Outline · [ Standard ] · Linear+ O rabla, ...modificarea motorului standard

Va multumesc pentru companie si ajutor! This post has been edited by Muttley: 23 May 2011, 10:28

Va multumesc pentru companie si ajutor!

This post has been edited by Muttley: 23 May 2011, 10:28

Eu am luat 3mm di chiloasa, sise pare ca am ajuns la 10,5. Merge excelent (mot de 1300), in comparatie cu originalul. Am demontat-o dupa 10000 de km si, surpriza (mers cu GPL) extraordinar de placuta, asa de curata inauntru, pe supape si camera de ardera, parca era spalata cu decapant. Am si poze, film. Deci nu-i adevarat cu ce seplang unii , ca GPL-ul distruge... Cauza lor e alta.

15 Jun 2008, 14:26:
Dupa cum vedeti, 2-ul a mers mai prost, iar garnitura nu m-am indurat s-o dau jos. Am folosit si de 2 ori aceeasi garnitura, cu succes.

This post has been edited by PH-06-BOA: 15 Jun 2008, 14:26

Attached thumbnail(s)
09062008076.jpg ( Size: 252.74k ) Number of downloads: 4787

n-am citit atent, de ce nu ai pus chiulasa de alpine pe motorul tau actual?
daca e din cauza ITP pacat!

This post has been edited by verde57: 15 Jun 2008, 17:06

Aoleu mai spala si tu motorul poate de aceea atrageau si pe acei caini sti tu mai bine... Sunt curios ce aprindere vei monta la noul motor ...

This post has been edited by djasu82: 15 Jun 2008, 18:18

De ce vrei senzor de detonetie?

la raport de comprimare 10/1 cred si eu ca are nevoie

Pai nu conteaza ce senzor, iei unu de Logan si prelucurezi surubul pentru el (sau bucsezi gaura).

Hexer, imi trebuie senzor de detonatie pentru ca aprinderea imi va permite utilizarea unuia pentru corectarea avansului.

In primu rand imi place ca cineva dovedeste ca se poate si cu motorul original, nu trebue schimbat integral numai muncit cu capul.

Noi avem mai multe masini cu turbo (bmw) pentru competitie. La nici una nu avem senzor de detonatie, asta nu din cauza ca nu asi putea sa avem (pe masini sunt puse ECU stand alone VEMS), aste din cauza ca nu prea ajuta, nu lasam electronica ca sa modifice aprinderea dupa detonatii. Numai la reglare se foloseste un senzor de detonatie daca pot spune asa. Asta se compune dintr-un microfon de calculator (cu 5 lei cumari una) cablu daca nu e de ajuns ce e dat pentur microfon si un laptop si casti. Reglarea este usoara, punem langa chiulasa microfonul in asa fel incat nu o sa topi, micsoram aprinderea pana ce auzim pe calc (casti) ca incepe sa detoneze, asta cu siguranta o sa auzi, este foarte puternic semnalul de la microfon, daca auzi ei inapoi avensul cu 3-4 grade si e gata (la pornire pui 10-15 ca sa porneasca mai usor (pana la o turatie de 400 rot/min).
Prin asta faci tot harta aprinderii, la fiecare turatie si pozitie de clapeta de acceleratie, asa in final o sa ai un 3D harta a injectiei. Daca asta e gata si nu mai modifici cantitatea si calitatea amestecul nu o sa ai problema.

Noi la masini nici sonda lambda, EGT nu avem. O data reglat merge fara probleme, si pot sa spun ca costurile sunt pe masura, nu din inconstienta nu punem, ci nu le folosim numai la reglaj, si nu lasam corectie.

Nu stiu cat de mult cunosti cum functioneaza senzorul de detonatie sau corectiile ce lasi sa faca electronica dar daca nu te superi pun o explicatie scurta. Corectile se face electronica dupa valoarele primite de la sonde (la masini de strada 10-20%), asta pentru un consum mai bun si poluare mai mica. La masini de competitie nu se pun corectii, absolut de loc. Corectia ori face amestecul sec (se multe ori pana la 1.05) sau face amestecul mai bogat. Problema e cand mergi fortat cu motorul si pedalezi, deci de multe ori se schimba calitatea amestecului, daca electronica incearca sa corecteze amestecul mai mult ca sigur o sa fie preatarziu, de asta poate sa faca prea sec amestecul = detonatii si supraincalzire.

Senzorul de detonatii in conditii normale se foloseste ca un ceas de pe bord, numai indica cand ai detonatii dar nu implica. Valoarea "normala" este sub forja mers o ora max 5-10 detonatii, preferabil 0. Daca lasi sa implice face probleme, dar cel putin nu merge cum trebue motorul, regleaza avansul si din cauza ca pedalezi mai mult asta nu mai stie ce si cum si zapaceste (nu tot timpul, dar din 1/10 probabil).

Sper ca este lizibil si de inteles ca in general am probleme de gen

Keep up the good work
Hexer

De asta am scris ce stiu eu. Daca intelegi pedeplin ce am scris o sa sti ce intreberi trebue sa pui acelui om care pune electronica, sau cand esti acolo sti la ce trebue sa ai grija. Aceste date sunt dupa masini serioase si de la oameni cu experienta mare in domaniul curselor cu motor.

Este bine sa sti ata cat ma scris, macar poti cintrola daca respectivul este destul de bun in domaniu, dar sa spui lui, corectie dupa senzori sa nu lasa.


Ps. sti cum e cu teoria, daca este destul de bune rapresinta realitatea foarte bine, fara teorie e geu sa faci ceva care din plima sa fie buna.

This post has been edited by Muttley: 2 Jul 2009, 11:10

Ori nu-ai inteles de loc ce am scris ori ma crezi atat de prost...penibil

Am descris cam ce face corectie la o electronica prin sonda lambda...nu despre motorul tau am vorbit, dar daca ai sta sa citesti atent poate ai da seama cam ce si cum.

La masini serioase care sunt folosite cum trebue (presulunem ca si du de asta bagi bani in hergelie) nu lasa electronica sa fie ajustat de vre-o corectie adusa de senzori ca labda si detonatie, asta 2 nu trebue sa fie functionala ca sa mearga motorul perfect, ex WRC-urile, unde nici o ajustare electonica nu e permisa in timpul concursului, deci nici o corectie, numai cele ce trebue petnru funtionarea motorului.

Si nu, nu trebue sa modifici 10x aprinderea, o faci o data cum trebue si gata, dai un plus cateva grade, incat cu toate carburantele sa fie ok si gata.

Daca lasi senzorul sa comande elecronica...sa nu zici ca nu am spus ca nu asta e calea buna...

Cu repect
Hexer

This post has been edited by Muttley: 2 Jul 2009, 11:11

Ok. Sper ca si motorul sa fie pe aceasi parere la care ai ajuns tu.

Spor la treaba ca ai multe de facut.

In primul rand cred ca Hexer trebuia sa mentioneze ca majoritatea sondelor functioneaza prin oscilare intre anumite valori si ca au un anumit refresh rate, de asta nu sunt intotdeauna bune pentru competitie, mai ales la nivel financiar mai scazut



This post has been edited by Muttley: 2 Jul 2009, 11:12

In primul rand cred ca Hexer trebuia sa mentioneze ca majoritatea sondelor functioneaza prin oscilare intre anumite valori si ca au un anumit refresh rate, de asta nu sunt intotdeauna bune pentru competitie, mai ales la nivel financiar mai scazut

Exact asa e cum ai spus, vasiaza ca un osciloscop, partea de financiar...nu cred ca la WRC putem vorbi despre asa ceva, sau la masini unde numai motorul costa peste 20.000€...

Bine ,in WRC cred ca nu au voie.Am spus de nivel financiar pentru ca exista sonde si sonde, cele OEM si mainstream si altele mai performante, care se preteaza la folosirea in motoare ameliorate, dar costa mult mai mult(de exemplu sonde lambda cu capete din cine stie ce aliaje si oxizi, cu mii de incalziri si sute,zeci,poate chiar milioane de fire iesind din ele )

This post has been edited by Ciumonk: 16 Jun 2008, 15:38

Senzorul de detonatii va fi folosit initial pt a regla aprinderea, ducerea avansului aprope de detonatie, ulterior va fi folosit doar ca protectie, in caz de detonatie continua se reduce avans.

Ideea era ca nu se majoreaza canalele in acest fel.Chiar daca nu dispui de mijloace de masurare a curgerii inainte si dupa, in primul si in primul rand trebuia sa imperechezi perfect chiulasa cu galeriile pentru carburatoare.Asta insemna sa rezolvi prima data canalele galeriilor(daca aveai ceva de rezolvat...majorare, bavuri, texturi etc), sa fii sigur ca suprafata de asezare este perfecta si dupa asta sa-i tragi un strat de albastru de Prusia(sau Berlin sau albastru de inginer sau orice alt nume ar avea) si sa vezi unde nu se aseaza bine la partea carburatoarelor.Rezolvai asta, te gandeai si calculai ce conicitate vrei sa aiba canalul(daca ai ajuns pana acolo,...o spun fara rautate) si dupa asta treceai la chiulasa, cu exact acelasi procedeu, bavuri, albastru de Prusia etc.Bineinteles, in cazul tau probabil ca ai fi inceput de la chiulasa(eu am spus din experientele mele cu chiulasele de FORD CVH, deja destul de ameliorate cand au ajuns la mine......si tot la capitolul CVH mai sunt niste povesti cu canalele majorate si performantele mai proaste, in parte din cauza diminuarii supraalimentarii acustice si in parte din cauza unghiului prea mare rezultat intre canal si coada supapei{mai exact perpendicularele duse pe fata exterioara a supapei} ), cu majorare dupa exemple gasite in carti de preparare Renault(ba chiar am asa ceva, pentru R5 GTT de grupa A si N, deci pe aproape, desi acolo ai turbo),poate chiar uzina de la Pitesti mai are date despre chiulasele modificate acolo, si continuai cu galerie-carburatoare.
Si din nou, in functie de ce carburatoare ai, s-ar putea sa ai nevoie de niste flanse amortizoare intre carburatoare si galerii.Si astea trebuie pupate cu galeria si carburatoarele.Si multe altele.

Si da, ai dreptate, de amplasarea optima si ergonomica nu stiu foarte multe pentru ca nu am experienta inca, dar eu am omis faptul ca tu vei folosi masina asta in mod normal, nu numai exceptional.De obicei m-am concentrat pe eliminarea interferentelor externe(si in mare transfer de caldura) intre admisie si evacuare si pe portia de aer rece si proaspat pe care o primeste motorul.

Daca tot vorbim despre chiulase si cum trebue sa arate galeriile sa nu uitam ca amestecul e bine sa capete viteza pe traseul, asta inseamna ca acesta trebue sa fie conica, cu o scadere pana la 15 gade. De la carb spre camera de ardere.

Despre polizare. Galeriile unde cirvula amestecul nu e bine sa fi ca oglinda, mai degraba dai cu shmirli de 40-60 si castigi mai mult.
Cam asa ceva e facut si la F1, unde peretele sunt ca pielea de rechin, spre o directie fina, deci nu e uniforma, iar pe cealata directie impiedica circlatia gazelor.

Asta din motivul ca pe perete fina moleculele au viteza zero, deci diametrul se scade.
Inca un motic este ca umizeala (benzina) se depune pe perete, curge la supape si arde acolo, distrugand in timp asta.

Camera de ardere e bine sa fie cat se poate mai curat si cara coturi cu radius mai mari de 2mm. Acestea sunt locuri calde, unde se pot crea detonatii.

Galeriile de aveacuare, acolo nu prea conteaza cat e de fin, ca pistonul apasa afara gazele, nu vacumul trage (diferenta foarte mare).


No..pana ce scriu iarasi o pagina si nu intelegeti nimic atasez cateva poze.



This post has been edited by Hexer: 18 Jun 2008, 00:22

Attached thumbnail(s)
Port_modification2.GIF ( Size: 8.39k ) Number of downloads: 3653
Slide55.JPG ( Size: 48.3k ) Number of downloads: 2571
Slide56.JPG ( Size: 38.06k ) Number of downloads: 2261
Slide65.JPG ( Size: 40.77k ) Number of downloads: 2128
Slide66.JPG ( Size: 31.79k ) Number of downloads: 983

Despre pompa de Damas poti sa mai dai niste detalii, parca ai mai zis ceva de presiune dar ar fi bine sa pui o poza cu ea si un pret. Ma bate si pe mine gandul sa pun una, pompa mea merge in sec si exista riscul sa imi bage benzina in baie cand o mai trec pe benzina(merg de obicei pe GPL). Spor la treaba in continuare si sa vedem diferentele intre motoarele noastre.

o sa-ti belesti cuiul poanto in scurt timp, si daca nu, nu o sa tina, si nivelul o sa dea pe afara. Trebuie sa pui si un regulator de presiune(daca exista).

nu ar merge pe iesire un T(d'ala de sprituitoare) , si in el infipt cu ajutorul unei bucati de furtun un stut calibrat de pompa de benzina, ca sa faca returul?

releul ala cred ca mai degraba e de comanda nu de protectie si mai mult ca sigur va asigura alimentarea pompei cand pui mata (dumneata ) contactul

Si eu as pune un regulator chiar daca e joasa presiunea

Pentru carburatoarele alea iti trebuie o pompa de presiune mica si volum mare. Pompele de injectie dau presiuni mult prea mari pentru carburatoare si volum mic. De cele mai multe ori asta inseamna ca cuiul poantou este impins in jos si camera de nivel constant inundata.

La un R12G cartea spune ca pompa baga cam 0,2 bari maxim (static, pompa nnu livreaza). La 17G (injectie) presiunea e controlata la 2bari, pompa baga mai mult.

Chiulasa aia OHV arata a facatura dintr-o chiulasa normala cu partea de deasupra sudata peste ea, sau mi se pare mie?

pompa de benzina pentru damas e gandita pentru carburator,deci nu ar trebui sa ai nici o problema (parca nu s-a mai precizat)

Inseamna ca la mine e numai buna. Oricum e bine ca pui pompa si aprinderea, ca la mine cam face pe nebuna cu axa asta si raportul asta de comprimare(cam 10,5-10,8:1).

Pai ma gandesc sa ma bag si eu la o aprindere ca a ta.

Ti-ai luat doua filtre de ulei?
Si offtopic am gasit la dezmembrari un motor de familie 500 RON cu cutie cu tot si cateva piese in plus.

Ai pus aprinderea?

Spor la treaba, Daniel!!!

L.E. Nu stiu si n-am nici o sursa de informare, dar pompa de Damas se leaga direct la carburator? N-are un regulator de presiune?

In caz ca are si nu e de gasit, VW-audi au avut prin anii 80 regulator din asta de presiune, pentru pompa electrica, inainte de carburator, cu retur corespunzator. Revin cu poze dupa montare, ca am cam umblat lelea prin delegatii in ultima vreme...

Sa nu te puna sfantul sa pui T cu gaura calibrata, ca nu functioneaza ok decat la pompa mecanica, asta iti da o portie constanta de benzina la fiecare actionare, cu nr. de actionari corelate cu turatia motorului. Cel ce mi-a vandut opelul din semnatura a incercat sa imperecheze o pompa de injectie multipunct cu carburator si restrictie pe retur, cu rezultate jalnice: ori mergea inecata la relanti, cu consum de 1l/km, ori se plafona peste 2000 rpm. Problema a fost rezolvata cu un regulator de presiune, comandat de prin US.

This post has been edited by emircea: 23 Jun 2008, 10:46

pompa de damas se opreste cand inchide poanto-ul, stiu pe cineva care are pe oltcit si merge perfect

direct de pe bobina