Cred m-am cam lamurit si cu bujiile astea Bosch dupa ce le curatasem in seara asta le-am pus pe masina,am pornit-o,a mers si dupa cateva minute cand sa o scot din garaj pauza bujia iar nu mergea,pana la urma e clar s-a dus,am schimbat-o cu una Brisk din setul anterior si in seara asta a mers bine,n-am avut probleme. Culmea ca bujiile astea Bosch le am pe masina din noiembrie da se pare ca acum a cedat.....
Urmeaza sa iau un set bun de bujii,cred ca am sa optez pt.Eyquem daca gasesc ca vad ca sunt laudate pe aici. Multumesc pt.raspunsuri!

L.E: Am uitat sa mentionez ca in seara asta dupa ce am schimbat bujia in cauza am incercat sa ma duc cu motorul mult in ture si am ajuns la 5000 de rpm fara probleme,nu mai apar intreruperile acelea despre care vorbeam eu cu cateva posturi in urma.

Pe mine m-au tinut bujiile Bosch 2-3 saptamani si dupa a inceput "distractia" , am crezut ca e de al aprindere dar m-am inselat si am schimbat bujiile si acum merge bine .

S-a mai scris pe forum,bujiile Bosch,si nu neaparat contrafacute,de prin magazine sunt prea reci pentru Dacia clasica la vreme de iarna.Asa ca se cam afuma si incep sa mearga prost.De ce sa schimbi niste bujii care mergeau bine?Testul practic cel mai sigur e cu 0,2 mm in plus intre electrozi.Daca masina merge corect asa(dar se solicita mai mult izolatiile)inseamna ca inca sunt foarte valabile.De 50-60 de ani se tot spune de schimbarea bujiilor dupa 15000...20000 km la motoarele in 4 timpi.De parca tehnologiile au stat pe loc!Dar trebuie sa se vanda si marfa...Ca aici e castigul,la consumabile nu la vanzarea masinii.

Gotronic merge corect si la 1 mm intre electrozii bujiilor.Dar in special capacul de delco nu rezista prea bine in acest caz care inseamna tensiuni sensibil mai mari pe izolatii.Si nici bobinei nu-i face prea bine.Iar la unezeala sau alte situatii pot sa apara mai usor pierderi mari pe izolatii.Asa ca 0,8 e o valoare mai indicata,mai ales ca in timp distanta creste.

Sincer sa fiu nici eu nu sunt de acord cu schimbarea bujiilor din moment ce restul de 3 merg,am facut cu ele 3500 de km de cand le-am pus si pana acum n-am avut probleme. Maine am sa mai curat bujia respectiva si am sa le reglez distanta adaugand inca 0.2mm la distanta dupa recomandarea lui Tudor Badescu. Revin maine cu o concluzie.

Totusi daca se afuma si la distanta normala nu mai are rost sa se incerce cu mai mult.Eu recomandam acest test pentru bujiile vechi pentru a vedea daca mai au rezerve bune.Pe aceea cu probleme o schimbi cu alta pe care o mai ai dinainte si aceleia merita sa-i faci testul.

Nu treceti de 0,8 mm, (parerea mea) mai mult este riscant sa-ti cedeze altceva din aprindere (capac delcou, pipa, rezistenta de izolatie fise), in plus se pot strapunge si bujiile mai repede datorita unei tensiuni prea mari ce apare intre electrozi (cedeaza portelanul, mai ales daca nu este curat). Pe urma nu mai faci bujie din ea cu peria de sarma (contraindicat), sau arzandu-o pe aragaz.
LE. Si bobina de inductie "oboseste" mai repede cu distante prea mari sau fise cu rezistenta ohmica exagerat de mare (peste 10Kohmi)

Bujiile cu ce sa le curatam , daca nu merge cu peria de sarma? :-??

Prin sablare, in cel mai rau caz.

Daca nu are valoare termica prea mare(daca nu se in calzeste prea greu) si motorul e in buna stare,nu prea e cine stie ce de curatat la bujii.Se sparge zgura de pe electrozi cu un varf de cutit sau ceva analog.Daca se curata cu peria de sarma,cica raman mici dare de metal pe izolator care favorizeaza scurgerile de curent(desi ma indoiesc ca cineva freaca o bujie o ora pana se umple de metal...).Dar cand bujia se incinge ma gandesc ca fierul se arde pentru ca in practica lumea cam cu peria de sarma le curata cu rezultate bune.Buji pe care s-a dat cu peria de sarma de mai multe ori si apoi s-a mers cu ele,au iesit excelent pe testerul de bujii,experienta personala.Eu le mai curatam si cu Decanol sau Tiner(D506) de depunerile uleioase sau afumatura utilizand o perie mai aspra.Arderea pe aragaz poate crapa portelanul si altera etansarea pentru ca in functionarea normala partea metalica are racire spre chiulasa,iar la aragaz nu

Am inteles , multumesc frumos , cand o sa le curat o sa am grija

Sal'tare! Are cineva (destept) datele tehnice ale bobinei de solenza?
Ma intereseaza in primul rand inductanta, rezistentele (si curentul de
incarcare) pentru a putea afla procentul dwell (exprimat in ms), asa
cum e calculat aici.

Multam'.

eu am descoperit metoda cea mai inofensiva sa zic asa... periuta de dinti si benzina

de ce?

fiindca plasticul nu zgarie portelanul care e izolator electric, aici Tudor Badescu a inteles gresit, peria de sarma lasa urme pe acest izolator de portelan favorizand bujia sa "fure curentul" pe acolo in functionare (n-are rost sa intram in detalii si eu am invatat acest lucru si cred ca se poate gasi vre-o scriere sau vre-un om invatat care sa explice bine fenomenul)

ca solvent am folosit benzina, bujia fiind "invatata" cu ea, nu cred ca alti solventi fac rau doar ca eu vroiam sa curat doar depunerile uscate de pe margine care se iau usor, daca vroiam sa arate perfect cumparam un set nou, in medie cam la 15k

LE - dar la fel cum zicea si Tudor Badescu daca valoarea termica a bujiilor e corecta si motorul e in parametrii (consum ulei si reglaje) bujiile n-au voie sa fie ude (acest lucru le scurteaza viata si favorizeaza depunerile)

care este diferenta intre aceste doua modele de bujii?
EYQUEM C42S A12
EYQUEM RC42S A69

una singura, cea cu "R" in fata e pentru motoarele cu injectie unde bobinele de inductie au fost proiectate ca sa aibe acea rezistenta in circuitul secundar pentru atenuarea unor bruiaje, poate gotronic stie mai bine scopul acesteia daca tot lucreaza in domeniu...

am avut pe carburatie RC42S cam 10.000 km luate de la cineva care mai facuse vreo 15.000km cu ele au mers bine si pe carburatie

Pai scrie clar si acolo, una este pentru carburatie si cealalta pentru injectie. Cele pentru carburatie au rezistenta "0" la electrodul central (masurat cu un ohmetru), iar celelalte cativa kohmi. Considerentele ar fi:(dupa mine)
La injectie se folosesc bobine de inductie, la care secundarul vine direct prin fisa la bujii. Probabil, pentru a mari rezistenta de sarcina a bobinei de inductie, se folosesc aceste rezistente (marirea tensiunii de autoinductie), si pentru a micsora parazitii ce ar afecta instalatia electronica.
La motoarele pe benzina, intervine distribuitorul de la delcou (pipa cu ploturile) care au o distanta intre ele si astfel nu ar fi nevoie de acea rezistenta, in plus s-ar pierde energie suplimentara prin ele. (tehnologiile de pe vremuri nu includeau acea rezistenta)
Daca valoarea termica a bujiei este buna pentru motorul folosit, acea rezistenta poate ca nu conteaza atata vreme cat motorul este in parametri normali si nu este folosit in conditii extreme (de temperatura, de turatie mare, de tensiune a bateriei de acumulatori, de carburatie perfecta...).
Toate astea se vad cel mai bine atunci cand ai cea mai mare nevoie de ele si abia atunci le observi. (ma refer la utilizarile la limita)
La motoarele pe injectie este si o gestionare electronica a energiei la bujii, deci acolo se poate pune acea rezistenta interna deorece energia este constanta. La benzina, cand dai la demaror tensiunea este mai mica pe acumulator, deci si energia la bujii, la turatii mari unghiul dwell face ca energia sa scada cu turatia, deci acea rezistenta ar cam micsora si mai mult energia finala ajunsa la electrozii bujiilor.

Ciudat e ca la bujiile cu rezistenta interna de carbune (alea pentru injectie ..... recunoscute de noi prin codul scris pe cutie :daca are in cod litera R ...e clar aia e bujie pentru injectie electronica ) si cu valoare kohmica sa zicem 5 ...... in timp dupa 10 mii km valoarea se mareste la 10 kohmi sau mai muuult terminandu se cu explozia rezistentei si transformarea ei in pudra neagra .La bujiile marca Champion se poate scoate acea rezistenta prin defiletarea capului si inlocuirea ei cu un simplu surub ........ transformand o bujie uzata complet intruna de 0 kohmi si o mai putem folosi pana se crapa ceramica de tot chiar si 20 mii km

Doresc sa mentionez un singur lucru: am montat bujii DENSO (am mai precizat modelul aici pe undeva) pe Dacia 1300, carburatie, aprindere electronica cu senzor (evident, de la Gotronic) si m-am plimbat cu masina peste tot prin tara timp de 3 ani!!! fara sa umblu la bujii decat pentru verificare si, eventual reajustare distanta intre electrozi. 3 ani !!!
Am rula cu masina peste 35.000 km.
Bineinteles ca motorul era la punct si virgula, fara pierderi sau scapari de orice fel (cam rar in zilele noastre).
Daca doreste cineva sa aibe aceeasi bafta, recomand produsul mentionat mai sus, care costa undeva la 10-15 RON pentru 1 bujie, nu pentru 1 set; 1 set = 40-60 RON (depinde de furnizor sau magazin).
La mine a meritat din plin investitia (la acea ora, adica in 2006, era la vreo 30 RON setul).
Acum calaresc Clio, asa ca deocamdata nu am noutati in acest sens; doar ca masina sta de 2 ani dar cu aceleasi bujii pe ea, cumparate in 2006.

Si eu sunt foarte multumit de bujiile Denso , le am de aproape 2 ani , ~16000 km , W16FS-U este codul pentru motorul 1.3 .
Sunt 10-11 lei bucata in momentul asta ,la distribuitori meteor.
[attachmentid=1627702791]

Da, cam asta e pretul.

8 Mar 2011, 12:03:
Au miez de Cu si, deci, rezistenta ZERO! Sunt ideale pentru carburatie.

Ce stiti de fisele de Targu Mures de la firma romcab ........ a luat careva sant bune ?

Nu sunt bune, si nu se fac fise ci doar cablu de inalta tensiune din sarma de cupru (0,5 si 1 mm parca)

de ce nu sunt bune?

eu am inteles urmatoarele : cablul se face la tg mures, fisele la cluj, vreau si eu alte fise , tesla dupa 2 ani jumate au in jur de 10 kohmi, gotronic tu ce recomanzi?

RC42S am avut pe dacia, aprindere cu ridicator, "australiana" si acel IPA02 + acel montaj cu PIC pt avansuri.
Au mers bine pina am dat-o. Fise Tesla (aveau si alea rezistenta lor dar e mult mai stabila in timp), lulea "doduco", capac ..autohton maro..

In primul rand rezistenta ohmica este zero (sarma de cupru litata), in al doilea rand executia lasa de dorit (sarma de cupru nu este perfect pe centrul cablului, asta face ca izolatia sa fie distribuita neuniform


Nu recomand nimic, pentru ca nu mai stiu ce este bun pe piata, singurele care ar fi mai bunicele ar fi Tesla (mai stabile in timp, atat la rezistenta ohmica cat si la izolatie), dar foarte "sensibile" daca incerci sa le scoti de pe bujii (ramai cu firul in mana si restul pe bujie, chiar daca tragi de manson si nu te cablu, va spune "Stan Patitu".!), si am avut grija cat am putut ca stiam "povestea".

si ce afecta daca nu are rezistenta?

Teoretic, fisele cu sarma de Cu ar fi ideale, deoarece pierderile sunt mici; insa parazitii sunt nefiltrati complet. Ar mai fi si alte neajunsuri si avantaje.
Eu am de constanta deocamdata, cu sarma litata de Cu si merge foarte bine motorul, dar nu ascult la radio deloc ca nu am.

eu nu am probleme cu parazitii nu stiu voi ce aveti...mentionez ca am condensator pe alternator.si ascult cd si radio linistit in masina nu e nici o diferenta

parazitii apar pe unde lungi,medii, scurte, nu ai treaba pe ultrascurte in FM

ba da ai probleme la sunet,(auzi bazaitul in crestere cu turatia motorului) pe radio cat si pe cd/usb/caseta sa ce o mai avea playeru, si se rezolva cu un filtru de deparazitare facut dintr-o bobina mica inseriata pe + cu condenator pus in paralel cu bobina si la intrare si la iesirea acesteia

tu-mi zici mie ca am bazait?nu am nimic nici la 4000de ture.si nu este nici un condensator la bobina.numai la alternator

Parazitii nu dauneaza doar calitatii sunetului in autoturism, ci si bunei functionari a unor aparate digitale mai sensibile care nu dispun de sistem de filtrare, fie el si primitiv cu o bobina si doi condensatori.
Poti avea condensatori de deparazitare atat pe alternator cat si pe delco si unde mai vreti voi; acestia au o valoare care sa satisfaca filtrarea cu fise rezistive, caz in care exista mai putini paraziti si cu influente mai slabe.
Crescand numarul si intensitatea parazitilor, condensatorii clasici "dedicati" clasei auto nu mai fac fata. Cine spune ca nu are nici un fel de paraziti fie are un player mai putin sensibil si, probabil, mult mai bine filtrat pe alimentare si iesiri audio, fie urechea nu-l ajuta.
Oricum, nu acest aspect este singurul din cauza caruia nu se recomanda fise din Cu litat, fara rezistenta interna proprie sau cat mai aproape de zero ohmi reali.
Ii rog pe cei mai in tema ca mine sa faca prelegerea asta ca sa nu par eu mai destept.
Faptul ca eu detin si folosesc un astfel de set de fise nu contravine celor sustinute mai sus, ci face parte dintr-un set de teste.
Numai bine.

si care este cauza de nu se recomanda atunci?ca nu s-a explicat inca.in afara de parazitii.

cam asta ar fi influenta de la fise nerezistive, sunt paraziti radio (unde) de care nu prea scapi cu filtrari, putem filtra insa pe cei dati de alternator si bobina, care cum a spus radu dau sunetul parazit variabil cu turatia

Parazitii produsi de sistemele de aprindere nedeparazitate afecteaza de exemplu functionarea televizoarelor pe raza de zeci de metri,mai ales daca receptioneaza pe antena clasica.La fel si receptia posturilor de radio pe unde medii si lungi.Ce vina au alti cetateni ca trecem noi pe strada lor cu paraziti cu tot? Ideea e sa fie 5...10 kohm de la bobina pana la bujie,eventual max.15 kohm. Rezistenta poate fi doar pe fisa centrala,de exemplu.

daca vrem neaparat deparazitare radio in loc de fise rezistive se poate pune rotor rezistiv- bosch are 5 kohmi-, sau bujii cu rezistenta

Salut. Ce am sfatuiti sa iau ca aprindere "electronica" de la gotronic, cea cu senzor sau cea cu chestia aia de inlocuieste platina? Ca bujii pentru performanta de care ar trebui sa iau, sa fie mai calde. Merci

AT 011 cu senzor
zii ce motor ai sa-ti recomandam bujii

Pai motorul va fi 1.6, inca nu este. Ma gandeam la Bosh sau Ngk. Vreau ceva mai bune, adica nu ma zgarcesc sa dau 25 lei pe bucata dar sa stiu ca merg. O sa iau cu senzor. Merci

21 Mar 2011, 20:45:
Scuze ca ma repet, dar tu zici AT 011 cu senzor 012 sau AT 011 o dau cu senzor. Scuze inca odata

at 011 cu senzor 011(ala care se pune in loc deplatina)
pune bujii ngk bp6hs

Cea mai stralucita alegere BOSCH !!!
Toata lumea fuge de ele, tu pe alea le cauti. Mai bine NGK sau, daca tot zici ca nu te zgarcesti, cauta DENSO (alea made in Japan, nu pe vapor prin Taiwan) si vei fi super-multumit si tu si masina ta.
Bafta.
La capitolul aprindere electronica, aia cu senzor e exact aceeasi care are "chestia aia de inlocuieste platina". "Chestia aia" este exact senzorul in sine. Daca iti cumperi asa ceva, faci o alegere inteleapta pe drept.
Numai bine si multa bafta.

21 Mar 2011, 21:21:
Fiindca tot te repeti, AT011+senzor e exact ce ai nevoie. AT012 este pentru alt tip de delco, gen VW sau Oltcit. Sistemul 011 este creat special pentru DACIA!

Sunt exceptionale ...am pe masina de cand am facut motorul , vreo 8000 km si functioneza remarcabil... motorul cu bujiile respective !

Da am citit in urma si am vazut ca alea BOSCH sunt proaste, oricum merci. Da am zis "chestia aia" fiindca vazusem 2 modele de senzor si nu stiam care. Acum m-am lamurit, e AT 011

21 Mar 2011, 21:24:
Da acum m-am uitat si am vazut ca ala 012 e mai complex fiind pe delco BOSCH

La motorul asta de lada 1500 cm cubi care a avut 75cp si carburator dublu corp ... i s a mai adaugat un carburator si acuma are 120cp .... bineinteles la delcou i s a introdus in locul platinei senzor(012 pentru delcou tip bosch) gotronic de inalta turatie si aprinderea AT011 .

AT011 este si simpla fara senzor (functioneaza cu platina), si cu senzor 011 iar senzorul 012 nu este pentru delcoul de Dacie (fizic). Senzorul 012 este pentru delcouri bosch (care au avansul vacumatic prin rotirea platoului cu tot cu platini , nu ca la Dacie numai platina mobila), sau motociclete IJ, Jawa, MZ, CZ, Nipru (mt10-36) , BMW boxer, Motoguzzi...
Electronica este aceeasi, forma si sistemul de prindere este altul. (vezi mai jos diferentele):
http://gotronic.ro/discutii/index.php?topic=67.0

Numai pe mobra nu ai probat am io o comunista si o sa ma apuc de modificari sa vedem ce iese , cu toti stim ca aprinderea de pe mobra 50 e varza.

Eu am avut si Mobra 50 S si Hoinar, Mobra 50S am tinut-o vreo 4 ani si am facut cam 10.000Km/an, dar n-am schimbat platina niciodata si aveam magnetou Marelli (care se zicea ca sunt proaste), Hoinarul l-am tinut cam 2 ani si am facut cam tot atat pe an, iarasi nu am schimbat nici o platina , doar reglaje ca la carte. Insa putini regleaza cum trebuie, si ca sa mearga bine trebuie sa nu ai ambielajul "terminat" , altfel este normal sa fie "varza" aprindera. O porneam "la sfert" si la cei 40.000Km "la bord". Este drept ca cilindrul l-am schimbat odata (asa am vrut eu nu ca trebuia) iar segmentii si pistoanele de cateva ori (tot nu trebuia), dar imi placea sa "toarca" la relanti si sa traga motorul bine la turatii mici. In plus era placerea mea sa "mesteresc" la ea. Mergeam cu ea la Liceu si o parcam langa masina directorului in curtea scolii. Asta pana cand niste colegi de clasa chiuleau si se "trageau" cu ea prin curtea liceului deranjand orele (fara sa-mi spuna), pe urma directorul mi-a interzis sa mai vin cu ea in curtea scolii daca nu ii fac buton de oprire ascuns (ca asa erau ele "la vedere" pe far)

acuma vreau sa imi iau un simson...dar sunt in dilema ca vecinul meu are un hoinar in stare buna sa spunem.nu a fost pornita de cateva ani. ce ma sfatuiesti Gotronic?

Nu te sfatuiesc sa ei nici unul din ele. Asta pentru simplu motiv ca nu prea mai gasesti piese de schimb pentru nici una. Si de stricat sigur se strica ceva, daca nu acum, in viitorul apropiat sigur. Daca simpsonul este in stare buna, eu as opta pentru el, ai putere mai mare, este in 4 timp, se strica un pic mai greu decat hoinarul, iar daca vrei sa-l restaurezi, are valoare mai mare. Dar de tine depinde ce vrei sa faci cu el.
LE.
Eu atat Mobra 50S cat si Hoinarul, le-am avut cumparate din magazin (noi noute). Rodajul l-am facut personal ca la carte si de accea nu am avut nici probleme cu ele. La mana a 2-a nu stii ce cumperi si ce este in motor sau cum au fost exploatate pana acum, este "loterie" curata sa iei ceva bun.