Poate poti posta schema (daca ai posibilitatea), sper ca nu se incalca copyright-ul.

nu pot acum ca sunt la srv, dar ca model e "ELECTRONICA M" iar schema e prezentata in mai toate cartile despre Dacia 1300 aparute prin anii '80.

Salutare

Vreau sa va intreb daca se poate verifica cumva aprinderea electronica, daca mai functioneaza. Eu nu stiu ce fel de aprindere am, pentru asta am pus si o poza.
Influenteza cumva aprinderea electronica pornirea motorului ? Va intreb fiindca de ceva vreme imi porneste motorul foarte greu; practic invarte cam mult bateria, si nu vrea s-o omor.
As vrea s-o verific sa vad daca nu cumva e din cauza ei

Merci

@cristu

Pai ai putea trece pe clasic si sa vezi cit de usor/greu porneste asa.
Apoi, din cum vad in poza ta, aprinderea e tare murdara iar daca acei tranzistori au intre ei si radiator o folie izolanta, trebuie musai curatat acolo, sint posibile scurturi prin umezeala.
De asemenea tu ai bobina cu rezistenta aditionala pe care ai legat-o fara rezistenta, prin asta fiind posibila o defectare a ei.

Mai intii treci pe clasic si ne spui.Si verifica si platina, curatata, reglajul carburatiei....

P.S. Si da, acum vad, este izolator intre tranzistori si radiator.

Adagio: Acea bobina are rezistenta de balast, tensiunea la care functioneaza este de 7-8 V. Bobinele se foloseau la pornirea cu baterie slaba, pe ger; practic ea se lega la + prin rezistenta (papucul de sub rezistenta aia) si NUMAI la pornire se lega unde ai legat tu firul. Adica acolo, la +direct, se lega un fir de la solenoid, acea tensiune era prezenta numai cit actionai demarorul.
E posibil ca ea sa reziste totusi la un CDI, depinde de tensiunea pe care CDI o livreaza in bobina. Pe clasic insa, legi prin rezistenta. Si pe clasic se pune 0,6-0,7 la bujii, nu 1mm cit ai acum

Am inteles partea cu trecutul pe clasic, o s incerd, dar nu am inteles care-i treaba cu bobina ? cum e legata fara rezistenta ? ar trebui sa aiba ?

Merci ptr. incercare a a ma lamuri dar eu nu prea ma pricep asa ca mai pun o poza (cu releul electronic montat, cea de dinainte era inainte sa schimb releul)

Daca ai putea sa-mi spui "ca la prosti" (am pus cifre pe sarme) unde pun firele ca sa trec pe clasic si ce rol au firele numeroate de mine ar fi foarte recunoscator.
Si daca ce e acolo e "corect" racordat (fire)

Solenoidul nu este bobina de inductie ?

P.S. Ce inseamna CDI ?

Merci

Ca sa treci pe clasic leaga 2 la platina (impreuna cu condensatorul), si plusul (prin cheia de contact) leaga-l la papucul de sub rezistenta (nu se vede in poza ar trebui sa fie in partea opusa adica jos); in cel mai rau caz leaga-l la 1 dar se va supraincalzi bobina.
1 ar trebui legat normal la demaror (borna de comanda de la solenoid nu cea de putere) dar avand in vedereca bobina din poza are 30 de ani, ar fi o idee buna sa o schimbi cu una romaneasca de dacie (care are doar doua borne + se leaga la contact iar - la platina).
3 pare sa fie plusul (dupa contact).
4 nu se prea vede unde duce.

CDI inseamna Capacitive Discharge Ignition (aprindere cu descarcare capacitiva) adica un montaj electronic incarca un condensator la 2-300V si il descarca printr-un tiristor pe bobina la momentul potrivit.

Solenoidul este cilindrul care se afla montat pe electromotorul de pornire (demaror).

Acuma am si eu o intrebare off-topic: releul regulator electronic ce se vede in poza sa fie cumva un model mai nou (pe care eu nu-l cunosc) si care are borna dedicata pentru sesizarea tensiunii alternatorului (firul rosu ce pare ca merge la borna de iesire + a alternatorului), borna diferita de cea de alimentare a releului si a excitatiei (pentru a nu mai aparea variatii de tensiune datorate caderii de tensiune pe rezistenta cablurilor si a contactului, variatii care comanda in plus tensiunea de iesire a alternatorului)? Oare sa se fi desteptat chiar atata producatorul (probabil sub presiunea producatorilor/importatorilor de baterii care erau supraincarcate)?
Ce model (cine-l face, pare IPRS?) este releul si cat costa?

Da, este releu cu referinta de tensiune, cu un fir in plus. Se fabrica si actualmente, deci nu-s de IPRS, care ..nu mai e, nici ca Beta SA.
Nu am gasit nici unul defect, i-as fi "ridicat" schema.

Multumesc ptr. lamuriri "ceacu & diaconuliviu"o sa incerc in weekend sa trec pe clasic

Este un model RTA-12 produs de S.C. IPEE S.A. Curtea de Arges. Am dat 17 lei pe el de la un magazin de piese auto

Se pare ca am fost ocupat si am ratat intrebarea asa ca am ramas dator cu un raspuns:
1. Este totuna daca comanda o da apropierea sau departarea magnetului de senzor atata timp cat se produce simetric (la 90grade) la fiecare cilindru. Partea cu unghiul dwell se rezolva cu un integrat specializat (s-a postat mai sus chiar eu am intrebat unde-l gasesc) care in plus menajeaza si bobina si tranzistorul final.
2. Ecranul dublu (cablu ecranat cu 2 fire sub un ecran comun) asigura imunitate la curentii paraziti indusi in ecran.
3. Nu se leaga ecranul la delcou (este un punct de masa foarte "zgomotos") si nici nu este necesar daca se leaga la masa la aprindere (la intrebare se pot intampla multe sau nimic totul depinde de nivelul zgomotului indus de descarcarile de inalta tensiune de la lulea-capac si de la bujii, returul de la bujii se face prin corpul motorului [capacitatea lui parazita] si prin masa de la alternator, eu nu am avut ocazia sa masor zgomotul [din lipsa de aparatura] dar ti-am recomandat ca sa fi de partea sigura, avand in vedere si existenta alternatorului curentul lui de retur va circula partial si prin cablul tau daca-l legi la masa delcoului).
4. Decuplarea fa-o cu un ceramic mai mare gen 100nF-220nF/100V atentie la tensiune! paralel cu 1-2,2uF/100V atentie la tensiune! si nu folosi valori mai mari in special la electrolitic, la iesire de 30pF cu pul-up de 1,2kOhm.
5. Aicea am omis (mea culpa) trebuiesc 2 schottky-uri unul masa-iesire si al doilea iesire-alimentare (cu acest sens) iar masa este masa de semnal nu tresa, cu rolul de a limita la -0,3+0,3V tensiunile induse (daca sunt induse de zgomot) pe linia de iesire a senzorului (daca senzorul este CMOS trebuiesc luate masuri suplimentare de protectie pentru a limita posibilitatea de latch-up [agatare] caz in care senzorul se va comporta ca un scurtcircuit intre alimentare si masa lui [iti dai seama ce se va intampla mai departe], pentru asta trebuie ca sa nu apare la intrarea/iesirea lui tensiuni mai mici decat masa sau mai mari decat alimentarea [diodele schottky] iar daca chiar se strapunge [agata] trebuie sa nu se arda adica trebuie limitata in curent [de scurtcircuit] alimentarea si limitata energia din condensatorii de decuplare ai alimentarii [1-2uF], de asta am spus sa-l alimentezi in paralel de pe un zenner de 5V [fiindca sursa de alimentare stabilizata paralel cu un zenner are implicit limitare la curent prin rezistenta serie care limiteaza si curentul prin zenner].
6. Acel rezistor este necesar doar daca iesirea senzorului este de tipul open drain (collector), daca e asa se spune in datasheet care este valoarea minima a lui sau valoarea maxima a curentului(cu cat e mai mic semnalul de iesire este mai "abrupt" dar creste curentul prin tranzistorul de iesire a senzorului) si parca cu condensatorul de pe iesire de 30pF valoarea de 1,2 kOhm asigura fronturi de 1uS (daca ma gandesc mai bine daca ai cablu ecranat poti scoate condensatorul fiindca cablul ecranat are si el o capacitate de ordinul zeci de pF).
7. Parca am raspuns la 5.

Bafta.

P.S. In general "agatarea" este reversibila daca se ia tensiunea de alimentare si curentul de scurtcircuit (agatare) nu depaseste curentul maxim admisibil dat in catalog (referitor la orice pin si alimentare sau masa) dar daca curentul de scurtcircuit al alimentarii nu este limitat agatarea produce distrugerea instantanee a componentei (sursa baga xxA intr-un PIC 16F876 [de ex.] care rezista un timp indefinit la max 50mA, deci daca limitam sursa la 45mA am scapat de problema). Acesta era un exemplu si se adreseaza si celorlalti care-si fac aprinderi "inteligente" cu corectare "soft" a avansului.

salut
sa va spun o chestie de la stanpatitu
am facut saptamina trecuta un o aprindere electronica aia de pe adelaida cu 2 tranzistoare am puso am reglat platini buji si a luato din prima. Mergea motorul trasnet nu recunoasteam masina prima zi am si inpuscat 250 000 ca iam dat blana de bucuros ce eram.
A doua zi lafel mergea bine
A tria zi dimineata iara se facu - 7 8 C . Pornire canci nici macar rateu.
Am tipat jos AE lam pus pe normal tot canci.
Am dat la cheie pina am desc bateria. M-a tras vecinu a pornit cu greu ca_ l innecasem. De curios am pus inapoi AE si a luato si cu el.
Am intrbat pe altii mai specialisti care- explicatia.
Raspunsul Semicomductoarele ordinare gen BU 508 pe care lam pus nu sint garantati ca functioneaza la temp negative de fapt in catalog datele sint pentru t 20C. Am primit si solutia : un bec de 5 W montat in cutia AE dai preincalzire 5 minute cu el si dupa aia cheie iarna . Acu a venit primavara sa speram nu-i nevoie de el dar sa nu uitati asta iarna viitoare cine na folosit piese expre pentru acest scop.

Am si eu o aprindere zisa electronica (Gotronic, Tg Mures) de care ma plangeam de multa vreme ca imi impusca platinile... Acum am aflat si de ce: curentul masurat pe platina FARA aceasta aprindere minune este de 2,97A, iar CU aprinderea este 2,7A. Acuma am si eu o intrebare: cine dintre cei de pe aici stie ori, si mai bine, pote face el insusi o aprindere electronica autentica -- dar atat, aprindere electronica, nu cu senzori, nu cu alte minunatii ale electronicii si automatizarilor... Vreau pur si simplu o aprindere care sa-mi protejeze platina. (Mentionez ca sunt din Iasi)

Am vazut astazi in Vitan o aprindere electronica intr-o cutie neagra, arata destul de bine, spunea ala ca e facuta la bucuresti ( de Progresul ... sau ceva de genul asta ). Costa 300.000 Lei.
Aveti idee despre ce este vb si daca e buna de ceva?
As vrea sa-mi montez, totusi, o aprindere, insa din asta normala.

Chiar daca prin platina trece acelasi curent, cu gotronic platina rezista mai mult. Tranzistorul comuta mai repede iar scanteia dintre platini e mai mica si automat si uzura lor. Am verificat personal chestia asta.

Atunci de ce imi impusca platinile intr-o veselie?.... Nu cumva ar fi mai protejata o platina prin care trece un curent mai mic?

pai,acuma mai depinde si de calitatea platinei,cat si de celelalte componente:)

REIAU UN POST MAI VECHI:
Am si eu o aprindere zisa electronica (Gotronic, Tg Mures) de care ma plangeam de multa vreme ca imi impusca platinile... Acum am aflat si de ce: curentul masurat pe platina FARA aceasta aprindere minune este de 2,97A, iar CU aprinderea este 2,7A. Acuma am si eu o intrebare: cine dintre cei de pe aici stie ori, si mai bine, pote face el insusi o aprindere electronica autentica -- dar atat, aprindere electronica, nu cu senzori, nu cu alte minunatii ale electronicii si automatizarilor... Vreau pur si simplu o aprindere care sa-mi protejeze platina. (Mentionez ca sunt din Iasi)

@ dacis:
Malvina e platina electronica. Sau schemele de pe aici(asta daca vrei sa faci singur).

Zici, asadar, ca Malvina merita cumparata... Numai ca, vezi tu, era cineva pe aici care se plangea ca are montata aceasta aprindere si tot ii impusca platina...

Pentru diaconuliviu, m-am gandit ca e mai bine sa nu-ti raspund pe PM ca sa profite si altii:

Componentele marcate cu * sunt optionale (cu exceptia rezistorului de 1,2k care se poate inlocui [recomandabil] cu cele 2 rezistoare de 680 plasate la cele 2 capete ale cablului [daca este loc]).
Atentie! semnalul de iesire este de 0-4,5V nu 0-14V (se poate lega la Malvina [de exemplu] daca se scoate din aceasta rezistenta de 150 [R5] de polarizare a platinei [implica renuntarea la garantie]).
Partea in chenar este cea din delcou.
Nu am trecut modelul tranzistorului fiindca merge orice BCxxxA PNP.

La intrebarea anterioara e buna si Malvina (dupa stiinta mea cu 100mA nu are cum sa impuste platina), dar cu urmatorul amendament: Post #777

de aprinderea made in uRSS electronika M ati auzit?am gasit eu una in garaj:)

Poate ne ajuti cu o schema a ei.

Da Malvina nu este prea buna si celelalte rusesti la fel!.
Daca vrei iti trimet o schema ruseasca "iskra"se numeste.
Numai sa am timp sa o scanez si o postez.(am si mai bune).

Salutare tuturor!
ceacu , ai mesaj privat.

Cand dau reply pe privat spune ca Kinetix nu exista!?

Daca ai posibilitatea posteaza-le pe toate (si Electronika M) si judecam apoi care pare mai buna.

I-ti raspund asa:


Cu problema asta se para ca m-am f***t 2 ani si la mine era din cauza fiselor.
Adica cred ca ai fise de Urziceni la care prin imbatranire sau initial din cauza proastei calitati rezistenta la conductie (intre borne) a fiselor a crescut (normal trebuie sa fie de 2-8kOhm; personal prefer 0 adica fise neantiparazitate [nu am muzica pe masina si nici nu o sa am pe dacie; scap de hoti si ascult muzica la motor SUNT MANIAC]).
Incearca cu un set de fise de SRL xxx (negre cu mansoane de cauciuc portocaliu-roz) si verifica sa aibe conductor metalic adica rezistenta 0 (ma rog aproape) la care pune mansoanele de la fisele tale (mansoanele roz sunt de toata jena).

Cu referire la frecat borna galbena la masa nu trebuia sa apara trenul de scantei (sau sa apara mai rar) daca ar fi avut modificarea mea (la fel se intampla la mine si la platina adica dedea tren de scantei haotic [rateuri smucituri ...] in special cand avansul vacuumatic misca de platina, exact ca la tine se miscau contactele unul fata de celalalt [rateuri la accelerare si la frana de motor, si am f***t peste un an fiindca schimbasem arcul la delcou tunasem carburatorul jicloare nivel pompa acceleratie stut pompa acceleratie pilisem clapeta de acceleratie reglasem progresiunea etc. si nu stiam de unde apare problema]).

Pana la urma a mers mai bine dupa ce am modificat aprinderea si brici dupa ce am schimbat fisele (eu le aveam luate originale de 2 ani si am refuzat sa cred ca pot avea ceva fiindca aratau foarte bine).

Din pacate la 2-3 zile dupa ce a mers brici un bou m-a impins frontal intr-un nevinovat la 50-60kmh (cry...) dar si eu am vina morala ca faceam raliu prin TM de bine ce mergea harbul.

Multumesc. Ma uit si ma intreb: de ce ai pus un pnp acolo si nu un npn, cu culegere de semnal din colector, dupa rez de sarcina? Ca ar apare acelasi tip de semnal.

Am vazutmai inainte un mesaj al lui drbas, care zicea ca i se incalzeste tranzistorul. Eu am mai facut 2 exemplare intre timp. La nici unul nu se incalzeste tranzistorul. DAR: am incercat sa pun in loc de 2N3055 un Darglinton de putere, gen MJ sau TIP121, ambele se incalzesc foarte tare. Nu inteleg nici eu de ce exact, banuiesc ca tranzistorul clasic nu deschide complet... De altfel, in baza trebuie montat un 200-220 ohmi. Mie nu imi tiuie cu condensator de 2,2 nF in oscilator. De altfel nici nu prea ar avea cum sa tiuie la frecventele alea. De rigidizat eu l-am rigidizat cu Prenadez, care a mai "elastic" decat lacul, absorbind mai bine vibratiile.
Sa se satureze miezul la tine? De aia sa tiuie? Sincer, nu stiu.

Mersi ceacu pt raspus.
Ciudat mesajul ala la incercarea de reply.
Imi pare sincer rau pt accidentul avut...
La care adaptare te referi pt impulsurile parazite: rez de 100 ohmi, lampa in paralel cu bobina sau la partea de montaj cu rosu pt turometru? Sau la toate?
Ai putea sa explicitezi un pic mai pe larg primul montaj de la postul #922? La ce foloseste, cum se cupleaza cu o aprindere?
Mersi.

Sa luam in ordine raspunsurile:

Am pus PNP fiindca tranzistoarele bipolare comuta mai rapid in conductie decat in blocare (fara masuri ajutatoare vezi condensatorul din baza tranzistorului T2 de la Malvina condensator care accelereaza blocarea tranzistorului respectiv prin aplicare la blocare [scurt timp] a unei tensiuni negative in baza lui T2), la intrarea in conductie a senzorului intra in conductie si tranzistorul (nu se blocheaza cum era cazul daca era NPN). Observatie: Pune condensatorul de 33p C3 (eventual mai mare gen 4,7n) paralel cu rezistenta R2 din baza Q1 daca nu mai vrei sa schimbi altceva in schema ta (dupa cum am sugerat).

Adaptarea cu lampa se punea nu in paralel cu bobina ci in paralel cu rezistorul de polarizare a platinei (era curentul prea mic prin platina dupa montarea aprinderii nu se autocuratau contactele si nu-mi mergea de fel motorul [pana n-am schimbat platinele cu unele noi Beru]; oricum era un "quick hack" care a ramas), lampa in paralel cu bobina ar sunta tensiunea autoindusa si probabil s-ar fi ars lampa (ca era de 5W) si n-ar fi dat nici scanteie bobina.

Rezistenta de 100 din baza finalului este ABSOLUT necesara; habar n-am de ce n-au pus-o proiectantii! (E posibil sa nu cunosc eu si tranzistorul sa aibe intern acea rezistenta) Tocmai vorbeam de accelerarea comutarii tranzistoarelor bipolare; rezistenta are doua roluri:

1) sunteaza curentul rezidual (in starea blocata) al tranzistorului T4 care s-ar scurge altfel prin baza finalului si s-ar gasi amplificat in colectorul lui (genereaza putere disipata inutil), curentul rezidual crescand cu tenperatura se produce ambalarea termica.

2) evacueaza sarcina stocata in jonctiunile BE si BC (daca s-a saturat tranzistorul si jontiunea BC este polarizata direct) a finalului (altfel la incetarea curentului de baza sarcina stocata se scurge de la sine prin jonctiunea BE si se produce o amplificare a acelui curent in jonctiunea BC si se intarzie comutarea cu consecinte dezastroase asupra disiparii). In mod normal finalul trebuia blocat prin aplicarea unei tensiuni inverse (mai mici decat cea de strapungere inversa de c.c.a. 5V) asupra jontiunii BE a finalului tensiune care forteaza o evacuare a sarcinii stocate de care vorbeam, iar la conductia directa a finalului ar fi trebuit sa se limiteze saturatia (saturatia apare cand curentul de colector este mai mic decat curentul de baza inmultit cu factorul de amplificare in curent sau altfel spus cand tensiunea CE scade sub 0,6V [tensiunea de polarizare directa a unei jonctiuni cu siliciu]). Orice bipolar pana la a intra in saturatie se comporta ca o sursa de curent, dupa intrarea in saturatie se comporta ca o rezistenta (vorbesc din punctul de vedere al terminalelor CE).

Rezistenta respectiva se comporta functional ca o sursa de curent (practic) avand in vedere ca pe ea cad cam 0,6V maxim putem calcula cu usurinta ce curent este deviat prin respectiva rezistenta (sursa de curent), curentul respectiv trebuie sa fie cu cel putin un ordin de marime mai mare decat curentul rezidual la temperatura maxima posibila (150grd C) al tranzistorului anterior (T4).

Partea cu rosu nu este pentru turometru ci pentru a diminua efectul imperfectiunii contactului electric dintre contactele platinate aparut la frecarea contactelor platinate intre ele cand actioneaza avansul vacuumatic (trenul de scantei aparut la frecarea la masa a firului galben).

Cu dalington-ul apar probleme legate de saturatia lui si blocarea greoaie (la darlington se satureaza parca doar primul tranzistor dar si caderea de tensiune pe el este parca mai mare), la tranzistorul simplu e posibil sa nu se satureze (creste puterea disipata in conductie) dar se blocheaza mai rapid (oricum 2N3055 este total nepotrivit pentru asa ceva). Ca sa nu se satureze miezul ar trebui folosit un osciloscop (curentul prin primar ar trebui sa fie dinte de fierastrau; daca se satureaza apar varfuri in varful dintilor formei de unda), dar poti determina mai simplu prin introducerea in circuitul magnetic al miezului un intrefier din ce in ce mai mare.

Daca ma gandesc mai bine ai un oscilator autoblocat care sa bazeaza (mai mult sau mai putin) in functionarea lui pe saturarea miezului (la saturare scade tensiunea de reactie si oscilatorul comuta).

Traim in 2006, sursele in comutatie (si teoriile lor) au evoluat enorm, mi se pare o tampenie folosirea unui oscilator autoblocat in prezent.

Ti-am trimis si o imagine pe privat. Acea rezistenta de 10K dintre OUT Hall si baza BC337, este absolut necesara? Ca TLE e opencolector.Ce rol are ea de fapt?

La schema ta nu are in mod normal nici un rol (cand ti-am spus s-o pui nu stiam ce tip de iesire are senzorul) dar in paralel cu condensatorul are un mic rol de a accelera comutatia (e posibil sa fie prea mare tinand cont de curentul de colector necesar [stii ce rezistenta este in colector parca 820 deci la 14,4V tranzistorul trebuie sa suga curentul prin acea rezistenta cu o rezerva acoperitoare pentru dispersia factorului beta si a tolerantei rezistentei]) la urma urmei o poti scoate si scoate si condensatorul (nu mai are rost jonctiunea BE a tranzistorului protejeaza relativ iesirea senzorului).

Mai ceacu, in graba ta de a ma declara tampit, m-ai confundat. In schema mea nu exista reactie. Pur si simplu un 555 comanda un 2N3055. Stiu ca nu e cea mai buna optiune, dar e cea mai comoda. Asta cu certitudine (25 000 lei vechi /buc). In plus, tocmai am "implinit" 10000 Km cu aceasta aprindere, care, contrar "horoscopului" tau nu m-a dezamagit niciodata, desi a mers si la -25 grade, si pe ploaie si pe zapada... etc. Eu unul raman adeptul CDI, tie iti urez succes cu platina clasica. Eu intre timp mi-am facut si delcou electromagnetic. Vezi detalii la topicul respectiv. Dar stiu... nici acela nu e bun, ca nu comuta EXACT LA X MICROSECUNDE, mai buna e platina cu bec pentru autocuratare. In ceea ce ma priveste, nu voi mai posta nimic, cine vrea sa ma intrebe ceva sa o faca pe privat.

Toate cele bune!

Scuze!

asta ruseasca e o cutie mare neagra.nu am ce sa fac cu ea o vrea cineva?

Daca tot v-ati suparat pe mine si mai doriti sa va faceti aprinderi CDI si MULTISPARK (ambele simultan) mai cititi si pe aici: DIY CDI Project
si in special Cap-dis-ignit-CDI.pdf

Se pare ca pana la urma s-a convins si subsemnatul!

Ca o mica paranteza (ca tot n-am acu masina sa ma plimb si sa caut), unde se gasesc la noi in tara (daca se gasasc) si cam cat costa bobine de inductie de motocicleta (speciale pentru CDI)?

Am o mica banuiala ca bobina de Dacie nu se prea potriveste cu aceasta 'monstruozitate' care baga din 250uS in 250uS cate +300V si -300V in primarul bobinei (nu am gresit descarca cate 300V dintr-un condensator de 1uF alternativ cu perioada de 250uS intre descarcari) deci asigura scantei multiple bipolare distantate la 250uS (deci pana la urma amestecul din cilindru tot s-o aprinde chiar si la 6000rpm; sau s-or distruge capacul distribuitorului, rotorul distribuitorului, fisele, bujiile, computerul de bord ...). (asta cu computerul era o gluma dar banuiesc ca se poate pune si la Logan [oare cum o suna Logan cu CDI MULTISPARK])

Ceva pareri?

1. Capdisignit aia am facut-o eu, in regimul multispark, n-am modificat pe mono (care e dual spark de fapt, cum spui)
Am testat-o doar 40 min continuu in casa, pe 50 Hz (adica 1500 rpm) pe bobina tip Oltcit(aia cu balast) . Asta pentru ca nu am carcasa din aia, mi-e lene sa fac una din tabla iar la conexelectronic is cam scumpe.
Doar 40 min pt ca se incalzea alimentatorul (nu am avut decit din ala de 8W, uzual)
In rest, totul rece, mai putin MOS FET-ii de descarcare (BUZ 90, IRF n-am gasit) care erau "calii", adica in loc de reci erau pe la 25 grade. Asta cu ambii pe radiator de 5x5 cm din surse pc.
Edit: Si acele rezistente de 33K/1W sint calde, mai calde decit orice alta piesa. Dar asta e normal.
2. La logan nu stiu daca o poti adapta, are jumostatica.
3. bobine de motocicleta, nu stiu, dar poate gasesti de Wartburg 3 cilindri(motor 2T).

Hei, prieteni, dyogenes, ceacu si ceilalti! Lasati, mai, animozitatile si mai degraba faceti ceva constructiv .
De exemplu, dati-va si voi cu parerea asupra schemei pe care incerc sa o atasez aici. E vorba despre o aprindere electronica tranzistorizata dintr-o revista Tehnium de prin 1988 pe care a facut-o un inginer si pe care a montat-o pe un Trabant. Dansul zicea ca mergea foarte bine si cu bateria descarcata si a redus jocul la platini la 0.2mm.
Valorile pieselor sunt:
R1= 100 ohmi/9w, R2=430 ohmi (putere ?), R3=180 ohmi/2w, R4=20 ohmi/18w(asa mare?), R5=100 ohmi
C1=10nF, C2=0,1microfarazi/500V,
D1=D5=1N4001, D2=PL24Z (oare de ce nu PL12Z?), D3=D4=PL150Z(D3+D4=250-350V), D6=1N4007
T1=BD 136, T2=BU 526
Sper ca nu am gresit si nu am uitat nimic.
Ceacu, adaptarea ta la Malvina pt eliminarea impulsurilor parazite ar merge cumva si aici? Daca, da, cum se conecteaza? Se modifica valorile pieselor?
Mersi mult!
TOate cele bune!

O sa stau maine sa studiez putintel problema (cu oscilatia la platini).

Sincer nu inteleg de ce a pus D2? La o supratensiune tranzitorie se deschide D2 si jonctiunea EB la T1 se deschide T2 si moare motorul (daca energia supratensiunii e mare se arde si D2 T1 si scurt pe alimentare [a nu se uita ca nu este siguranta la alimentarea bobinei de inductie]).
Se poate renunta la D1 D2 si D5, R2 si R5 nu sunt de putere (pe ele cad cam 0,6-0,8V intr-un sens si eventual 5-6 in celelalt), iar D6 ceva mai rapida (macar BA159 fiindca costa cat 1N4007).
Parca Trabantul merge la 6V? Totusi la prima vedere pare ca merge si la 12V
C2 pare cam mic.

Totusi era mai sus o aprindere cu reactie pozitiva (asupra careia am comentat parca era legat de functionarea turometrului), care asigura unghiul dwell maxim posibil automat Post #751 dar am ainteles ca apar probleme cu turometrul (am recomandat si o solutie dar nu am primit feed-back [reactie] sa stiu daca si functioneaza).

P.S. Am o vaga banuiala ca se poate modifica pentru a se elimina Darlington-ul BUX37 (care este prea scump) si se poate pune un Darlington in locul lui BD676.

mai fratilor nu mai modificati schemele dupa ureche ca s-ar putea sa ramaneti cu masinile cine stie pe unde.studiati problema inainte sa face-ti ceva in primul rand bux 37 e un darlington de putere npn cu Ic de 15A iar voi il inlocuiti cu un bd 676 darlington de doar 4 amperi si pe deasupra pnp iar d2 impiedica deschiderea lui bd676 la virfurile inverse tocmai ca este darlington iar deschiderea este de 1 v si ceva dublul fata de o jonctiune iar pe dioda d1 cad 0,6 v deci este BLOCAT si nu saturat dar nu mai comentez nimic.am adaugat si pdf uri cu datele despre tranzistoare sa va lamuriti.

S-a inteles gresit ca m-am exprimat cam ambiguu:
Darlingtonul BUX37 (care e foarte scump) se inlocuieste cu altceva, iar apoi (pentru a asigura comanda in saturatie a acelui altceva) se pune un darlington in locul lui BD676 [uitasem ca el insusi e un Darlington].

Post #751

Despre asta vorbim, si se poate inlocui (fara probleme) R3 cu 16/5w, T2 cu BU526A, iar DZ1 si DZ2 puse intre colectorul si emitorul lui T2, dar T1 necesita un mic radiator.

problemele care apar la platinile astea electronice sunt la partea de formare a impulsurilor acolo clasicele rezistente condensatoare si zennere sunt cam depasite la turatii mari si nu mai asigura impulsuri dreptunghiulare catre tranzistoarele de putere(ar fi bine aveti un osciloscop sa vedeti sa va convingeti).eu am renuntat la ele si am folosit pe partea de formare a impulsurilor integrate mmc 4093 trigger schmidt si am obtinut rezultate foarte bune(asta vazut pe osciloscop) acesta asigura fronturi dreptunghiulare bune si comanda tranzistoare din starea saturat in blocat mai eficient fara balbaieli ca sa zic asa .tot ce v-am spus aici se refera mai ales la platinile electronice malvina care au lacune.pe masina eu am o malvina modificata asa dar care e comandata de un senzor magnetic si functioneaza fara cusur

Trabanturile s-au construit mai intai cu instalatie electrica pe 6v dar apoi s-a trecut la 12. Valorile din schema sunt pt 12V.
Textul original spune: "diodele D1, D2, D5 si D6 protejeaza in mod suplimentar la strapungere jonctiunile tranzistoarelor T1 si T2 contra efectelor negative ale perturbatiilor in care reteaua electrica a autovehiculelor este foarte bogata."
ceacu, ai PM.

PENTRU "Kinetix":



Trebuie reglat corect avansul initial.
La mine cama era la minim (arcul necomprimat ca taman d-aia l-am pus slab).
Problema apare doar cu Malvina montata?



Poate fi chiar problema cu impulsurile parazite iar ca sa verifici asta fa un test:

Iara-mi da eroarea (forumul, nu pot sa-ti trimit PM).

"The following errors were found

There is no such member - please check the name entered and try again.

This personal message has not been sent"

iar numele este "Kinetix"

asa ca te rog da-mi o adresa de email in PM.

ca sa-ti raspund:

Sa nu fie intrerupte zennerele de 200V (sau vreunul in scurtcircuit, ca daca erau amandoi nu mai mergea de loc).
Sa nu fie prea mic condensatorul, pune doi chiar si ceramici dar la 500v.
Sa nu fie o problema de tensiune de alimentare (verifica tensiunea de alimentare si partea de incarcare releu alternator legaturi masa etc.), refa testul cu farurile aprinse (eventual deconecteaza pentru testare excitatia de la alternator).
Nu in ultimul rand curata contactele platinate cu o bucata de servetel muiat in diluant, daca dupa aceea se simte o imbunatatire e de la contacte si de la Malvina (problema de care vorbeam eu).
Mai incearca si cu furtunul de la capsula de avans deconectat (si obturat), daca iarasi merge mai bine e aceeasi problema.

Referitor la pornirea greoaie la cald incearca sa maresti aerul (de la clapeta de acceleratie) cu inchiderea corespunzatoare a surubului de amestec.

Daca ai citit da-mi PM ca sa sterg postul (daca oi mai putea, altfel voi cere ajutor).

poate pui si o schemuta mica cu modificarile, ca vroiam sa ma apuc de o malvina cu modificarile facute de ceacu parca el a pus schema aia un pic modificata.

Da era dupa modificare care, cu exceptia rezistentei de 100 din emitorul finalului, se refera la problema cu platinile (si este simplu de identificat ca am desenat cu rosu).

E posibil ca in prezent Malvina sa aibe alta schema (eu o am din 2003), asa ca rugam ajutor.

as mai vrea o schema de aprindere cu mos-uri, daca are cineva pe undeva. ma bag sa caut si pe net, dar poate are cineva ceva testat, ar fi zic eu mult mai bune pentru comutatie.

Cred ca am vazut in datasheetul unui integrat specializat ce controla si unghiul Dwell (nu cred ca cel Motorola).

Ar fi o idee sa facem ceva cu acel integrat (i-am uitat codul) si cu un MOS. (dar costa cam multisor)

Cine se ofera amator pe post de cobai la testare (ca eu inca caut [dar nu gasesc la ce pret vreau] sa-mi iau alta masina)?

Am gasit ceva " HGT1S14N40G3VLS" "IRGS14C40L" "IRGSL14C40L" "IRGB14C40L"