Salut! De curand ma confrunt cu o problema,care devine din ce in ce mai acuta. La pornire cand motorul este rece, turatia la relanti este undeva la 1500-2000 rpm, sta asa pret de cateva minute, motorul este zgomotos, parca bate ceva (cu totul altfel decat inaintea aparitiei problemelor),apoi coboara si oscileaza undeva intre 850-1000rpm.La accelerare raspunde dupa un moment de intarziere cu un gafait si apoi accelereaza. Turatie oscilanta este una dintre probleme. Apoi cand motorul se incalzeste si ajungi la stop,semafor,etc, motorul se tureaza singur si ramane undeva la 1500-2000 rpm. Daca opresc contactul si pornesc din nou, turatia la relanti scade din nou intre 850-1000 si devine din nou oscilanta. In mers cateodata cand relantiul este 1500-2000 si franez relantiul scade.Parca e posedata. Am fost la service, iar la testul pe calculator nu au aparut erori. Am schimbat la service motorasul pas cu pas, senzorul pozitie pedala acceleratie,garnituri corp clapeta, curatat cu spray de contacte mufe sonda lambda, la senzori schimbati amintiti mai inainte si nimic nu s-a schimbat. Nu am pierdut din puterea motorului cu exceptia acelei intarzieri la accelerare, dar consumul este mai mare. Va rog, pentru cunoscatori, astept sugestii. Daca va-ti confruntat cu asa ceva astept la fel sugestii. Mentionez ca Loganul meu este 1.4 MPI din 2006 si are la bord sub 80000Km si sunt unicul proprietar, deci stiu tot istoricul masinii. Sunt din Constanta si de asemenea vreau adresa unui electrician-service care ma poate ajuta cu aceasta problema. Poate nu am apelat la cine trebuie. Va multumesc anticipat.

7 Dec 2017, 18:45:
Pentru "pestritu" - sunt membru nou deci nu stiu despre cine este vorba. Am curatat corp clapeta si chiar am schimbat 2 motorase pas cu pas, unul aftermarket si ultimul de origine dupa returnarea primului crezand ca e cu probleme. Pe amandoua scria VDO- made in Mexic dar cu foarte mici diferente semenau ca doua picaturi de apa. Diferenta il facea pretul, primul 130 lei iar cel de origine 190 si era ambalat intr-o pungulita cu sigla Renault cu holograma iar celalalt in cutiuta. Oricum problema persista. Ma programez saptamana viitoare la service Dacia (ca asa e la noi cu programare) si revin cu noi informatii.

Cred ca ai aer fals - mai exact la membrana servo/racord servo cel mai probabil


De ce? Pt ca " ... In mers cateodata cand relantiul este 1500-2000 si franez relantiul scade..."


Turarea de care zici cel mai probabil de la aer fals.....aerul fals teoretic se descopera usor insa practic....e destul de enervant si pacatos....metode sunt multe ( vezi youtube)

Senzorii cred ca i-ai schimbat degeaba......


P.S: sper ca atunci cand ai schimbat MPP l-ai calibrat pe cel nou pus.....

L-am calibrat bineinteles. Ba chiar am scos borna + la baterie si pus in scurt cu borna - pentru cateva minute, cica pentru stergere erori dupa parerea unora. O sa verific, dar nu intotdeauna scade turatia cand franez. Oricum asa zisul electrician a facut testul pe calculator cu motorul oprit ceea ce imi da de gandit, cum a vazut erorile ce apar? Saptamana viitoare ma programez la service. Revin cu informatii dupa.

Mey.....ce ai facut tu cu bornele acelea si cu scurtul?

Tester/mecanic sau ce o fi......te rog mult, nu mai face scurturi la baterie sau oriunde altundeva- pe langa sanatatea ta risti sa dai foc.....

Erorile nu se sterg asa- se foloseste tester/clip etc...

Poate nu ai inteles bine sau nu m-am facut eu inteles. Am decuplat borna + de pe baterie, deci masina nu mai este alimentata cu curent si pus borna decuplata la masa masinii,adica la caroserie. Deci am pus in scurt, fara alimentare, bornele + si - ale masinii, pentru a se descarca eventualii condensatori de tensiune. In nici un caz nu am facut asta cu bornele alimentate la baterie ce dumnezeu. Atata lucru stiu si eu.

Am fost la electrician. Apropos aceasta meserie este pe cale de disparitie in Constanta. Am sunat la cele 2 service-uri Dacia din oras si unul nu avea electrician iar la celalalt am fost programet la test pe calculator dupa o saptamana si jumatate. Am gasit un electrician bun care lucreaza in particular si mai este chemat la service-uri din cand in cand cand cand mai au nevoie. Problema este tot la motorasul pas cu pas care desi nou si de origine functioneaza cu intermitente. Dupa vizita la electrician, 2 zile turatia la relantii era in limite normale apoi a luat-o razna din nou. Am fost atentionat ca 90% motorasul va face din nou pe nebunul, dar pentru a nu da banii aiurea pe un altul facem intai ceva verificari. Maine cumpar un altul nou si de origine si urmeaza montajul si calibrarea pe tester. Nu montajul este problema ci faptul ca toti spun sa tragi de axul lui la maxim si apoi sa-l montezi. Gresit total- este foarte sensibil si nu faceti asta ca mine. Calibrarea si-o face singur, dupa montaj puneti contactul 10-15 sec si opriti de 2-3 ori,apoii in functie de stilul de mers, combustibil samd se calibreaza incontinuu si trebuie musai pe tester. Testerul sterge setarile vechi din calculator si face ce MPP sa se calibreze de la "0". Altfel patiti ca mine-cumparati altul nou.

Da, calibrarea si-o face singur dar degeaba si-o face daca nu etanseaza pe la garnituri ( MPP) sau uzura la clapeta/ax

Iti trage aer fals si se va tura.....

Insa sper ca i-ai dat de cap...

Salutare,

Logan 1.4 mpi problema asemanatoare , "nu stie" sa stea in relatiu, fie cald fie rece, se intampla aleatoriu.
Am schimbat motoras pas cu pas, am schimbat toate garniturile, cu aceleasi rezulatate.
Problema a fost rezolvata doar dupa schimbul de corp clapeta cu unul de la shrot (150 lei). Acuma merge excelent.

Am fost de cel putin 3-4 ori la electrician pt recalibrare pe tester. Toate bune, fara erori dar relantiul merge tot cand vrea el. Dimineata e jale, 2000 rot/min, e zgomotoasa si merge ca apucata. Cred ca ma apuca primavara cu ea asa. Acum am scos furtunelul care vine de la captusul de carbon, ce capteaza gazele din rezervor (sub farul din stanga), obturat bineinteles ,pentru a nu trage aer fals si rezultatul este acelasi. Elactricianul m-a sfatuit sa iau un corp clapeta de la dezmembrari. Deci unul nou da rateuri si mai bune sunt cele de pe masini rulate? Pe bune? O sa o fac si pe asta pana la urma dar sunt total nelamurit.

Sa speram ca problema s-a rezolvat. Am demontat corp clapeta si dupa studierea cu atentie, am observat ca intre clapeta (de forma unui cerc din material plastic) si corpul clapetei (partea din interior din metal, iar corpul din material plastic) exiasta un spatiu maricel (se vede uitandu-te in lumina). Banuiesc ca spatiul este urmarea uzurii in timp ca urmare a miscarii de baleiere a clapetei din material plastic la acceleratie. Problema am rezolvat-o prin folosirea unui smirghel foarte fin, deoarece aparuse un fel de bord de atac pe clapeta si am micsorat aceasta fanta intre clapeta si corp clapeta pana la maximum posibil regland cu un imbus surubul de pe corp clapeta. Atentie insa ca desfacand prea mult acest surub, chiar daca fanta este minima, clapeta agata din cauza ca este fortata pe marginea corp clapeta, deci surubul de reglaj trebuie miscat in sens invers. Fanta aceea despre care vorbesc inseamna aer fals si implicit relanti modificat. Deocamdata, dupa 2-3 zile de teste totul e OK. Banuiesc ca acest reglaj este facut de fabricant pe banc (reglaj cantitate de aer aspirat la relanti). La relanti reglajul aerului aspirat de motor este comandat de calculator prin motorasul pas cu pas (MPP). Daca din diferite cauze, garnituri invechite, uzura clapeta, sau orice alta posibilitate de a trage aer fals, MPP-ul nu mai poate regla in limite normale relantiul. Atentie in tot acest circuit poate interveni perturbator si sonda de temperatura de pe motor, compusa din 2 rezistente variabile in functie de temperatura motorului care se poate defecta si da astfel de erori. Revin daca apar modificari.

Am dat si eu de o problema la relanti.
Motor 1.6 mpi.
Relanti-ul revine greu la 750, se duce repede la 1000-1100 si dupa aia coboara usurel spre 750.
Nu pare sa-l influenteze frana, aacelereaza bine, porneste bine, corpul clapeta pare in mintile lui, temperatura pe bord e bine, consumul bine.
O idee mi se pare ca relanti-ul este cam aspru, motorul parca trepideaza mai tare (la 750) dar nu bag mana in foc.
De unde sa incep?

un test cu clip sau ddt, de vazut consemn ralenti, presiune colector cu motor cald , eventual furutunul de canistra carbon. . Apoi bujii, bobine, jocuri la supape

Merci Einstein.
N-am apucat sa pun interfața pe ploaia asta, dar am mai remarcat ca face numai dupã 4 linii la temperatura și cu masina în mișcare, scoasa din viteza. In parcare nu.

Pai vezi sa nu suga aer fals prin servofrana, se vede la P colector cand franezi.Si canistra de carbon purjeaza tot cu motor cald.

cum se poate vedea daca trage aer fals prin servofrana ?

Deci, am pus diagnoza, am folosit una Delphi ca la a mea pentru Ddt nu-i mai vede driverul...
La rece
P inlet 381 mbar cu mici variatii +- 5 mbar

La cald
755 rpm
P inlet 359 mbar, la apasarea franei crestea pana la 414, scurt, revenind in jur de 359
Idle conrol valve 16%
Adaptive idle opening 1,568%
M throttle position 18%
Idle richness 74
Adaptive richness 128, mai sarea pana la 139
Calculated richness 165

Lambda
Incalzire
Front 12 ohm
Back 0 ohm

Front cicleaza intre 100 si 810 mv
Back 390 410, se misca la acceleratii.

Canistra era inchisa 0%
Tensiunea aprox 14,2 v

Ce am remarcat cu diagnoza pusa ca isi revine relantiul greu in functie de bilantul energetic, cu farurile aprinse scadea pe la 710 rpm si greu urca la 750, in 4-5 secunde. Dupa stingerea farurilor urca la 770 si scadea tot lent.
Cu Ac-ul se descurca parca mai bine.

Are o eroare de misfire pe cilindrul 1, dar e veche, am avut fisa intrerupta. Acum are bobina, fise, bujii noi. Cu interfata Delphi nu am putut sa o sterg.

Problema mea a revenit. Dupa o saptamana si jumatate ,aproape doua, timp in care am remarcat ca temperaturile exterioare erau pozitive (chiar de primavara 8-12 grade), motorul avea tutatia la relanti in valori normale. Acum cand temperatura exterioara in Constanta este in jurul valorilor de 0 grade, chiar sub, turatia la relantii sta aproape de 1700-2000 rot/min. Sincer e enervant, consumul bineinteles a crescut. Cateodata, nu intotdeauna ba chiar rar, cand apas pe frana turatia creste putin. Apropos, cum se verifica daca nu cumva trage aer fals pe la servofrana ? Cineva zicea ca sonda de temperatura motor e defecta. Am scos mufa de la aceasta sonda in timp ce motorul functiona (atunci cand relantiul este undeva la 2000 rot/min-deci cu probleme) si in afara ca a pornit ventilatorul de racire radiator, turatia a ramas neschimbata.

Cred ca daca trage aer fals presiunea in colector ar trebui sa creasca, sa se apropie de cea atmosferica aprox 1000 mbar
Nu gasesc valoarea standard a presiunii colector la relani, dar cred ca vreo 300 si ceva de mbar e pe acolo.

vreo 350 mbar ar fi ok la cald (daca nu m-a lasat memeoria, a trecut ceva vreme de cand nu am mai umblat cu clipul), mai mare ar fi ori aer fals undeva ori reglaj joc de supape.
"Back 390 410, se misca la acceleratii." ar fi ok, nu prea ar trebui sa miste

Ecu-ul face si ceva corectii in functie de viteza rotii?
Ca problema mea este doar cu masina in miscare. Cu ea stand pe loc relantiul se misca bine.

O sa incerc un alt corp clapeta, poate s-a lenevit motorasul.

in 2005 ECu mergea f bine si fara info de viteza vehicul.

Bai, deci ma dispera.
Am mai studiat si astazi si face fix asa:
Scot din viteza si las masina sa se scurga la semafor relantiul este 1000 (+_ 100), in momentul in care rotile au zero viteza relantiul cade la 750, de fiecare data se repeta exact.
Ce mama naibii vede Ecu-ul ala ma depaseste. Da ABS-ul vreo informatie de viteza aiurea, am vreun contact nasol, vreo masa lipsa?
Electrica pare sa mearga bine, totul este in parametri, nici macar stopurile nu fac figuri.

Absul nu da nimic la ecu injectie, ala vede doar info de la senzrorul de pe cutie.
De ce naiba conduci cu masina scoasa din viteza? Ori frana de motor, ori debraiezi si franezi si cand ai oprit scoti din viteza.

O face pentru test probabil, altfel corect... nu se merge cu ea scoasa din viteza.
Dar, daca e in scop de test, ideea e ca odata ce o scoti din viteza ralanti-ul trebuie sa se duca la acei aprox 750 (presupunand motor cald), indiferent de viteza masinii.

Ne mentinem concentrarea la relanti ?
Ce legatura poat fi intre viteza roti si relantiul accelerat?
Masa la motor principala este cea de la baterie la cutia de viteze? Mai exista si alta?
De unde afla ecu de bilantul energetic? De la alternator / releu?

Cred ca am vorbit la obiect.
Nu exista legatura intre viteza rotii si ralanti. Odata scoasa din viteza ar trebui sa se duca la cele 750rpm.

E, cu masina in miscare nu se duce. Ramane pe la 1000.
Pe loc se duce, cu o mica oscilare pe la 900, dar se duce.

alternatorul are 3fire.

Ma intereseaza si pe mine, dar sincer nu inteleg ultimul raspuns.

Bun. Deci raspunsul este pentru inițiați. O sa-l rog pe YRX daca face ceva masuratori si progrese sa detalieze intr-un limbaj mai putin eliptic si mai darnic, asa cum a facut-o si alta data. Ma mai sacaie si pe mine cateodata problema relantiului detaliata la jurnal si poate reusesc sa fac si eu niste verificari la partea electrica.

Am probat alt corp clapeta si rezultatul este negativ - tot asa face.
Deci trag concluzia ca este o problema cu o intrare.
Care povesteste ceva de sonda lambda 2, mi se pare ciudat ca are 0 ohm pe incalzire, stiu ca la relanti nu are rol, dar pe decelerare?
O sa incerc sa fac un log in mers, sa vad ce zice.

N-am mai prea avut timp de ea, face la fel, dar am mai probat cateva chestii.

- incarcat bateria, nici un efect
- verificat senzorul de turatie - 220 ohmi, deci bine, curatat, pus la loc.

Mi s-a mai intamplat o chestie, mi-a dat misfire pe cilindrul 4. Acum ceva timp am avut bujia 1 ancrasata (aveam zgura depusa intre electrozi) atunci am dat vina pe bujii/fise si le-am schimbat. Bobina o schimbasem cu cateva luni in urma. Acum am patit cam acelasi lucru cu bujia 4. Am curatat-o si a mers. Am masurat bobina primar / secundar si e OK.

Sambata imi fac timp si reglez culbutorii si caut circuitul electric de la bobina 1-4 pana la ecu.

bre, a mea facea asa in ultimul timp doar cand aveam solutie de curatat injectoare in rezervor sau benzina mai buna
si comportamentul pare normal, ca are de sustinut energetic servo, etc

N-am bagat solutie de curatare si am folosit numai petrom 95.
Nu prea e normal comportamentul, e ciudat si n-a facut asa niciodata.
Pe loc o turez si revine direct la 750, in mers revine la 1000 si sta acolo pana la oprirea completa. Poate sa fie cu frana sau oprire din inertie, nu conteaza.
In alta ordine de idei am verificat jocul la culbutori, nimic deosebit, aveam 0.20-0,25 pe evacuare 0,10-0,15 pe admisie. Refacut la 0,25 trecute pe evacuare si 0,10 pe admisie. Nu pare sa fie asta cauza.
Senzorul de turatie ar putea sa dea vreun simptom de ne-citire corecta din cand in cand? Ma tot gandesc la treaba cu ancrasarea bujiei 1 si 4, nu este o cauza de aprindere, pare mai degraba lipsa comanda de aprindere. L-am curatat si masurat, avea 220 ohmi, adica bine.
Alte idei??

Deci cred ca am dovedit-o ...
Era de la jocul la supape!!!
Am mers cu ea azi in toate conditiile posibile, n-a mai facut, cum o scoteam din viteza diect la 800 si dupa aiai usor usor 750 si acolo statea.
Ce nu inteleg cat de critic este jocul ala, dupa cum am spus nici o evacuare nu avea sub 0.20 si nici o admisie sub 0.10, adica nu eram cu ele la zero.
Le-am facut 0,25 - 0,30 cu 0.10 - 0.15.
A, am mai dat si cu un spray la mufa sondei lambda 2, dupa ce m-am enervat ca n-am putut-o masura ( nu ajungeam la ea). Nu cred sa fie de aici, dar de tinut minte.

Ironikule, sa mai zici ca nu-s bune solutiile de curatare, probabil iti curata calamina care etansa supapele

Off topic:
Uleiul Shell Ultra pe care-l folosesc de vreo 4 schimburi incoace e grozav, nici urma de depuneri pe la culbutori, era metalul curat ca nou. Daca si unge pe cat curata este best buy.

Nu mai, doar cand aveam solutie facea. Cand se consuma benzina din rezervor, nu mai avea acest comportament. Si mie chiar imi place comportamentul, ca ai directia usoara, AC cu acelasi randament, etc... nu iti balbaie motorul. Ralantiul de logan (la orice logan) mi s-a parut intodeauna prea instabil.

Tot nu-mi dau seama ce legatura era intre miscarea masinii si relanti. Bun, deci la cald aveam pierdere de compresie ( sa zicem), dar cum putea sa influenteze miscarea din cutie? Ajuta motorul sa se invarta mai usor?
N-am probat cu AC ul cuplat.
La tine s-ar putea sa fi ajutat CO ul mai mare al benzinei

admisie care nu se inchide arunca gaze in admisie... deci presiune mai mare in colector decat ar trebui. Pe baza aleia se da si benzina. Cat mai e P colector la cald acum? fara consumatori electrici.

Deci tu zici ca buba ar fi pe admisie? Eu ma gandeam pe evacuare.
Incerc sa leg si ancrasarea bujiilor 1 si 4, de la amestec bogat ar face zgura?
O sa pun diagnoza maine pe ea.

nu zgura, da calamina da.
Evacauarea stransa o diagnostichezi cu servetelu la evacuare.
la 100 000 kilometri merita si ea un reglaj de supape.

Cred ca m-am inselat. La scurt timp a revenit problema, dar am lasat-o asa, ca n-am mai avut timp sa ma ocup de ea. Din gresala am dat peste postul meu de mai sus si am zis... hopa!
In acelasi timp am facut si chestia cu mufa sondei lambda 2. Ia sa repet eu sa vad daca e vreo influenta. Ma pun si pe citit si aflu ca la Dacia Logan sonda aval este folosita pentru reglajul alimentarii in bucla lenta dupa ce motorul este cald si numai in mers. Ia uite doua conditii care au de aface cu problema mea de relanti. Zice manualul ca in mers stabilizat variaza +- 100 mv in jurul valorii de 600 mv iar pe decelerare, adica unde taie injectia sub 200 mv.
Totodata, in urma altor mestereli am remarcat ca masina merge cu un amestec sarac, se incalzeste foarte repede, bujiile sunt foarte curate, chiar cu aspect de glazing lucios pe portelan si teava de esapament nu are nici un fel de depuneri.

Buun, trec la treaba si ma duc cu diagnoza la masina si cu sprayurile de contact cleaner si wd40. Scot mufa, bag contact cleaner, bag si putin wd, o pun la loc si bag diagnoza in functiune.

Sonda 1 pleaca din 0 si S2 pleaca din 400mv. Nu mica mi-e mirarea sa vad S1 cicland normal si S2 duccandu-se usor pe la 40 mv, apoi in 0

[attachmentid=1628104844]

[attachmentid=1628104845]

Zic, dupa ce a ajuns motorul la 4 linii, OK, hai sa dau o tura sa vad cum se comporta. Surpriza, nu mai facea, cadea la 750 liniar imediat ce luam piciorul fara sa se opreasca de tot masina. Pe grafic in schimb S2 nu arata deloc ideal, a stat o vreme la 0mv apoi a inceput sa cicleze, dar total aiurea.

[attachmentid=1628104846]

Ajung in parcare, opresc, pornesc iar si deja luasem cod.

[attachmentid=1628104847]

Masina in timpul asta a mers bine, fara vreo problema pe relanti, mers stabilizat, accelerare, decelerare. Zic, sa vezi ca spray-ul meu a scurtcircuitat mufa, ma bag, o curat un pic o pun la loc si pornesc motorul. Nu mai ia cod de eroare, S2 pleaca din 410mv (cred ca e o valoare standard pentru ECU) si, cu o mica sincopa, se stabilizeaza pe undeva pe la 200 mv ( in relanti). Mai fac o tura, S1 cicla ca de obicei, S2 a stat o vreme pe la 200 apoi a inceput sa se miste pana in 200 indiferent de acceleratie, frana motor, relanti, oarecum aiurea fata de S1. Relantiul iar ramanea la 900 pana la oprirea completa a masinii, unde scadea la 750.

[attachmentid=1628104848]

[attachmentid=1628104849]

[attachmentid=1628104850]

Nu a mai aparut cod de eroare, practic ECU probabil doar daca vede 0 mv se alarmeaza, dar parametrii erau in balarii rau de tot.
Ramane sa mai fac un test maine, poimaine, sa se usuce mufa aia bine, dar cred ca are ceva de aface S2 cu problema relantiului la cald si in miscare. Nu-mi dau seama care ar fi gradul de corectie al fueling-ului pe care il poate da S2, dar trebuie sa fie suficient sa determine ECU sa saraceasca amestecul. Vedem valorile "pe uscat".
Deci concluzia - cu sonda 2 in fault relantiul mergea bine, cu S2 activa se intampla ceva.

O sa incerc si eu sa scot mufa la sonda O2 sa vad daca mai face ciudat relantiul...

Mai bine fa un log in mers cu voltajul S1 si S2. Sa avem date.
D-abia astept sa se usuce mufa si sa vad ce balarii masoara.

Sorry, nu pot exporta din aplicatie...

Cum e facut logul? Relanti sau mers?
S2 e important numai in mers cu motorul cald. Daca e in mers si la tine e o valoare proasta, dupa cum am zis in mers are in jur de 700 mv stationar si cand iei piciorul are sub 200, chiar se duce la 0.
Am schimbat sonda, deocamdata nu am date concludente, ca n-am apucat. Urmeaza.

In mers, la cald, cum a fost drumul: si accelerari dar si frana de mortor

Deci si la tine e lambda 2 mica. Vad ca ajunge pe la 200 si ceva maxim.
Uite un log de la Loganul lui socru-miu. Se vede cum pe acceleratii si mers constant lambda 2 sta la 700 si cand iei piciorul scade. Se misca mult mai putin decat s1.

[attachmentid=1628105045]

[attachmentid=1628105046]

[attachmentid=1628105047]

sonda aval face diag de cata si depoluare, nu regleaza mersul masinii decat in sensul ca o pune in mod avarie

Asa. Si mai zi odata ce efecte are functionarea defectuoasa a sondei aval si ce se poate face.