eu stiam ca multiplicarea la culbutor e 1.6, nu 1.4. ma rog, poate nu mai tin minte.

nici pe mine nu ma impresioneaza axa de TS, dar te asigur ca atunci cand am cumparat-o (cea care e la tine acum), cel de la care am luat-o a venit si cu o axa normala de dacie si se vedea cu ochiul liber ca la admisie camele erau la fel, iar la evacuare erau mai rotunjite.


tot asa e si axa pe care o am eu in motor, doar ca a mea nu era noua.


In plus, eu am incercat sa masor axa asta de dacie de ziceam mai sus de ea in felul urmator:

am tras la imprimanta un cerc gradat special pt masuratori din astea, poza jpeg luata de pe net. l-am laminat in folie de plastic, i-am dat gaura si l-am montat pe axa cu came.

avand la indemana piesele necesare, am reprodus identic modul de functionare al axei, adica am bagat-o intr-un bloc, am pus un tachet pe o cama de admisie,am pus tija, chiulasa deasupra si am reglat jocul la culbutorul respectiv la 0.15 mm.


am luat un reper si am reglat cercul sa fie cu "0" in dreptul acelui reper exact in momentul in care cama ataca tachetul si se anula jocul de 0.15mm. Se simtea la mana, arcul de la supapa fiind suficient de tare.

ciudat e ca numarul de grade mi-a dat anormal de mare, adica 145, ceea ce inmultit cu 2 ar fi vreo 290 de grade cu un joc de 0.15 mm.

am gresit eu undeva? sau o fi din cauza ca am folosit o chiulasa de alpine in loc de una de dacie?

sau poate trebuia sa consider jocul de 0.2? parca asa zice prin cartile tehnice, ca axa are 260 de grade, dar cu joc de 0.2. nu mai stiu exact.

Nu cred c-ai procedat gresit...
- chiulasa trebuia stransa cat de cat pe bloc, chiar daca n-aveai garnitura. Doar cat sa nu joace deloc;
- cercul ala gradat trebuia sa aiba un diametru suficient de mare, astfel incat erorile sa fie minimizate;
- asta cu "Se simtea la mana, arcul de la supapa fiind suficient de tare" n-am prea-nteles-o. In mod normal se foloseste un comparator. Dar, in lipsa, eu as folosi lera! Trece - joc neanulat, cama pe cercul de baza. Nu trece - cama pe profil ridicator. Trece greu - inceput respectiv sfarsit de profil ridicator;
- faptul ca ai folosit chiulasa de Alpine n-ar trebui sa induca erori prea mari. Sa presupunem ca-s alte parghii la culbutori acolo (si sigur sunt), dar influenta ar trebui sa fie minima...;
- da, jocul pe admisie chiar si la TS e de 0.15.

Eu cand am avut o tentativa de a masura axa pe strung si folosind comparatorul, la fel... faze extrem de mari. La vremea aia, concluzia mea (confirmata ulterior de Gheorghedracu) a fost ca am ajuns la valorile alea din cauza za n-am luat in calcul jocul de la supape.


Gata, m-am prins, ai facut aceeasi greseala ca mine



Gresit!

Se pune cercul la zero fix in momentul in care se misca tachetul! Acest moment este anterior miscarii supapei (adica anterior anularii jocului).
La fel, momentul terminal este cand tachetul nu mai misca. Adica la "0.15mm joc distanta" dupa ce supapa nu se mai misca.

Recapitulare: ce am gresit noi a fost sa consideram unghiul profilului ridicator in conditii de joc zero. Trebuie considerat si jocul.

In aceeasi idee, tie tot 290*RAC ti-ar fi dat si daca ai fi reglat jocul la zero. Doar ca nu stiu cum ai fi determinat momentul de inceput si de sfarsit de deschidere supapa.


LE: 2 chestii:

1) ataseaza poza cu cadranul (ori pe PM cu www.imageshack.us , cum preferi), o sa-mi trebuiasca si mie, si daca o ai gata facuta, sa nu mai pierd timpul s-o fac eu.
2) daca esti acasa si ai timp, refa masuratoarea la axa aia noua a ta:
- bagi axa, bagi tachetul, bagi o tija, pui chiulasa. Poti baga 2 tacheti si 2 tije, si pe A si pe E. Strangi usor cateva prezoane.
- reglezi jocul la 0.15A si 0.2E.
- invarti usor de axa pana simti ca lera trece greu.
- aduci la zero.
- invarti INVERS pana simti ca lera trece greu.
- citesti valoarea pe cadran.
- valoarea citita este, atentie, unghiul cercului de baza!!! Il masori pe asta din simplul motiv ca nu prea vad cum poti invarti axa la mana cand tachetul e pe profilul ridicator...
- scazi valoarea citita din 360, inmultesti cu doi.
- zici ce ai aflat.

chestia cu 'se simte la mana' e cam asa:

am pus axa in bloc, jocul reglat, etc, etc. daca incerci sa invarti de axa, e foarte greu sa o misti rotind doar de cercul ala gradat si sa mai si invingi rezistenta arcului. concret, reglezi jocul la culbutori, si apoi reglezi '0' de pe cerc in dreptul reperului exact atunci cand nu mai poti inverti de ea. in momentul acela s-a anulat si jocul de la culbutor si tachetul incepe sa urce pe cama.


corect, si eu am facut cum zici tu, adica am invartit axa invers, ca era chinuiala destul de mare sa trec peste cama, si am facut la fel, adica am invartit invers pana cand nu s-a mai putut invarti. am citit diferenta de grade si mi-a dat acel 290.

citirea gradelor am facut-o in sens invers rotatiei, adica nu m-am pacalit citind invers.


cu incercatul din nou, poate maine, ca trebuie sa scot tot "agregatul" din dulap pentru asta


nu stiu cum vrei tu sa masori la strung axa, poate imi scapa mie, ca nu am prea multe cunostinte despre strunguri, dar pe mine ma framanta urmatoarea chestie:


sa zicem ca pui un comparator pe cama si invarti de axa pana cand trece cama de comparator si apoi citesti gradele. dar ce faci cu faptul ca tachetul are un oarecare diametru si cama trebuie sa parcurga tot acel diametru pana cand tachetul incepe iar sa coboare? Comparatorul are varful mic (2-3 mm) si atunci distanta e mult mai mica, deci ar trebui sa iti dea grade mult mai putine.

ma gandeam sa imi fac un dispozitiv universal pt masurat axe cu came, dar gandindu-ma la chestia asta, am renuntat, pt ca eu nu vad alta metoda de masurare decat pe motor.

poza cu cercul, uite aici.

Masurarea pe strung iese din discutie, nu se poate simula jocul culbutor - coada supapa.
Se poate masura doar pe motor, cu jocurile corect reglate si cu cadranul asezat pe delcou si cu un "ac indicator" atasat de lulea. Ori cu cadranul asezat pe rotor si folosind un reper fix. Ori cum ai facut tu, cu motorul desfacut. Si neaparat folosind lera, pentru identificarea momentelor de inceput si sfarsit masuratoare.

Mersi pt poza

Daca aveti posibilitate sa faceti in felul urmator:
-luati un ceas, manometru cu care poti masura direct deschiderea supapelor
-distanta reglezi la 0mm, astfel mesori direct profilul axei cu came
-ceasul pui direct pe supapa, nu pe colbutor sau altceva

Daca masori asa vezi exact cum arata deschiderea axei si poti vedea diferenta intre cele 2-3 axe. Ar fi foarte bine sa vedem si noi fiindca gradele declarate de constructor nu sunt de incredere fiindca asta sunt masurate dupa o anumita deschidere de suapap.
Asta inseamna ca o axa care e declarat ca este deschis 280 de grade este masurat dupa o deschidere de 0.5mm, iar daca nu masori cu o deschidere, dau distanta de 0.1mm gradele o sa creasca mult, probabil peste 300, iar daca masori cu o deschidere de 1mm, deci asta e punctul de referenta o sa ai o deschidere de 230 de grade.
Asta e un exemplu, dar indea e ca aceasi axa poate fi masurat in zeci de feluri fiindca "upramp" este lunga petnur accelerare relativ mica a supapei. Daca vrei ceva concret si de la care poti deduce orice schimbaretrebue eliminat aceasta problema, deci fara jocuri si masurat direct pe supapa.

Ceva de gen trebue sa primesti:



ca o comparatie de 2 came trebue sa fie astfel:

daca tot e miez de noapte si sunt sub influenta unui bidon de "cola"(scuze de pub),hai sa vorbesc si eu vorbe....sper sa nu spun prostii...
deci-iei cercul minune;il introduci pe axa;il fixezi cat sa nu se roteasca;iei un subler cu falcile ceva mai lungi;il stringi pe cama pe cota libera;incepi sa-l rotesti intr-un sens pana se opreste;aici ai gasit inceput/sfarsit de admisie/evacuare;adica o tangenta la axa;notezi intersectiile acestei tangente cu cercul tau de hartie;intre cele doua semne trasate pe cercul de hartie ,vei avea inceputul/sfarsitul de admisie/evacuare;rotesti sublerul in sens invers;vei afla acum sfarsitul/inceputul de admisie/evacuare-metoda simuleaza joc 0.00 in reglajul culbutorilor,arhitectura reala a camei-metoda iti da posibilitatea sa masori cantitate trigonometrica(scuze exprimarea) de deschidere a supapei,nicidecum momentul de inceput si sfarsit -pentru a afla momentele trebuie montat lantul distributie si cititi timpii pe dintii volantei
ups...cineva sa-mi contabilizeze 'prostiile" spuse

ok, poate nu am inteles eu bine, dar in cazul de mai sus apare aceeasi problema de care m-am lovit si eu incercand sa masor axa fara restul pieselor de pe motor:

tachetul are un diametru deloc neglijabil. Atunci cand varful camei ajunge pe suprafata de contact cu tachetul, se roteste cu destule grade pana o depaseste, pt ca tachetul sa ajunga din nou sa coboare.

practic, prin metoda de mai sus, indiferent ce diametru are tachetul, axa va avea acelasi timp de deschidere, ceea ce e fals dupa parerea mea.




Tot legat de axe cu came, dar nu de subiectul de mai sus:

Oare ce e mai rentabil pt un motor de folosit pe strada, in cazul in care vreau sa imbunatatesc axa cu came? Sa maresc durata, sau sa maresc ridicarea la supapa?

A doua mi se pare foarte simpla si de asta intreb...

Ca sa-mi dau cu parerea si eu, desi s-ar putea sa debitez prostii in randurile de mai jos .. Presupun ca a doua optiune, marind ridicarea cred ca ar trebui sa ajute motorul pe toata plaja de turatie, deci si la turatii mici/medii..

Iar de marit 'durata', presupun ca depinde cu cat, cat de agresiva e axa cu came respectiva. De exemplu, am observat ca multi 'tuneri' de dacie isi puneau axele de tip 'raliu' pe 300+ (340 chiar parca?) grade pe masina, si ma intreb daca erau multumiti de cum tragea.. O asa axa din ce am citit si inteles si eu e atat de 'agresiva' si ar muta ingusta banda de putere atat de sus incat ma intreb daca motoarele lor erau modificate sa ajunga macar la turatiile alea .

Din ce am mai observat, producatorii / tunerii de axe le claseaza cam 250-260 stock, 270-280 pentru strada, 280-290 "fast road"/deja se poate folosi si pentru race/rally, si orice de la 300 incolo sunt axe pentru curse.

O axa cu deschiderea copiata dupa cea de alpine (280-290 ?) ar suna bine, parca vindea cineva pe aici..

Si in legatura cu 'masuratul' unei axe, stiu ca vazusem prin Facultatea de transporturi niste axe cu came cu un cerc gradat pe ele, aia ce fac cu ele daca nu poti sa masori decat pe motor ?

payty, cum maresti efectiv ridicarea la supapa, daca poti sa spui ? Daca iei din baza camei, teoretic s-ar modifica si durata putin - in rau cred - o poza (de pe net):

[attachmentid=1627524838]

ma gandesc sa modific raportul culbutorului.

la dacie e 1,4, adica la 1 mm ridicare pe cama, 1,4 mm pe supapa.

daca mut toata rampa cu 0.3 mm mai in spate, avand in vedere ca punctul in care actioneaza tija e fix, atunci punctul in care va apasa culbutorul pe coada supapei se va muta mai in fata si astfel raportul culbutorului devine mai mare de 1,4.

asta se poate face ovalinzand un pic gaurile de la suportii rampei culbutori si strans totul cu grija ca sa nu se miste.


Ideea mi-a venit ieri, s-ar putea sa fie o aberatie, dar avand la indemana o rampa mai uzata, nu cred ca pierd nimic incercand. Trebuie sa imi cumpar si un comparator ca sa vad ce a iesit, desi nu e o problema pt ca targul Vitan e plin.

Daca nu, pot incerca sa construiesc alti suporti dupa cotele pe care le vreau eu.

Trebuie avut grija sa ramana ungere pe cubutori, etc, etc, dar 0.3 mm nu cred ca e o deviatie foarte mare, asa ca poate iese ceva.

Culbutorul calca (ma rog, teoretic ruleaza si aluneca) pe coada supapei pe o suprafata plana. Deplasand punctul de contact mai intr-o parte, nu rezolvi absolut nimic, raportul ramane acelasi.

A, scuze. Rezolvi ceva: creezi o forta laterala pe coada supapei, ce va conduce la o uzura mai rapida (insesizabila probabil) a cozii si ghidurilor.

19 May 2009, 17:14:
Ai atins un subiect interesant totusi. Iata de ce... In conditiile-n care:
- tija are aceeasi lungime;
- frezezi din chiulasa 1 mm sa zicem.
Culbutorul ce face? Parerea mea-i ca se roteste in sensul apasarii supapei. Cu cat? Daca intereseaza pe cineva - trigonometrie.

Daca pozitia sa este schimbata, eu cred ca apasarea lui va diferi. Probabil va fi mai mica.
De chestia asta mi-a zis chili odata, cum ca TS-ul are tijele o idee mai scurte

...parerea mea ...ai dreptate.. .este o aberatie(scuze;nu vreau sa jignesc)...sper sa ma insel;insa raportul 1.4 este dat de arhitectura culbutorului culbutorului(cotele A,B )
....pe de alta parte(scuze de quote).."Ai atins un subiect interesant totusi. Iata de ce... In conditiile-n care:
- tija are aceeasi lungime;
- frezezi din chiulasa 1 mm sa zicem.
Culbutorul ce face..."...pai ce sa faca saracul;daca'ar avea gura ti-ar spune ca tre sa-i reglezi iara "jocul"...deci milimetrul furat din chiulasa tre sa-l returnezi din surubul de reglaj al culbutorului...tija lunga,tija scurta-surubul este o continuare a ei...ups...

Se poate masura si daca este scos din bloc axa, si o sa fie corect masurat.
Asta numai daca ei in calcul diametrul de tachet si masori cu pragul tachetului fata de axa de axa de came.... bine ca asa nici eu nu inteleg

ideea e in poza dedesubt.



Iar raspunsul la intrebarea daca ce poti face sa cresti deschiderea:
In piza atasata mai sus se vede diretenta intre aceasi axa cu cama numia ca unde digrama e mai ridicata cercul de baza era redus cu 2mm, astfel si durata si deschiderea sa schimbat. un plucru nu poti schimba, asta e gradele intre varfurile evacuarii si admisiei (asta in undeva la 100-120 grade)

daca deschiderea este mai mare, sau durate si deschiderea e mai mare scade puterea la turatii mici si daca durate e mai mare urca consumul.

ok,dar avand in vedere ca partea care ruleaza pe coada supapei nu e punctiforma, atunci inseamna ca daca deplasez supapa mai departe, drumul parcurs de punctul de contact e mai mare decat daca las supapa mai aproape. ma rog, in cazul de fata, nu deplasez coada supapei, ci toata rampa.
oricum, eu am sa incerc sa vad ce iese si postez rezultate.

ba si mai mult, deplansand rampa catre tija, deplasarea in sus a tijei se mareste, deci implicit si ridicarea la supapa. deplasarea in sus depinde de unghiul alfa din figura, care in cazul de fata se micsoreaza si determina o deplasare mai mare.

Ai dreptate cu acel unghi alfa
Daca masori o tija poti calcula cu exactitate castigul.

Tot pe forum zicea cineva ca la 1mm de deschidere in plus, castigi 4CP.
Ai putea sa-ti faci o idee cred...

Unchiul alfa scade cu circa 0.4-0.5 grade si nu inseamna nimic, cel putin insesizabil...poate uzura mai mre la tacheti.

Nu prea inteleg cum credeti voi ca o sa schimba deschiderea supepelor atatea timp ce ambele puncte de contact raman la loc pe colburi....asta din cauza c asurubul de reglaj este paralel cu tija si cobutorul o sa ramne la locul lui.

payty, stai cuminte, pierzi timpul.

Ia o chiulasa din "dulap", pune-o pe motor, cu axa, cu tot si lasa prostiile!

daca ar fi asa de simplu, era de mult pusa pe motor.

pana una, alta, de chiulasa asta ce zici?

supape de 36 de mm admisie, 31 evacuare (facute din supape de admisie).

chiulasa e absolut noua (facuta de baietii de la dacia pe vremuri)

Evacuarile, daca-s facute din admisie, risca sa se topeasca urgent.
Iar de la 30.3 la 31 e... degeaba. Stii si tu foarte bine ca marirea diametrului pe evacuare e inutila.

Camera e de 1.4, deci rc~10 pe 1.6.

Sa te uiti si la intariturile de sus, daca-s la fel ca la standard. Am mai vazut o chiulasa "preparata de uzina" care din turnare avea peretii muuuuult mai grosi.
Canalele de admisie tot asa de aproape stau?

Oricum, e noua, e facuta-n uzina, e scula

pt evacuari, in cel mai rau caz pus supape de evacuare standard. de la 30.3 la 31 nu e mare diferenta de raza si cred ca merg perfect.

camera e de 1.4 dar modificata. probabil ca au facut-o pt pistoane cocosate. uita-te la poza si ai sa vezi ca e frezata intr-un fel ca si camera de alpine. e cercul ala care se vede in jurul camerei originale. oricum trebuie sa masor camera sa vad ce raport imi iese ca poate trebuie un pic micsorat.

nu stiu de ce intarituri vorbesti, ca m-as uita.


Canalele de admisie sunt standard, ca la chiulasa normala.

din cate vad, supapele de admisie nu au unghiul de 45 de grade, ci mai mic (sunt un pic mai plate la buza) ceea ce nu imi place, pt ca nu am freza de rectificat cu unghiul asta. plus ca din cate stiu nu castig mare lucru din cauza unghiului diferit.

Intarituri:
[attachmentid=1627524996]

E belea cu supapele alea la 30 de grade
Iar castigul, normal ca exista.
Esti culmea, ai zis ca e noua chiulasa. La ce-ti trebuie freza? Iar pentru cand ti-o trebui, daca nu ai tu freza necesara, asta nu inseamna ca nu exista deloc. La motoarele recente se folosesc mai mult (cred) supapele cu talerul la 30*. Iar freze sunt peste tot.

of, de ce n-au facut inginerii aia de la Dacia direct din fabrica cu axele optime cu deschidere multa si unghiuri bune ca sa nu ne mai batem noi capul sa mai scoatem cativa caluti din asta si/sau consum redus cand puteau sa o faca ei, raspunsul?? Au standardizat si lucar cat mai simplist in asa fel incat ca motorul sa functioneze fara prea multe pretentii.. dupa parerea mea
Imi aduc aminte acum cand am sustiunut un anume punct de vedere legat despre aerul rece de afara pentru injectabile si nu de la galerie cum a fost proiectat(am testat si se simte diferenta) pe forum si lumea "sarise" intr-un alt topic bineinteles, si se suntinea ca motorul ala l-au gandit altii inainte, nu stiu cati ingineri sica nu e buna schimbarea, la fel si despre bujii )... Am un mesaj pentru toti cei care cred asta.. la fel si celor care nu cred in modificari/imbunatatiri de orice gen.

Baieti, se pot face multe la motorasul ala !!! pricepere, rabdare timp, ambitie si bani trebuiesc.. in rest...

Eu am de gand sa il fac de 1600 Li cu racire ca la matiz/schevrolet(stiti voi borcanasele acelea destepte ale lor) daca ati desfacut o capota de matiz, si ale caror instalatii nu prinde niciodata aer in antigel si nu au belele cu termostatele never, si nici nu au electroventilatoare, sa nu mai vorbim de aerul rece luat din fata masinii pe care japonezii s-au gandit ca e mai bun si.. au dreptate

On-topic: Gazele impinse inapoi pe admisie pentru un timp incurca sigur jeturile de benzina/aer la motoarele cu injectie(chiar si carburatie tot rau face acel timp) cu toate ca s-a micsorat deschiderea supapei, dar au disparut timpii morti, rezultatul.. trage bine si in turati mici si mari si la deal si la viteza, ralanti potolit, consumul s-a redus impreuna cu zgomotul produs de arderile cu gaze vechi.intr-un cuvant EFICIENTA, deci se poate, si e testat de mine

Bafta la imbunatatit daciutele voastere, caci.. putine au mai ramas pe strazi

Cu respect, si scuzati postul lung

Am si eu o curiozitate:O axa cu came cu deschiderea de 5.85 pe cate grade este?

de oricat vrei tu.

nu are legatura deschiderea cu durata.

sal.care este dif intre axa cu came de 5,85 si 4,6 si cea normala..?

daca ne spui si despre ce axe este vorba te pot ajuta unii forumisti mai documentati...asa, poate ai dat de 2 ave cu came din care una e tocita.

am gasit ,pe net ,de vanzare o axa cu cme de 5,85 si una de 4,6 ;vroiam s stiu care e dif intre ele,sau ce dif exista intre cea normala..bafta

5.85 sau 4.6 reprezinta "ridicarea" (lift in engleza) pe care cama axei o da tachetului, calculata ca A-B in prima poza, "lift" in a doua

[attachmentid=1627539331] [attachmentid=1627539332]

Adica cu cat e mai mare ridicarea, o sa intre mai mult supapa in camera de ardere (ca sa vezi aproximativ cat ar intra, inmultesti cu raportul culbutorului 1.4 la dacie) efectul fiind ca amestecul carburant intra printr-o zona mai mare in cilindru, mai repede, mai usor, sa iasa doi, sasã cai frumosi acolo.

Daca chiar o fi o imbunatatire, depinde ce ridicare are axa standard de pe dacie , despre care Muttley zice pe aici ca are 5.5, payty zice ca in mondiru are 8.15 la supapa (deci la cama ar corespunde cele-i de 5.85 de care zici tu), eu am gasit intr-o alta carte 4.3 (ma gandesc ca poate la valoara asta au ajuns autorii carti masurand la supapa, neluand in considerare si jocurile termice, erori, si dupaia impartind la 1.4, si ar corespunde cele-i de 4.6 sa zicem ), iar in manualul renault 12 ar avea 7.43 la supapa, adica 5.5 la cama probabil..

[attachmentid=1627539336]

Daca te referi la axele astea, parerea mea ca mai bine bagi 2 milioane in alte imbunatatiri decat in axe dubioase, pe care s-ar putea deja sa le ai in motor , sau ar caror efect nu prea s-ar simti decat daca a ta e foarte uzata.

Nestiind unde sa scriu , bag aici ...

Axa cu came la toate tipurile de motoare dacia sunt identice (carburatie ma refer ) .... ?

Tabelul zice ca da , dar vreau sa fiu 110 % sigur .....

Axa mea din motor este cam uzata la dantura pinionului delcou , iar o axa de pe un motor de 1,3 este mult mai buna , ca atare , intrebarea de mai sus ...

Multumesc si o zi buna !

Vezi ca scrie pe ea 270*, (desi e de 262*); deci daca scrie pe ambele la fel, e clar; daca ai dubii pune subleru pe came si micrometru pe paliere.

da sunt la fel...eu am o axa de 1.3 iar setul si vibrochenul ii 1.6....deci nu-s probleme!

sunt identice. magazinele de specialitate de piese auto au acelasi cod pentru toate 3 - 1.3, 1.4, 1.6



1. Inginerii au perluat un proiect gandit de francezi pentru anumite specificatii si nu l-au mai adus la zi.

2. Sistemul acela e implementat la Nova, chiar la primele modele, cu bloc motor de 1400/1600; borcan din acela sa gaseste, nu trebuie sa reinventezi roata.

Are cineva idee cat e raza/diametrul cercului de baza la axa stock de Dacie ?
Sau daca poate sa masoare cineva .

Bun dupa ce am citit tot topicul asta nu am decat sa intreb ca poate o raspunde cineva.Se da una axa cu came cu urmatoarele grade
Admisie 10° 42°
Evacuare 10° 46°

Daca in locul ei montez o axa cu 20° 70° admisie si 20° 70° evacuare exista riscul ca sa se topeasca supapele de evacuare?

Precizez ca ambele axe au aceasi inaltime atat pe admisie cat si pe evacuare.

Multumesc mult de raspuns

nu.

Ce masina?

Am constatat practic ca o axa cu deschidere mai mare ca durata, in conditiile pastrarii alimentarii aferente unei axe cu deschidere mai mica, obliga motorul sa mearga gatuit. Iar asta poate insemna amestec sarac. Iar amestecul sarac topeste mai mult decat supapele de evacuare.

Deci ce masina?

Muttley e vorba de un RENAULT 16 GL cu motorul de 1470 cmc 59 CP LA 5000 RPM.
Pentru ca axa asta e "moale" relantiul e la 600 RPM cuplul la 2800 iar turatia maxima la 5000.

Noua axa cu came pe care vreau sa o montez provine de la un R18 GTS de 1647(83CP) cmc (este acelasi motor) dar are specificatiile postate in topicul de mai sus.

Sa fie clar nu vreau sa fac tuning pe o masina de 40 de ani dar cam toate axele pe care le-am vazut sant uzate(nu mai au inaltimea de ridicare precizata in manual).

Cat despre intrebarea cu topitul supapelor m-am gandit ca timpul sectiune creste destul de mult iar supapa de evacuare este supusa mai mult la flacara evacuarii.

Cat despre carburatie o sa schimb carburiciul simplu cu unul dublu corp ca sa nu am surpriza descrisa de tine sau mai rau relantiu instabil lipsa putere si alte chestii de genul.

Inca ceva dupa montarea acestei axe si a carburatorului dublu corp in afara de cresterea turatiei cu cel putin 200 RPM in toate regimurile(relanti etc) ce putere ar avea motorasul asta?

Diferenta dintre ~230 si 270 grade e semnificativa.
Cu carburatorul si aprinderea potrivite, pe la 70-75 cai.

imi spune si mie cineva cate grade are axa asta ad 40-76 ev 76-40

300.

vezi ca nu merg schimbate intre ele axele.

tu ai la renaultul tau chiulasa cu camera pana si din cate imi aduc aminte ordinea supapelor este E/A/A/E/E/A/A/E, adica ceva ca la dacie.

La renaultul 18 GTS ai camera emsiferica si culbutorii comanda alternativ supape de admisie si evancuare, aica ai ceva de genul A/E/A/E/...

daca pui axa noua, ea va deschide aiurea supapele si unele din cele de evacuare vor fi deschise ca si cand ar fi de admisie.


Nu stiu cat de clar am fost. Ca sa pui axa, ar trebui sa pui si chiulasa cu toata distributia. Modificarea e interesanta doar ca s-ar putea sa trebuiasca sa si rabotezi din chiulasa ca vei avea un RC foarte mic.

payty, da ai avut dreptate;axa nu este de pe GTS ci de pe TS,ambele avand 1647 cmc dar GTS are camera hemi pe cand TS are camera tot pana,stiam de ordinea admisie-evacuare diferita intre cele 2 motoare,merci mult de atentionare..........deh oboseala

oricum e usor de verificat daca se potriveste axa, daca le pui pe amandoua una langa alta ar trebui sa aiba camele orientate aproape identic, doar lobii sa fie putin diferiti.

desi mai bine pui mana pe un motor de renault 18 cu chiulasa emisferica pt ca e mult mai puternic.

mersi muttley

Salutare la toata lumea! Am si eu o nelamurire....urmeaza sa iau de la un prieten o axa cu came de Renault 5 Alpine pe care vreau sa o montez pe motor de 1.3.
Cat de mare este diferenta fata de axa de Dacie?? M-am uitat la ea,ce-i drept camele par mai ascutite dar nu stiu excat de cate grade este....eu stiam ca este de 280 daca nu ma insel.
Am sa-i fac niste poze azi si le pun sa va dati cu parerea,astept pareri si sfaturi,multumesc

Daca e de Renault Alpine originala, n-o sa mearga pe motorul de Dacie (vezi explicatia de mai sus a lui payty data colegului cu motorul de 18) si o cumparam noi.

Daca e copiata dupa axa de Renault Alpine, insa prevazuta a fi folosita pe motorul de Dacie, sa fii sanatos Am cautat mult asa ceva si n-am gasit niciodata.

Pune pozele alea.

Salut ca sa nu mai incep alt topic, va rog spuneti-mi si mei ce inseamna deferitele ungiuri ale axei cu came ex: 282, 295, 320, si am gasit niste date pe net si v-as ruga pe unul mai preiceput sa-mi spuneti si mie ce inseamna alea si tot odata si informatiile care sunt afisate in acea poza
Camshaft + gear ignition ( timing figures 32°/ 62° -- 58° / 28° valve lift inlet 11.17 / exhaust 11

Mersi mult

De ce sa incepi alt topic?

In poza:
AOA - avance ouverture admission;
RFA - retard fermeture admission;
AOE - avance ouverture echappement;
RFE - retard fermeture echappement.

AOA + 180* + RFA = 32* + 180* + 62* = 274* = duree (totale) ouverture admission.
AOE + 180* + RFE = 58* + 180* + 28* = 266* = duree (totale) ouverture echappement.

Ridicarile (levee / lift) se masoara la nivelul supapei, desi sunt dictate de axa.

Ultima linie e cu jocurile de reglaj ale culbutorilor.
_____________________

N-am dat mura-n gura. Google translate (daca e cazul), wikipedia, carbible, etc, pentru elucidare totala.

Aha,mersi pt.raspuns;) Maine am sa-i fac poze si le pun ca sa-mi spui exact daca poti din poze,daca merge sau nu. El mi-a zis ca este luata de pe motor de Renault 5 Alpine.....si pe mine ma batea gandu ca n-ar merge... daca nu merge o dau la schimb pe alta si gata. Revin maine cu poze.

daca are camele mai ascutite, vezi sa nu fie de turbo, ca nici daca iti pui cu totul si chiulasa nu faci mare branza. va fi un motor cu putere mai mica decat cel pe care il ai acum.


@aditza, vezi ca axa aia, daca e de la Mecaparts dupa cum mi se pare dupa codul din imagine, cred ca e pt gama de motoare bazate pe blocul 807 si nu merge la tine.

Merci mult patyy pt lamurire

6 Mar 2011, 14:56:
Si apropo payty am gasit o axa cu 264 pe admisie si 260 pe evacuare dar cu deschiderea pe adm de 10.85 si pe ev de 10.62. Ce zici de asta merge pusa pe motorul de dacie cu chiuloasa de 1.4 de aia cu compresie 9:1? E cumva de Renault 12 TS? Merci