Are cineva ceva date despre senzorul de temperatura de pe chiulasa la DSN? Adica: temp vs rezistenta, semnificatia celor 3 pini, specificatii etc? Ca as vrea sa fac cateva modificari: - termostat care sa porneasca electromotorul la o temp ceva mai joasa, cu turatie redusa - sa scap de pornirea inoportuna a GMV-ului dupa ce am parcat si am oprit motorul (sau nu fac bine :?: )

[quote]- sa scap de pornirea inoportuna a GMV-ului dupa ce am parcat si am oprit motorul (sau nu fac bine :?: )[/quote]

Ca sa scapi de pornirea GMV dupa ce ai parcat masina, adica dupa ce ai oprit motorul mai exact, legi GMV sa porneasca doar pe contact. Eu asa am la Nova mea facut (de electricean nu de mine). Eu zic ca faci f bine ca GMV sa porneasca doar cu motorul pornit, pt ca desi unii sustin ca apa circula prin motor si cand motorul e oprit si faptul ca daca ventilatorul merge mai raceste, eu zic ca e o prostie, ventilatorul ala se invarte degeaba si consuma bateria. In plus Scapi de riscul ca GMV sa porneasca accidental si sa te trezesti ca ai ramas fara baterie.

Treaba cu GMV-ul care porneste si dupa oprirea motorului eu zic ca e o chestie desteapta. In momentul in care opresti motorul apa nu mai circula prin el. Insa temperatura blocului motor este aceeasi. Drept urmare, apa care nu mai este recirculata se incalzeste foarte tare (mai mult decat ar fi normal) si atunci exista riscul arderii garniturii de chiulasa. Din acest motiv mai porneste GMV-ul dupa ce ai oprit masina, dar numai in conditiile in care temperatura apei depaseste 105 grade si numai pentru maxim 10 minute.

Acum, la daciile berline mai vechi antrenarea ventilatorului se facea cu curea, iar cand motorul se oprea, se oprea si ventilatorul si nu am auzit sa existe probleme pe tema asta. Insa eu sunt de parere sa lasi sistemul asa cum este, fara sa-l faci sa porneasca numai pe contact.

La berline paleta mergea fie vara fie iarna si motorul era la o temp.constanta.Daca il scoti si nu mai merge dupa ce ai oprit s-ar putea sa se arda garnitura de q. ca apa sta si se incinge si mai tare.Eu l-am pus pe pozitii si cand se ridica apa il pornesc si merg cu el pornit mai tot timpul tinand apa la 1/2xindicator.Doar pe sosea il opresc ca se raceste si singur de la viteza.In oras mergi 50m si opresti de 3 ori,Se incinge de-l ia mama naibii.

La mine ma enerveaza ca dupa ce opresc agregatu incepe la vreo 10-20 sec ventilatoru si merge cam la 90-120 sec.
Nu stiu cit consuma ventilatoru asta pe 12 V , probabil ca la vreo 2,5 amp.
Deci il las asa sau facem inovatii?

As avea o corectie: lichidul de racire circula si dupa oprirea motorului (atîta vreme cît este cald si termostatul este deschis) datorita unui efect numit "termosifon": se raceste in radiator->densitate mai mare->dislocuieste lichid mai fierbinte din motor (prin partea de jos), lichid care patrunde in radiator (prin partea de sus) s.a.m.d. Desigur circulatia este mult mai putin intensa decît cea fortata, dar este prezenta.

Astfel ventilatorul electric (GMV) raceste motorul (nu numai radiatorul), fapt cu efecte positive. Eu as lasa automatizarea originala in pace.

La fel as lasa in pace automatizarea si pentru mers (da, chiar si la mers stop-and-go prin oras): atîta vreme cît temperatura este in limitele date de constructor nu-i nici o problema ca motorul lucreaza ceva mai cald (dimpotriva: de ex. scade ceva consumul, detalii la cerere). Desigur, conditia fundamentala este ca automatizarea sa lucreze corect.

Despre:
[quote]
La berline paleta mergea fie vara fie iarna si motorul era la o temp.constanta
[/quote]
La multe constructii mai vechi ventilatorul era rotit tot timpul. De ce s-a renuntat la aceasta solutie:
1. In majoritatea timpului, curentul produs de inaintarea masinii este suficient pentru racire si ventilatorul se roteste fara rost
2. Fara rost dar nu degeaba: paletii consuma putere, date mai vechi vorbeau de ordinul a 1-2 CP si peste.

In final: temperatura lichidului de racire este controlata de termostat si (daca sistemele sunt in stare buna) nu de rotirea- sau nu a paletilor.

Un factor de care trebuie tinut cont la folosirea GMV fara automatica (pe "direct") este si eventuala uzura prematura/avarie a GMV prin faptul ca functioneaza mai mult decît ar trebui (si statistic mai mult decît e proiectat sa functioneze).

eu zic sa-l lasi asa
la toate masinile (mai noi) e asa, incluziv la alea mai bengoase
nu cred eu ca nemtii, japonezii etc sunt tampiti
au avut ei un motiv da nu l-au pus pe contact

Va atrag respectous atentia asupra unui aspect: la DSN (cum are initiatorul topicului) comanda GMV este initiata de computer. Conform datelor din manual, comanda se da daca temperatura lichidului de racire depaseste 104 grade, si comanda inchiderea GMV atunci cand temperatura scade sub 96 de grade.

Later Edit: Presupunand ca temperatura nu ar mai fi monitorizata, cu pornire de GMV dupa oprirea motorului, ar putea aparea niste hot-spots. Caldurii ii ia un timp sa se propage prin materiale, deci chiar cu motorul oprit temperatura in imediata apropiere a camerelor de ardere ar putea creste.

Singurul "dezavantaj" pe care eu l-am sesizat a fost remarca foarte serioasa a unui vecin care n-are treaba el cu masinile (incuiasem masina, luasem sacosele, bipaise alarma): "Vecine, vezi ca ai lasat motorul pornit!"

Nu cred ca asta e cel mai important. Mai important ar fi o chestie cu 2 viteze care sa nu mai lasa regimul termic sa oscileze in halul ala.

M-am gandit si eu la treaba asta dar lafel am renuntat pt ca am presupus ca n-ar fi bine. Daca il vad ca porneste cand opresc eu motorul, pornesc motorul si tin pana se opreste (in gen max 30 sec). Este mai eficienta circulatia apei in motor sub actiunea pompei de apa.

Pai oscilatia nu e asa de mare, totusi... o plaja de 8-10 grade nu mi se pare enorm. La alte masini probabil GMV-ul este comandat intr-un mod mai inteligent in asa fel incat temperatura sa stea cat mai aproape de 90 de grade (la VW, sta acul ala la temperatura normala de regim de zici ca e pus la smecherie)

Andu: ce sens are? Consumi bateria (ii mai dai o data la demaror) si mai stresezi suplimentar motorul plus tot ce e imprejurul sau. E adevarat ce zici tu, cu circulatia impusa de pompa de apa, insa as lasa agitatia termica sau "sifonul" pomenit mai sus sa faca treaba.

La berline era o pacoste iarna. Pentru ca paleta aia racea apa cand tie iti trebuia de fapt sa se incalzeasca. S-a renuntat la Nova si mai apoi pe DSN/SLZ din simplul motiv ca motorul este asezat transversal si nu mai aveau cum sa traga o curea pana la ventilator. Mai apoi si-au dat seama ca e o chestie desteapta si l-au introdus si pe berline. In plus, n-o sa va vina sa credeti cat poate consuma paleta aia antrenata de motor. La BMW, la noul motor cu 6 cilindri in linie s-a renuntat si la pompa de apa antrenata prin curea, alegandu-se varianta pompei de apa electrica care in loc de 2000W cat consuma antrenata de curea consuma numai 200W, electrica fiind.

Ca idee, am in bloc 2 vecini (unul cu o berlina altul cu un break, ambele de dinainte de 89) care au ventilatoare electrice si care mai merg si dupa oprirea motorului, intocmai cu astea de pe berlinele noi Nova/DSN/SLZ.

te contrazic un pic bogdan_o
berlina mea din '86 avea ventilator electric...so...solutia nu e chiar noua nici chiar pentru romani

Cand in sfarsit Dacia produce o masina apropiata tehnologic suratelor occidentale, ne trezim noi romanii sa modificam acea masina si nu pentru a-i aduce functionalitati noi ci pentru a-i reduce din ele. Pentru ce sa-i pui intrerupator manual daca cel electronic functioneaza foarte bine? :shock: Bine spunea cineva mai inainte: toti producatorii de masini folosesc acest tip de ventilator si probabil la toti se intampla sa functioneze ventilatorul si dupa oprirea motorului. Al meu asa face de 10 ani si nu mi s-a intamplat niciodata sa raman fara baterie.
Mr. Os si sstanescu au dat niste raspunsuri foarte bune si sper ca au convins adeptii "epocii apuse"... :up:

Stati asa!!!

Mie imi porneste electroventilatorul cand apa e la prima linie de sus,mai precis cand ajunge acul pe linie si apoi porneste GMV-ul pana cand scade apa la 1mm sub linia de sus respectiv prima linie.Si cred eu ca se incinge prea tare.

[quote]Stati asa!!!
...Si cred eu ca se incinge prea tare.Ieri am mers cu un Peugeot307cc de 140cp,2 l.Apa statea in oras la 90 grade iar afara la 200km/h tot la 90 grade statea.Cum mergeai cu el apa tot acolo statea.Vizavi de DSN cand daca nu esti atent iti fierbe de nu te vezi.[/quote]
Daca se incinge prea tare inseamna ca ai termostatul defect. Nu e mai usor sa-ti verifici termostatul/ventilatorul+senzorul de temperatura decat sa stai stresat sa nu uiti sa pornesti electroventilatorul din intrerupator? Si la mine sta apa aproape fix la 90 indiferent de sarcina dar asta numai daca am cele enumerate mai sus in stare de functionare.
P.S. Cum ai ajuns la parerea ca ti se incinge apa prea mult? Nu stiu cum este la dsn dar la golf sunt 2 sonde de temperatura. 1 pentru ceas (la bord) si una pt. ECU. Intr-o vreme am fost si eu ingrijorat ca-mi mergea motorul cam rece. Pe ceas imi arata cam 78-80 cand trebuia sa am 90. Abia dupa ce am reusit sa interoghez ECU am vazut ca temperatura era optima (adica 90) sonda care trimitea datele catre ECU functiona corect numai cea care afisa pe bord o facea cu 12-15 grade ma putin. Asa ca m-am linistit. Poate si la tine e aceeasi problema. Du-te in service sa-ti masoare temperatura la care functioneaza motorul dar nu alege solutii demne de anii 60-70... (ok la Dacia sunt mai de actualitate) :?

Era sa uit: Este aproape la fel de rau sa-ti mearga motorul mai rece decat normal fata de a-ti merge mai fierbinte decat a fost proiectat. Pe langa consumul de carburant +noxe care au fost amintite mai inainte cred ca induce si o uzura pronuntata motorului. Se stie ca 80-90% din uzura motorului survine atunci cand acesta este rece...

Mai, acum nu are nici un rost sa vorbim de masini de zeci de mii de dolari (sau euro). E clar ca la banii aia te astepti sa ai stabilitate, performante, siguranta, etc. Daca as fi dat si eu pe Dacia 20.000 EUR as fi avut alte pretentii de la ea. Dar la aproape 6000 EUR nu preaa poti sa-i ceri multe. Mie apa imi sta cu o liniuta sub a doua linie groasa, indiferent daca sunt in oras sau daca merg afara. Se mai intampla sa creasca temperatura si atunci porneste GMV si o aduce repede la nivelul normal. Cu o masina se merge la 80% din viteza maxima (aia din talon). Asta ar insemna la DSN/SLZ pe undeva pe la 130 km/h. Si sunt convins ca daca se merge cu viteza asa nu mai fluctueaza nici temperatura apei, nici nu mai e instabila, intr-un cuvant se poate merge cu masina relaxat.

Mersi de info Toto. Asa cum am spus si eu in mesaj doi vecini de-ai mei au ventilatoare electrice, dar am crezut ca si le-au pus ei. Dar daca Dacia a avut asa ceva mi se pare o mare porcarie sa renunti la ceva bun si sa il inlocuiesti cu ceva mai prost.

Si mie mi se incinge motorul al naibii de cand cu radiatoarele astea de DSN...
Tot ce am facut a fost sa trag inca un fir de la releul care comanda ventilatorul (se masoara cu ohm-metrul si se observa ca un fir e la masa si celalt la +12V) ca sa pot sa-mi racoresc motorul daca ma pregatesc de o liniuta ceva, sa nu imi porneasca ventilatorul tocmai la start :x . Mai mult de atat nu recomand la nimeni; chiar presupunand ca mersul ventilatorului cu motorul oprit nu ar racori motorul conform principiului termosifonului amintit de cineva, oricum e un avantaj ca racoreste si numai apa din radiator, astffel daca pornesti dupa cateva minute nu mai e la fel de incinsa. Sigur ca daca tu stii ca nu mai pornesti in ziua aia parca nu are rost dar asta e...

[quote]Mersi de info Toto. Asa cum am spus si eu in mesaj doi vecini de-ai mei au ventilatoare electrice, dar am crezut ca si le-au pus ei. Dar daca Dacia a avut asa ceva mi se pare o mare porcarie sa renunti la ceva bun si sa il inlocuiesti cu ceva mai prost.[/quote]
Pai am impresia ca ventilatoarele alea nu erau prea reusite (mi se pare ca aveau probleme cu pornirea lor in timp) si decat sa pune unele mai bune (si mai scumpe) probabil ca au renuntat la solutie. Daca - mi aduc eu bine aminte au fost puse prin '86, deci era musai sa fie produse la noi tongue.gif

Nu doar la VW sunt doi senzori de temperatura ci si la SN. Am vazut chiar pe masina mea cand cineva a umblat la un fir al unui senzor de undeva de pe radiator si indicatorul de temperatura a "cazut" instant.
Motorul nu se incinge prea tare, doar merge cald, nu trece de temeperatura prevazuta de fabricant.
Nu stiu de ce spuneti ca "daca nu esti atent iti fierbe de nu te vezi", ce faci, stai cu ochii pe indicatorul de temperatura si injuri ca se incinge?

Cred ca acest obicei se trage de la vechile dacii la care tot romanul era stresat ca fierbe apa. Iarna era mai simplu sa-ti pui un carton decat sa-ti schimbi termostatul sad.gif. Habar n-am cum era la motoarele acelea dar la cele relativ noi nu este nici o problema daca iti ajunge "apa" la 105 grade. Asta bineinteles daca ai antigel, instalatia nu pierde presiune si-ti functioneaza ventilatorul si termostatul. Eu n-as avea incredere mai mare in atentia mea fata de buna functionare a unei sonde.
Toate aceste modificari poate sunt binevenite dar numai daca aveti date CERTE ca va merge foarte fierbinte motorul (t> 110) dar aceste date nu le puteti obtine cu indicatorul de pe bord...

Pai inainte mai era si stresul sa reglezi franele odata pe saptamana. Asta cand erau franele cu tija (anii 20-xx), ca de cand s-au introdus cu cablu sau hidraulice - alta viata! Asa ca probabil mai sunt mosi care au ramas cu obiceiul ca odata pe an desfacem masina bucati, mai ales motorul, spalam toate piesele cu benzina si pe urma le ungem (sau eu stiu cum se facea), pe urma montam totul la loc... Evident, cartoanele, butoanele smechere care pornesc/opresc ventilatoare, motoare, resouri, antifurtul facut prin dezactivarea franelor (daca tot o ia, macar sa nu se bucure de ea) - raman la loc de mare cinste! laugh.gif laugh.gif

Ok, guys, eu voiam sa pornesc GMV-ul pe o treapta inf. pentru ca deja am schimbat (doar) un radiator si un calorifer, si nu stiu de ce, dar imi face mare scarba sa vad cum ii fac transfuzii de antigel+apa... si ma gandeam ca daca ii scad temp. max. printr-un termostat suplimentar, ii scade si presiunea apei in circuit. Daca GMV-ul porneste la 105grd, inseamna ca creste un pic presiunea, pentru ca apa tinde sa fiarba (sau oricum creste ca se dilata?) si, la mintea mea, sper ca daca fac un astfel de termostat, castig 2 lucruri:
1. Nu mai porneste GMV-ul dupa oprirea motorului
2. Nu mai creste presiunea asa mult incat sa sparga conservele alea de radiatoare

Cineva spunea ca se uzeaza GMV-ul; dar la Clima, la care merge GMV-ul cand are AC-ul pornit? Oricum, cand masina alearga, elicea se invarte ca o turbina eoliana, doar nu credeati ca sta pe loc? si in plus, la pornire, GMV-ul consuma de 5x curentul nominal (In=cca 10..20Acred, dupa cum arata motorul - eu am d-ala de Clima) si se uzeaza periile la fiecare soc de pornire
Da' ce ma enerveaza rau, ca se sparg radiatoarele...

A, si inca ceva: inertia termica a motorului e foarte mare (ganditi-va cat ii ia sa ajunga la temp. normala) si nu cred ca pot aparea "hot spots" care sa poata distruge ceva in motor, in minutele urmatoare opririi, in care dT/dt nu poate fi prea mare :duel:

Oricum in circuit e presiune. daca vrei sa nu mai cape radiatorul schimba-ti supapa de la vasul de expasiune. Aia ar trebui sa se deschida cand presiune e prea mare, tocmai pentru a nu busi radiatorul. Daca arcul e prea atre si nu poti sa ai siguranta ca una noua merge bine, mai taie-i o spira din arcul supapei vechi. sa vezi ce bine o sa mearga.

Nu merita sa te complici cu scauzutul temperaturii. Treaba e ca nu e bine nici sa ai o temperatura prea mica si nici prea mare. O chestie artizanala care sa faca treaba mai buna decat un termostat in buna stare de functiune nu prea poti sa faci decat cu mare efort. Si atunci de ce sa te legi la cap. Taiei-i arcul ala din supapa si ai scapat de belele. Lasa electroventilatorul cum e.

WSi eu zic ca normal ar trebui lasat cum e. A pus cineva pe o europa ceas de apa?Inclusiv unul clasic cum e ala normal, de dacie stramoseseasca

Atentie si cu dimininuarea presiunii in instalatia de racire. O presiune prea mica face ca lichidul de racire sa fiarba mai repede decat ar fi normal

Pana acum, la cei care au taiat cate o spira din supapa de la capacul vasului de expansiune (eu inclusiv) a continuat sa functioneze f bine. Temperatura se ridica pana unde se ridica si inainte semn ca apa nu fierbe iar radiatorul s-a cumintit si nu mai arunca nimic din el.

Pai nu iti dezactivezi supapa de tot. Atunci nu mai ai deloc presiune si exista risul sa fiarba antigelul mai devreme. Ii tai doar o spira din arc sa declanseze mai devreme. Altfel incepe sa scuipe antigel pe la furtune si , mai rau, prin radiatoare. Si daca sa spunem ca s-ar reduce cu putin timpul de fierbere, oricum cand ajunge la temperatura critica se declanseaza GMV-ul si raceste antigelul.

Eu vad lucrurile cam asa:

- sa presupunem ca supapa de suprapresiune se declanseaza la o presiune maxima Pmax. La aceasta presiune max, combinatia corecta apa-Glaceol poate ajunge linistita pana la Tmax, fara a fierbe.

- taiem o spira din arc, supapa deschide mai devreme; ea mai poate asigura o presiune maxima P<Pmax; in aceste conditii, lichidul de racire nu mai poate atinge decat un T<Tmax inainte de a da in bolborosit.

- dat fiind ca GMV-ul pleaca la 104 grade, dat fiind ca acea temperatura poate fi depasita pentru o scurta perioada de timp (putem presupune ca la pornirea GMV, anumite parti din lichid se pot afla la temperaturi nitel mai ridicate, sa zicem un max de 110 grade), trebuie sa gasesti acel P in asa fel incat T>=110 grade.

Daca taiatul spirei este stiinta exacta, va las pe voi sa socotiti. Pot exista greseli de proiectare, e cert, pot exista erori care se aduna (nici sonda aia nu citeste fix 104 grade dupa cum nici supapele alea nu deschid exact la aceeasi presiune si nici antigelul nu e la fel in doua masini), insa taiatul spirei e un fel de ciocan in usa care nu se inchide cum trebuie.

Mie iar imi miroase a antigel in masina, s-a dus iar caloriferul, abia schimbat in primavara, insa nici nu ma gandesc la modificari empirice de genul asta. Cineva a calculat cat de cat supapa aia, e cam aberant ca eu, un tzaca, sa zic ca a fost bou si o pot eu modifica dupa cum mi se pare mie. (nici la bujii nu bag surubelnita sa le ajustez, nici la injectoare nu maresc gaurelele, nici la calculatorul de injectie nu dau tensiune mai mare sa fac overclocking - sorry, exemple cretine dar care sunt cam in aceeasi logica a modificatului dupa ureche.)