Outline · [ Standard ] · Linear+ Ralanti fara caldura si motor supraincalzit

Buna. Am si eu o problema: Logan 1,4 MPI Gpl functioneaza normal in sarcina. La relanti, nu mai baga caldura dupa 15-30 secunde iar dupa cca 5 minute se urca temperatura la antigel la 6 pavele sau maxim dupa alte 5 minute. DAca turez motorul(pe loc) la cca 1500-2000 rpm, torul revine la normal( scade temperatura si incepe sa bage caldura). Mentionez ca debitul de caldura este unul foarte bun. Am schimbat termostatul, fara rezultate. Mi s-a recomandat in service schimbarea radiatorului de sub bord. Eu as banui pompa de apa(care este schimbata acum 15.000km). As vrea sa elimin toate celelalte "piste" pana sa ma apuc de inlocuit o pompa de apa si distributie(dupa numai 15.000km) sau a caloriferului care deasemeni este o lucrare grea si costisitoare. Nu inteleg ce legatura are caloriferul interior cu temperatura crescuta a atigelului la motor. Ce ar putea cauza toate aceste simptome(lipsa caldura corelat cu urcarea apei in motor)? Multumesc pentru sfaturi.

Buna.

Am si eu o problema: Logan 1,4 MPI Gpl functioneaza normal in sarcina.

La relanti, nu mai baga caldura dupa 15-30 secunde iar dupa cca 5 minute se urca temperatura la antigel la 6 pavele sau maxim dupa alte 5 minute. DAca turez motorul(pe loc) la cca 1500-2000 rpm, torul revine la normal( scade temperatura si incepe sa bage caldura). Mentionez ca debitul de caldura este unul foarte bun.

Am schimbat termostatul, fara rezultate.
Mi s-a recomandat in service schimbarea radiatorului de sub bord.

Eu as banui pompa de apa(care este schimbata acum 15.000km). As vrea sa elimin toate celelalte "piste" pana sa ma apuc de inlocuit o pompa de apa si distributie(dupa numai 15.000km) sau a caloriferului care deasemeni este o lucrare grea si costisitoare.

Nu inteleg ce legatura are caloriferul interior cu temperatura crescuta a atigelului la motor.

Ce ar putea cauza toate aceste simptome(lipsa caldura corelat cu urcarea apei in motor)?

Multumesc pentru sfaturi.

Spune.mi si mie secretul tau....cum iti dadea inainte caldura dupa 15-20 sec?

Caloriferul aproape infundat, nu circula apa prin el decat la presiune (pompa turata), la ralenti nu e presiune suficienta pentru debit corect. Daca la ralanti ai intrarea in calorifer fierbinte si iesirea rece, cam au dreptate macanicosii.

Ca si orientare https://www.daciaclub.ro/Sadero2-2013-nu-ba...ra-t318482.html

@ucenic Toate simptomele sunt dupa ce masina s-a incalzit, cu 4 linii.
@einstein1984 Asta inteleg, insa de ce se ridica temperatura la motor?
@RazvanF: multumesc. Voi studia.

Chiar nu inteleg cum infundati voi caloriferele. Probabil ca nu se schimba antigelul periodic si concentratia este scazuta. Prea multa apa.

Si daca ar fi complet obturat caloriferul de interior, exista un termostat si un radiator care nu ar trebui sa permita motorului sa se supraincalzeasca.
Asa ai putea merge cu ventilatia oprita si sa treaca temperatura de normal.
As miza pe pompa de apa din acest motiv.
In plus, daca se invarte doar axul pompei fara morisca dinauntru nu ai debit nici prin calorifer.

Daca pe temperaturile astea iti creste 6 pavele sunt curios cate o sa ai la vara

This post has been edited by psychoo: 17 Jan 2019, 18:51

Prin toamna, cand mergeam cu AC-ul pornit, temperatura s-a ridicat la maxim pentru cateva secunde. Imediat ce accelera, scădea.
Tot din aceste considerente as miza si eu pe pompa de apa, insa datorită conturilor ridicate(pompa plus curea distributie, oricum schimbate acum 15.000km) as vrea sa analizez si posibile alte cauze ale problemei.

Nu mai ai garantie?

Nu. Este vorba de Loganul din semnatura: 1,4 MPI GPL din 2010.

Ma refeream la garantia lucrarii de schimbare distributie. 15.000 km la prima vedere par putini relativ la 60.000 cat ar trebui ss tina

Chiar nu inteleg cum infundati voi caloriferele.

"Mecanici" care schimba pompa de apa etanzand-o cu cate un tub de silicon. Are Streulea un fim cu un radiator din asta demontat si se vede clar de ce s-a infundat.

This post has been edited by GIC: 18 Jan 2019, 11:02

tempertaura motor creste ca nu e debit de apa suficient. Ai depuneri si inradiatorul motor probabil, fara debit nu schimba suficienta caldura

Ma duc miercuri la un service particular sa incerc o curățare a radiatorului si a caloriferului. In functie de rezultat voi vedea ce fac mai departe.

Multumesc de sfaturi

Salutare,

Am fost la o constatare facut mai bine si am descoperit ca pierd antigel pe la un furtun(plasat diametral opus fata de pompa de apa), banuiesc ca este vorba de furtunul de tur(iesire antigel din bloc motor). ati mai intampinat aceasta problema?

PS: e vorba de conducta intrare apa, cod 7700869985. Am comandat un pe producator la cca 80 lei.

Am facut programare saptamana viitoare pentru inlocuire.

This post has been edited by psystem: 23 Jan 2019, 17:08

Chiar nu inteleg cum infundati voi caloriferele.....

De la asta

Am si eu o problema: Logan 1,4 MPI Gpl....

GpL infunda destul de rapid caloriferul- mai exact resturi si mizerii din membrana vaporizatorului....acea membrana este destul de sensibila la antigel si cum sta mereu cufundata in antigel, acesta o ataca putin cate putin si arunca mazga din aceea in calorifer.......si in calorifer ajunge mai rapid, datorita T-ului de montaj si a pozitiei vaporizatorului.

@psystem : cam nasol sa schimbi toata conducta aia cand de fapt de vina e O-ringul din capul ei....

Deci practic pe la acel o-ring pierzi, conducta aia nu are nimic.....si aveam codul acelui o-ring, cand ajung acasa daca il gasesc il scriu aici...

Am gasit si codul acelui oring. Pe original era 30 de lei. Cei din service au zisca ar fi mai ok sa schimb toata teava(costa 80 lei) pentru a nu avea suprinze la demontat/montat. In plus, acea teava mai are 3 capete care la fel de bine pot fi slabite.

O sa vad ce iese marti.

PS: Mi-am propus sa ma duc sa fac o revizie si la vaporizatorul acela.

This post has been edited by psystem: 24 Jan 2019, 11:41

Cam ciudat sa fie problema ta de la o scurgere de antigel.

Asa mi se pare si mie. Insa trebuie rezolvata mai intai pierderea si apoi vedem mai departe.

Gandind logic si inginereste: datorita acelei pierderi(care este destul de serioasa ca debit) circuitul nu se poate amorsa, exista aer pe circuit si la relanti apa nu poate fi impinsa pe intreg circuitul.

Scurgerea are debit insemnat pentru ca eu am mers de ceva vreme cu antigelul la minim sau putin sub minim. Inainte de constatare am zis sa completez macar la jumatatea distantei intre min si max. In decurs de cca 3 km am pierdut tot antigelul completat. Banuiesc ca nivelul tevii(al gaurii) este cam la nivel cu vasul de expansiune si din cauza asta nu am pierdut mai mult antigel, insa cum completex peste acel nivel, imediat se pierde.

care este codul de la oring?

Am inlocuit conducta cu pricina si toate simptomele au dispărut. Acum am caldura din belsug si la ralanti iar temperatura apei nu mai creste. Oringul era aproape ars. Pierdea multă apă.

Case solved.

This post has been edited by psystem: 30 Jan 2019, 21:13

interesant ca nu ai zis de la inceput cat antigel consuma....

Mi-am dat seama ulterior de acest fapt in urma unei constatări.
Am vrut să vă împărtășesc experienta mea, poate are cineva de invatat din ea.

f frumos din partea ta, multa mume doar intreaba dar nu zice si cum se rezolva