Outline · [ Standard ] · Linear+ Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto

la mine merg, ia incearca sa dai un clear cache/cookies din browser

la mine merg, ia incearca sa dai un clear cache/cookies din browser

Nu mi se pare sa fie vreo problema cu pozele. La mine merg. Nu le-am probat pe ABSOLUT toate, dar aproape pe toate, si merg. Cred ca problema e la tine.

poate fi folosit in diferite scopuri de ex aprinderea automata a pozitiilor

Attached thumbnail(s)
untitled.JPG ( Size: 47.24k ) Number of downloads: 24954

noile shift-light uri cu 2 reglaje deturatii functioneaza super am montat ieri pe un R5 Gtt problema o am cu integratul convertor frecv-tensiune din 8 au mers decit 3 aseara inca unul si-a dat duhul la probe in casa
si poze

Schema de la un bord cn o are cineva?

Am si eu o intrebare la voi, care va aveti mai bine ca mine cu electronica:

De ce mi se ridica acul turometrului cam la 2500 rpm cand pun alimentarea pe el, fara sa fie pornit motorul? Am facut eu ceva aiurea, s-o fi ars vreo rezistenta sau ce sa fie? Ca, din cate imi amintesc, inainte nu facea asa, statea pe loc pana porneam motorul. Acum ce sa se fi petrecut intre timp?

Am turometru de la un bord CN (montat pe unul clasic gen O-O-O). Am conectat plusul la +, minusul la - , dar inca nu am conectat firul la bobina (unde vine firul de la ruptor-platine, stiti voi). Am facut un test sa vad cum functioneaza "noul" bord, ca l-am modificat (a se vedea sectiunea CEASURI ALBE, GRI...) si nu stiu ce se petrece.

Revin cu intrebarea:
De ce mi se ridica acul turometrului cam la 2500 rpm cand pun alimentarea pe el, fara sa fie pornit motorul?

This post has been edited by Siconi: 16 Sep 2006, 09:46

http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=661643
aici ai schema lui electronica dupa cum zici e posibil sa ai probleme cu indicatorul sau cu unul din cele 2 tranzistoare sa se fi dus unul din ele

Sigur e strapuns unul dintre tranzistori. Nu stiu sa iti spun care anume, dar am patit si eu in timp ce faceam reverse-engennering. Schimba-i pe amnadoi, ca sunt ieftini (2 RON/buc maxim)

am postat inca 2 scheme de termocuple electronice experimentate de mine si montate pe alte masini
cea cu un singur operational 741 are 2 reglaje cu 2 semireglabili reglati la 2 temperaturi care se pot selecta din comutator
cealalta cu 2 operationale seamana cu schema cu TL082 si LM 335 dar modificata cu senzor PTC si ao741

Attached thumbnail(s)
IMAG0002.JPG ( Size: 149.45k ) Number of downloads: 25412
IMAG0003.JPG ( Size: 181.59k ) Number of downloads: 23422

Stie cineva o schema functionala prin care sa se poata inlocui comutatorul motorului ventilatorului aetotermei impreuna cu rezistentele aferente pentru cele trei trepte de turatie printr-un montaj electronic care sa ofere un reglaj continuu (cu potentiometru) al turatiei motorului ventilatorului? Mentionez ca am o Supernova si de multe ori treapta 1 este prea mare sau alte ori mi-as dori ceva intre treptele 1 si 2.Stiu ca motorul aerotermei absoarbe un curent mare care trebuie suportat de catre elementul electronic de comanda; eu ma pricep sa execut o practic un montaj dupa o schema, dar nefiind de specialitate nu pot sa proiectez asa ceva.
Va multumesc anticipat.

imi cer scuze gabi1 am uitat sa pun rezistenta de 1k(1,5k) de la +9V in pinul 2 de la 741 (prima schema)

Salut , are careva o schema pentru bord CN ?

Postez schema unei termocuple electronice care foloseste ca senzor o jonctiune BE a unui tranzistor cu siliciu de radiofrecventa (BF200, BF214, BF215)
Nu se pot folosi tranzistori care au un terminal (colectorul) conectat la capsula, deoarece prin lichidul de racire fac masa.

Schema electronica:

SCHEMA.jpg ( Size: 47.32k ) Number of downloads: 22354



Montarea componentelor:

IMAG.jpg ( Size: 34.85k ) Number of downloads: 21002

pentru cei care vor si doresc sa faca cablaje la diferite montaje electronice



cablajele le fac dupa cea mai veche metoda : cu schema in fata ma apuc pe o bucata de hirtie si fac desenul conform schemei odata de doua ori ..... pina reusesc si imi place cum a iesit apoi il vad prin transparenta sau oglinda il desenez din nou apoi iau o placa de sticlotextolit (cablaj) pe altceva nu fac o tai pe dimensiunea cablajului pe hirtie suprapun hirtia peste cablaj dau cu ajutorul unui punctator semnele unde vin gaurile scot hirtia de deasupra si ma apuc sa gauresc cu o bormasina mica cu spiral de 0,8 1 1,5 etc in functie de piesele care le pun apoi dupa gaurire cu o bucata de smirghel foarte fin slefuiesc pina partea cu cupru este uniforma si are aspect metalic nu oxiat apoi cu desenul in fata ma apuc sa desenez intre gauri conform cu ceea ce am pe hirtie solutia de desenat este un amestec de saciz cu alcool tehnic dar mai concentrat si un pic de cerneala acetamestec este rezistent la acid azotic , la clorura ferica se poate folosi ceea ce am zis mai devreme plus tus carmin sigmaron sau marcker permanent foarte bun cu acid azotic nu am lucrat de mult pt ca nu am gasit acum lucrez cu clorura ferica in continuare dupa desenare se lasa la uscat 1h apoi se baga in clorura , clorura se poate pune intr-o tava foto sau o sticla taiata etc de prefarabil solutia sa aibe 35-40 grade celcus pt a lucra mai repede ATENTIE CA ESTE TOXICA SI PATEAZA se ia de pe obiecte de portelan cu apa calda de pe altcva nu prea se ia. dupa corodare care dureaza in functie de marimea cablajului si cit de buna este clorura intre 5 si 20 min se spala cu jet de apa apoi se lasa la uscat dupa ce s-a uscat daca a fost desenat cu marker sau cu tus carmin etc se curata cu alcool pina se ajunge la cupru apoi se da cu solutia de saciz dizolvat in alcool peste circuitele de cupru si lasa la uscat 10 min apoi ci un letcon cu virful lat se topeste sacizul si in acelasi timp se toarna un strat subtire de cositor aceasta miscare trbuie sa se faca foarte repede pentru a nu deteliora cablajul eventual inainte de a aplca solutia de saciz se mai smirgheluieste putin cu smirghel foarte fin apoi se curata restul de saciz cu alcool tehnic si se desfunda gaurile

This post has been edited by bygy007: 29 Sep 2006, 23:42

Eu fac un pic altfel:

1. Desenez pe hartie cablajul conform schemei
2. Tai placa de sticlotextolit la dimensiunile necesare (foloses frecvent cablaj din acela subtie, de 2 mm, care se poate taia cu o foarfeca mai solida.
3. Curat bine stratul de Cu cu TIX de menaj clasic, pana are luciu bun.
4. Desenez "la ochi" cablajul de pe hartie pe placuta de cupru cu ajutorul unui creion de 0.9 mm.
5. "umplu" contururile creionului cu Colli Marker Herlitz permanent. (cele chinezesti nu rezista la FeCl3)
6. Pun la corodat in solutie FeCl3 intr-o tavita foto.
7. Spal cu apa bine
8. Spal cu TIX menaj clasic pana dispare complet stratul de marker si raman traseele de cupru lucios
9. Acopar cu o sol. de sacaz dizolvat in acetona (are avantajul ca se usuca foarte repede)
10. Lipesc piesele direct pe cablaj, fara sa dau gauri.

Asta e tot!

dyogenes fa o poza la markerul ala sa il vad cum arata sa cumpar si eu ca trebuie sa dau de vreo trei ori in acelasi loc sa nu il atace clorura ferica
multzam

Puteti sa faceti un afisaj electronic care sa arate cati litri de benzina mai sunt in rezervor ?

Fabian, al meu e asta:

MARKER.jpg ( Size: 16.96k ) Number of downloads: 6616


Tubul e din Al, se poate reumple (se si vede ca mi-a curs cand am completat cu diluant ca se uscase)

This post has been edited by dyogenes: 30 Sep 2006, 17:25

Eu am incercat de curand metoda fotografica pt. cablaje
si merge super! Si nici nu este scumpa!.

Mai exista o metoda, si mai simpla:

Tonerul de la imprimantele laser este rezistent la FeCl3. Se tipareste cablajul pe o coala de hartie A4 cu mult toner (imprimanta setata "best quality"). Apoi se pune hartia peste placuta de Cu. Cu un fier de calcat incins se "calaca" ansamblul hartie+coala. Tonerul se va topi si va adera de placuta de Cu. Apoi, cu apa, se "spala" jos hartia. Tonerul va ramane pe placuta. Se pune la corodat. Se pot obtine astfel cablaje foarte fine.

am si io o problema ,mi-a umblat cineva la firele de la becurile din spate si acum cand franez mi se aprinde faza scuta, are cineva vreo schema cum tre legate firele corect???????????

dar vezi ca ai scurt intre stopurile de ceata si cele de frina sau fire inversate

Referitor, la realizarea cablajelor, dati-mi voie să mă bag şi eu. În general, fiecare cu metoda lui dar, câţi electronişti amatori, atâtea metode

N-aş recomanda că montarea pieselor să se facă pe partea cablată: atunci când se aduce letconul fierbinte la rădăcină, pentru lipire, se pot atinge componentele şi se deteriorează.
Pentru transpunere, aş recomanda mai întâi ca pe partea plantată să se deseneze, cu creionul, un caroiaj din 5 în 5 mm. Practic, toţi pinii componentelor electronice sunt distanţaţi între ei în pas de o zecime de ţol (2,54 mm);
Se cherneruieşte şi se dau găurile de pe partea plantată. Dacă se dau de pe partea placată, există riscul ca, datorită „bătăii” burghiului şi a neîndemânării să se zgârie (iremediabil) folia de cupru.
Se debavurează parte placată, astfel găurită, folosind şmirghel fin, uzat.
Recomand decaparea suprafeţei de cupru într-o baie de oţet până ce capătă culoarea roşie, specifică (15 – 20 min.). Urmează o clătire abundentă cu apă rece şi uscarea cu un şervet uscat, fără urme de grăsimi. Se usucă suplimentar cu foenul. Din acest moment, nu se mai atinge suprafaţa de cupru cu mâna.
Pentru trasarea cablajului, recomand astfel:
- Sacâz cu alcool şi un pic de culoare, după cum s-a spus mai sus. Se trasează cu peniţa.
- Smoală cu benzină, folosind, pentru trasee fine. peniţa iar pentru trasee de masă, mai groase, o pensulică (de păr, nu sintetică). Necazul e că soluţia miroase iar sculele trebuie curăţate destul de des, folosind o cârpă înmuiată în acetonă. Rezistă în schimb f. bine la acizi, chiar dacă uitaţi acolo placa, o după amiază întreagă.
- În general, merge orice tip de marker vest-european, F (fin) şi S (superfin). Nu vă încântaţi la unul gros, pentru traseele de masă: acestea depun o peliculă de tuş destul de subţire, care nu rezistă la soluţia corozivă. Eu folosesc Faber-Castell. Recent, am testat un Schneider, merge. Am folosit şi un Edding dar am renunţat: trebuie să dai de două ori. Se pot testa pe o bucăţică de placă, bine decapată, în soluţie de clorură ferică. Atenţie, nici unul nu rezistă la acizi!
Se face trasarea începând cu încercuirea cu tuş a găurilor, după care acestea se unesc cu traseele dorite.
După uscare, se verifică dacă nu cumva au apărut atingeri accidentale şi se înlătură cu un vârf ascuţit.
Pentru o mai bună corodare, în soluţia de clorură ferică, placa se aşează cu faţa cablată în jos; în soluţia de acid azotic, se pune invers, cu faţa cablată în sus.
După corodare – dacă s-a folosit smoală, se rade cu un cuţitaş – se şterge cu diluant.
Se verifică din nou contra atingerilor accidentale.
Suprafaţa placată se acoperă cu sacâz topit în acetonă.

Şi metoda unui amic:

Realizarea circuitelor utilizând FIERUL DE CĂLCAT rufe (YO4PD)
1) Se proiectează circuitul ce urmează să-l executăm, pe calculator, cu ajutorul unui program specializat (EAGLE, PROTEL, ORCAD, etc) după care se copiază preferabil de două trei ori pe acelaşi format de hârtie.
2) Formatul de hârtie obţinut (preferabil A4) se copiază la un FAX, sau imprimantă LASER(programul) cu un contrast ceva mai ridicat decât normal.
3) Se pregăteşte plăcuţa de textolit placat prin debitarea ei la dimensiunile necesare şi degresarea acesteia ff bine.
4) De pe formatul de hârtie obţinut de la imprimanta LASER sau FAX decupăm un circuit la dimensiunile plăcuţei.
5) Se introduce în apă călduţă pînă la încenzuratre (max 1 minut) după care se lipeşte cu partea desenului pe partea placată a plăcuţei
6) Peste desenul lipit se pune o foie de ziar pentru protecţie. Desupra acesteia se trece cu fierul de călcat încălzit circa 4-5 minute.
7) Se răceşte plăcuţa şi se introduce în apă (eventual cu puţin clor) unde se lasă cca 5-6 ore, până hârtia începe un proces de macerare. După această perioadă se îndepărtează resturile de hârtie, prin frecarea suprafeţei respective cu degetul îndepărtând uşor gogoloaele formate. După terminarea acestei operaţii rămân traseele de circiut vizibile şi complete. Eventualele corecţii se pot face cu creion MARKER rezistent la umezea.
8) După terminarea operaţiunilor de verificare şi corecţie a plăcuţei aceasta se introduce în soluţia de clorură ferică până la developarea ei completă.
9) După developare se curăţă cu o soluţie de benzină sau eter pâna la îndepărtarea straturilor de protecţie şi apariţia traseelor de circuit.


Metoda cu imprimanta şi fierul de călcat e f. bună atunci când se fac cablaje dificile cu multe circuite integrate sau la care e imperios necesar respectarea unor dimensiuni.
Hai baftă, că m-am întins prea mult!

Intreb si eu ca nu am mai folosit de mult, mai se gaseste pe undeva tus carmin ? Ca ce mai cablaje ieseau desenate cu rotring&tus carmin.
Stiu ca a trecut ceva timp de atunci, dar pe vremea lui impuscatu' se gasea in niste sticlute mici si patrate.

This post has been edited by IRONICK: 3 Oct 2006, 09:49

Tuş carmin? Hmm ... nu cred ... a trecut vremea trăgătoarelor şi a peniţelor
La Casa Pionierilor foloseam vopsea duco sau oja mamei, cu pensulică nr. 0 sau 1, cumpărată de la Fondul Plastic

Da la Navodari nu te duceai cu Casa Pionerilor sa reprezinti judetul ? Eu am prins vreo doi ani prin 87-88 ... na ca am dat-o in nostalgie daca mi-ai adus aminte.

This post has been edited by IRONICK: 3 Oct 2006, 09:54

Daca vreti sa obtineti cablaje imprimate estetice si cu densitate mare eu va recomand sa folositi metoda fotografica cu Pozitiv20. Eu am reusit sa scot densitati de 0.2mm (latime traseu) fara nici o problema. Metoda este destul de rapida (max 30 min) si relativ ieftina. Costurile sunt un pic mai mari la inceput pana se construiesc toate "echipamentele aditionale" dar eu sunt de parere ca merita fara discutie investitia.

De la lume adunate:

1.Utilizarea soluţiilor cromice, pentru realizarea circuitelor.
Retetar:
-Gelatină (la pliculeţe de 10 g dr.Öteker) –10 g
-Zahăr....................................................5-10 g
-Bicromat de potasiu (K2Cr2O7).................4 g
-Apă....................................................100 cm3
Conţinutul unui plic de gelatină se toarnă în 100 cm3 apă rece, se lasă timp de 10–20 minute la umflat, după care se încălzeşte în baie de apă caldă (tmax=600C), până la dizolvarea completă.
Se toarnă 4-5 g zahăr dizolvat în puţină apă.
Sensibilizarea amestecului se face cu bicromat de potasiu (3 - 4 g), pisat fin. Se dizolvă relativ repede în soluţia de gelatină.Din acest moment, cu soluţia se lucrează la lumină slabă, păstrându-se în sticle de culoare închisă. La temperatura normală de păstre, soluţia se întăreşte. Pentru utilizare se încălzeşte în baie de apă caldă (30-400C). Placa de cablaj se curăţă bine şi se degresează. Emulsia pregătită anterior se întinde într-un strat cât mai uniform şi subţire utilizând o centrifugare uşoară. Placa, astfel pregătită se lasă la uscare 10-12 ore la temperatura mediului, s-au forţat cu aer cald la cca 30-40oC cca 20-30 minute, într-un spaţiu întunecat s-au o lumină galben-verzui (identică cu cea din camerele foto)
Se pregăteşte pozitivul circuitului ce urmează a fi realizat, pe o foaie de calc s-au folie transparentă. Desenul cu circuitul se aşază peste placa cu emulsie şi se expune la lumina unui bec de 150-200W , la distanţa de cca 40 – 50 cm, timp de 2-3minute, timp ce se va determina experimental.
După expunere la lumină, placuţa de circuit se introduce într-o baie de apă caldă (30-40oC) timp de 5-10 minute, când are loc dizolvarea emulsiei neexpuse la lumină. De aici, plăcuţa se introduce într-un vas cu cerneală care coloreză pelicula şi permite un control vizual al operaţiunilor efectuate.
După colorare urmează introducerea plăcii de cablaj, pentru întărirea stratului format, într-o soluţie de Anhidridă Cromică, în concentraţie de 5% timp de cel mult 1 minut, când se va vedea şi o modificare a culorii spre verde deschis.
Pentru a rezista acţiunii Clorurii Ferice, placa trebuie ţinută la cuptor, la temperatura de 120-130oC timp de 30 minute.Din cuptor, placa se introduce în clorura ferică şi se corodeză.

2. Realizarea circuitelor cu soluţie de bitum/colofoniu benzină.
1) Se pregăteşte în prealabil, un toc în care se fixează o peniţă topografică sau un ac de seringă tăiat de la jumătate.
2) Se dizolvă colofoniu sau bitum în5-10 ml de benzină până ce soluţia are o cosistenţă vâscoasă –lichidă.
3) Se pregăteşte placa de circuit, prin decaparea ei foarte bine până la îndepărtarea urmelor de grăsime sau pete de orice natură.
4) Se trasează cu creionul, viitorul traseu al circuitelor, verificând-ule după schema de bază. Dacă acesta corespunde, se poate trece la faza următoare.
5) Din soluţia preparată anterior se pune o picătură în rezervorul acului de siringă sau pe vârful peniţei topografice şi se urmăreşte traseul figurat anterior de creion, cu grijă, pentru a nu uni doua linii paralele de circuit. După terminare se verifică din nou corectitudinea trseelor.
6) Se lasă la uscat, plăcuţa circa 2-3 ore după care se introduce în soluţie de clorură ferica, cu faţa în jos, urmărind periodic developarea ei, pâna la apariţia tuturor traseelor de cupru, curate fără urme de cupru rezidual între circuite. După terminarea developării, plăcuţa de circuit se spală în jet puternic de apă.
7) După uscare, se face o degresare cu benzină, îndepărtându-se urmele de soluţie de protecţie. În acest moment, apar traseele de cupru curate. Se face o reverificare a traseelor şi rectificarea acestora. După aceea se pot da găuri de 0,6-0,8mm în punctele de prindere a pieselor fixarea şi cositorirea acestora.

3.Realizarea circuitelor utilizând soluţiile fotosensibile de tip PHOTOREZIST
1) Se proiectează circuitul ce urmează să-l executăm, pe calculator, cu ajutorul unui program specializat (EAGLE, PROTEL, ORCAD, etc) după care se copiază pe o foie de calc.
2) Se pregăteşte plăcuţa de textolit placat, la dimensiunile necesare şi se degresează ff bine.
3) În cameră obscură (lumină galben verzui, soluţia fiind pancromatică) se fixează plăcuţa pe centrifugă. După fixarea acesteia se acoperă, din tubul de fotorezist (spray) cu soluţie fotosensibilă. Se porneşte centrifuga, la turaţie moderată, uniformizînd stratul de fotorezist depus.
4) Pentru uscarea acesteia se urmăresc indicaţiile de pe flaconul de PHOTOREZIST (specifice fiecărui fabricant).
5) După uscare, se acoperă partea cu fotorezist cu desenul pe calc (faţa desenată în jos). Ansamblul se fixează cu o plăcuţă de plexiglass (transparent la UV, sticla nu este transparentă la UV) şi se expune cca 3-5 minute la un bec de raze ultraviolete(UV) la o distanţă de cca 30 cm. Personal, am folosit droselul şi tubul de amorsare cu vapori de mercur al becurilor pentru iluminat fluorescent cu P=80W .
6) După expunere, plăcuţa se introduce in soluţie de NaOH 5g la litru de apă unde are loc procesul de fixare. După acest procedeu care durează de la câteva secunde la 1-3 minute, se poate lucra la lumină normală.
7) Se spală bine plăcuţa şi se introduce în soluţia de clorură ferică până la deveoprea completă.
8) După scoaterea şi spălarea intensă din clorură ferică, plăcuţa se şterge cu eter până la apariţia traseelor de cupru, curate.


La oricare din aceste procedee, rezultatele bune apar după acomodarea cu procedeul, rutina şi îndemânarea fiecăruia.
Succes şi scuze că iar m-am întins.

Oare gasesc la magazinele de electronice un oscilator quart de 4 Mhz pentru ceas? sau sa incerc un oscilator la 3,2768MHz ?

Ceasul merge inainte 10 sec la 24 ore..sa fie din cauza quartului?

De care recomandati?

Ceasul ala merge asa de la inceput?
ce fel de ceas este?
daca ai loc pune un "condensator variabil"
pe cuart! Daca nu, lipeste doua fire de Cu
emailate, pe care le rasucesti apoi tai din ele
pana merge bine! Daca nu, mergi la cumparaturi!