Outline · [ Standard ] · Linear+ Garajul meu, -= jurnal =-

Corect. Zecar dTi. De la mama lui. Un proiect inceput si neterminat, pe care il preiau eu, pentru piese. Transplant de organe pe al meu. Motor dTi si cutie cu 5 viteze, plus alte chestii. Plansa de bord model nou, fete de usi profilate, multe piese ok. Astept sa il vad in curte acum, vanzatorul pare serios si parolist. Trebuie sa maresc garajul insa...

Corect. Zecar dTi. De la mama lui. Un proiect inceput si neterminat, pe care il preiau eu, pentru piese. Transplant de organe pe al meu. Motor dTi si cutie cu 5 viteze, plus alte chestii. Plansa de bord model nou, fete de usi profilate, multe piese ok.
Astept sa il vad in curte acum, vanzatorul pare serios si parolist.
Trebuie sa maresc garajul insa...

Al tau e tot 1,9dTI?
Ca e un motor mult mai bun pt un 4x4 fata de benzinarele lesinate de dacie.
Vezi ca are obiceiul sa rupa planetare spate, deh cuplu mult mai mare.

Al meu are motor de Dacia. 1400 cmc. De aia l-am si luat pe asta, ca sa pot pune motorul dti pe el si sa il pot omologa. Cu alte motoare era mai complicat.
La ce am eu nevoie, mergea si ala de 1,4, dar asta e o fitza mai veche, care nu-mi dadea pace. Practic, cu motorul asta, poti iesi mai mult pe sosea, are 5 viteze, e alta mancare de peste. In offroad stricto sensu, de descurca onorabil si motorul pe benzina, ca e usoara masina. Asta are planetarele noi pe spate. Plus MRL-uri noi, plus altele.

Pe vremuri, avea un cunoscut un ARO 10 cu motor din asta, cutie 5 , si niste anvelope misto , late, etc
Dadea si ca surdu'n toba in ea, ca avea prea multi bani si prea putina minte.
160 Nm @ 2000 rot/min vs 100Nm @ 4000rpm
Din cauza combinatiei dintre motorul cu cuplu mare, anvelope cu aderenta buna si planetare gandite pt 1,4 plus talpa cat cuprinde, cel mai destept ceda primul; adica planetarele spate;

This post has been edited by dizzy: 22 Dec 2020, 10:28

Stiu ca e o problema cu planetarele de spate la aro 10. La ce am eu nevoie, ma gandesc ca nu vor fi probleme. Plus ca nu cred ca e un capat de tara sa fac unele pe masura din materiale mai dure. Am colegi la scoala se pricep la asa ceva. Sigur gasesc vreun masterand sau doctorand doritor de practica...
In alta ordine de idei, am comandat diuze de spalator de parbriz pentru Kia, cele de pe masina, schimbate dupa ce am vopsit-o, stropeau prea jos si nu erau reglabile. Asa ca am luat Amazonul la puricat si, 10 euro si doua zile mai tarziu am primit ce trebuie. Diuze reglabile. Alea luate de acasa de pe olx au costat 60 de lei cu tocmeala. Pe AliExpress erau 3 dolari perechea, dar dura doua luni sa ajunga si nu am vrut sa astept atata. Luni le-am comandat, azi au ajuns. Dupa sarbautori le pun pe masina.

Presupun că dacă excluzi talpa cat cuprinde, e suficient.

O masina ca Aro 10 nu se conduce la blana. Oricat de puternic ar fi motorul. Nu ai suspensie si frane pentru asta, oricat de pusa la punct ar fi masina. Franeaza decent, dar nu in situatii limita. Daca tii cont de asta, nu ai probleme. Cand ies cu zecarul, merg foarte zen...practic, la motorul diesel te ajuta cutia cu 5 viteze, nu merge asa de turata masina. Ca poti sa faci prostii, dat fiind ca masina e relativ usoara si motorul ala are cuplu, e alta discutie.
De cand era sa ma rastorn cu Santa Fe V6, in parcare la dealer, facand un drive-test, cand ma sui in « jeep » merg linistit si nu tin cont de faptul ca motorul nu si-a atins
limitele...

Ieri am fost la o mica plimbare cu Kia, vreo 200 km in total...am constatat ca iar am probleme cu caldura la interior, iar baga aer rece...ca sa fie cat de cat comfortabil, trebuie sa o pun pe 26-27 de grade...dupa ce, o perioada face cald si pe la 23,5...nu-mi dau seama daca e tot din calorifer problema (sa nu se fi curatat cum trebuie, sa mai fi ramas mizerie in el si sa se plimbe pe acolo) sau e din alta parte, gen vreun senzor bulit sau altceva. Am observat ca acum nu mai baga diferit stanga/dreapta, deci nu cred ca e neaparat din calorifer. Mai ales ca, din ce diagrame de piese am vazut, nu are decat un singur traseu de caldura...dupa cum e pozitionat caloriferul in bord, cred ca initial a fost colmatat in partea stanga, de baga aer rece doar pe stanga.
Temperatura e ok in bord, sta la jumatate acul, ca si pana acum...am sa ii pun si Elm-ul, sa vad efectiv temperatura lichidului de racire in sarcina.

Ar fi o combinatie pentru Aro 10 si motorul 1.6 16v de pe nubira. Stiu ca a existat aro 10 de fabrica cu motorul ala.

O fi existat, nu zic nu, dar sa gasesti una in mintile ei e greu. Combinatia dintre motorul F9Q si cutia de Trafic este cea mai buna la zecar. Problema e ca nenea ala inca nu a dat nici un semn, asteptam. Banii ii primeste cand masina este in curte, deci la capitolul asta nu e nici un risc. Daca se razgandeste, nu-i bai, reiau cautarile.

CA la fiecare final de an, notez aici kilometrajele masinilor, pentru posteritate:
Toyota - 179990 km - am lasatl-o special asa, sa faca 180000 in 2021. Plus ca trebuie sa gasesc un service sa o duc la revizia de 180000 - rulaj 2020 : 8690 km;
Kia - 175200 km - rulaj 2020 : 5700 km;
Megane - 256222 - rulaj 2020 : 4722 km (ian-oct);
Opel - 150700 km - rulaj 2020 :3700 km (ian-oct);

Rezulta un rulaj pe anul 2020 de cca 20000 km.
Daca se mai linistesc lucrurile cu pandemia, sper sa fac ceva kilometri anul viitor...

LeMeA la toata lumea!

AM schimbat azi diuzele de spalator de parbriz la Kia, mai am sa le reglez cum trebuie, sunt exact ce aveam nevoie.
Am verificat antigelul, lichidul este curat. Daca merg mai sportiv cu masina, face cald ok la 23,5 grade. Dupa ce o las la relanti, sau la drum intins scade temperatura. Furtunele de la calorifer sunt la fel de calde, atat turul cat si returul, deci nu cred ca e de acolo. Suspectez mai curand o problema de captori, senzori sau motoras de reglaj al climei. Cred ca trebuie sa cumpar o interfata de diagnoza mai serioasa, sa ma joc pe acolo cu ea.

Pare a fi termostat ce deschide prea devreme, mai ales ca ai diesel.

Vezi ce zice senzorul de temperatura antigel; daca zici ca da caldura la 22 daca incingi motorul, as exclude o problema de la clima.
Cand o dai la 26-27 banuiesc ca porneste ventilatia la maxim ca sa extraga cat mai multa caldura dintr-un calorifer nu suficient de cald, de aici senzatia ca ar fi o problema la motorasele de reglaj.

I-am pus ELM-ul aseara, dupa o tura de mers cu masina, ajuna inapoi acasa, o las la relanti in parcare, pana imperechez ELM-ul cu telefonul, dupa care masor temoeratura lichdului de racire. A stat vreo 10 minute in jurul valorii de 74-75 de grade. Plec iar in probe, sa urmaresc evoutia temperaturii in sarcina, a urcat pana la 82 de grade dupa ce am plecat, dupa care, am mers ceva si s-a dus pana la 90 de grade cat am stat la un semafor. In momentul in care am plecat, a scazut brusc la 82, dupa care a oscilat intre 80 si 83 de grade pana am ajuns acasa. Afara erau cam 3 grade. Cand am coborat din masina, am pus mana pe furtune, atat turul cat si returul de la calorifer erau calde, dar se putea tine mana pe ele. La fel si furtunul de intrare in radiator. Deci poate fi termostatul sau si senzorul de temperatura. Fie termostatul lucreaza doar partial, fie senzorul de temperatra e dus si transmite informatii eronate catre clima. Nu stiu aia cum si de unde ia temperatura apei ca sa poata livra temperatura ceruta.
Urmarim in continuare. Azi ma bate un gand sa o las sa mearga la relanti si sa verific furtunul de la radiator, ca sa ma asigur daca termostatul e cu probleme...

74-75 de grade dupa ce ai mers cu masina e cam putin, normal era sa stea spre 90 de grade. As merge pe schimbarea termostatului in prima faza.

Clima nu ia temperatura lichidului de racire (cel mult cand e motorul rece, sa nu porneasca ventilatia aiurea si sa te congeleze), ea doar masoara temperatura din habitaclu, compara cu cerinta utilizatorului si regleaza in consecinta din voleti si turatia ventilatorului.

This post has been edited by Laurentziu83: 5 Jan 2021, 09:30

Cand ti-a scazut brusc de la 90, a deschis termostatul.
Si eu am schmbat termostatul si am remarcat ca asta nou deschide dintr-o bucata, a ajuns la 90, pac, deschide calumea si scade temperatura cu vreo 10 grade.

Asta ar insemna ca termostatul functioneaza. Sau sa fi ramas partial blocat? Daca e asa, inseamna ca problema este si in alta parte. Cred ca azi iau termometrul de friptura de la nevasta si il bag in antigel, sa compar ce zice ELM-ul cu realitatea. Mai citeam pe undeva ca poate sa fie o problema de pompa de apa, desi nu inteleg cum ar fi asta. Poate o pompa de apa sa faca presiune mai mare si sa circule apa mai repede si deci sa o si raceasca? Ca nu « face sens »...sau imi scapa ceva?
@ laurentiu - ce zici tu este valabil cand clima e pe auto. Eu nu o folosesc pe auto, din cauza ca la masina asta, functia de auto preia si controlul distribuirii aerului si nu il lasa niciodata pe dezaburire parbriz, doar pe la picioare si aeratoarele principale...ceea ce nu-mi convine, ca se abureste foarte usor parbrizul si ma bate in fata aerul...eu las curentul de aer pe dezaburire si picioare si reglez temperatura din butonul de comanda, la fel si ventialtorul, la doua sau trei patratele din 8...deci undeva la o treime din viteza lui...

Termostatul il verifici usor, pana la vreo 80 de grade furtunul de la el la radiator e rece.
La asta ai avut problema aia cu caloriferul colmatat?
Din ce zici ca in mers face cald si la relanti se raceste pare aceeasi problema de calorifer. Pompa de apa variaza turatia odata cu motorul, deci la turatie motor mai mare ai turatia pompei de apa mai mare, implicit circulatia apei mai rapida si presiune mai mare.
Cand ai rezolvat cu caloriferul - l-ai curatat sau schimbat? Ai schimbat si pompa de apa si curatat traseul? Ce antigel ai folosit?

This post has been edited by YRX: 5 Jan 2021, 11:37

La asta am avut problema cu caloriferul colmatat, dupa ce am spalat bine caloriferul si toata instalatia, am pus la loc antigel G11, cu care am mers vreo doua saptamani si l-am schimbat din nou, preventiv. Ca idee, cred ca sunt poze pe aici, cand am spalat instalatia, i-am facut cateva ture de spalare pana a iesit lichid curat. Tot atunci am schimbat si termostatul. Pompa de apa nu a fost insa schimbata, mecanicul mi-a zis ca nu ar avea de ce sa fie schimbata daca masina tine temperatura OK. Lichidul de racire, dupa un an de zile de la schimbare, este la fel de curat ca in prima zi.
Ideea este ca face cald cand merg mai sportiv prin oras. Am fost la zapada acum doua saptamani, a facut cald ok cat am urcat pe serpentine, in viteza a 2a si a 3a, ca ningea si nu stiu daca se daduse cu ceva pe jos, plus ca erau multi cu gume normale (nu sunt in Ro, aici nu sunt obligatorii gumele de iarna). Bref, facea cald OK cu clima setata la 23,5 grade, ventilatorul la viteza a 2a sau a 3a. Dupa o perioada, am prins un accident pe serpentine (exact, masina fara roti adecvate, ceva Skoda sau Seat parea sa fi fost) si am asteptat ceva timp stand pe loc. Am simtit ca baga mai rece, am urcat temperatura la 26-27 si era cat de cat caldut. Am plecat, am ajuns la ses, pe autostrada am mers cam cu 120-130, daca o lasam la 25-26 era cat de cat OK, daca o dadeam la 23,5 sufla cam rece.
Aseara a facut cald relativ OK la 23,5 grade, temperatura era la fel si pe stanga si pe dreapta, daca o dadeam la maxim se simtea ca vine mai cald, dar nu exagerat.
Am sa ii fac probe dupa-amiaza asta, sa vad cum se comporta...

Ca idee, asa arata lichidul scos dupa doi ani din masina (G12) si dupa cateva spalari...Kia_coolant.jpg ( Size: 13.78k ) Number of downloads: 660


This post has been edited by b06fcn: 5 Jan 2021, 15:45

@ laurentiu - ce zici tu este valabil cand clima e pe auto. Eu nu o folosesc pe auto, din cauza ca la masina asta, functia de auto preia si controlul distribuirii aerului si nu il lasa niciodata pe dezaburire parbriz, doar pe la picioare si aeratoarele principale...ceea ce nu-mi convine, ca se abureste foarte usor parbrizul si ma bate in fata aerul...eu las curentul de aer pe dezaburire si picioare si reglez temperatura din butonul de comanda, la fel si ventialtorul, la doua sau trei patratele din 8...deci undeva la o treime din viteza lui...

Si eu am clima si o "bricolez" putin, in sensul ca umblu la turatia ventilatorului, sa nu porneasca la maxim de sa nu mai aud nimic in masina.
Insa, chiar daca umbli la comanda de distributie a aerului, clima automata tot are task (nu imi vine alt termen in minte) sa iti faca tie 22 de grade in masina, cat i-ai cerut ei. Daca ii ceri 28 de grade dar dai ventilatia la minim, asta e, deschide mai mult voletul de aer cald dinspre calorifer. Daca nu reuseste, sau ii ia prea mult timp, asta e, soarta.
Clima tot automata va fi, nu scapi de asta.

De pompa de apa ziceam mai sus pentru ca am mai auzit cazuri in care s-au desolidarizat paletele de ax, practic se invarte in gol. Nu prea cred ca e cazul aici.

Repet: daca iti face cald in masina cand ii dai forja, inclin sa cred ca e termostatul.

Am mai facut teste azi, cred ca e o combinatie de probleme, senzor de temperatura, termostat si calorifer inca necuratat complet...
Am plecat la o tura in seara asta, am pornit masina si am conectat ELM-ul. Cred ca mi-a luat maxim trei minute da fac asta dupa ce am pornit motorul, cand am dat pe indicatorul de temperatura arata deja 16 grade. Masina parcata afara, temperatura ambianta circa 3 grade. Deja imi dadea cu virgula. Plec, pun clima pe 23,5, viteza trei la ventilator. Merg vreo 5-7 minute, hai 10, vad cum urca temperatura. Pe la 62 de grade, baga caldura bine in interior. Ma opresc, las motorul pornit si ma duc sa verific furtunul superior. Era rece. Termostat inchis deci. Plec mai departe, urca temperatura spre 68 de grade. Ajung la un mall, intru in parcarea subterana, apa era la 69-70 de grade. Parchez, las motorul pornit si ma duc sa verific furtunul. Incepea sa fie cald pe o parte, mergea si GMV-ul. Ma uit la temperatura, 70 de grade. Opresc AC-ul si o las doar pe ventilatie, se opreste GMV-ul si temperatura urca la 71. O mai las un minut la relanti, ramane la 71 de grade, ventilatia pe 23,5 si viteza 3 baga aer relativ cald. Opresc, plec in mall, revin dupa vreo 45 de minute. Conectez ELM-ul inainte sa pornesc motorul, temperatura 51 de grade. Pe la aeratoare sufla rece. Plec spre casa, urca temperatura pana la 75 de grade, incepe sa bage cald. Ajung in fata casei, parchez, las la relanti si ma duc sa vad furtunele. Cel de sus partial cald, radiatorul rece, cat am putut baga mana pe acolo, cel de jos cald. Furtunele de la calorifer la fel de calde, dar nu fierbinti. Mai verific odata caldura la aeratoarele centrale, in stanga lejer mai rece decat pe dreapta.
Maine masor temperatura lichidului cu un termometru si dupa aia pornesc motorul, cu ELM-ul in functiune. Clar e termostatul cu probleme, dar mai e si altceva...plus caloriferul care cred ca mai are nevoie de o spalare...

Seamănă un pic cu ce pățeam cu Octavia. Am schimbat termostatul și s-au îmbunătățit lucrurile.
Dieselul se încălzește greu iarna.

Tocmai din cauza ca se incalzeste greu iarna imi da cu virgula temperatura de 16 grade la cateva minute de la pornirea motorului...de unde deduc ca si senzorul de temperatura poate avea probleme.
Clar termostatul e pe duca, probabil lucreaza doar partial, dupa ce se incalzeste nitel deschide prea devreme si deschis pe jumatate dupa aia, inchizandu-se greu la rece. De unde si diferenta de caldura in masina dupa o stationare de 45 de minute si plecare inapoi spre casa. Lichidul se racise, in parcare erau vreo 10 grade, cand am plecat apa avea 51 de grade, baga aer rece la 23,5.
Am sa caut un termostat care deschide la 88 de grade, mai ales ca pe aici e mai racoare de obicei, plus senzor de temperatura si le schimb. O sa ii mai fac si o spalare a instalatiei de racire, sper sa se rezolve.

Am vazut pe site-ul RAR ca ieri s-a facut ITP-ul la Opel - ODO 150714. Am inteles ca dupa trei luni de stat pe dreapa nu a mai vrut sa porneasca, sper sa nu fi fost necesara baterie noua. Pana la vara continua sa adune praf in parcare.
Asiaticele merg sau stau, dupa caz. Maine Toyota este programata la revizie, adica doar la schimbul de ulei si filtru, ca restul le pot face eu. A trebuit sa duc ceva munca de convingere, ca aici au alte planuri de service, cu schimb de ulei la doi ani, filtru de aer la patru ani sau 60000 km. Dupa ceva vreme, va mai avea si o stampila in cartea de service. Pretul comunicat pentru prestatia forfetara ulei si filtru, 99 de euro, manopera si consumabile.

29 Jan 2021, 17:01:
Luat Toyota de la revizie. In banii aia s-a facut si o verificare din bara in bara, plus verificare incarcare, plus spalat interior-exterior.
Am fost informat de acasa ca la Opel, inainte de ITP, s-au schimbat bateria si toba spate - asta din urma era deja ruginita, probabil ca acum, de la stat pe dreapta atata vreme, s-a decis rugina sa iasa din ea. Cost total cu ITP inclus, 1000 lei.

This post has been edited by b06fcn: 29 Jan 2021, 17:01

Am gasit vopsea speciala de vinilin pentru bordul de 21. Astept sa primesc paletarul de la producator, sa aleg exact nuanta de care am nevoie. Asta pentru ca pe aici nu se mai gasesc 21 faza 1 nici sa dai cu tunul, foare rar apare cate unul de vanzare, care se duce cum este postat anuntul. Gasisem o masina de piese de pe care aveam ce lua, dar ma costa transportul sa o trimit in tara mai mult decat masina si m-am gandit ca nu merita. Mai caut, pe principiul ce e al meu e pus deoparte.
Asa ca am sa iau vopseaua de bord si rezolv asa. Mai ales ca am borduri suficiente de vopsit. Ma mai gandesc si daca nu ar merita sa dau 21 Turbo si sa iau altceva, una ca a mea se duce lejer in 10000 de euro. Una restaurata complet sare de 15000, sau mai bine. Mai vedem.

Azi am scos Kia la dezmortit, maine e randul Toyotei. Am fost sa ne plimbam prin zona, pe la munte, in cautare de zaoada. Nu mai e pe nicaieri, desi saptamana trecuta inca erau sosele cu zapada...
Am simtit-o ca intrerupe si intra in limp mode, nu i-am dat atentie prea mare, mai ales ca nu mergeam tare rau. Dupa o oprire de vreo ora si ceva, cand sa plec, se aprinde CEL. Plec cu ea, cu ala aprins, se misca cum trebuie...ne oprim in satul vecin sa ne plimbam si sa admiram peisajul, dupa care, la plecare, ii bag ELM-ul, apar doua erori pe EGR, P0401 si P0489 x flux insuficient si scadere tensiune in comanda EGR...de unde si problema de flux insuficient.
Eroarea 0401 o avea si inainte de a schimba vana EGR, dupa ce am schimbat-o nu a mai facut probleme, vana veche era plina de depuneri, asta noua nu a apucat sa mearga decat cei 2000 de km pana aici si inca vreo 2000 pe aici, trasee mixte, oras si afara. Cand zic oras, zic oras de provincie, fara trafic major sau ambuteiaje, cu iesire rapida pe autostrada sau drum expres...deci nimic periculos pentru EGR. Cred ca defectul este fie pe cablaj, fie senzorul MAF, pe care nu stiu cum sa il verific, fie vreun furtun de vacuum. Daca maine mai e soare cand revin de la dezmortit Toyota, ma apuc sa umblu pe acolo.
Are careva vreo idee mai buna de unde ar putea fi? Sa fie vana EGR defecta? Cum o pot verifica pe partea de comanda electrica? Daca e asa, am garantie la ea, mai nasol cu schimbatul, ca e luata din RO.

In primul rand trebuie sa o cauti pe partea electrica. P0489 inseamna ca a detectat 0V pe senzorul de pozitie al EGR.
In mufa EGR ai +_12V pentru motorul de actionare, +-5V pentru potentimetrul de pozitie si firul de intoarcere catre ECU al semnalului de pozitie.
Pentru a verifica atat circuitul cat si EGR trebuie sa testezi cu voltmetrul circuitul de 5V si intoarcerea, care variaza de la 0,5v la 4,5v functie de deschiderea EGR. Prezenta tensiunilor de 12 si 5 poti sa le verifici cu mufa scoasa, dar intoarcerea trebuie sa o verifici cu egr-ul alimentat.

Daca zici ca l-ai schimbat de curand nu cred sa se fi colmatat atat de tare incat sa ramana blocat.

Acum, ori ai o problema de cablaj, ori a decedat senzorul din EGR. MAF nu prea are treaba, vacumul de asemenea (daca nu ai EGR-ul comandat vacumatic). MAF il verifici functie de flow, daca arata o valoare apropiata de expected e bun, la circuite deschise sau scurt ti-ar da cod.
Daca ai EGR-ul blocat fizic MAF ar trebui sa citeasca valori mai mari.

Merci. Ziceam de MAF pentru ca ma uitasem pe niste site-uri tehnice unde si asta era dat ca potentiala cauza. Prima data am sa ma uit bine la cablaj si la mufe, sa ma asigur ca titul e ok pe partea aia, sa nu fie vreun fir ros sau frecat, din astea.
Dupa care, daca astea sunt OK, cred ca o duc la service, ca nu am aici nici voltmetru si nici un minim de scule sa scot EGR-ul de pe masina...

Cred ca am gasit buba de la Kia. Am fost mai devreme si am umblat la mufa de la vana EGR, ma gandeam ca nu sta bine, ca s-o fi slabit ceva pe acolo. Cand am pus mana pe mufa, am vazut ca se misca tot corpul de plastic din capatul vanei egr, in care e turnata mufa. Cand zic ca se misca, ma refer la o miscare diametrala de cca 2-3 mm pe sens de rotatie. Ceea ce ma face sa cred ca eroarea e data de vreun contact imperfect, generat de miscarea partii cu electronica in vana propriu-zisa.
Piesa are garantie, dar nu am cum sa o operez. Asa ca iau alta de aici, iar pe cea de pe masina o duc la vara la schimb.
Noroc ca aici am gasit piese mai ieftine.

Azi am scos Kia la aer, a mers ok. La un moment dat, dupa niste serpentine cu drumuri mai proaste, am simtit-o ca intra in limp mode si isi revine...in functie de trepidatii...ajuns la destinatie, ii verific codurile de eroare, la fel 0489. Il sterg, scot mufa de la EGR si plec, masina se misca bine, dar codul e acolo - normal, mufa scoasa. Pun mufa la loc, sterg eroarea, plec mai departe, masina merge bine. Dupa i o bucata de drum mai rau, apare eroarea.
Mi-au raspuns si cei de la ca am luat piesa, se schimba pe garantie, dar trebuie hartie de la service. O rezolv la vara cand ajung acasa, pana una alta iau alta vana egr si o montez aici la un service.
Acum caut gume de vara, oscilez intre Uniroyal Rain 3 si Nexen. Ambele modele sunt OK, indice A adernta pe ud, diferenta de vreo 10 euro pe bucata intre ele. Parca Nexenurile sunt ceva mai silentioase, pe Megane m-am impacat bine cu ele...