Outline · [ Standard ] · Linear+ Am facut un pariu cu tata, maxim 5% mixt

Te intinzi si mi-e ca strici si motoru' cu experimente d-astea.

Te intinzi si mi-e ca strici si motoru' cu experimente d-astea.

eh, mai am un set complet frantuzesc in sifonier

Am scris destul despre barbotor pe forum, de ce nu cautati?
Eu folosesc acum unul pe Tico.
Nu stiu daca are loc cracarea, cum zice "colegul cu nume ciudat" (-Prietene, sigur nu te avantajeaza nick-ul asta...), dar efectele observate de mine sunt:
- ardere buna, poate un pic mai buna decat fara dispozitiv. Pentru a confirma asta, ar trebui sa il scot si sa vad cum merge fara. Vom vedea.
- motor mai rece in functionare (riscul supraincalzirii lui pe timp de vara, de ex., mult diminuat). Asta sugereaza ca se poate creste usor compresia motorului sau se poate rula cu amestec usor saracit, fara sa apara problemele caracteristice acestora (supraincalzire, detonatii). Desigur, aceste modificari nu sunt obligatorii, ci doar permise de folosirea barbotorului.
- o usoara crestere a dinamicii masinii (?)
- consum la fel ca si pana acum (poate o conduc eu un pic mai dinamic?).
Sistemul folosit se bazeaza pe devierea unei parti a gazelor de carter (nu de esapament, care ar fi mai "murdare") prin valva EGR, dupa ce au fost trecute printr-un mic vas cu apa.
Atentie: valva EGR incepe sa fie activa dupa ce motorul s-a incalzit la vreo 60 grade. Gazele sunt "trase" prin apa de catre vacuumul galeriei, si trec printr-un tub de bronz care are 8 gauri de 1mm diametru. Pulverizate astfel, trec prin apa, apoi sunt absorbite prin valva EGR cu deschidere variabila (dependent de sarcina).

Am observat un singur efect negativ, in perioada in care tatonam diametrul acelor gaurele de pulverizare. Cand erau prea mari, se absorbea prea multa apa si aparea spuma alba in busonul de ulei si pe joja, in partea superioara. Acestea sunt semne de contaminare a uleiului cu apa, asa ca am redus diametrul si numarul gaurilor de pulverizare si nu a mai aparut.

Poate ca asocierea la acest sistem a unui generator de gaz Brown va creste randamentul. Acum nu am timp sa confectionez electrozii.
Toate cele bune.

This post has been edited by Kinetix: 6 May 2008, 12:27

Au scris si altii in topicul cu pricina. Si mult mai multi pe net. Dar asta nu inseamna ca primul loc in care trebuie sa se duca lumea sa citeasca e unde vrem noi. E destula informatie, trebuie sa o cauti.

Kinetix mai bine spune sa treaca la realizarea de hidrogen din H2O si introducerea gazului in partea de admisie.

Gheorghe*****, presupun ca raspunsul tau e pentru mine.
Desigur ca pe net sunt multe adrese unde ne putem informa despre metoda in discutie. Si eu am aflat tot de acolo, iar apoi m-am grabit sa informez si colegii de forum, in speranta ca va fi de vreun folos cuiva.
Totusi, chiar pe acest topic, la pagina 2, postarea 47 am amintit deja despre idee. Probabil ca tu nu ai remarcat-o si de aceea ai propus-o ca fiind o idee noua. Pentru edificare, AICI.

Pe de alta parte, daca trimit colegii sa citeasca vreo postare mai veche, nu e pentru ca ale mele ar fi cele mai bune, insa ce rost are sa tot deschidem mereu si mereu discutii pe aceeasi tema? Are vreun sens?
Toate cele bune!

tare treaba cu 3 buji =)) haleste combustibil in plus scade putere =)) doar sa astupi admisia dar totusi puterea motorului pana la 2500-3000 de ture nu urca mai mult de 25-30cp.

asa arata barbotorul?

in loc de valva EGR nu ar merge altceva, ca am inteles ca-i cam scumpa.

cum arata valva?

de la T carb sau de la culbutori vine furtunul in vas?



merci

Attached thumbnail(s)
barbotor.jpg ( Size: 17.8k ) Number of downloads: 179

Da, tzepesch, te-ai prins! Singura diferenta este ca valva EGR arata diferit si este prinsa de galeria de admisie (la Tico).
Furtunul de gaze e cel de la T-ul de plastic al carburatorului care mergea la galerie si avea o duza in el.
O valva EGR de Tico ajunge la vreo 70RONI, dar una la SH ar fi mult mai ieftina si poate fi reconditionata usor, chiar daca e intepenita sau infundata, etc. Trebuie verificat doar daca nu are membrana sparta.
Trebuie si o valva bimetal BVSV pentru temporizare. La incalzirea motorului, aceasta valva bimetal se deschide brusc si permite motorului sa "suga" membrana valvei EGR. Aceasta se deschide (dependent de depresiunea din galerie) si prin ea se absorb in galerie gazele umezite.
Sigur ca pot fi absorbite si prin UIS.
La topicul "Economizor benzina" am postat o poza cu valva EGR.
Succes!


This post has been edited by Kinetix: 6 May 2008, 23:05

Daca te uiti cu atentie o sa vezi ca am mentionat ca ideea nu e noua deloc. Sugestia de a folosi ideea asta pentru cistigarea pariului amicului nostru e noua aici si d-asta ma mirai ca nu o facu nimeni, mai ales ca stiam ca s-a discutat pe forum exact despre injectia de apa nu cu mult in urma, si chiar in detaliu.

Cit despre redeschiderea subiectelor discutate deja de n'spe ori, asta e soarta forumurilor. Macar ca de fiecare data sa se aduca ceva nou.

Consumu' asta de 5 la suta e perfect realizabil. Ce propune lumea cu economizoare, uatar bablar & shit nu stiu ce-nseamna, nu ma bag, efectele-s indoielnice dupa capu' meu.

Masina asta NU va scoate acel consum. Are unele deficiente majore. In primul rand ma refer la cutia de viteze. E patru trepte si foarte posibil cu a 4-a scurta (raport de 1.03). A doua problema-i ca e break. E mai grea si mai neaerodinamica la partea spate, da' sa zicem ca aici nu se pierde mult.

Exista patru factori ce contribuie la cresterea consumului:
1) rezistenta la rulare
2) rezistenta pantei
3) rezistenta aerului
4) rezistenta la demaraj

1) pentru o rulare cat mai economica-ti trebuie pneuri cat mai inguste. Alea de Oltcit de 145 par a fi ce trebuie. Dar nu sunt. Pt ca talon mai inalt de 80% din latimea benzii de rulare nu gasesti. Iar 145/80 e mai mic in diametru decat optimul de 155/80.
Dar... Diferenta de diametru fiind totusi mica si prin interventia altor aspecte (zic acusi care-s alea), ar trebui sa fie ideale astea de oltcit. So totusi sunt ce trebuie.
Atentie, si pe spate trebuie montate!
Presiune mica-n pneuri inseamna deformatie mare, care inseamna frecare, care inseamna consum mare. Deci iti trebuie presiune mare. Dar numai de dragul experimentului tau! Confortul se pierde, uzurile pneului si suspensiei cresc, dinamica masinii (franare, aderenta) sufera. Probabil un 2.5 bar ar fi ok.
Trebuie verificata convergenta rotilor fata. Daca-i aiurea, ai consum mare.

2) urmeaza sfatul lui os si impune-i serifului traseul invers, ala cu plecarea de la o cota superioara.

3) forta rezistenta a aerului creste cu patratul vitezei, iar puterea necesara invingerii rezistentei creste cu CUBUL vitezei. Concluzie simpla - viteza cat mai mica. Dar viteza asta cat mai mica trebuie obtinuta-n ultima treapta a cutiei. Repet, ia-ti gandul cu 4 trepte. Iti trebuie 5 trepte cu 0.76 la a cincea. Tinand cont si de pneurile sensibil mai mici de la Oltean, 60 la ora cred ca e viteza perfecta la care motorul sa se-nvarta cum trebuie.
Mai poti incerca sa usurezi trecerea masinii prin aer prin demontarea stergatoarelor, a oglinzilor laterale (macar cea din dreapta), acoperirea lufturilor capotei cu banda adeziva de hartie, samd.

4) accelerezi stii cum? Nu lin ci pe nesimtite.


_________________________________________________________

Motor - motoru' de Dacie, ca orice motor din lumea asta e facut dupa niste compromisuri economicitate - performanta - fiabilitate. Adica tre' sa consume putin, da' sa fie capabil si de putere ca sa fuga Dacia cu 150 la ora. Tie nu-ti trebe viteza, tu vrei sa te duci mai mult spre partea de consum ca sa-l usuci pe taica-tu' de 10 plinuri (cat or costa alea).
Deci tie-ti trebuie randament bun la turatie joasa. Pentru asta-ti recomand cu caldura o axa cu came economica (ideea a mai dat-o mihai1677 in trecut). Daca nu gasesti o axa de Dacia 1100, mai usor gasesti o axa de reno5 de 1100, sau de motor 1.4 renault cu injectie care-i o axa FOARTE economica. Dar iti trebuie pompa de benzina electrica. In sfarsit, stiu un centru de dezmembrari in Iasi care are si axa de reno de 1100 si de 1.4 injectie.
Ar ajuta si un rap de comprimare ceva mai ridicat. La motorul de 1.3 probabil un 9 ar fi ok (0.5 mm frezati din chiulasa standard).
La carburator poti incerca anularea timoneriei de comanda a pompei de sprit (aia papa benzina daca nu esti in stare s-o actionezi atent), anularea traseului de incalzire a petei calde (daca ai).
Te va ajuta si demontarea elicei de racire de pe fulia pompei de apa.

Alta preciare importanta: evenimentul va avea loc pe vreme uscata si pe racoare. Astfel aerul va fi mai dens, cilindrii se vor umple mai bine, randamentul va creste. Adica dimineata foarte devreme, cum se crapa de ziua. Asta-n ideea de a nu fi nevoie sa aprinzi farurile care consuma benzina si ele.

si daca ai baterie buna sa-ti tina aprinderea 80 de km, poti sa scoti si alternatorul din ecuatie

daca zici ca e vale multa, lasa relantiul cat de jos poti....si scoti din viteza la vale (atentie sa nu tii frana calcata prea mult) ... mergi un pic la risc dar scade mult consumul

daca zici ca e vale multa, lasa relantiul cat de jos poti....si scoti din viteza la vale (

Daca nu are servo , poate sa opreasca si motorul ,consum (zero) ,daca are ,ghinionul lui ,referitor stirct la pariu !

bun bun....

din pacate am dublucircuit cu servo.

cauciucurile le tin la 3-3.1. merg f bine si consum putin, nu rupe coloana nici la socuri, fata de alea late.

cred ca o sa las doar primele 2 scaune din fata, restul scot tot din ea.
trebuie sa rezolv problema cu infranatul rotii din fata-dr.

vit cu care am sa merg va fi 60-70 maxim.

am f putine portiuni cu panta, acolo o scot din viteza.

daca zici ca e vale multa, lasa relantiul cat de jos poti....si scoti din viteza la vale (atentie sa nu tii frana calcata prea mult) ... mergi un pic la risc dar scade mult consumul

Asta ce ar insemna surubul de dozare amestec cat mai strans posibil , din pacate motorul v-a mere prost daca stai la semafor sa spune asa. Cel mai bine eebio activat iar tepes are asa ceva ....

si daca ai baterie buna sa-ti tina aprinderea 80 de km, poti sa scoti si alternatorul din ecuatie

Fara alternator aprinderea(bobina) se va alimenta de la 12,7-12,8 V maxim(ca dupa vreo 20 de km vor fi 12,4-12,5 V);

cu alternator de la 14-14,3 V , crezi ca eficienta va fi la fel? desi cred ca ai zis-o la misto

Daca merge cu amestec normal (fara sa accelereze brusc) si bujiile la 0.7mm maxim, cred ca are scanteie suficienta si la 10V ai bateriei.

La turatie mare scanteeea pe clasic e in jur la 5kv.

djasu82, ma refeream la faptul ca si daca ai doar 10V pe baterie, tot se produce scanteie la bujie. De fapt, cand actionezi demarorul, pe baterie ai sub 10V (vreo 9.6V, parca), dar sunt suficienti ca sa porneasca motorul. Poate ca tensiunea de autoinductie pe primarul bobinei nu va mai creste pana la 300V, dar si 250 de volti sunt suficienti, poate si mai putin...

Gheorghe*****, barbotorul introduce doar gaze "umezite" in galerie. Injectia de apa are nevoie de un sistem de pulverizare fina a ei (injector, etc), pe cand vaporii sunt deja pregatiti pentru "procesare" in motor. Oricum, se poate discuta mult, dar ar fi interesant sa realizeze cineva sistemul si sa vedem ce efect are pe o Dacie.

Nu prea vad de ce sa deconectezi alternatorul din circuitul de incarcare pentru 0.2l de benzen la 100 de km , si totusi trebuie aprinse pozitiile .... pe drumuri nationale autostrazi ...Kinetix mai bine realizarea combustibilului din h2o.

Trebuie aprinsa faza scurta chiar, dar poti sa faci un drum si fara pana la urma, ca doar n-ai ghinionu' sa te opreasca cineva.

Ai dreptate djasu82, nu e o mare inventie sa anulezi alimentarea rotorului alternatorului. Oricum, aici se dau idei-"limita" pentru ca tzepesch sa castige pariul. Poate face si el cinste cu o pizza si un suc la fiecare dupa aceea.
Cu privire la electrolizor, tu de ce nu te apuci sa faci unul? E destul de simplu. Iti trebuie doar:
- vas de plastic cu inchidere etansa
- stutz de alama (inox) montat etans pe capacul vasului
- doi electrozi de inox cu suprafata mare, montati si ei etans pe capac
- generator de impuls cu durata si frecventa variabila
- furtune
- supapa de sens si/sau barbotor (protectie la rateuri in carburator)
- admisia gazului se poate face direct in carburator (ca la GPL) sau, prin intermediul unei valve EGR, dupa carburator
- senzor de presiune si/sau de vacuum
Succes!

This post has been edited by Kinetix: 7 May 2008, 19:19

E scumpa valva egr eu as dori sa volosesc o supapa comandata loata de la o instalatie gpl. Momentan ma bucur de uis.

kinetix, am sa ma gandesc si la asta.... daca s-ar putea sa merg si pe sine de tren fara cauciucuri...

7 May 2008, 21:52:
vad ca am inceput sa dau in alte belele, pe langa faza cu pistonasul etrierului blocat http://www.daciaclub.ro/HURUIT-in-motor-33-t111064.html am pus un clip cu zgomotul. daca ignorati pacanitul mic. se aude f bine

This post has been edited by tzepesch: 7 May 2008, 21:52

Cred ca cinstit vorbind, tatal tau ar trebui sa-ti dea sansa sa faci mai multe incercari pur si simplu pentru ca sunt factori care-ti scapa de sub control.

Dar cred ca deja ai multe la care sa te gindesti, si ideea cu decuplarea alternatorului si a elicei nu mi se par chiar absurde in contextul pariului (adica nu sunt mai absurde decit ideea de a obtine 5litri%)

sau ar mai merge slabit alternatorul sa nu mai opuna atata rezistenta...

Mie mi se pare un exercitiu intelectual interesant, din care imi permit sa retin:

1. incearca de la Tirgoviste la Bucuresti (si nu invers)
2. roti inguste, cu diametru mare, umflate cit de tare (de D1100? Dar: se potrivesc la prindere?)
3. scoate elicea ventilatorului (mai bine: ELV)
4. decupleaza alternatorul
5. motor reglat "la fix"
6. termostat cu temperatura de deschidere cit mai mare, in stare buna (motorul sa mearga cald)
7. benzina cea mai buna (ca sa nu faca detonatii la temperatura usor marita)
8. Alege o zi/ora cu cit mai putin trafic
9. condu cit mai preventiv, si mai ales la viteze mici in trepte mari ale CV.
10. asa cum spune Gheorghedracu mai sus: sa ai dreptul la mai multe incercari, caci va trebui sa tatonezi mult.
11. geamurile inchise (sau foarte putin deschise), toti consumatorii electrici opriti (caci ai merge numai din baterie)


Daca ma gindesc ca, fara sa iau nici o masura speciala, eu am obtinut cam in 1992 un consum de 5,4% cu masina mea (traseul Galati->P. Neamt, D1410) tinta de 5% incepe sa nu mai para imposibila.

pe vremea aia aveai 5 trepte? ca si eu scot 6-6,2 % cu masina standard, fara nici o modificare din cele enumerate aici(cu farurile aprinse, si nici macar ELV), si fara gandul initial de a face economie, doar mers pana in 100 km/h.

@argon: yep, pe vremea aia aveam 5 trepte, si ELV si temporizator la stergatoare si automat de porrnit stergatoarele la spalarea parbrizului. Masina era cum spun D1310, cu motor de 1397cc, carburator, bujii bune si in rest nimic - una din ultimele facute pe vremea lui Ceasca; eu am ridicat-o pe 14.01.1990 (imi venise mai de mult rindul, si dupa revolutie m-am grabit s-o ridic intuind ca o sa vina inflatia). Nu prea aveam obiceiul sa merg cu farurile aprinse, decit cind mergeam cu soarele in spate (ca sa ma vada cei de pe contrasens care merg cu soarele-n ochi).

La drumul ala am facut consumul dintr-un motiv special (si nu mi-a venit sa cred); dupa aia nu l-am mai facut, caci faceam consultanta pentru o firma care-mi deconta cam toata benzina.

Pina la urma masina s-a dovedit a fi buna (dupa ce setul motor a fost inlocuit pe garantie la 100km - adica dupa doua zile, caci un piston era fisurat). Am ales-o dupa doua argumente: culoare si tetiere "cu gaura" hi hi...
------
Edit:
am recitit ce scrie argon. Diferentele de care-mi pot da seama acum sunt/erau:
- masina mea era berlina (deci ceva mai usoara)
- raport de comprimare eventual mai mare (cred ca aveam 9,5 - in orice caz, cel mai mare de pe motoarele de 1397cc)
- am circulat tot asa pina pe la 90-100 km/h
- aveam ELV
- era vara
- 2 presoane nu prea grele si aproape nici un bagaj
- farurile stinse
- probabil traficul era mai putin dens (repet - vorbim de 1992)

La fel ca Argon, nu am avut de gind sa fac vreo economie - "doar" nu ma grabeam.