Outline · [ Standard ] · Linear+ O rabla, ...modificarea motorului standard

Ai o pila la un laborator? cere apa distilata sau bidistilata (si e si mai buna pt acumulatoare). Daca nu, aia demineralizata. This post has been edited by diaconuliviu: 31 Jul 2008, 10:30

Ai o pila la un laborator? cere apa distilata sau bidistilata (si e si mai buna pt acumulatoare).
Daca nu, aia demineralizata.

This post has been edited by diaconuliviu: 31 Jul 2008, 10:30

1) de acord cu liviu
2) mineral pana la 2500 km, ca e si mai ieftin.
3)vezi sa nu ramai la turatie constanta prea mult in proba aia de drum, inceraca sa variezi sarcina
Bafta si drum bun!

O oala sub presiune la care atasezi un furtunas din motul ala.
Mai sunt si ibrice in genul asta.

Antigelul nu e pentru ungere. Protejeaza motorul impotriva depunerilor si coroziunii. 500km cu apa distilata n-o sa pateasca nimic. Poate putina rugina, dar cum motorul nu-i nou sigur mai are ceva rugina prin bloc. De ce nu pui de la inceput antigel si il lasi acolo? De ce trebuie sa-l schimbi la 500km?
Trebuia sa lasi nivelul la fel in carburator.
@diaconuliviu asa e avansul la 1,6. Primul arc mai slab si al doilea mai tare in comparatie cu cele de la 1,4 . Are nevoie de mult avans vacuumatic.

This post has been edited by cristidb: 31 Jul 2008, 10:38

Antigelul, ca actiune secundara unge ajustajul ax/presetupa, deci e benefic.
Nu contest acele valori, am zis doar ca o sa mai caut si alte curbe de 1,6, pe un grafic am gasit oarece diferente. Arc mai slab si mai tare o sa gasesti si la 1,4, doar 1,3 are arcuri tarate din acelasi punct (fara joc).
Doar ca asta n-are legatura cu avansul vacuumatic, in tabelul ala e data functia avans(turatie). vacuumaticul e separat, paralel cu el si independent.

Si am mai zis ca da, perfect posibil din cauza umplerii/coef de compresie (real, daca vrei) la turatii mici.

Stiu cum sunt arcurile si la 1,3 si la 1,4 si la 1,6.
La mine a mers intotdeauna cel mai bine cu arcul de la avansul vacuumatic putin tensionat, adica mult avans vacuumatic in sarcini partiale.
Chiar crezi ca face vreo diferenta marca antigelului?


This post has been edited by cristidb: 31 Jul 2008, 10:54

Poti sa pui fulia mica fara probleme. A mea a vazut des peste 5000 de ture cu fulie mica pe pompa de apa si n-a patit nimic. O sa ai nevoie si de alta curea de accesorii, mai mica.

Eu am avut 20.000km fulie mica, si totul a mers ok.

4) Nivelul in CNC nu e dat in functie de tipul motorului, ci tine doar de carburator, de cum a prevazut fabricantul pentru amestec optim. Ritmul de umplere depinde de pompa. Pune la loc CNC, sau, mai bine zis, unde trebuie sa fie pentru carburatoarele alea. Altfel ai amestec prea bogat, benzina-n ulei si porcariile aferente.

1) Apa distilata pui initial, la prima pornire, sa vezi daca n-ai coliere nestranse complet, neetanseitati etc, in ideea sa nu arunci antigelul degeaba. Daca totul e ok, golesti jumatate si pui antigel concentrat. N-are absolut nimic daca circuli 2 zile cu apa distilata si pui dupa aceea ce trebuie. Aral e ok.

2) Rodajul il faci cu ulei mineral. Dupa primele 2 ore de functionare il arunci, cu tot cu filtru (in perioada asta sunt cele mai multe resturi de materiale), si mai pui o tura pentru 500 km, tot mineral. Il inlocuiesti si pe ala cu ce vrei tu dupa aceea, e un topic intreg despre uleiuri... Eu am bagat semisintetic, inca n-am facut primul schimb de dupa rodaj.

3) Inainte de a duce motorul in 2000 rpm, il incalzesti bine. Pe parcursul celor 500 km de rodaj, il accelerezi progresiv, cum scriu cei de la Pumaracing, dar motorul sa fie incalzit!!! Evident, ochii pe temperatura si presiunea de ulei. Tipareste materialul si mai citeste-l o data inainte de a-l pune in aplicare.

Daca tu+bagaje aveti greutatea a maxim 2,5 persoane, nu e nici o problema pentru rodaj. Dupa rodaj si schimbul respectiv de ulei, vei simti cum motorul isi da drumul. Bafta multa!!!

5) Cu pompa de apa cu fulie normala, cu radiator mare si termostat vernet, + chiuloasa de 1,3 pe bloc de 1,6 dar cu elice mecanica la ventilator nu mi-a crescut temperatura peste cea normala nici in rodaj, nici in forja. Daca crezi ca vrei s-o pui pe cea mica... din cate scriu colegii, nu vei avea nevoie. La 90 km/h nu vei depasi 2000rpm in treapta 5.

<span class='edit'>31 Jul 2008, 11:03:</span>

Stiu cum sunt arcurile si la 1,3 si la 1,4 si la 1,6.
La mine a mers intotdeauna cel mai bine cu arcul de la avansul vacuumatic putin tensionat, adica mult avans vacuumatic in sarcini partiale.
Chiar crezi ca face vreo diferenta marca antigelului?

Daca arcul tau de la vacuumatic era mai tensionat, raspunsul la vacuum era mai mic. Nu cumva ai mai slabit arcul ala???

This post has been edited by emircea: 31 Jul 2008, 11:07

@emircea exagerezi. Ulei schimbat dupa 2 ore? Inainte de a ajunge la 2000 de ture incalzit? Din contra, in rodaj nu se tine motorul la relanti pentru ca racirea nu e eficienta si unele zone s-ar putea supraincalzi. 2000 de ture e o turatie mica.
Hai sa nu exageram cu rodajul asta ca nu-i de hartie motorul. Singura regula de bun simt in rodaj e sa nu-i dai talpa si turatie mare. In rest se merge normal.

Da, asta am vrut sa spun cu avansul vacuumatic. Am mai slabit putin arcul. E aproape de minim reglajul.

This post has been edited by cristidb: 31 Jul 2008, 11:08

Nu-l tii la relanti, dar nici in 2000 rpm inca rece. Alegi o cale de mijloc. Oricum, cam in 5 min se incalzeste destul sa-l urci in turatie. Oricum, cu el cald trebuie facute si reglajele, deci trebuie si astea puse la punct... cred ca cei de la Pumaracing n-au avut in vedere motoarele pe carburatie cand au scris articolele acelea. Din experienta, mutand carburatorul de 1,3 pe 1,6, au trebuit refacute reglajele. Posibil si la celelalte, reglate pentru 1.4.

Cu uleiul, pana la urma fiecare face cum vrea. Eu am preferat sa-l schimb, rau nu face. Oricum pentru prima pornire am pus unul ieftin-mediu. Pentru rodaj la fel. Un amestec de ramasite de Castrol mineral cu Pant(h?)er, juma-juma.

Merci de precizare cu avansul.

L.E. Daniel, musai inainte de pornire rotesti de motor cu mana pana a urcat uleiul in rampa!!!

This post has been edited by emircea: 31 Jul 2008, 11:19

Mi-am amintit de inc-o dilema!
5) am cumparat (sa fie acolo) o fulie de pompa de apa "tipul nou", i se mai zice si "de nova". E mai mica-n diametru. [...]

La dacia veche aveam fulie mare, la cea noua fulie mica din fabricatie.
Deci, cele noi au fulii mici din fabrica. Ca urmare la fulie mica si aici si la alternator e necesara curea putin mai scurta, de 1200, cea normala permitind intinderi mai putine.

Sorry, am uitat; pune la loc CNC pe carfil. pompa face fata la ritmul in care se goleste CNC.

Uleiurile sub medie nu sunt proaste ca n-au ungere/proprietati detergente cand sunt noi, ci ca se uzeaza mai repede decat intervalul prevazut de folosire. Pentru maxim 500 km sunt ok.

Sunt magazine cu service (sau service-uri cu magazin), la care, daca ai platit uleiul, au schimbul de ulei si filtru inclus in pretul uleiului+filtru. Mergi acolo la prima ora (adica la deschidere) si scapi repede; au si pompa cu vacuum. Dac-ai fi in Timisoara, as sti unde sa te trimit.

Oricum, bafta multa si pumnii stransi!!!

Vezi ca la pornirea masinii pentu prima oara este critic sa asezi corect segmentii altminteri lustruiesti cilindrii si degeaba ai refacut mootrul. pentru rodajul corect trebuie sa ai un ulei care permite un pic mai mult de frecare intre perete si segmenti. Asa ca nu-ti recomand un ulei foarte performant. Uleiuri de rodaj banuiesc ca nu eista prin Ro. daca exista incearca un Pennzoil sau ceva de genul asta. Dupa pornire, iarasi trebuie sa accelerezi motorul de jos de tot in toate vitezele pina sus (la punctul de schimbare corect al vitezei) ca sa asezi corect segmentii, nu sa mergi constant (la turatie constanta). Cam asta e regimul in primii 500km dupa care schimbi uleiul cu ce vrei tu.

Vezi ca fara antigel termini pompa fara doar si poate.

Succes!

Nu termini nici o pompa stai linistit...n-are nici o legatura antigelul cu ungerea pompei ...

Si daca nu termina pompa de ce nu a recomandat producatorii de autumobile sa se foloseasca pe timp de vara apa demineralizata doar?
Nu o termina imediat ce-i drept ,da cedeaza prin iarna!

N-ai inteles. Asezarea nu se refera la asezarea segmentilor la montare, ci la rodarea lor pe peretele cilindrilor pe care o sa "lucreze". Daca aceste doua suprafete (segmentul si cilindrul) nu se rodeaza corect impreuna, o sa ai blow-by si n-o sa te tina motorul. Uita-te in jurul tau in Ro si vezi citi sunt care "fac" motorul si ii tine 20.000 de km dupa care vind masina. Parerea mea (fara nici un fel de date experimentale) e ca rodajul incorect al segmentilor e o cauza cu o pondere mare in rata asta slaba de succes al refacerii motoarelor (mai ales de mecanicul de weekend).

Uleiurile de rodaj au propietati speciale si banuiesc ca nu degeaba. In fond cercetarea pentru realizarea unui ulei costa bani buni. Daca n-ar fi utila, de ce-ar face-o cineva?

Si nu e vorba de primele doua ore critice ci mai degraba de primele 30 de secunde (si apoi primele 30 de minute) critice la pornirea unui motor refacut.

Cit despre problema cu pornirea si rateurile, daca totul e corect asezat la aprindere si alimentare, nu mai ramine decit distributia de verificat. Iar eu (de data asta bazat pe ceea ce vazui pe la voi p-acolo) as incepe prin a verifica cit de corect e asezat axul cu came prin masurarea momentului deschiderii si inchiderii supapelor, nu uitindu-ma la reperul de pe pinion. Am mai explicat undeva de ce.

Succes.

This post has been edited by Gheorghedracu: 1 Aug 2008, 04:26

Precum vezi, tabelul tau (cred ca luat din Mondiru, nu am cartea la indemina sa ma uit) seamana cu al meu, cu deosebirea ca al meu e in grade distribuitor iar al tau in grade RAC. Cred ca e eroare de culegere la tine.

Acuma: unul din cele doua 106 e de NOVA (chiar am verificat cu strobo o Nova, a lui zaheyu, acum vreo 3 ani).
Cine ma lamureste ce e acel 810.20? are aceeasi curba de avans cu 106, doar initialul marit.

Attached thumbnail(s)
avans.jpg ( Size: 17.61k ) Number of downloads: 718
Avans106.jpg ( Size: 138.47k ) Number of downloads: 702

Dupa ce termini reglajele si rodajul da o tura pana in Bucuresti si masuram cu accelerometrul meu 0-100 si cati cai are motorul.

This post has been edited by Muttley: 2 Jul 2009, 11:44

...Nu porneste...

Inverseaza fisele,(1 cu 4 si 2 cu 3) am patit-o si eu, e posibil sa ai doua semne pe volanta.

This post has been edited by Muttley: 2 Jul 2009, 11:49

N-ai inteles. Asezarea nu se refera la asezarea segmentilor la montare, ci la rodarea lor pe peretele cilindrilor pe care o sa "lucreze". Daca aceste doua suprafete (segmentul si cilindrul) nu se rodeaza corect impreuna, o sa ai blow-by si n-o sa te tina motorul. Uita-te in jurul tau in Ro si vezi citi sunt care "fac" motorul si ii tine 20.000 de km dupa care vind masina. [...]

Hai ca ma bagasi de tot in ceata! Da mai multe detalii... daca nu cumva sunt deja cuprinse AICI.

Si, apropos, 'mecanicii de uikend' si 'meserasii' fac, in general, segmentari, si nici macar nu se chinuie sa curete canalele de la pistoane de calamina cand pun segmentii noi, 'sa nu le strice etansarea'. Asta ar fi explicatia majora pentru cei 20.000 km.

Nu reiei, te rog, explicatiile cu distributia, ca s-au cam pierdut in negura forumului...?

This post has been edited by Muttley: 2 Jul 2009, 11:50

Vesti noi: motorul toarce ca o pisica.

Pai vezi sa nu fi intrat vreuna pe acolo, ca stim cum le iubeste Muttley!
Hai cu rodajul, si vezi ca si documentul de mai sus (postul lui emircea) de la puma racing explica tot metoda cu blana, ca si americanul cu motociletele. Si Gheorghedracu zicea acleasi lucru!

Postul meu despre rodaj e intr-adevar bazat pe experienta de genul celei descrise in textul la care a pus link cineva mai sus. Exista un amanunt frecvent trecut cu vederea insa. Textul de mai sus face precizarea, dar din pacate multi cititori trec peste ea fara sa o bage de seama. Cititi cu atentie pasajele unde spune despre uleiuri si mecanicii care refac motoare.

Despre sincronizarea corecta a camelor am mai scris, pe scurt reamintesc doar atit. Camele pot fi taiate la unghiul gresit din fabrica sau la refacere chiar de ateliere foarte bune. de aceea eu nu consider un substitut suficient sa te bazezi pe alinierea reperelor de pe pinioanele distributiei. De asemenea, e posibil (si iar vorbesc din experienta si confirmarile altora care au trecut prin aceeasi experienta) ca sa existe defazaje incorecte intre virfurile camelor rzultind intr-o sincronizare incorecta a deschiderii admisiei si/sau evacuarii (sa zicem ca una e corecta in raport cu reperul de pe pinioane, dar cealalta nu). In asemenea cazuri e bine s ate gindesti ce compromis e mai bun si cum va fi afectata functionarea motorului inainte de a decide daca alinierea e corecta sau nu. Repet, astea sunt defecte de fabricatie frecvente. Minore, daca sunt abordate cu atentie, majore daca sunt neglijate.

Filozofia mea e ca daca eu construiesc motorul, eu sunt raspunzator pentru ce se intimpla cu el, indiferent de ce atelier sau fabrica imi spune ca "totul e ocai". Masori de doua ori si tai o data spune o vorba din batrini. Sigur, e mult mai usor sa dai sfaturi de genul "nu-ti face probleme, ITI SPUN EU ca e bine asa si pe dincolo" dar citi din acestia sunt gata sa plateasca eventualele daune rezultate sau macar sa recunoasca greseala cind sfaturile lor ii costa pe altii? Dupa parerea mea e o discutie idioata cind apar asemenea argumente (am deschis si un topic pentru ridiculizarea acestor argumente, dar n-a avut succes, probabil ca genul asta de a gindi e prea adinc impamintenit pe meleagurile mioritice si prea multi s-au simtit direct vizati, vreo doi au si dat buzna sa etaleze adincimile putului gindirii din care-si extrag intelepciunea inainte sa fie sters topicul). Dar asta e doar filozofia mea si nimic mai mult. Fiecare e liber sa faca ce vrea (mai ales pe banii lui)!

Succes.

This post has been edited by Gheorghedracu: 1 Aug 2008, 18:33

Esti idealist . . .

Gheroghedracu, din ce am mai auzit si eu, cand asamblezi motoare, masori tot de 3 ori si montezi odata. Si dupa aia mai masori sa vezi daca ai montat bine. Asa ca ai mare dreptate!

Mah tu lasa haladuiala prin Moldavia, zi-ne cum o simti, e puternic sesizabil adaosul de cai putere?
Daca nu ne informezi te blestemam sa ai un amarat de 80 CP.

This post has been edited by Twister: 1 Aug 2008, 23:22

Se pleaca de la acei aprox 60 de cai ai motorului 1.4. Adica un spor de putere teoretic de 50%.

si eu care ma gandeam ca se pleaca de la 72 de cai ai motorului de 1,6.

Sa inteleg ca ai pus fisele aiurea sau delcoul la 180 de grade?

Muttley, pan' la urma care-a fost buba, ca n-am priceput nimic din ce s-a insirat mai sus... Aprindere defazata, fise inversate sau ce???

Felicitari pentru acea pisica ce-ai reusit s-o prinzi, sa faci motorul sa toarca!