Outline · [ Standard ] · Linear+ Curatare radiator, curatare radiator dacia 1310

Am facut rost de-un detrartrant de la Clover Chemicals = > Acid Wash 80 (http://www.cloverchem.co.uk/ro/msds/acid_wash_80_502.pdf ) si-am luat-o de la capat. .............................Am reluat pasul cu apa + 100grame Calgon ,.................................. Deci ai folosit un produs pe baza de acid clorhidric cu concentratie de 10-30 %? Calgon-ulpe ce baza e?

Am facut rost de-un detrartrant de la Clover Chemicals = > Acid Wash 80 (http://www.cloverchem.co.uk/ro/msds/acid_wash_80_502.pdf ) si-am luat-o de la capat. .............................Am reluat pasul cu apa + 100grame Calgon ,..................................

Deci ai folosit un produs pe baza de acid clorhidric cu concentratie de 10-30 %?

Calgon-ulpe ce baza e?

Autom , ma mai uit odata pe eticheta sticlei de detartrant si postez. Valabil si pt Calgon. Ambele sunt la servici , deci revin maine cu o completare. Oricum acidul este foarte tare : mi-a ars putin o bucata de mana care a luat in plin o revarsare din radiator cand il balanganeam sa ridic depunerile si apoi sa-l scurg la canal... , deci la acidul asta chiar se impun manusi de cauciuc , in rest rabdare si timp ca sa-si faca Calgonul efectul dupa aceea .

This post has been edited by scorpion: 11 Jul 2011, 23:53

Din cate mi-aduc aminte de pe la chimie, acidul atacã metalele (si rugina), calcarul nu stiu sincer, dar aveti grija cu radiatoarele, oricum nu e tabla prea groasã.

acidul clorhidric ( HCl ) nu ataca radiatoarele de cupru, daca fac rost azi de el incerc sa-l curat pe al meu care e de alama, probabil va ataca doar zincul din alama numai la suprafata

N-am gasit decat Nufar, vedem cum se impaca cu alama , ca are si sulfuric pe langa clorhidric

This post has been edited by krapcarasu: 12 Jul 2011, 17:11

Cu scuzele de rigoare legat de mesajul meu anterior :

Deci nu sistemul de racire este subdimensionat , categoric masinile care au probleme cu racirea au ceva stricat in cadrul lui

=> m-am inselat destul de rau!
am plecat in concediu si-am ajuns ca de la Deva sa merg spre Beius , trecand pe la Varfurile. Pt necunoscatori , pot spune ca-i o zona de serpentine in urcare care se intinde pe km grei si care face de ras zona Dealul Negru de langa Rm. Valcea.
Mi-a ajuns temperatura motorului sus de tot, la mijloc, in ultimul sector de dinaintea zonei rosii ( am ceasuri de tip nou de SN ) . Nu stiu cate grade erau , dar nu prea dadea semne ca s-ar reduce , asa c-am oprit vreo 5 minute cu motorul pornit si-am coborat acul sub zona de "stres sofer" apoi am luat-o din loc.
Deci cu scuzele de rigoare adresate comunitatii de Nove , acum recunosc spasit ca sistemul ei de racire ( curat , cu radiator mare de Brasov... ) are o problema reala de subdimensionare !

This post has been edited by scorpion: 23 Jul 2011, 18:30

Nu mai bagati acizi in sistemul de racire ca nu se stie ce si pe unde subtiaza!Exista produse speciale pentru asta,neacide.
Scorpion,daca nu stii ce temperatura avea apa,de unde stii ca s-a supraincalzit motorul?Sistemul de racire e presurizat asa ca apa fierbe la temperatura mai mare decat in aer liber(asta daca e bine strans capacul de la vasul de expansiune).Iar la masinile cu ventilator antrenat prin curea,mai e o problema:turatia elicei ventilatorului.Multi urca,sa zicem,cu a treia,cu acceleratia la blana si turatie mai joasa pe serpentine lungi,cand,daca ar urca intr-a doua,ar apasa mai putin pedala,motorul ar avea un regim mai lejer,iar ventilatorul turatie mare care sa treaca mult aer prin radiator.

Scorpion....mai este o solutie. Eu am vazut la un mecanic mai batran o chiulasa de pe o 1300 cu gaurile de racire dintre camerele de ardere marite. Nu mai stiu exact cu cat. Singura problema este iarna...se incalzeste mult mai greu.

la mine problema e cand depasesc 100km/h si e foarte cald afara (peste 30 de grade) nu cred ca nici atunci nu trece aer destul prin radiator

intr-o carte 'Autoturismul Dacia 1300' se recomanda de pus in loc de antigel acid clorhidric 6 % pt 200km..., revin cu poze;
daca ai elv se reduc problemele de incalzire iarna, si nu numai, ar trebui studiat cum e cu largirea gaurilor;o fulie la pompa de apa cu diametru usor redus ar ajuta;
si la mine pe caldura peste 100 la ora creste temperatura, eu stiu ca am radiatorul partial infundat(n-am facut mai nimic cu Nufar)

This post has been edited by krapcarasu: 24 Jul 2011, 18:41

Attached thumbnail(s)
SANY3657.JPG ( Size: 2.36mb ) Number of downloads: 457
SANY3658.JPG ( Size: 2.59mb ) Number of downloads: 467

Cu scuzele de rigoare legat de mesajul meu anterior : => m-am inselat destul de rau!
am plecat in concediu si-am ajuns ca de la Deva sa merg spre Beius , trecand pe la Varfurile. Pt necunoscatori , pot spune ca-i o zona de serpentine in urcare care se intinde pe km grei si care face de ras zona Dealul Negru de langa Rm. Valcea.
Mi-a ajuns temperatura motorului sus de tot, la mijloc, in ultimul sector de dinaintea zonei rosii ( am ceasuri de tip nou de SN ) . Nu stiu cate grade erau , dar nu prea dadea semne ca s-ar reduce , asa c-am oprit vreo 5 minute cu motorul pornit si-am coborat acul sub zona de "stres sofer" apoi am luat-o din loc.
Deci cu scuzele de rigoare adresate comunitatii de Nove , acum recunosc spasit ca sistemul ei de racire ( curat , cu radiator mare de Brasov... ) are o problema reala de subdimensionare !

Mie nu mi se pare subdimensionat sistemul de racire, atata timp cat cu radiator mare de berlina n-am avut probleme vara trecuta in august pe Transfagarasan.

la mine problema e cand depasesc 100km/h si e foarte cald afara  (peste 30 de grade) nu cred ca nici atunci nu trece aer destul prin radiator

In cazul meu , se intampla cam tot la fel ( am ELV cu 4 pale si radiator mare de Cu ) cand depaseaam 3000 ture in treapta 5 ....incepea apa sa urce si sa porneasca ELV ..... dar calduri de peste 30 grade .....la drum intins de campie....

Motorul a fost refacut de la zero si trebuie sa recunosc ca am chiulasa de 1,3 frezata 0,3 mm pe motor de 1,4 ...... iar radiatorul are vreo 5 ani de nou .....fiind de Brasov ...oricum , la toamna o paste o verificare si curatire daca este nevoie a sistemului de racire , desi totul a fost curatat bec cand s-a refacut motorul ....

This post has been edited by Minel: 25 Jul 2011, 06:38

Gaurile din chiulasa sunt socotite ca sa lase debite de lichid de racire aproximativ egale pe la toti cilindrii.largirea lor dupa ureche e posibil sa lase mai fiebinte mai ales cilindrul dinspre ambreiaj(cil.1),iar asta nu se va vedea pe bord care va indica real ce e pe la cilindrul 4.Faptul ca la viteza mare motorul e mai cald nu deranjeaza.Important e sa nu fiarba.Fierberea produce bule izolatoare termic in special in partea de sus a cilindrilor,iar asta produce dilatari neuniforme care duc la deformari,etc.Si ca sa nu fiarba la ses la 100 grade Celsius,sistemul e presurizat.Marirea presiunii mareste temperatura de fierbere.De aceea trebuie sa fie etans capacul de la vasul de expansiune.Iar presurizarea e si mai importanta la munte unde apa fierbe sub 100 de grade.Ar mai fi de spus ca motorul mai fierbinte consuma mai putin,uleiul mai subtiat e framantat mai usor intre piesele in miscare.Oricum uleiurile moderne n-au probleme cu ungerea la un motor mai cald.

depinde cat de cald, peste o anumita limita , 90-95 grade la dacia, creste consumul si uzura,
uleiul(conteaza mult calitatea si tipul) diminuandu-si prorietatile de ungere , apar frecari mai mari
in plus pt cei cu gpl gazul devine rarefiat si scade puterea, asa am observat la mine

La multe masini moderne se folosesc uleiuri ...W30 mai subtiri,pentru economie de combustibil.Sigur ca vara,nu-s recomandate la Dacia clasia,la tolerantele cu care e proiectat motorul.Dar ...W40 face fata si mai fierbinte;nu ma refer aici la de mult depasitul Super1(in varianta tipica 20W40).

Daca tot l-am pomenit pe altundeva, am zis ca ar fi o idee sa mai dau un ochi pe aici.

Vara trecuta am scos vreo 300 ml de lichid de racire din radiator, am pus o sticla de calgon lichid in loc.
M-am dus de la Timisoara la Arad asa. Caldura pornita, geamurile deschise, sa nu ma coc de tot
In Arad, steptat sa se raceasca motorul, am dat totul afara, am bagat in radiator furtunul si l-am lasat sa curga cu toate aerisirile deschise, pana n-o mai iesit pe nicaieri decat apa curata.

Pus apa in motor, facut o tura de vreo 15 minute prin oras, asteptat sa se raceasca motorul, repetat clatirea.

Pus apa cu un pic de antigel in loc, m-am mai plimbat asa cu ea cateva zile, iar week-end-ul urmator am repetat operatiunile de clatire de vreo doua ori.

Am pus dupa aia apa cu antigel diluat cum trebuie. Vasul de expansiune e si acum curat.

In continuare, asta-i o solutie de lenes, dar pe de alta parte, nu-mi place sa-mi fac de lucru din ce n-am.

Intr-adevar, metoda rapida care repetata s-ar putea sa "topeasca" ce este din aluminiu (cel mai expus, radiatorul din Al). " Calgoanele" astea contin trifosfat de sodiu si soda calcinata care sunt "moartea" aluminiului (in special primul !).
Automobilul nu este cazan energetic. Atunci de ce sa-l mai menajam cu solutii antigel aditivate cu inhibitori (schimbate la 2 ani) ? In concluzie, nu recomand (fie-mi iertat!).

Bine ca ai mentionat, ca de partea asta chiar uitasem. Imi spusese si un chimist de partea asta, dar cum eu aveam radiatoarele de cupru, nu mi-a pasat decat de chiulasa. Iar aia n-avea ce sa apuce sa sufere chiar atat in o ora cat a stat calgonul in motor, ca totusi, pana la aluminiu, era si stratul de murdarie ca "protectie".

Iar de acum, daca am grija si schimb antigelul din cand in cand, n-ar trebui sa se mai adune murdarie pe acolo, incat sa fiu nevoit sa ma gandesc sa repet procedeul.