Outline · [ Standard ] · Linear+ intrebare despre prag+contraprag, inlocuirea celor doua elemente

Stimati colegi ! Am o nelamurire in legatura cu inlocuirea celor doua elemente : prag si contraprag. (de pe o anumita parte) Problema este urmatoarea: in momentul cind se scoate pragul, apoi contrapragul de pe masina, trebuie facuta o consolidare temporara a caroseriei, cu traverse, sau nu ? (adica, caroseria isi pastreaza forma, daca se scot elementele amintite de pe o singura parte ?) Merci mult !

Stimati colegi !

Am o nelamurire in legatura cu inlocuirea celor doua elemente : prag si
contraprag. (de pe o anumita parte)
Problema este urmatoarea: in momentul cind se scoate pragul, apoi
contrapragul de pe masina, trebuie facuta o consolidare temporara a caroseriei,
cu traverse, sau nu ?
(adica, caroseria isi pastreaza forma, daca se scot elementele amintite
de pe o singura parte ?)

Merci mult !

cred ca da eu demult am schimbat pragurile si m-am dus la un sudor nu tinichigiu dupa ce a terminat treaba si am montat usile in partea din spate jos linga roata din spate pragul era cu 3-4 cm mai inauntru apoi iar peste ceva timp m-am dus de data asta la un tinichigiu si m-a intremat daca " a pus o bara intre cele 2 praguri" si i-am zis ca nu atunci a zis "foarte rau ca deaia a iesit asa" intre timp s-a rezolvat problema

Nu se intampla nimic daca nu se urca nimeni in masina cat timp pragul si contrapragul este dat jos.Dar trebuie ca atunci cand se pune contrapragul sa se puna la fel ca cel vechi iar pragul se pune in functie de cum vin usile fata de caroserie,fiindca daca cumperi doua praguri noi iti garantez ca nu sant la fel.Eu am schimbat la mine amandoua pragurile pe dreapta am pus de connex care a venit perfect iar pe stanga culmea am luat de pitesti dala vopsit negru si era mai ingust decat trebuia,m-am chinuit o zi intreaga sa il aduc cat de cat la fata.Bafta si atentie mare

Ce rost are contrapragul. Este acelea care se pune din fibra de sticla ?

Contra-pragul este piesa lunga sub forma de lama, care se afla in spatele
pragului de sub usi. Este construit din tabla de fier de aproape 2 mm grosime.

Contra-pragul impreuna cu pragul, formeaza o structura unitara, care confera caroseriei, rezistenta la torsiune.



This post has been edited by carmechanic: 15 Feb 2008, 22:59

e nevoie de o consolidare temporara cat timp e in lucru ...cel putin mie mi-a pus nenea tinichigiu ...
dar din curiozitate de ce il schimbi ? rugina ?

Nu din cauza ruginii, ci din cauza unui accident , care a avut ca
urmare indoirea usii fata-dreapta si a ansamblului prag-contraprag.

Multumesc mult pentru raspunsuri !

Am gasit pe larg detalii in cartea: "Metode si lucrari practice pentru repararea automobilelor", de Al.Groza. Ed.Tehnica 1985.

This post has been edited by carmechanic: 16 Feb 2008, 19:02

pai spune-ne si noua ..

Dacia fiind berlina, ajuta mult la rezistenta si structura plafonului.
Acum, daca se schimba numai pragul si contrapragul, este suficient
sa se monteze 2 tije intre : stilp fata - stilp median - stilp spate.
Se pot folosi ca repere gaurile de prindere ale prezoanelor de la usa.
(sau se pot suda)
Daca se demonteaza si stilpii, este mai complicat un pic: se monteaza
tendoane reglabile , fie sprijinite de sol, fie de o alta structura (o birna solida,
de exemplu). In acest caz este foarte important ca masina sa se afle pe
o zona plana, si distanta caroserie - sol sa fie mentinuta constanta.
(de ex. sa nu se desumfle incet un pneu....)

ceau
spuneti-mi si mie care e cea mai buna metode pentru sudarea pragurilor, trebuie sa le schimb si caut tinichigiu
unu sudeaza cu autogenu si zice ca-i cel mai bine si dupa baga ulei ars in praguri
altu sudeaza cu argon(cu pistol ce iese sarma din el) si zice ca ii mai bine ca nu arde vopseaua ce o da in praguri
ce parere aveti?la care sa ma duc sa imi puna pragurile

La masina nu pot sa-ti spun exact care dintre cele 2 suduri este mai buna dar pot sa-ti spun la biciclete.Cu argon se sudeaza cadrele de aluminiu,si este ceva mai scump.deasemenea ai o sudura mai curata si mai rezistenta daca e facuta calumea.Niciuna dintre ele nu provoaca aparitia ruginii in mod special,cea electrica face asta.in orice caz dupa sudura trebuie avuta mai multa grija in locul sudurii:grung,eventual chit si vopsit,inclusiv pe interior.Uleiul ars ajuta si nu ajuta depinde de zona.El previne,ca orice lubrifiant,aparitia ruginii pe tabla neacoperita cu vopsea,dar accelereaza infundarea anumitor zone de scurgere a apei(de exemplu la usi).

pragurile is conex si aveau pete mici de rugina asa ca io m-am pus si le-am curatat si am dat un strat de grund si un srtat de vopsea pe ele, pe exterior si pe interior
cel care sudeaza cu argon mi-a spus ca el curata vopseaua pe unde sudeaza si restul ramane vopsit, cel cu autogenu mi-a spus ca o sa arda toata vopseaua si dupaia baga ulei ars in praguri

altu sudeaza cu argon(cu pistol ce iese sarma din el) si zice ca ii mai bine ca nu arde vopseaua ce o da in praguri
ce parere aveti?la care sa ma duc sa imi puna pragurile

Indiscutabil ,100 %cu Argon , mai ales ca se sudeaza si in mediu protector ,probabil se va folosi procedeul WIG (care foloseste ca si gaz de protectie Argonul sau Wolframul ) se realizeaza prin topirea celor doua componente ce urmeaza a fi sudate.
Eventual, in unele cazuri, este necesara folosirea unui material de adaos pentru a realiza o imbinare cu geometrie si caracteristici mecanice mai bune .
Avantajul procedeului WIG este ca poate fi folosit la majoritatea materialelor sudabile (otelurile carbon si aliate, aluminiul, cuprul, nichelul si aliajele acestora) si se sudeaza de la grosimi de la 0,5 mm nefiind riscul sa patrunda cu sudura
Pentru a suda este nevoie de un spatiu perfect etans in care nu poate patrunde aer (o atmosfera controlata de argon de exemplu).

Mediu protector , pentru cine? Pentru procesul de topire al aliajului, nu pentru a nu rugini dupa .Ce aparat sudeaza fara sa arda vopseaua ?
La sudura autogena nu se arde toata vopseaua daca se sudeaza cu bec mic, nici nu se onduleaza tabla, daca se foloseste creierul si sufletul. Scopul nu e de a-i lua banii ci de a face ce e bun. Te unge la suflet cand vezi ca la tine a iesit mai bine incheiata ca in fabrica.
Eu n-am folosit niciodata elemente de sustinere, cu atat mai mult daca masina a fost lovita. Pai ce fac ? Pun distantiere intre stalpii infundati, deplasati cu N cm , s-apoi pun pragul dupa ei? Niet ! Se defriseaza tot ce-i stramb, se masoara, se alinieaza, fiecare piesa se aseaza dependent una de alta (eventual preansamblu), se prind usile in cate un surub( in cazul celui de mai sus) si se foloseste ciocanul (sa nu fie femeia langa tine ) cu incredere si cap.
Nu conteaza cine face piesa . Nu s-a intamplat vreodata sa nu poata fi folosita, numai ca s-a lucrat mai mult la ea. Vrei piesa ieftina , din tabla mai groasa ? Sunt piese frumoase, cu linie de te tai in ea, dar tabla-i subtire . Nu cautati piese scumpe, mai ales daca nu sunteti in tema, ca ajungeti sa platiti la reparatie , de cateva ori pretul masinii.
Ca idee, pentru cei interesati, de vreo 5 ani , sudez cu butelie de GPL ( aragaz) si, sudura este identica cu a acetilenei (calitativ) onduleaza tabla mult mai putin ( oricm trebuie tinuta sub sonytol), e de ~8 ori mai ieftin de cat tubul de acetilena, si de peste 100 de ori de cat carbidul. Nu trebuie , decat sa modificati becul.
O foaie de tabla de 1,5 mm e ~70 ron. Din ea se pot face exact doua praguri si doua contrapraguri, si mai si ramane (din lungime). Cu un dispozitiv de indoit ( afcant) tabla, unghiurile vor iesi mai bine ca-n fabrica (care pune si tabla mai subtire).
Alegeti. Cine are Dacie , n-are (prea multi) bani (de dat invant).

ph-06-boa explica mi si mie mai multe despre sudura cu gpl te rog

Ce sa-ti explic? E o sudura identica cu cea facuta cu acetilena, numai ca necesita putin mai multa atentie la aliere. E putin mai lenta la incalzirea pieselor reci, dupa aceea nu e diferenta. Nu onduleaza asa de mult tabla (flacara fiind mai concentrata), becul nu trazneste niciodata, deci nu arunca stropi pe geamuri, cu o butelie de gaz, doar la sudat, descarci si zece tuburi de oxigen, cu acelasi bec poti suda de la tabla de 0,2 pana la grosime de 3-4mm, nu exista pericol mare de a se intoarce flacara pe furtun (mie nu mi s-a intamplat niciodata, in schimb cu acetilena era la fiecare 10 min.)In rest, e munca mea. Un an am studiat posibilitatea de a se putea adapta si, o luna sa invat secretele. Inspirat dintr-o carte de reparatii auto, in care se dadeau variante de sudura oxi, GPL-ul dezvolta o temperatura de 2900 de grade, fata de acetilena 3200. Nu cum ma infrunta un inginer de la combinatul de la Galati, specialist in oteluri (probabil si in falimentari), ca gazul nu dezvolta decat 1200 de grade, mult sub temperatura de topire a otelului.

k ms dar spune mi ce modificari trebuie la bec
deci am nevoie decat de o butelie gpl si una de oxigen?

Atat si nimic mai mult. Vezi filmul de pe youtube, ca e destul de vizibil de unde vin furtunele. Cineva acolo, nu stiu daca in ghilimele, dar spune ca am reusit filmul.

k ms mult
zi mi cum ii zice la film

Asta e unul, si mai e altul bagat de fi-miu.