Outline · [ Standard ] · Linear+ Aprindere electronica

Luleaua Bosch se potriveste perfect si nu are deloc joc pe ax. Unele romanesti au joc mare pe ax. Este maro. Am cumparat-o in urma cu vreo 2 ani. Probabil ca se mai gasesc. Nu are rezistenta de deparazitare. This post has been edited by cristidb: 6 Apr 2006, 14:50

Luleaua Bosch se potriveste perfect si nu are deloc joc pe ax. Unele romanesti au joc mare pe ax. Este maro. Am cumparat-o in urma cu vreo 2 ani. Probabil ca se mai gasesc.
Nu are rezistenta de deparazitare.

This post has been edited by cristidb: 6 Apr 2006, 14:50

Da, rotoare distribuitor Bosch ("lulele") se gasesc. La Iasi m-a costat de curand vreo 7 RON, dar cred ca trebuie folosit impreuna cu un capac Bosch (vreo 12 RON)pentru o "potrivire" mai buna a dimensiunilor.
Totusi, desi e mai lat un pic, se oxideaza tot "coltul" stang (rotorul in pozitie verticala, cu "limba" spre noi). Oare latimea mai mare a limbii nu e proiectata pentru a acoperi tocmai jocul avansului vacuumatic astfel ca scanteia sa apara atunci cand marginea ei ("coltul") din dreapta se pregateste sa paraseasca plotul?
Astfel, se pot descrie doua situatii limita:
1) la relanti, cu sarcina zero, cand marginea (coltul) ce trebuie sa vina in dreptul plotului e notat pe desen cu B;
2) in sarcina maxima (clapeta deschisa complet), cand scanteia "prinde" coltul A al limbii rotorului in dreptul plotului;
In toate celelalte situatii (turatii, sarcini) scanteia surprinde limba mai mult sau mai putin suprapusa pe plot.
Daca am gandit corect, inseamna ca putem verifica oarecum calajul la rece notind cu marker pe discul ala de plastic izolator pozitia ploturilor si rotind de ventilator pana apare scanteia (contactul pus). Atunci marginea B ar trebui sa fie langa (in dreptul plotului). Daca nu are loc sincronizarea reperelor oare nu e din cauza ca s-a uzat "furca" de jos de la axul delcoului, sau s-a largit gaura pentru stiftul din ax? Sau poate chiar gaura nu a fost data exact unde trebuie...
Ce spuneti?

This post has been edited by Kinetix: 6 Apr 2006, 21:06

Attached File(s)
 Sincronizare_delco_lulea.doc ( 25.5k ) Number of downloads: 27

Da, rotoare distribuitor Bosch ("lulele") se gasesc. La Iasi m-a costat de curand vreo 7 RON, dar cred ca trebuie folosit impreuna cu un capac Bosch (vreo 12 RON)pentru o "potrivire" mai buna a dimensiunilor.
Totusi, desi e mai lat un pic, se oxideaza tot "coltul" stang (rotorul in pozitie verticala, cu "limba" spre noi). Oare latimea mai mare a limbii nu e proiectata pentru a acoperi tocmai jocul avansului vacuumatic astfel ca scanteia sa apara atunci cand marginea ei ("coltul") din dreapta se pregateste sa paraseasca plotul?
Astfel, se pot descrie doua situatii limita:
1) la relanti, cu sarcina zero, cand marginea (coltul) ce trebuie sa vina in dreptul plotului e notat pe desen cu B;
2) in sarcina maxima (clapeta deschisa complet), cand scanteia "prinde" coltul A al limbii rotorului in dreptul plotului;
In toate celelalte situatii (turatii, sarcini) scanteia surprinde limba mai mult sau mai putin suprapusa pe plot.
Daca am gandit corect, inseamna ca putem verifica oarecum calajul la rece notind cu marker pe discul ala de plastic izolator pozitia ploturilor si rotind de ventilator pana apare scanteia (contactul pus). Atunci marginea B ar trebui sa fie langa (in dreptul plotului).
Ce spuneti?

La ralanti (avans vacuumatic maxim) coltul B inca se apropie de coltul plotului (nici nu au ajuns sa se suprapuna nici macar partial).
La sarcina maxima ar trebui ca sa fie suprapuse.

Pentru o functionare corecta trebuia ca la relanti sa fie suprapuse partial (in sens antiorar) iar la sarcina maxima tot suprapuse partial (in sens orar). Daca-mi aduc bine aminte avansul vacuumatic actioneaza cu 10-12 grade arbore cotit adica cu 5-6 grade distribuitor (la mine era dublu dar doar de vre-o 6 luni). O sa postez dimineata (depinde de ploaie) fotografia cu respectiva lulea (cu piesa "coasa" atasata) ca sa puteti vedea unde a aparut uzura piesei "coasa" (uzura data de scanteile dintre respectiva piesa si plotii capacului). Desi intre timp am mai schimbat o lulea, piesa "coasa" implineste cam 5 ani. Luleaua este originala (e de pe vremea lui Ceausescu cand taica-miu a cumparat o mana de lulele de rezerva, desi doar eu am ajuns sa o schimb se pare din cauza conectarii inverse a bobinei).

Sincer am ramas surprins de posibilitatea montarii unui ansamblu capac+rotor Bosch (sper ca nu turcesc sau romanesc), mai urmeaza sa intreb care este codul respectivelor piese sau macar de la ce masina si din ce an provin (ca nu pot sa merg la magazin si sa cer capac+rotor de WW sau Opel dar care sa se potriveasca la Dacie [am mai fost luat la misto pe cand cautam jicloare de WW ca sa le pun pe Dacie]).

La ralanti (avans vacuumatic maxim) coltul B inca se apropie de coltul plotului (nici nu au ajuns sa se suprapuna nici macar partial).
La sarcina maxima ar trebui ca sa fie suprapuse.]).

Problema e cum verificam sincronizarea la rece, cu motorul oprit, pentru ca in dinamica ar merge treaba doar folosind eventual un capac delco transparent.

Probabil ca daca as fi facut doua desene cu situatiile extreme ar fi fost mai clar ce am vrut sa spun. In orice caz, avans maxim inseamna ca scanteia se "grabeste" sa apara cand cele doua repere metalice inca nu s-au suprapus (complet), iar sarcina maxima (avans minim) ar insemna ca scanteia vine "intarziata" (de mecanismul vacuumatic) prinzindu-le la momentul "despartirii" lor (sau un pic inainte). Cam asta spuneai si tu, ceacu, nu-i asa? Eu inca nu-s lamurit.

La magazinele de piese auto (pt Dacie) care se respecta intrebi doar de capac si rotor pt Dacie dar facute de Bosch. Cred ca scrie "made in germany", nu mai am cutiile. Nu trebuie nici un cod.

Asteptam pozele cu "coasa"
Apropo, in urma cresterii zonei suprapuse ai remarcat vreo imbunatatire in functionare?

This post has been edited by Kinetix: 6 Apr 2006, 22:31

Sincronizarea la rece cum spui o faci exact cum pui la punct o aprindere. Cind ai scinteie, te oprescti din rotit, faci un semn pe delco (cu marker) care sa treaca prin axa uneia din "titele" capacului(ala va fi centrul plotului) dupa care ridici capacul. Si privesti lama lulelei-care nu trebuie sa fie in pozitia de vacuum maxim, ci in pozitia de vacuum minim, adica cu A pe plot.

Pentru relanti, uneori acea apropiere cu descarcare prin aer actioneaza-mai ales pe bobine mai obosite- putin benefic. Atentie, doar la relanti. Asta pentru ca acel "pseudoeclator" "ascute" scinteia, creaza un front abrupt, ca la jumostatice.

Uzura acelui colt, in conditiile date e oarecum normala, orice descarcare prin virfuri ascutite se face cu oarece transport de material.

Pentru relanti, uneori acea apropiere cu descarcare prin aer actioneaza-mai ales pe bobine mai obosite- putin benefic. Atentie, doar la relanti. Asta pentru ca acel "pseudoeclator" "ascute" scinteia, creaza un front abrupt, ca la jumostatice.

Ar mai trebui adaugat ca acel eclator este benefic doar daca este cat mai apropiat de bujie (adica impedanta serie, in speta rezistenta fisei si inductanta, sa fie minima, iar capacitatea parazita a fisei de asemenea sa fie minima [pe traseul de la eclator la bujie] -> eclatorul trebuie sa fie fizic cat mai apropiat de bujie), de aici concluzia ca fisele cu rezistenta incorporata (fara conductor metalic) adica deparazitate anuleaza total (chiar inrautatesc) acel efect benefic!

La intrebarea cu imbunatatirea functionarii dupa montarea piesei "coasa" pe plotul rotorului, nu am simtit nimic decat la buzunar (dintr-o data capacele au devenit mai rezistente). Totusi daca o sa iau un capac+rotor din ala Bosch, o sa-l studiez si voi renunta la carpelile cu piesa "coasa".

Pentru cine are montat asa ceva, exista posibilitatea sa vedem ceva imagini cu respectivele piese (cu accentul in detaliu pe plotul metalic al rotorului muchia dinspre plotii capacului, daca a functionat ceva timp), ca sa vedem unde apare uzura data de descarcare (pentru a vedea daca pozitia este mai buna). Si evident cava imagini de ansamblu pentru a ne face o idee despre cum arata piesele.

Mi-a venit acu (pe loc) o idee "tampita": ce-ar fi daca am lua 4 sigurante tubulare de sticla (versiunea scurta cele mai raspandite), le-am arde si am cositori in interiorul tubului de sticla doua bucatele de sarma (aici mai trebuie studiat din ce fel de sarma ca sa reziste la coroziunea scantei si de ce diametru, probabil terminale de componente active [diode] de 1-1,5 mm diametru) aranjate astfel incat sa ramana intre capetele lor interioare tubului de sticla o distanta (un eclator) de 2-3 mm, si apoi sa gasim o solutie ca sa montam respectivele "sigurante" in serie cu bornele fiselor legate la bujii (eventual prin "traforarea" clemelor metalice de fixare la bijii). Ce spuneti. E buna sau e tampita idea?

This post has been edited by ceacu: 7 Apr 2006, 07:52

Ceacu, ideea nu e timpita. Problema e ca acei eclatori nu cred ca sint in aer ci in ceva gaz. Eventual incearca sa recuperezi de pe la fise de pe masini cu jumostatica. Nu stiu daca merg fisele cu totul, e posibil sa aiba si ceva diode incorporate. Cum am zis, e de incercat.

Am verificat sincronizarea delco-rotor la doua dacii: "la rece" ambele limbi ale rotoarelor se afla cu coltul B cel mult in dreptul axului de simetrie al plotului (adica la jumatatea grosimii lui). Asta ar insemna ca in mers, datorita actiunii mecanismului de vacuum, suprapunerea reperelor este si mai mica. Iata de ce la ambele era oxidat tot coltul B. Oare in felul asta nu se pierde din energia scanteii fiind "furata" de ploturile invecinate?
Credeti ca e normal asa? Mie mi se pare ciudat ca situatia asta sa fie intentionata de proiectant. Cum am putea-o "drege" ?
Iata patru posibilitati:
- rotirea lulelei pe axul "camelat" (dificil, datorita crestaturii din ax si "penei" din lulea);
- rotirea capacului pe corpul delcoului in urma pilirii reperului ala pt calare (problema va apare la clemele de prindere);
- rotirea axului delcoului fata de "furca" de la capatul lui de jos prin practicarea altei gauri (hmmm..., destul de delicat);
- modificarea latimii limbii rotorului ("coasa" lui ceacu); asta ar fi mai usor de facut la rotorul romanesc (adaosul metalic nu s-ar putea cositori?) decat la cel nemtesc (Bosch), pt ca asta din urma are ebonita extinsa mult sub limba de alama spre capatul dinspre ploturi.

This post has been edited by Kinetix: 7 Apr 2006, 16:38

Ma duc acu sa fac o poza.

Le-am facut.

im0004569wl.th.jpgim00045715oi.th.jpgim00045916ks.th.jpgim00046115fx.th.jpg

Mi-amintesc prin 2000-2001 cand am rezolvat problema asta si i-am spus si vecinului meu iar el mi-a spus ca a pilit proeminenta de centrare din capacul delcoului (cu mult timp inainte de mine) si il pune putin decalat antiorar.

Lamela de alama cred ca am luat-o de la o baterie plate de 4,5V 3R12 (dar nu mai sunt sigur ca a trecut ceva vreme). Folosind creierul o pila, smirghel si un burghiu de 3mm (si excluzand timpul cu cautarea pieselor: surubul, saiba Grower, piulita si altele), treaba se face in cateva minute.

Varianta cu rotit axul se exclude din start (in greseala asta am cazut si eu cand am spus ca avansul centrifugal are influenta), deoarece trebuie schimbata pozitia RELATIVA intre lulea si camele axului ce comanda platina.

O mica observatie: in situatia prezenta (cand plotul lulelei nu s-a suprapus cu plotul din capac) exista riscul ca sa sara descarcarea la plotul din capac anterior, problema nu este grava deoarece respectiva bujie este la un cilindru in evacuare, in situatia opusa riscul este sa sara scanteia la un cilindru in admisie (cu consecinte grave de tot). Probabil la asta s-a gandit proiectantul.

Personal am facut teste la rece scotind fisa plotului din capac la care s-a pozitionat plotul lulelei (in diverse pozitii relative inainte si dupa plotul din capac, deconectand comanda aprinderii de la platina si efectuand manual intreruperi) si am remarcat (am capac transparent versiunea buna parca Metaloplast Timisoara [are 2+ ani si inca merge, iar masina nu a supravietuit]) ca scanteia are sanse mai mari sa sara la corpul delcoului (datorita surubului pe care l-am pus distanta pana la marginea metalica a delcoului se micsoreaza cu 5mm).

Astept mai departe (daca exista posibilitatea) pozele cu componentele Bosch (pentru Dacia).

This post has been edited by ceacu: 7 Apr 2006, 17:48

Bine, ceacu, m-ai convins!
Desi e frig si ploua, am fost pana la masina si am "confiscat" piesele cu pricina. Pozele sunt facute cu telefonul mobil, asa ca imi cer scuze pt calitate.

As vrea sa adaptez sistemul optic de la un mouse optic la o aprindere electronica. Adica sa-l pun sa citeasca direct profilul camei. Cine ma poate ajuta cu schema electrica si adaptarea senzorului optic? Problema e ca semnalul senzorului se mentine timp de vreo 1.5-2 secunde, desi ar trebui sa fie oprit odata cu incetarea excitarii. O fi vorba de vreun condensator electrolitic ce prelungeste semnalul? Inca nu am desfacut nici unul. Da, stiu ca ma complic si ca...si ca...etc, dar prefer sa incerc asa mai degraba decat cu magnetii aia. Mersi mult!

Attached thumbnail(s)
capac_si_rotor_Bosch.JPG ( Size: 49.46k ) Number of downloads: 23
rotor__lulea__Bosch.JPG ( Size: 47.62k ) Number of downloads: 36

Bine, ceacu, m-ai convins!
Desi e frig si ploua, am fost pana la masina si am "confiscat" piesele cu pricina. Pozele sunt facute cu telefonul mobil, asa ca imi cer scuze pt calitate.

As vrea sa adaptez sistemul optic de la un mouse optic la o aprindere electronica. Adica sa-l pun sa citeasca direct profilul camei. Cine ma poate ajuta cu schema electrica si adaptarea senzorului optic? Problema e ca semnalul senzorului se mentine timp de vreo 1.5-2 secunde, desi ar trebui sa fie oprit odata cu incetarea excitarii. O fi vorba de vreun condensator electrolitic ce prelungeste semnalul? Inca nu am desfacut nici unul.  Da, stiu ca ma complic si ca...si ca...etc, dar prefer sa incerc asa mai degraba decat cu magnetii aia. Mersi mult!

Mouse-ul optic e cam greu de folosit pentru asta. Senzorul lui e de fapt o minicamera TV.

O idee mai buna ar putea fi (dupa cum probabil a facut si Gotronic) folosirea unui ansamblu LED-foto(tranzistor sau dioda) prin folosirea reflexiei fascicolului emis de LED pe fotoreceptor (probabil va trebui experimentat mai mult dar in teorie se poate asigura precizie foarte buna fiindca viteza unghiulara a fascicolului reflectat este dubla fata de viteza unghiulara a axului delcoului). Pentru cei ce nu pricep LED-ul si fotoreceptorul sunt plasate intr-un unghi ascutit si se foloseste suprafata lucioasa (si reflectiva) a camei ruptorului.

Cred ca ar trebui exploatata aceasta varianta (desi ramane dezavantajul erorilor date de precizie de executie a camei, fascicolul se va reflecta de cele 4 suprafete plane dintre cele 4 suprafete curbe ale profilului camei, uzura camei conteaza prea putin fiindca ea apare in zona suprafetelor curbe). Problema ramane la murdarie (gaze de carter care pot iesi pe la etansarea axului) si condensul. De asemenea sistemul optic si montarea mecanica pot fi cam dificil de realizat. Nu ma pot pronunta la efectul vibratiilor. Amplificatorul semnalului dat de fotoreceptor trebuie pus tot acolo. Dar in teorie se poate.

Luleaua asta Bosch are cumva rezistenta intre plotul central si cel periferic? Daca da mie nu-mi prea place idea. Se poate cositori cumva pentru scurtcircuitarea rezistentei respective (exista riscul ca la cositorire sa se deterioreze bachelita eventual sa crape datorita dilatarii).

This post has been edited by ceacu: 7 Apr 2006, 19:52

Da, luleaua are vreo 4.96 Kohmi; Am masurat azi, dar nu stiam de amanuntul asta. Oare are legatura doar cu deparazitarea sau cu eficienta scanteii? De fapt imi amintesc de prima data cand am schimbat capacul si rotorul distribuitorului (le-am pus Bosch) dar parca masina era un pic mai lenesa.
Voi reveni cu ideea despre senzorul optic.

This post has been edited by Kinetix: 8 Apr 2006, 14:16

Da, luleaua are vreo 4.96 Kohmi; Am masurat azi, dar nu stiam de amanuntul asta. Oare are legatura doar cu deparazitarea sau cu eficienta scanteii? De fapt imi amintesc de prima data cand am schimbat capacul si rotorul distribuitorului (le-am pus Bosch) dar parca masina era un pic mai lenesa.
Voi reveni cu ideea despre senzorul optic.

Daca masina este un pic mai lenesa (fara sa fi schimbat/modificat/reglat nimic altceva), inseamna ca se rateaza aprinderi -> poluare si consum marit. Ratarea se poate produce si daca la relanti merge aparent rotund (cand accelerezi sau la sarcini mari, din cauza presiunii marite la finalul compresiei [fata de relanti] este necesara tensiune la bujii mult mai mare decat la relanti [se poate face un test noaptea sau pe intuneric, accelerezi de la carburator si te uiti la bujii, vei remarca la accelerare descarcari prin efect Corona pe suprafata ceramica a izolatorului bujiilor imediat langa partea metalica a bujiilor, se vede ca o usoara lumina albastra de parca ceramica a devenit luminescenta, si apare doar pe timpul accelerarii]).

Ai atunci 2 variante:

prima pe care o recomand (dar trebuie evaluate implicatiile) este sa scurtcircuitezi respectiva rezistenta (si sa pui eventual si fise cu conductor metalic, cu rezistenta de ordinul ohmului).

a doua sa pui doar respectivele fise (ca sa nu ai rezistenta pe fisa centrala + rezistenta la lulea + rezistenta pe fisele spre bujii).

Implicatiile apar asupra altor echipamente electronice (de genul sunet).

Mersi pt sfaturi, ceacu!
Deocamdata masina e in teste, nu pot sa ma pronunt. Are aproape 5oo km de la segmentare si chiulasa inca nu a fost stransa, iar jocul culbutorilor inca nu a fost "definitivat".
Sunet? Ha, Ha! Doar de la toba (de esapament).
Da, am desfacut mouse-ul optic si m-am uitat un pic. Are un circuit electronic cu o mini camera foto (sezor) care e sensibil la modificarea fluxului luminos. Foarte faina ideea, dar e voluminos si nu ar incapea in delco. Intr-adevar, e mai fiabila varianta cu led si fotodioda(-tranzistor) si un mic montaj de cuplare la aprinderea electronica in locul platinii. Eu m-am gandit la doua variante de prindere:
1) disc orizontal cu gauri (sau fante taiate), cu fotodioda si ledul suprapuse in plan vertical, de o parte si de alta a discului (vezi figura atasata - ledul deasupra pt mai multa izolare fata de lumina scanteilor de la lulea);
2) disc (cilindru de fapt) cu fante vertical, senzorul si ledul suprapuse in plan orizontal.
La ambele se pastreaza avantajul functionarii vacuumului, ledul si fotodioda fiind prinse solidar de bratul unei platini mobile obisnuite.
Nu vad de ce sa pui montajul adaptor tot in delcou. E adevarat ca semnalul e foarte mic, dar sunt biciclete de fitness cu senzor optic pt puls care se prinde de ureche si nu are decat cuplul led-senzor si un cablu ecranat lung de vreo 80 cm.
ceacu, ai putea sa-mi indici o mica "schemuta" (citat din BLK ) cu un tranzistor-doua care sa comande o Malvina (sau la o CDI), de ex?

This post has been edited by Kinetix: 9 Apr 2006, 19:09

Attached File(s)
 delcou_optic.doc ( 26.5k ) Number of downloads: 12

ceacu, ai putea sa-mi indici o mica "schemuta" (citat din BLK ) cu un tranzistor-doua care sa comande o Malvina (sau la o CDI), de ex?

In principiu se poate, dar n-am timp de teste practice (sa nu uitam ca n-am inca masina, decat una de imprumut si nu pot modifica-testa pe ea).

Mersi pt sfaturi, ceacu!
Deocamdata masina e in teste, nu pot sa ma pronunt. Are aproape 5oo km de la segmentare si chiulasa inca nu a fost stransa, iar jocul culbutorilor inca nu a fost "definitivat".
Sunet? Ha, Ha! Doar de la toba (de esapament).   
Da, am desfacut mouse-ul optic si m-am uitat un pic. Are un circuit electronic cu o mini camera foto (sezor) care e sensibil la modificarea fluxului luminos. Foarte faina ideea, dar e voluminos si nu ar incapea in delco. Intr-adevar, e mai fiabila varianta cu led si fotodioda(-tranzistor) si un mic montaj de cuplare la aprinderea electronica in locul platinii. Eu m-am gandit la doua variante de prindere:
1) disc orizontal cu gauri (sau fante taiate), cu fotodioda si ledul suprapuse in plan vertical, de o parte si de alta a discului (vezi figura atasata - ledul deasupra pt mai multa izolare fata de lumina scanteilor de la lulea);
2) disc (cilindru de fapt) cu fante vertical, senzorul si ledul suprapuse in plan orizontal.
La ambele se pastreaza avantajul functionarii vacuumului, ledul si fotodioda fiind prinse solidar de bratul unei platini mobile obisnuite.
Nu vad de ce sa pui montajul adaptor tot in delcou. E adevarat ca semnalul e foarte mic, dar sunt biciclete de fitness cu senzor optic pt puls care se prinde de ureche si nu are decat cuplul led-senzor si un cablu ecranat lung de vreo 80 cm.
ceacu, ai putea sa-mi indici o mica "schemuta" (citat din BLK ) cu un tranzistor-doua care sa comande o Malvina (sau la o CDI), de ex?

Am editat postul anterior si am pus atasamentul cu schema delcoului optic in format doc. pt o descarcare mai usoara
Da, ceacu, am uitat ca nu mai ai "cobaiul" pt experimente. Sorry...
Multumesc, Fabian! Se vede o data in plus ca e intr-adevar promptitudine si colegialitate pe forum!
Acuma, ca sa inteleg si eu (si poate si altii) incearca sa explicitezi un pic schema postata si functionarea ei. Hmmm..., presimt ca o sa iasa ceva din ideile astea!
Iata cam ce nu inteleg eu:
- 7808 si 7805 cred ca sunt doua stabilizatoare de tensiune de 8, respectiv 5V; la ce conectez iesirea de 5V (oare alimentez integraul?) si de ce e nevoie de 8V?
- ce led e mai bun: rosu (mat sau clar) sau transparent cu lumina rosie?
- ce valoare are rez in serie cu ledul? 390 ohmi? (nu se vede prea clar...)
- ce tip e fototranzistorul sau fotodioda (ce sa cer la magazin)?
- ce tip e integratul ala? se cheama "4093"? se foloseste numai o "poarta"? la ce folosesc acele conexiuni 7 si 14?
- iesirea "L" poate merge direct la firul de comanda a unui "ruptor electronic" gen Malvina?
- montajul trebuie ecranat cumva sau merge pus intr-o cutiuta langa cea a aprinderii?
Deh..., asa e cand nu te pricepi: pui intrebari...

This post has been edited by Kinetix: 9 Apr 2006, 20:08

5V merg la integrat. Poate a pus 2 pentru ca puterea disipata pe stabilizatoare sa fie mai mica (pe unul cad 14-8=6 volti si pe al doilea 8-5=3 volti).

Cred ca ar fi bun un led infrarosu, de obicei fototranzistoarele au sensibilitate mare in infrarosu. Ceri la magazin fototranzistor, arata ca un led, si led infrarosu.

4093 e integrat. Poate fi CD4093, HC4093, tu ceri 4093. Folosesti numai o poarta, e un SI NEGAT. 7 e masa la orice integrat cu 14 pini, iar 14 e plusul la orice integrat cu 14 pini (la alea cu 16 e 8 cu 16, adica colturile stanga jos si dreapta sus). Poate ti-ar fi mai usor sa intelegi singur daca ai da search pe google dupa "4093 pdf" si vedeai tot ce trebuie

Restul nu stiu, sa raspunda autorul

This post has been edited by BLK: 9 Apr 2006, 20:22

de fapt montajul ala era pentru vitezometrul electronic care l -am facut dar merge si pentru ce vreti voi , stabilizatoarele le-am pus pt altceva C520D un voltmetru digital.sfatul meu ar fi sa folosesti ledul infrarosu si fototranzistorul de la un mouse cu bila 1 sunt mici, 2 fotranz are fanta mica, 3 poti sa tai bucatica de cablaj din mouse.poti sa mai adaptezi din schema de malvina care am mai postat-o mai de mult cu optocuplor doar ca in locul lui folosesti ledul alimentat printr-o rezistenta (elimini tle) si fototrazistorul in locul celui din optocuplor(eu am pe masina schema cu optocuplor,a fost facuta experimental si asa a ramas, merge excelent)ar fi bine ca cd4093 sa il alimentezi printr-un stabilizator LM7808 ca nu se stie ce varfuri de tensiune apar si pot sa arda integratul.

Ma oameni buni, va complicati prea mult.

Daca legati montajul la o Malvina, aceasta are deja un etaj Schmitt-trigger la intrare (cele 2 BC-uri legate cu emitoarele pe o rezistenta comuna), histereza este de c.c.a. 100mV intre nivelele 900-1000mV. E posibil sa nu mai trebuiasca altceva.

Atentie la fototranzistor. Are curentul rezidual (de intuneric) foarte mare si foarte dependent de temperatura (exista riscul ca sa mearga bine la 25grade C, dar in delcou la 90grade C sa nu functioneze corespunzator [fototranzistorul nu mai detecteaza intunericul]). De asta am spus ca nu am timp de experimentari.

pentru ca cu cateva pagini in urma (mai multe) mi-a fost recomandat 2n2222 in loc de un bc normal, ma gandeam daca la malvina imbunatatesc ceva timpul de raspuns inlocuind cele 3 bc337 din etajul de intrare cu 2n2222? ce ziceti?

pentru ca cu cateva pagini in urma (mai multe) mi-a fost recomandat 2n2222 in loc de un bc normal, ma gandeam daca la malvina imbunatatesc ceva timpul de raspuns inlocuind cele 3 bc337 din etajul de intrare cu 2n2222? ce ziceti?

Insesizabil.

Ma oameni buni, va complicati prea mult.

Daca legati montajul la o Malvina, aceasta are deja un etaj Schmitt-trigger la intrare (cele 2 BC-uri legate cu emitoarele pe o rezistenta comuna), histereza este de c.c.a. 100mV intre nivelele 900-1000mV. E posibil sa nu mai trebuiasca altceva.

Atentie la fototranzistor. Are curentul rezidual (de intuneric) foarte mare si foarte dependent de temperatura (exista riscul ca sa mearga bine la 25grade C, dar in delcou la 90grade C sa nu functioneze corespunzator [fototranzistorul nu mai detecteaza intunericul]). De asta am spus ca nu am timp de experimentari.

daca malvina are deja la intrare un trigger schmitt atunci de ce cand am conectat senzorul magnetic imi dadea in nas la peste 3000 rpm si de cind i-am facut adaptarea cu 4093 merge pana in 6000rpm lejer si nici nu mai intrerupe la acceleratii bruste.VREAU O EXPLICATIE!!!!

Poate sa zic eu asa nu se intelege fara formator de impulsuri, adica nu stie exact cand este 0 sau 1
si peste o anumita turatie rateaza scantei.
Sau mai exista varianta neadaptarea impendantei intre etaje?

daca malvina are deja la intrare un trigger schmitt atunci de ce cand am conectat senzorul magnetic imi dadea in nas la peste 3000 rpm si de cind i-am facut adaptarea cu 4093 merge pana in 6000rpm lejer si nici nu mai intrerupe la acceleratii bruste.VREAU O EXPLICATIE!!!!

Dupa cum am spus are la intrare un schmitt-trigger cu nivelul de comutare la crestere de 0,9-1V si la descrestere de 0,8-0,9V.

E posibil (de fapt e sigur) ca aceste nivele sa fie prea JOASE, adica tranzistorul care "TRAGE IN JOS" intrarea de la Malvina (impreuna cu rezistenta interna de autocuratire platini), sa nu fie in stare sa "SUGA" curentul dat de respectiva rezistenta (de ordinul a 100mA) astfel incat tensiunea pe el sa fie bine sub 0,8V.

Mersi, BLK!
Fabian, nu m-ai lamurit cu privire la acea iesire "L". Cum o cuplez la Malvina? Merge direct la conductorul ala galben de comanda? Nu trebuie indepartat rezistorul de putere (150 ohmi, pt platina)? Oare nu merge sa conectez rezistorul de 10K direct la baza primului tranzistor de la Malvina (acela oricum primeste comanda printr-un rezistor de 18K in schema originala) ?

La schema propusa de tine cand apare scanteia: la inceperea iluminarii sau la inceperea acoperirii senzorului?
In primul caz cred ca fantele trebuie sa aiba o grosime echivalenta cu lungimea unui arc de cerc (cu diametrul dat de pozitionarea in delcou) avand drept corespondent un unghi la centru de 33grade sau un pic mai putin (avand in vedere principiul lui Huygens de ocolire a obstacolului de catre unde), aproximativ egal cu unghiul de deschidere al camei. In al doilea, discul cu fante se transforma intr-o cruce cu bratele corespunzand celor 33 de grade...

Ceacu, ai dreptate cu privire la aparitia de erori la incalzirea puternica a fototranzistorului. Pai daca senzorul e cel mai sensibil la radiatia infrarosie, atunci trebuie luate masuri suplimentare de protectie (doar corpurile calde emit radiatii infrarosii). Iata la ce ma gandesc:
1) montarea fototranzistorului in partea de sus a discului, spre capac (compartimentul asta e mai departe de "sursa de caldura" care vine de jos, de la motor), desi e mai expus la reflexiile pe disc ale scanteilor de la ploturi;
2) o priza de aer rece care sa il indrepte spre delcou, printr-un tub (port);
3) executarea discului cu un soi de proieminente (pale) pe el care sa antreneze miscarea aerului;
4) aplicarea de material izolator termic (polietilena, carton) pe peretii laterali ai delcoului, in interior;
5) vopsirea delcoului la exterior in negru (cedare mai rapida a caldurii).

This post has been edited by Kinetix: 10 Apr 2006, 22:28

Mersi, BLK!
Fabian, nu m-ai lamurit cu privire la acea iesire "L". Cum o cuplez la Malvina? Merge direct la conductorul ala galben de comanda? Nu trebuie indepartat rezistorul de putere (150 ohmi, pt platina)? Oare nu merge sa conectez rezistorul de 10K direct la baza primului tranzistor de la Malvina (acela oricum primeste comanda printr-un rezistor de 18K in schema originala) ?

La schema propusa de tine cand apare scanteia: la inceperea iluminarii sau la inceperea acoperirii senzorului?
In primul caz cred ca fantele trebuie sa aiba o grosime echivalenta cu lungimea unui arc de cerc (cu diametrul dat de pozitionarea in delcou) avand drept corespondent un unghi la centru de 33grade sau un pic mai putin (avand in vedere principiul lui Huygens de ocolire a obstacolului de catre unde), aproximativ egal cu unghiul de deschidere al camei. In al doilea, discul cu fante se transforma intr-o cruce cu bratele corespunzand celor 33 de grade...

Ceacu, ai dreptate cu privire la aparitia de erori la incalzirea puternica a fototranzistorului. Pai daca senzorul e cel mai sensibil la radiatia infrarosie, atunci trebuie luate masuri suplimentare de protectie (doar corpurile calde emit radiatii infrarosii). Iata la ce ma gandesc:
1) montarea fototranzistorului in partea de sus a discului, spre capac (compartimentul asta e mai departe de "sursa de caldura" care vine de jos, de la motor), desi e mai expus la reflexiile pe disc ale scanteilor de la ploturi;
2) o priza de aer rece care sa il indrepte spre delcou, printr-un tub (port);
3) executarea discului cu un soi de proieminente (pale) pe el care sa antreneze miscarea aerului;
4) aplicarea de material izolator termic (polietilena, carton) pe peretii laterali ai delcoului, in interior;
5) vopsirea delcoului la exterior in negru (cedare mai rapida a caldurii).

Nici una din solutile tale nu sunt bune.

1) aerul cald este mai usor decat cel rece si se va "ridica" in sus adica unde vrei tu sa montezi dracia.
2,3) miscarea aerului cum vrei tu ,tub,pale aduce dupa sine praf, care cu timpul se va aseza pe senzorii.
4) tiganie ,plus cred ca va duce la crearea condensului.
5) vopsire in nergu se face doar la metale(pt cedarea caldurii) cata caldura crezi ca va ceda prin vopsire in negru ? egala cu 0.

de ce iti place sa te complici cu foto tranzistor,rezistor,etc.
De ce nu mergi pe vresiunea cu magnet si senzor hall.

Iara suntem in eroare: Senzorul e f. sensibil la caldura fiindca e un tranzistor cu baza legata in gol (orice tranzistor e sensibil la caldura dar daca are baza legata in gol sensibilitatea aceea este amplificata de insusi tranzistorul respectiv), si nu fiindca sensibilitatea e maxima la radiatia infrarosie apropiata. (la problema asta rezolvarea pare sa fie montarea unui fototranzistor cu terminal de baza [accesibil] si/sau o complicare a schemei [pentru compensare termica] dar oricum ne complicam muuult prea mult).

Daciile ce se reintorceau din Ungaria aveau un sistem optic (de captare) montat se pare de unguri, si (vecinul meu are de multi ani una si mi-a spus ca s-a stricat [sistemul optic] foarte repede asa ca l-a dezactivat, incerc sa-l rog pe vecin sa-mi arate componentele desi nu cred ca le mai gaseste ca au trecut vre-o 7-8 ani) nu prea este fiabil.

Singura solutie de bun simt este cea magnetica (repet: nu stiu [desi incep sa inteleg] de ce nu a adus nimeni kituri gata facute pentru delcou Ducellier, dar nu stiu cine ar da 4-6mil. lei pe asa ceva cand toata 'rabla' face vre-o 20-30mil.)

O solutie ar fi aducerea (producerea pe plan local) doar a inelului magnetic ce se monteaza pe axul delcoului si a sistemului de montare (in locul platinei mobile) a senzorului Hall (dar fara restul montajului pentru a-i lasa bricoleorului roman placarea de a-si face el singur restul [pentru pret accesibil]).

Pentru Kinetix:ti-am desenat schema toata de la cap la coada.Duminica o sa ma duc la targ sa cumpar un delcou sa incerc varianta cu leduri ir si fototranz sa vad cum lucreaza pe masina.azi am testat la serviciu un fototranzistor dintr-un traductor turatie-frecventa folosit la metrou.temperatura mare nu afecteaza decit deschiderea jonctiunii C-E,se modifica putin caderea de tensiune pe jonctiune in rest merge bine o sa mai testez si unul din mouse cu bila sa vad daca se intampla ceva(as vrea sa folosesc unul deasta)PS rezistenta de 10K poti sa o aduci pe la 8K2.

Fabian, esti o bomboana! Astept cu nerabdare rezultatul final al testelor!
dex lada, poate ca nu sunt bune ideile mele, dar tu ce pui in loc? Uite inca una: izolarea termica mai buna a "talpii" delcoului de motor folosind o garnitura mai groasa din carton sau material plastic si izolarea pe exterior a corpului delcoului pe partea dinspre motor.
Eu nu cred ca "ma complic" cu optocuplorul deoarece, asa cum aprecia si ceacu mai devreme, e o varianta ce poate fi exploatata. Testele lui Fabian par sa sustina aceasta.
Singurele probleme par a fi praful si temperatura ridicata. Pai eu nu cred ca vreo cateva fire de praf pot sa scoata din uz un astfel de sistem.
Iata un argument: la debitmetrul de benzina de la Trabant "masurarea" se face cu o fotodioda si un led ir printre care trec palele unei "stele" (sau miniturbina) miscata de benzina ce curge. Ei bine, intre cele doua elemente ale optocuplorului se afla permanent un strat de vreo 2-3mm de benzina (amestecata cu ulei, deci un pic mai opaca...) si doi pereti de polietilena de vreo 0.5 mm fiecare. Cand am desfacut dispozitivul sa vad cum e facut, am descoperit chiar ca cei doi pereti aveau ceva depuneri din benzina (ca un praf de rugina fin) dar totusi functiona!
Si apoi crezi ca e mare lucru sa dai cu un betisor cu vata pe fotodioda aia o data la cateva luni?

Inca nu sunt motivat sa folosesc senzor Hall deoarece inca mai exista probleme nesolutionate. Parca Liviu intreba cum sa ecraneze magnetii pt ca ii dadeau comanda cu o eroare de unghi. Mi se pare mult mai exacta comanda data cu un fascicul de lumina printr-o fanta taiata cu acuratete la o freza cu cap divizor decat lipirea unor magneti (pe care trebuie sa-i prelucrezi si apoi sa-i ecranezi cumva) pe o bucsa. De fapt, acum imi vine in minte o alta idee: magnetii aia "filiformi" sa fie incrustati in niste santuri adanci taiate intr-o bucsa de aluminiu (pentru ca ecraneaza campul magnetic).
Toate cele bune!

This post has been edited by Kinetix: 11 Apr 2006, 19:16

Avand in vedere ca in momentul de fata cea mai accesibila optiune este cea produsa de colegul gotronic, puteti gasi informatii despre ea (descriere, preturi) aici https://www.daciaclub.ro/Aprinderi-electron...ic-t314102.html