Outline · [ Standard ] · Linear+ Aprindere electronica

Pentru Kinetix:ti-am desenat schema toata de la cap la coada.Duminica o sa ma duc la targ sa cumpar un delcou sa incerc varianta cu leduri ir si fototranz sa vad cum lucreaza pe masina.azi am testat la serviciu un fototranzistor dintr-un traductor turatie-frecventa folosit la metrou.temperatura mare nu afecteaza decit deschiderea jonctiunii C-E,se modifica putin caderea de tensiune pe jonctiune in rest merge bine o sa mai testez si unul din mouse cu bila sa vad daca se intampla ceva(as vrea sa folosesc unul deasta)PS rezistenta de 10K poti sa o aduci pe la 8K2. Temperatura mare produce cresterea puternica a curentului invers prin jonctiunea CE (de fapt prin orice jonctiune), care este apoi amplificat de tranzistor. In practica apare ca si cum fototranzistorul ar fi iluminat (cand nu este). Deci trebuie ca daca de exemplu la intuneric si la 25grade C, amplificatorul scoate la iesire 1V iar la 90grade C scoate 3V, nivelul de decizie trebuie pus pe la 4V (dar la rece trebuie ca iluminat semnalul sa fie bine peste cei 4V). A-ti priceput ideea. Problema cu caldura apare si la senzorul Hall, dar cum acesta este un integrat, intern este cu usurinta compensat (si oricum producatorul garanteaza in datasheet performantele pana la o anumita temperatura care este peste cei 90grade C). Motorul se incalzeste (in mod normal si pentru lubrefiere optima) pana la 90-100grade C, deci si delcoul. Montajul trebuie testat in autoclava (cuptor) la 80-90 grade, pentru a nu apare surprize pe masina (cand ti-e lumea mai draga vara pe caldura in trafic aglomerat sau in pustietate). De fapt trebuie incalzit doar fototranzistorul (si amplificatorul si conditionerul semnalului), modulul de aprindere (aprinderea gen stock [Malvina, noul Gotronic {ca sa nu fac discriminare}, sau altele home made]) este ceva mai rece. Recomand cu caldura testarea in cuptorul aragazului (insotita de prezenta unui termometru pentru evitarea "coacerii" la propriu a montajului). Conditiile cele mai defavorabile sunt la tensiune maxima (>=15 V) si temperatura maxima. (nu va obositi sa puneti pe masina fara testare fiindca pot apare probleme foarte perverse). P.S. Nu va ganditi sa puneti condensatori electrolitici in respectivul montaj (nu vor rezista si nici nu mai au valoarea nominala la respectivele temperaturi). Nu va ganditi cum sa raciti sau sa izolati termic delcoul (e o pierdere de vreme), mai bine sa facem un montaj care merge la acea temperatura (destul de dificil fiindca trebuie sa mearga si la -25grade C). This post has been edited by ceacu: 11 Apr 2006, 21:42

Pentru Kinetix:ti-am desenat schema toata de la cap la coada.Duminica o sa ma duc la targ sa cumpar un delcou sa incerc varianta cu leduri ir si fototranz sa vad cum lucreaza pe masina.azi am testat la serviciu un fototranzistor dintr-un traductor turatie-frecventa folosit la metrou.temperatura mare nu afecteaza decit deschiderea jonctiunii C-E,se modifica putin caderea de tensiune pe jonctiune in rest merge bine o sa mai testez si unul din mouse cu bila sa vad daca se intampla ceva(as vrea sa folosesc unul deasta)PS rezistenta de 10K poti sa o aduci pe la 8K2.

Temperatura mare produce cresterea puternica a curentului invers prin jonctiunea CE (de fapt prin orice jonctiune), care este apoi amplificat de tranzistor.

In practica apare ca si cum fototranzistorul ar fi iluminat (cand nu este). Deci trebuie ca daca de exemplu la intuneric si la 25grade C, amplificatorul scoate la iesire 1V iar la 90grade C scoate 3V, nivelul de decizie trebuie pus pe la 4V (dar la rece trebuie ca iluminat semnalul sa fie bine peste cei 4V). A-ti priceput ideea.

Problema cu caldura apare si la senzorul Hall, dar cum acesta este un integrat, intern este cu usurinta compensat (si oricum producatorul garanteaza in datasheet performantele pana la o anumita temperatura care este peste cei 90grade C).

Motorul se incalzeste (in mod normal si pentru lubrefiere optima) pana la 90-100grade C, deci si delcoul.

Montajul trebuie testat in autoclava (cuptor) la 80-90 grade, pentru a nu apare surprize pe masina (cand ti-e lumea mai draga vara pe caldura in trafic aglomerat sau in pustietate).

De fapt trebuie incalzit doar fototranzistorul (si amplificatorul si conditionerul semnalului), modulul de aprindere (aprinderea gen stock [Malvina, noul Gotronic {ca sa nu fac discriminare}, sau altele home made]) este ceva mai rece.

Recomand cu caldura testarea in cuptorul aragazului (insotita de prezenta unui termometru pentru evitarea "coacerii" la propriu a montajului).

Conditiile cele mai defavorabile sunt la tensiune maxima (>=15 V) si temperatura maxima. (nu va obositi sa puneti pe masina fara testare fiindca pot apare probleme foarte perverse).

P.S. Nu va ganditi sa puneti condensatori electrolitici in respectivul montaj (nu vor rezista si nici nu mai au valoarea nominala la respectivele temperaturi).

Nu va ganditi cum sa raciti sau sa izolati termic delcoul (e o pierdere de vreme), mai bine sa facem un montaj care merge la acea temperatura (destul de dificil fiindca trebuie sa mearga si la -25grade C).

This post has been edited by ceacu: 11 Apr 2006, 21:42

ha,ha ha hai ca m-am distrat copios la faza cu cuptorul o sa pun delcoul langa tava cu prajituri sa vad care se coace mai repede .acele traductoare de care am spus mai sus (turatie-frecventa)sunt folosite si la trenurile de metrou si la locomotive pt citirea vitezei si sunt de 2 feluri cu sistemul leduri si fototranzistori si cu senzor hall ,iar daca la metrou in tuneluri unde circula este o atmosfera constanta la locomotive variaza vara si iarna iar acele traductoare nu au absolut nimic nici la -25 grade nici la temperaturile la care ajunge vara si au in ele un pomelnic de piese.plus ca eu merg cu senzor hall in delcou de trei ierni si trei veri si nu am stat nici o data pe dreapta din cauza asta.in plus nu comparam tehnologia de producere a pieselor electronice de acum 10 ani cu cea de acum ,am gasit in datasheet optocuplor care functioneaza pana la 100 de grade si nu este ceva special CNY 17(este in schema de mai inainte).

Salutare tuturor . Dupa citeva zile de citit la forumul asta mi-am dat seama ca nu e prea grozav bagajul de cunostinte ce il am despre instalatia de aprindere si reglarea ei.... oricum m-am "luminat" enorm de mult legat de subiectul asta.
Oricum va cer o parere legata de o schema ce am gasit-o mai de mult printr-un tehnium antic. Schema am testat-o (fara reglaje la platina si la buji -nu stiam pe atunci ca trebuie si asa ceva-) si se simtea o imbunatatire in mersul motorului. Dupa o peripetie cu un papuc rupt si citeva ore de stat in mijlocul pustietatii la 12 noaptea am abandonat aprinderea printr-un morman de piese... Ce m-ar interesa e o parere din partea voastra despre ea , mai ales vreau sa stiu daca este capacitiva (sunt electronist de duminica ) . Mici detalii constructive... tranzistoarele au nevoie de radiator... rezistentele sunt de 1W (prima varianta am facut-o cu rezistente de 0.25W si am avut surpriza sa raman in drum dupa 6luni de functionare ) si condensatorul poate fi folosit de pe masina , eventual cu putina adaptare se poate pune un intrerupator pentru comutarea pe sistemul clasic.
Ce am mai gasit printr-un tehnium mai recent este si o schema de platina electronica... dar lipsa unui strungar bun... si timpul ... au facut ca sa nu o testez pe "viu" oricum am sa o pun aici in citeva zile daca va intereseaza .

Attached thumbnail(s)
Aprindere_electronica.JPG ( Size: 55.7k ) Number of downloads: 2056
cablaj.JPG ( Size: 16.7k ) Number of downloads: 1568
componente.JPG ( Size: 55.27k ) Number of downloads: 1778

Mai, schema pare logica si supersimpla. Nu are de ce sa nu mearga. Eu unul, in locul tau, as incerca-o. Tranz. final ar fi bine sa il pui pe radiator, mai ales ca vine vara. Singurul meu dubiu e daca acele rezistente de la intrare sunt suficient de mici pentru a asigura autocuratarea platinii. Initial eu nu eram adeptul inlocuirii platinii cu un sistem electromagnetic, dar nu mi se autocurata calumea, aparea un praf alb fin pe contacte, turometrul "vibra", asa ca am preferat sa renunt la platina. Sunt foarte multumit de actualul meu delcou electromagnetic, si, cu certitudine, mi-a scazut putin si consumul. (sau o fi din cauza ca mi-am schimbat jiglerele si am curatat carbul?)

Fabian, am gasit acel CNY 17 dar e un optpcuplor, adica un cuplu fototranzistor-led infrarosu incapsulate si etansate fata de ambient. Nu se poate interveni din afara asupra fluxului luminos ci este folosit doar pt separarea galvanica a doua circuite. Astfel ca nu merge folosit pt aprindere.
Am gasit insa un CNY 70 care e un senzor reflex, adica fototranzistorul e comandat de fluxul trimis de led si care este reflectat de o suprafata a unui obiect in miscare.
Da, mai exista senzorii optoelectronici cu fante si care cred ca sunt cei mai potriviti pt scopul nostru, insa nu se gasesc la Iasi (doar la comanda, minim 10buc/30000-65000ROL per bucata...).
Ma gandesc sa incerc un CNY 70. In acest caz sa pun oare una din schemele de la fig 13 din datasheet (il atasez) inainte de integratul 4093 in locul lui BC107 sau sa schimb doar valorile rezistentelor?
O chestie faina la acest senzor e faptul ca, prin design, este protejat fata de lumina ambientala daca distanta pana la disc este de pana la 2mm, iar parametrii de functionare nu se modifica semnificativ pana pe la 70-80grade temperatura ambient (parca asa scrie in datasheet). Eu il voi monta "cu capul in jos" asa ca se diminua semnificativ si problema prafului.
Discul ar putea fi cu fante (caz in care senzorul citeste diferenta de flux luminos intre suprafata discului si suprafata platoului cu platini ca "fundal" "vazut" prin fantele taiate in disc), sau cu dungi negre vopsite.
Electronistii ce mai zic?
Toate cele bune!

This post has been edited by Kinetix: 13 Apr 2006, 21:33

Attached File(s)
 CNY_70.pdf ( 209.95k ) Number of downloads: 457
 alt_CNY_70.pdf ( 159.32k ) Number of downloads: 254

Nu te complica aiurea cu optcuplor,senzorul magnetic (hall) e sfant.
De ce crezi ca in industria auto se folosesc senzori hall si nu optici ?

stiu ca cny 70 este capsulat indeamna ca si celelalte cu fanta pot merge bine tot la acea temperatura.m-am gandit sa experimentez si varianta asta cu led nu neaparat ca sa ma complic dar acu daca nu am mai facut nimic de 3 ani la delcou ma gandesc si la altceva ca m-am cam plictisit incerc si eu marea cu degetu. azi am incins cu un pistol de aer cald un montajel facut in graba la munca cu ce o sa fie in noul delcou. deabia pe la 130 de de grade incepe sa o i-a razna putin in rest pe la 90 de grade nu are nimic.problema cu prafu nu este asa mare ca nu merge-ti fara capac de delcou sa intre praf in el ca in sacul de aspirator,delcoul are 2 gauri jos sub avansul centrifugal si 2 gauri sunt in capac cat praf intra pe acolo. mai degraba sa nu fie vaselina sau ulei asa ca mai inainte de toate trebe spalat tot delcoul cu motorina pe dinauntru de mizerie. sper sa am timp sa il fac pana de Pasti sa dau o tura cu el

Iata revin cu o mare realizare a lui Dodobird:
-aprinderea multiscanteie profesionala, parte a unui proiect in curs de realizare Delcoul Electronic cu Aprindere Electronica Multiscanteie (DEAEM).
detali: http://www.renault8.3xforum.ro/post/10/2/Dacia_1300/
spre sfarsitul paginei.

Mda, Mihai, schema aia a lui Dodo e faina, dar mi se pare cam pentru "meseriasi"
Eu am realizat modulul de adaptare al optocuplorului CNY 70 la aprinderea Malvina, dar... nu mi-a mers. Nu imi dadea nici un semnal la iesirea montajului de adaptare. Asta e...
Bine, e adevarat ca Malvina mea merge numai cand vrea ea (adica se opreste aleator si porneste la fel in timp ce pe clasic merge fara probleme motorul) dar cand am probat adaptorul optic facusem deja proba cu malvina pe platina si mergea.
Cred ca nu am gasit traductorul optic potrivit, voi incerca si cu un Hall pana la urma.
Fabian, pana una-alta, spune-mi, te rog, daca duc la platina mobila (in loc sa mearga la senzor) capatul de la rezistenta de 120 ohmi din schema pt senzor Hall postata de tine, crezi ca merge?
Adica faptul de a interpune (conform schemei) integratul 4093 intre platina obisnuita si aprindere (si de a schimba tranzistoarele C337 cu BC 107) crezi ca aduce vreun beneficiu? Electronistii ce parere au?

Sa aveti o fericita sarbatorire a Pastelui alaturi de familiile voastre!
Hristos a inviat!

This post has been edited by Kinetix: 23 Apr 2006, 09:36

Adevarat a inviat !

Cred ca nu am gasit traductorul optic potrivit, voi incerca si cu un Hall pana la urma.

Mai dex lada, tu nu esti baiat rau, numai ca ai modul tau particular de a incuraja Uite, datorita tie, m-am apucat si am verificat din nou montajul si sa vezi ce am gasit:
- fototranzistorul il conectasem pe invers (nu m-am uitat bine in datasheet la pozitia pinilor )
- ledul era ars...; probabil ca l-am ars tot eu probandu-l...
Buuun! Dupa ce am descoperit baiul si l-am remediat, am testat din nou si...de data asta a mers! Ei, nu chiar asa cum am vrut eu, dar...
Deci acuma imi da scanteie cand fototranzistorul e luminat si asta e bine daca folosesc un disc cu fante taiate, dar eu vreau sa folosesc o bucsa cu 4 dungi de 5.5-6.3mm vopsite in negru si care sa corespunda deschiderii platinei, asa ca ar trebui sa-mi dea scanteie cand fluxul luminos receptionat de fototranzistor e diminuat. Trebuie sa modific schema cu tranzistorul ala de dinainte de integratul 4093 si cred ca voi incerca una din datasheet. Si trebuie sa cumpar un senzor nou
He he he, dex lada, acum imi dai o sugestie? Fabian, ceacu, dyogenes, ziceti si voi ceva.

Attached File(s)
 scheme_senzor_optic.doc ( 121.5k ) Number of downloads: 433

Salut si Hristos a inviat!nu am mai avut timp saptamina asta sa ma ocup de delcou ca sa il termin dar sper ca sapt viitoare sa fie gata plus ca strungul de la serviciu a fost defect si a trebuit sa improvizez o bucsa de la un vitezograf de la metrou(un fel de cutie neagra care inregistreaza viteza trenului)am gasit si o piesa interesanta care merge in delcou un fototranzistor si led amindoua intr-un plastic aliniate perfect.Kinetix am impresia ca daca legi platina in locul senzorului sa nu dea scinteia in momentul cand se face contactul platini ,eu am facut montajul astfel ca sa imi dea scanteia cand senzorul este atacat de magnet.asa il fac si delcoul cu optocuplor.

am gasit si o piesa interesanta care merge in delcou un fototranzistor si led amindoua intr-un plastic aliniate perfect.Kinetix am impresia ca daca legi platina in locul senzorului sa nu dea scinteia in momentul cand se face contactul platini, eu am facut montajul astfel ca sa imi dea scanteia cand senzorul este atacat de magnet.asa il fac si delcoul cu optocuplor.

Da, si eu caut un senzor din ala cu fanta, dar in Iasi nu se gasesc decat la comanda...
Fabian, schema ta de adaptor pt senzor optic merge sigur la discul cu fante. Adica iti intrerupe curentul prin bobina cand lumina ajunge pe fototranzistor. Am probat eu azi. Spor la lucru!


This post has been edited by Kinetix: 23 Apr 2006, 21:55

E GATA!! Kinetix maine il pun pe masina sa vad cum lucreaza .Am facut teste in casa cu o bobina si o aprindere de rezerva si functioneaza perfect maine o sa alerg prin oras sa vad cum merge motorul cu asta.sincer mai simplu de construit mi s-a parut cel cu senzor hall la asta e mai multa migala

am pus delcoul pe masina si merge perfect.m-am invatit prin Bucuresti cam 50 de kilometrii si a functionat perfect inafara de faptul cand am ridicat capota s-a oprit motorul pt ca am capac transparent si a intrat lumina de afara dar am rezolvat cu un capac din ebonita pana o sa ii micsorez sensibilitatea sau vopsesc protectia aia din plastic alb.relantiul il tine mai bine decit cel cu magneti iar acceleratia este mai buna. Kinetix ce ai mai facut l-ai terminat?

Giurisici Fabian, ce dimensiuni are discul ala de textolit?
(diametru, latime fante)

si cum arata sub? de ce l-ai prins cu suruburi?

diametru e de 30 mm si fantele 6 mm .sub textolit este o bucsa din aluminiu care se prinde pe axul delcoului cu un surub ingropat.

Giurisici Fabian, poti da si o schema sau e cu copyright ?

am pus delcoul pe masina si merge perfect.m-am invatit prin Bucuresti cam 50 de kilometrii si a functionat perfect inafara de faptul cand am ridicat capota s-a oprit motorul pt ca am capac transparent si a intrat lumina de afara dar am rezolvat cu un capac din ebonita pana o sa ii micsorez sensibilitatea sau vopsesc protectia aia din plastic alb.relantiul il tine mai bine decit cel cu magneti iar acceleratia este mai buna. Kinetix ce ai mai facut l-ai terminat?

Felicitari pentru perseverenta!

Probabil (din ce-mi dau seama din poze) ca ai pus fototranzistorul deasupra si led-ul dedesubt (de aicea problema cu lumina ambienta).

A, si mai o observatie, avansul vacuumatic are acum cursa mai mica (din cauza maririi razei la care este montat traductorul fata de raza la care era actionata cama platinei).

In principiu ar trebui marita cursa capsulei (pentru compensarea maririi razei) iar apoi mai urmeaza sa schimbi si arcul capsulei cu un arc de la clopotul pompei de benzina si ti-ai facut masina economica.

Se simte vre-o inrautatire datorita micsorarii cursei avansului vacuumatic?

This post has been edited by ceacu: 25 Apr 2006, 17:17

dupa ce o desenez frumos pe o hartie o sa o postez e free

Ei, da, Fabian! Bravo! Mi-ai luat-o inainte.
Ma bucur ca ti-a mers. De fapt, ma asteptam la asta. Daca merge cu magneti, de ce sa nu mearga si cu infrarosu?

E faina observatia lui ceacu. Cred ca se mai poate pili un pic din excentricul ala de aluminiu care limiteaza cursa pt vacuum ca sa revii la parametrii initiali, nu-i asa, ceacu? Iata o alta observatie: la diametrul de 30mm al discului, fanta de 6mm corespunde unui unghi de deschidere de 22.91 grade. Asta inseamna ca unghiul de inchidere e mai mare, adica bobina are timp sa se "incarce" cu energie chiar si la turatii mari. Totusi, oare de ce se da in carti valoarea normala de 30-35 grade a celui de deschidere?
Oricum, discul cu diametrul marit fata de axul cu came are avantajul micsorarii gradului de eroare unghiulara a realizarii fantelor.

Nu cred ca trebuie sa reduci sensibilitatea senzorului, ca asta garanteaza promptitudinea comenzii. Mai degraba vopsesti discul de plastic, sau ii lipesti pe dedesubt un carton, ceva.

In ce ma priveste, am realizat pt senzor adaptorul cu tranzistor pnp (BC 177B) din datasheet care are fototranzistorul intre baza si masa, a carui iesire am cuplat-o la intrarea lui 4093 (oare mai era nevoie de integratul asta?). In configuratia asta, senzorul poate citi niste dungi vopsite in negru de pe o suprafata reflectiva (fata laterala a unei bucse de bronz), asa cum am mai spus. Ramane ca maine sa cumpar un nou senzor si sa incerc sa-l montez pe masina, ca bucsa deja e realizata.

Mult succes tuturor!

This post has been edited by Kinetix: 25 Apr 2006, 19:11

Totusi, oare de ce se da in carti valoarea normala de 30-35 grade a celui de deschidere?    
Oricum, discul cu diametrul marit fata de axul cu came are avantajul micsorarii gradului de eroare unghiulara a realizarii fantelor.

Unghiul de deschidere e bine daca este mai mic decat valoarea data in carti (pentru platina) deoarece aicea nu mai apare problema scanteilor intre contacte si a tolerantelor camelor precum si jocului radial al axului (singurii factori care limiteaza inferior unghiul respectiv).

Cu privire la pilitul excentricului totusi este o masura radicala (eu am practicat-o si la mine mergea mai bine desi aveam tot contacte), dar intradevar aicea ar trebui marita cursa ca sa ramana in parametrii (macar cei originali) curba de avans.
Totusi eu as fi mai conservator si mi-as procura doar suportul port-contact cu excentricul respectiv pe care l-as pili (ca mi-e mila ce frumos arata delcoul).

Totusi recomand (ca sunt CAPOS si am testat deja pe doua masini a mea [fosta], si una de imprumut [pe gaz] si se simte diferenta) si schimbarea arcului de la capsula.

Ca o paralela (off-topic) am devenit (intr-o saptamana) expert in tunat/reglat instalatie de gaz Lovato (electronica fara vacuum ce se vinde in prezent dar cu reglaj de ralanti), si am descoperit ca cei ce o vand/instaleaza (o ruda de-a mea lucreaza acolo) HABAR N-AU sa o regleze corect (si nici n-au documentatie).
Instalatia reglata (si carburatorul reglat in privinta aerului plus o mica modificare de-a mea la furtunul cu diuza prin care sa se suga aer din afara printr-un filtrulet de aer separat [de fapt e de benzina]) corect da amestec mai corect decat chiar carburatorul (sunt CAPOS dar mi-am schimbat parerea), si permite consumuri mici fara sacrificarea performantelor. Daca e cineva interesat pentru detalii/experimente mutam discutia pe topicul de gaz.

This post has been edited by ceacu: 25 Apr 2006, 20:48

Un prieten a binevoit a-mi face niste poze la vestita aprindere a mult laudatului Nea` Ioan.


Tin sa mentionez ca este a 3-a aprindere arsa in decurs de 1 luna:
- prima a picat a doua zi
- a doua a tinut 3 zile
- ultima a tinut ~ 3sapt, pana cand s-a ars si aia. Acum s-a bagat picioarele si a desfacut-o, ca a dat mai mult pe benzina dus-intors pana la moshneag decat pe toata aprinderea

La cele spuse mai adaug si faptul ca am fost posesorul aprinderii electromagnetice a acestui individ, pe care mi-am luat banii inapoi ca nu era buna de nimic.

Apelez la voi sa va dati cu parerea. Nu ma pricep deloc la electronica; poate va prindeti voi ce a incropit mosul ala nemernic pe-acolo.

This post has been edited by LYM: 25 Apr 2006, 20:44

Attached thumbnail(s)
P1010056.JPG ( Size: 137.66k ) Number of downloads: 1696
P1010055.JPG ( Size: 143.73k ) Number of downloads: 1540

Totusi, cat ar fi unghiul de deschidere minim pentru ca bobina sa aiba timp sa descarce pe bujie toata energia acumulata pe timpul trecerii curentului prin ea? Presupun ca depinde de turatie, nu? In cazul asta, hai sa presupunem un plafon al turatiei la 5000-6000rot/min.



This post has been edited by Kinetix: 25 Apr 2006, 20:55

Un prieten a binevoit a-mi face niste poze la vestita aprindere a mult laudatului Nea` Ioan.
Tin sa mentionez ca este a 3-a aprindere arsa in decurs de 1 luna:
- prima a picat a doua zi
- a doua a tinut 3 zile
- ultima a tinut ~ 3sapt, pana cand s-a ars si aia. Acum s-a bagat picioarele si a desfacut-o, ca a dat mai mult pe benzina dus-intors pana la moshneag decat pe toata aprinderea

La cele spuse mai adaug si faptul ca am fost posesorul aprinderii electromagnetice a acestui individ, pe care mi-am luat banii inapoi ca nu era buna de nimic.

Apelez la voi sa va dati cu parerea. Nu ma pricep deloc la electronica; poate va prindeti voi ce a incropit mosul ala nemernic pe-acolo.

La prima impresie se pare ca mosul a uitat sa lege colectorul la unul din tranzistorii finali dar le-a legat bazele in paralel (inseriate printr-o dioda) deci curentul de baza se divide (relativ inegal) intre cele doua tranzistoare finale dar curentul de colector trece doar printr-unul, mai departe folositi-va imaginatia. (in teorie daca s-ar fi deconectat baza tranzistorului pus de decor, marginal [adica la limita] montajul putea functiona ceva mai mult timp [repet in teorie ca n-am putut citi toata schema])

La o privire mai atenta a caracteristicilor tranzistorului final (in special zona sigura de functionare) se pare ca nu putea functiona doar cu un tranzistor, dar in mod sigur cu cei doi tranzistori in paralel dar numai baza-emitor functiona si mai putin.

Daca mosul tot a pus doi tranzistori in paralel trebuia sa puna si ceva rezistente de egalizare a curentului de colector in emitoare fiindca poate aparea situatia dezechilibrarii distributiei curentului de colector intre cele doua tranzistoare (tranzistorul care se incalzeste mai tare prezinta tensiune BE mai mica deci va conduce o parte mai mare a curentului de baza si de colector si deci se va incalzi si mai tare s.a.m.d. pana la distrugere).

Propun sa mai postezi cateva poze (in special cu partea cu piese) luate din cateva unghiuri ca sa putem intelege mai bine montajul.

Totusi, cat ar fi unghiul de deschidere minim pentru ca bobina sa aiba timp sa descarce pe bujie toata energia acumulata pe timpul trecerii curentului prin ea? Presupun ca depinde de turatie, nu? In cazul asta, hai sa presupunem un plafon al turatiei la 5000-6000rot/min.

Exista posibilitatea ca la o anumita turatie chiar cu unghiul minim zero sa nu fie suficient timp ca sa se incarce bobina (curentul prin bobina creste exponential, am explicat parca cu ceva timp in urma, in prezent am uitat formula ca nu putem fi doctori in toate, deci teoretic niciodata bobina nu se incarca complet [se incarca in curent ca sa-mi fie scuzata exprimarea]). Depinde de tensiunea de alimentare de inductanta si rezistenta bobinei de pragul de curent la care consideram ca bobina s-a incarcat destul (cu energie) si de timpul disponibil (pentru incarcare).

This post has been edited by ceacu: 25 Apr 2006, 21:20

Bun, atunci sa pun altfel problema:
care e durata maxima de descarcare a bobinei pe bujie, sau cat dureaza de fapt scanteia?
Ma intereseaza pt a dimensiona cu mai mare acuratete dungile (fantele) pe urmatoarea bucsa definitiva.

Bun, atunci sa pun altfel problema:
care e durata maxima de descarcare a bobinei pe bujie, sau cat dureaza de fapt scanteia?
Ma intereseaza pt a dimensiona cu mai mare acuratete dungile (fantele) pe urmatoarea bucsa definitiva.

Cateva sute de microsecunde (considera 500uS) dar depinde de valoarea condensatorului si de valoarea inductantei bobinei.

Exista riscul sa apara probleme la comutarea fototranzistorului si a urmatorului tranzistor ce va comanda aprinderea. Dar parerea mea daca nu merge bine se ia pila si se degajeaza fantele pe flancul posterior (in sensul rotatiei).

Daca ma gandesc mai bine montajul acesta se imperecheaza perfect cu aprinderea cu reactie pozitiva prezentata cu ceva timp in urma (si dispare grija unghiului).

This post has been edited by ceacu: 25 Apr 2006, 21:31

Da, m-am gandit si eu la asta, chiar voiam sa o construiesc, dar m-a descurajat faptul ca nu i-a mers lui BLK. Tu spuneai ca ai simulat schema si ti-a dat rezultate promitatoare...
Pentru siguranta, ca sa nu se intample problemele alea de comutare, cred ca voi alege un unghi de 30 de grade.

sorry, am apasat gresit

This post has been edited by Kinetix: 25 Apr 2006, 21:45

Da, m-am gandit si eu la asta, chiar voiam sa o construiesc, dar m-a descurajat faptul ca nu i-a mers lui BLK.  Tu spuneai ca ai simulat schema si ti-a dat rezultate promitatoare...
Pentru siguranta, ca sa nu se intample problemele alea de comutare, cred ca voi alege un unghi de 30 de grade.

Totusi fa fantele mai inguste si daca e nevoie le pilesti rapid.

Daca o sa am posibilitatea o sa modific o Malvina ca sa me folosesc de carcasa, radiator, bucse izolante si tot tacamul (posibil si tranzistorul final din Malvina), dar deocamdata inca nu mi-am gasit masina iar pe cea de imprumut a trebuit s-o dau inapoi si in plus mi-am gasit si un job full-time in care o sa fac programare deci o sa cam uit din electronica (deh varsta, ce-as da inapoi macar vre-o 10 ani timpul).

Avand in vedere ca in momentul de fata cea mai accesibila optiune este cea produsa de colegul gotronic, puteti gasi informatii despre ea (descriere, preturi) aici https://www.daciaclub.ro/Aprinderi-electron...ic-t314102.html