Outline · [ Standard ] · Linear+ Aprindere electronica

Nu vor fi probleme. Bobinele de IAME ptr. Dacia au 5,6Kohmi in secundar. Am cumparat si masurat eu zeci de bucati. Care au mai mult dau scanteia mai slaba. (Nu trebuie sa fie neaparat peste 10..12Kohmi ca sa dea scanteie buna). Am bobine de inductie ptr. CDI-urile de la scootere si au secundar de 2..3 Kohmi si primar de 0,5 ohmi. Scanteie este ok pe aprindere cdi, pe aprindere inductiva e "chioara" si rosiatica de maxim 2..3 mm. Concluzia, nu admite tensiuni mari de autoinductie si se satureaza repede miezul.!(alta explicatie nu vad). Fisele "merg" si pana la 50Kohmi, dar scanteia este slaba si rosiatica, iar daca capacul delcou este un pic murdar sau alta fisa are rezistenta mai mica, e posibil ca scanteia sa se "duca" spre masa prin alta parte decat pe la bujia care trebuie.! LE. In profilul meu gasiti mai multe date de contact.! This post has been edited by gotronic: 2 Jan 2010, 23:16

Nu vor fi probleme. Bobinele de IAME ptr. Dacia au 5,6Kohmi in secundar. Am cumparat si masurat eu zeci de bucati. Care au mai mult dau scanteia mai slaba. (Nu trebuie sa fie neaparat peste 10..12Kohmi ca sa dea scanteie buna). Am bobine de inductie ptr. CDI-urile de la scootere si au secundar de 2..3 Kohmi si primar de 0,5 ohmi. Scanteie este ok pe aprindere cdi, pe aprindere inductiva e "chioara" si rosiatica de maxim 2..3 mm. Concluzia, nu admite tensiuni mari de autoinductie si se satureaza repede miezul.!(alta explicatie nu vad).
Fisele "merg" si pana la 50Kohmi, dar scanteia este slaba si rosiatica, iar daca capacul delcou este un pic murdar sau alta fisa are rezistenta mai mica, e posibil ca scanteia sa se "duca" spre masa prin alta parte decat pe la bujia care trebuie.!
LE.
In profilul meu gasiti mai multe date de contact.!

This post has been edited by gotronic: 2 Jan 2010, 23:16

Cateva lamuriri suplimentare legate de alimentarea prin releu a bobinei de inductie:
* caderea de tensiune spre bobina de inductie nu se refera in primul rand la contactele proaste. Problema e ca s-au calculat sectiunile conductoarelor doar din punctul de vedere al incalzirii. Doar ca la lungimea pe care au pe traseul de la baterie la bobina de inductie, genereaza o cadere prea mare de tensiune ce putea fi evitata cu sectiuni mai mari. Deci problema nu e la contactul cu cheie unde oricum o cadere de tensiune de 0,3...0,5V de care vorbea cineva pe acest forum e excesiva, ceva nu e in regula acolo.
* Pierderea de tensiune se mentine cam la aceleasi valori si la actionarea demarorului. Deci, la pornire,cand pe baterie raman 10...11V, la bobina pot sa ajunga in unele cazuri chiar 8 V.Aici e rolul releului prin care se alimenteaza bobina direct din alternator sau baterie. La 10 V energia scanteii e cu peste 50% mai mare ca la 8V.
* Valoarea de 14V la alimentarea bobinei de inductie nu e chiar critica pentru ca in functionare intensitatea medie scade la cresterea turatiei. Intensitatea maxima este cu motorul oprit, contactul pus si platina inchisa. Insa atunci nu pot fi nici 14V.
* Foarte corect , si releul se poate defecta. Le prefer pe cele cu carcasa de aluminiu din dezmembrari. Cu cele in carcasa de plastic uzuale azi prin magazine am avut experiente neplacute: defectare dupa 2 ore. Iar de problemele pe care le-am discutat pe forum, ma ocup serios de 13...14 ani.
* Inainte de utilizare prefer sa demontez releul din carcasa pentru a verifica starea si reglajul contactelor. Si nu uitati, sa cupleze sigur la 7V.
* In 29. 12. 2009 a aparut o schema pe forum cu doua relee, unul pentru alimentarea directa a bobinei si celalalt pentru scurtcircuitarea rezistentei aditionale la pornire.
* Masura de siguranta: conductorul care pleaca de la releu la bobina, sa fie lipit la baza papucului tata de pe releu. In caz de defectare se muta firul care vine de la contactul cu cheie direct pe acest papuc.
* Caderea de tensiune pana in bobina devine cu releu in jur de 0,15V.
* Legat de pornire, la rece vascozitatea uleiului creste ingreunand pornirea. Uleiul 20W40 e garantat pana pe la -9 grade. Mai indicat e 15W 40 garantat la -18 grade sau chiar uleiuri mai fluide la rece. Eu utilizez 15W40 Lubrifin Versus care e foarte performant mai ales pe Diesel si foarte ieftin. Iar intervalul de schimb poate ajunge la 20 000 km in parcurs interurban. Il folosesc si la Mercedes Sprinter.

This post has been edited by Tudor Badescu: 4 Jan 2010, 02:50

Cine este in stare sa-mi raspunda si mie?
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2203119

Multumesc.

eu zic ca este un sistem de aprindere la care curba de avans este gestionata electronic iar citirea se face electronic, (asta este parerea mea)

Ignitorul inlocuieste platina cu senzor magnetic din cate se pare in poze, imbunatatire ce-i drept, dar asta face si senzorul Gotronic, plus aprinderea electronica, totul la pret de Rumania .

123Ignition e o aprindere mai avansata, inlocuieste mecanismele din delcou - arcuri, greutati, platina si neajunsurile provocate de uzura etc. Are curbe de avans salvate electronic, pentru motoarele din familia Cleon (din care fac parte si motoarele Dacia). Pare smechera aprinderea, motorul probabil va merge mai bine, se va tura mai liniar, curba fiind la fix, DAR nu se pot modifica curbele de avans, deci nu prea ar avea rost pe motoare modificate, doar pe cele "stock" - e delcoul ideal stock .

Nu vad nici precizat pretul pe site la 123Ignition, daca e foarte mare si vrei ceva de genul asta poate s-ar merita mai mult ceva gen Megajolt (ignition ECU adevarat, cu o gramada de functii) dar care s-ar instala ceva mai greu si ar fi ceva costuri aditionale, sau ceva gen cum are Muttley (citeste pe threadul lui de la inceput specifica de cine e facuta aprinderea lui).

This post has been edited by ment: 3 Jan 2010, 14:57

Cateva date concrete privind caderile de tensiune la Dacia. Masurari pe masina mea, model '91, cu 4 faruri,bobina 3ohm. Aparat de masura digital cu eroare max.1%.
Caderi de tensiune:
* 0,06V pe contactul cu cheie;
de la baterie la borna de conexiuni de pe blocul de lumini:
* 0,15V cu contactul pus, fara releu la bobina,
* 0,45V daca se aprinde si faza lunga.
De la baterie la bobina, fara releu:
* 0,48V cu contactul pus,platina deschisa;
* 0,84V cu contactul pus, platina inchisa;
* 0,95V daca se porneste si ventilatorul;
* 1,16V daca se aprinde si faza lunga;
*1,41V la actionarea demarorului fara ventilator,faruri(10,5V baterie).
Daca se pune releu la bobina:
* 0,08V de la alternator la plusul bobinei.
Se observa ca releul creste energia scanteii cu cca. 30%. In plus se menajeaza contactul cu cheie si se alimenteaza cu mai putine pierderi indicatoarele de bord. Condensatorul de deparazitare de la alternator va lucra si pe borna"+" a bobinei imbunatatind deparazitarea.

This post has been edited by Tudor Badescu: 4 Jan 2010, 02:57

salut si "La multi ani"!
am notat acum cativa ani o schema de aprindere electronica tranzistorizata dintr-o revista Connex. Are careva aprinderea asta? o fi buna? se aseamana cu gotronic at01 sau malvina? Atasez schema mai jos.
AE_K2543_Velleman.jpg ( Size: 181.73k ) Number of downloads: 1399

vad ca este de vanzare si pe site-ul revistei (mai scumpa ca o At01, aproape cat o At011+senzor): http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=23763

Decat mazgaleala aia, mai bine un AT011 si senzor si nu mai ai probleme, mai ales daca se apropie ca pret. Parerea mea. Si ai si control mai bun al scanteii, dat de senzorul montat in delco in locul platinei.

@gotronic: cu aprinderea "AT011 si senzor" montata pe masina, practic capsula vacumatica nu mai are niciun sens.... este logic, nu? se poate renunta la aceasta si la furtunul de depresiune de sub clapeta carburatorului

Nu se renunta la nimic, senzorul inlocuieste platina si atat (si condensatorul, dar ala oricum se scoate la toate aprinderile electronice), restul functiilor delcoului se pastreaza (avansul vacumatic si centrifugal).!

Ma gandesc din ce in ce mai mult sa fac aceasta alimentare a bobinei cat si a aprinderii electronice prin acest releu ......   ( dar din cate stiu , tensiunea pe bobina , nu trebuie sa depaseasca 14 V , iar in felul acesta, tensiunea va fi practic cat incarcarea ...   )

Gata, am montat releul .... ( releu HELLA DE 40 Ah ) ramane de vazut cum voi avea pornirile de acum inainte .....

Cateva lamuriri suplimentare legate de alimentarea prin releu a bobinei de inductie:
* caderea de tensiune spre bobina de inductie nu se refera in primul rand la contactele proaste. Problema e ca s-au calculat sectiunile conductoarelor doar din punctul de vedere al incalzirii. Doar ca la lungimea pe care au pe traseul de la baterie la bobina de inductie, genereaza o cadere prea mare de tensiune ce putea fi evitata cu sectiuni mai mari. Deci problema nu e la contactul cu cheie unde oricum o cadere de tensiune de 0,3...0,5V de care vorbea cineva pe acest forum e excesiva, ceva nu e in regula acolo.
* Pierderea de tensiune se mentine cam la aceleasi valori si la actionarea demarorului. Deci, la pornire,cand pe baterie raman 10...11V, la bobina pot sa ajunga in unele cazuri chiar 8 V.Aici e rolul releului prin care se alimenteaza bobina direct din alternator sau baterie. La 10 V energia scanteii e cu peste 50% mai mare ca la 8V.
* Valoarea de 14V la alimentarea bobinei de inductie nu e chiar critica pentru ca in functionare intensitatea medie scade la cresterea turatiei. Intensitatea maxima este cu motorul oprit, contactul pus si platina inchisa. Insa atunci nu pot fi nici 14V.
* Foarte corect , si releul se poate defecta. Le prefer pe cele cu carcasa de aluminiu din dezmembrari. Cu cele in carcasa de plastic uzuale azi prin magazine am avut experiente neplacute: defectare dupa 2 ore. Iar de problemele  pe care le-am discutat pe forum, ma ocup serios de 13...14 ani.
* Inainte de utilizare prefer sa demontez releul din carcasa pentru a verifica starea si reglajul contactelor. Si nu uitati, sa cupleze sigur la 7V.
* In 29. 12. 2009 a aparut o schema pe forum cu doua relee, unul pentru alimentarea directa a bobinei si celalalt pentru scurtcircuitarea rezistentei aditionale la pornire.
* Masura de siguranta: conductorul care pleaca de la releu la bobina, sa fie lipit la baza papucului tata de pe releu. In caz de defectare se muta firul care vine de la contactul cu cheie direct pe acest papuc.
* Caderea de tensiune pana in bobina devine cu releu in jur de 0,15V.
* Legat de pornire, la rece vascozitatea uleiului creste ingreunand pornirea. Uleiul 20W40 e garantat pana pe la -9 grade. Mai indicat e 15W 40 garantat la -18 grade sau chiar uleiuri mai fluide la rece. Eu utilizez 15W40 Lubrifin Versus care e foarte performant mai ales pe Diesel si foarte ieftin. Iar intervalul de schimb poate ajunge la 20 000 km in parcurs interurban. Il folosesc si la Mercedes Sprinter.

Cateva date concrete privind caderile de tensiune la Dacia. Masurari pe masina mea, model '91, cu 4 faruri,bobina 3ohm. Aparat de masura digital cu eroare max.1%.
  Caderi de tensiune:
            *  0,06V pe contactul cu cheie;
      de la baterie la borna de conexiuni de pe blocul de lumini:
            * 0,15V cu contactul pus, fara releu la bobina,
            * 0,45V daca se aprinde si faza lunga.
      De la baterie la bobina, fara releu:
            * 0,48V cu contactul pus,platina deschisa;
            * 0,84V cu contactul pus, platina inchisa;
            * 0,95V daca se porneste si ventilatorul;
            * 1,16V daca se aprinde si faza lunga;
            *1,41V la actionarea demarorului fara ventilator,faruri(10,5V baterie).
        Daca se pune releu la bobina:
            * 0,08V de la alternator la plusul bobinei.
  Se observa ca releul creste energia scanteii cu cca. 30%. In plus se menajeaza contactul cu cheie si se alimenteaza cu mai putine pierderi indicatoarele de bord. Condensatorul de deparazitare de la alternator va lucra si pe borna"+" a bobinei imbunatatind deparazitarea.

Toata stima pt d-voastra , prea multe detalii ptr. a nu monta acel releu , parere strict personala !

Dle Gotronic, poate spun o prostie - mi se pare ca s-a mai discutat pe undeva - dar nu s-ar (ati) putea perfectiona gotronic-ul AT011 sa gestioneze si avansul la aprindere?

Ma gandesc la un µP care sa stie curbele de avans ale motorului (motoarelor 1,3 1,4 1,6L) - ideal ar fi sa se poata modifica ulterior cumpararii produsului aceste curbe cu unele "custom" - si la un dispozitiv care, in functie de aceste curbe, sa modifice in mod "dinamic" - in timpul functionarii motorului - avansul.

Ma gandesc ca este loc de foarte multe inovatii in acest sens si de putin ... curaj.

PS: Nu dati cu pietre... Am expus o idee numai

This post has been edited by dacia_slk: 4 Jan 2010, 18:36

Parerea asta s-a mai discutat.

dacia_slk iam spus si eu....dar nu ma asculta Domnul Gotronic . Pai cum sa asculte si vocea poporului care zbiara dupa o atentie mica facuta cu un microcontroler si curba de avans programabila+ AT011 .

Si acum lasand caterincala o parte, cred ca sar cumpara intro veselie acea aprindere programabila. Ar fi aur curat pentru cei Old School. Cum sa vezi ca te depaseste o dacie pe carb caruia ii merge motorul impecabil, tu avand injectie. Cred ca tiai baga picioarele, tiai vinde masina si la aceeasi bani tiai lua o dacie si tiar ajunge si sa mai bagi benzen in rezervor.

Am mai discutat. S-au facut combinatii de AT011 cu senzor 011 ( Mihai a facut si functioneaza pe masini de competitie). Ce am vrut eu si nu s-a reusit cu softul ( se blocheaza la accelerari bruste), este sa bag totul in cutia rosie si sa se poata face reglajul static ca pe clasic. (fara nici o modificare). Au lucrat mai multe "trupe" ca sa zic asa. Poate daca fac eu o concesie la functionare (eventual sa mai fac o bucsa pe cama delcoului) se poate sigur. Softul exista, schema este, mai trebuie un pic "coafat" ptr. serie. Sau se mai poate daca in soft se tine cont si de momentul in care "inchide" senzorul in ON. Dar aici apare problema in practica, ca nu toate delcourile sunt la fel si nici reglajele. Atunci este posibil ca fiecare motor sa fie prea "personalizat" in scrierea softului. O sa vedem, deocamdata poate o sa va fac o surpriza cu ceva Pertronix, la pret de gotronic.!!! (duc tratative, sa vedem ce iese). O sa primesc ceva mostre si sa vad ce combinatii ies din tot ce avem!

Draga Minel, daca ai experienta tehnica, pot parea prea multe amanunte, dar aceiasi experienta arata ca tocmai detaliile pot face diferenta dintre reusita si nereusita si nu toti carora m-am adresat au neaparat experienta. In plus am dorit sa se vada ca nu-mi dau pareri "dupa ureche" ci e vorba de analize riguroase.

Si acum pentru Tunel 17. Schema aceea prezinta si complicatii inutile.
Cateva sugestii:
* Nu se recomanda grupari paralel de rezistente; arderea uneia "ameteste" functionarea si poate chiar genera defecte in lant. Se pune o singura rezistenta cu valoarea gruparii.
* R1, R2, se inlocuiesc cu una de 150...200 ohm/1...2W. O valoare mai mica produce o pulbere pe platina, ca la Malvina. Cu aceasta valoare platinile vor ramane lustruite.
* R5, R6, R7, dau valoare prea mare. Pune 10...11 ohm/16W cu T1 de cel putin 2A si cu ceva radiator. Asa se deschide foarte bine T2.
* Intre baza si emitorul lui T2 monteaza 20...150ohm/0,5W. Numai asa T2 rezista la tensiunea maxima din catalog. Si sa fie de cel putin 800V/5A.
* ZD1,ZD2 sunt insuficiente pentru bobinele moderne. Pune 3 diode.
* Grupul R3, D1,D2 se inlocuieste cu un simplu conductor,R4 se elimina. Astfel condensatorul de la platine poate sigur sa ramana cuplat.
* D3 de cel putin 2A. *Citeste,te rog,si posturile mele din 20 si 23 XII.

This post has been edited by Tudor Badescu: 5 Jan 2010, 22:43

Placebo sau nu , la -6 grade , adica acum jumatate de ora , a pornit la sfert ...... , ( cea mai faina pornire la rece pe care am avut-o iarna asta ... )

Aprindere programabila... si eu vreau ... ceva sa scap de avansul centrifugal si vacumatic ... cred ca mi-as da toata "alocatia" pe o luna sa am asa ceva ... daca se poate cu axa stock sa si urce in 8000 de ture fara modificari
Acum .. ultima parte e gluma dar prima ar fi foarte importanta ... sa scap de amaritele alea de arcuri din delcou , si de parghia aia de la vacumatic...

This post has been edited by Gaba: 5 Jan 2010, 11:54

Aprindere programabila... si eu vreau ... ceva sa scap de avansul centrifugal si vacumatic ... cred ca mi-as da toata  "alocatia" pe o luna sa am asa ceva ... daca se poate cu axa stock sa si urce in 8000 de ture fara modificari

Îhî... cam asa ceva ... aprindere programabila pe care s-o poti seta cum vrei tu, cu ce curbe de avans iti trec prin cap... si sa duca macar un 6-7000rpm, dar cred ca asta tine mai mult de echilibrarea organelor motorului.

Multumesc mult Gotronic merge bine aprinderea se observa ca ii electronica.Acum trage masina si pe treapta a 3 pana acum pe a 3 era morta )...>:) Felicitari pentru inventie . Mihai

Daca ai aprindere electronica trage mai bine masina?

Normal. Daca vei studia un pic efectele, vei intelege de ce.

Pai trage mai bine motorul pentru ca temperatura la care ajunge scanteia este muult mai mare ... neexistand pierderi de energie

daca se poate cu axa stock sa si urce in 8000 de ture fara modificari

Vise ....deja la 8000 de ture ai pierderi masive de putere si cuplu. Ca sa ajungi acolo trebuiesc regandite curbele de avans, arcurile supapelo intarite, teava de evacuare cu serpisori....si multe altele.
Nu am zis ca nu e posibil , ca am vazuto cu ochii mei cum sa dat turometrul peste cap si sa mai turat motoru in continuare si nu avea nimica dupa aceea . Pe vremea aia aveam turometru tip vechi, pana la 6000ture. Dar sunt ferm convins ca a atins 8000 de ture .

Pai trage mai bine motorul pentru ca temperatura la care ajunge scanteia este muult mai mare ... neexistand pierderi de energie 

Energia este mai mare si mai precisa, chiar si cand e rece motorul.

...  Dar sunt ferm convins ca a atins 8000 de ture ...

in sarcina sau in gol? in tr 4 sau in tr 5?

in sarcina sau in gol? in tr 4 sau in tr 5?

In treapta I

ce ar fi sa vorbiti despre aprinderi nu despre cum trage si in ce treapta trage mai bine !

Si uite la cat am laudato.....sa suparat si a pus botu la motor .
A inceput cu un tremurat, apoi continuanduse cu intreruperi. Am observat ca aveam energie prea mare pe pistonul 4 . Bun, am luat lera, am pus bujia respectiva la 1 si am pornito. Mai stranuta putin, dar am scos putin fisa de la 4 si mergea ok motorul . Apoi alaltaieri intrerupea urat rau. Am luat al verificat...nimica . Totul era in ordine. Am pus bujiile la 0.7 si am scos fisele la toate pistoanele pana auzeam ca face scanteie intre fise si bujie. Leam scos pe toate mergea motorul frumos. Astazi nici da draq nu a mai pornit. Concluzia: nu mai da scanteia. Am dat pe clasic, la fel. Am verificat fise, bujii, capac, lulea, bobina. Nimic totul era bun.
Voi ce credeti ca ar avea, ca am inebunit. Simt ca nu mai pot

Scanteia la bobina ai verificat daca ai? Pui o sarma masiva in locul fisei centrale, cealalta parte o pui la odistanta de cca 1 cm de masa (carcasa bobinei). Trebuie sa ai o scanteie alb albastra si un pocnet puternic.! Fisele le-ai masurat, capacul delcou e curat si intreg, carbunele de la capacul delcou mai este acolo si sta bine???

Scanteie nam deloc. Abia o scanteiuta mica....nici de cum una puternica. Aprinderea e buna ca am verificato si cu ea pusa si pe clasic. Am luat si alta fisa dupa o alta masina care merge bine.
Aseara aveam scanteie foarte buna. Exact cum trebuie sa dea. Astazi nu mai am deloc.
Capacul este bun, lam verificat. Fisele au 4-5 kiloohmi.

Avand in vedere ca in momentul de fata cea mai accesibila optiune este cea produsa de colegul gotronic, puteti gasi informatii despre ea (descriere, preturi) aici https://www.daciaclub.ro/Aprinderi-electron...ic-t314102.html