Outline · [ Standard ] · Linear+ E adevarat?, releu elctronic vs mecanic

Parca argonelu (poate ma insel) zicea ceva ca alea electronice ar cam praji bateria in caz ca se defecteaza. Citeste atent, am zis invers, cel mecanic are cateodata obiceiul de a fierbe bateria, si argumente cred ca se gasesc.

Parca argonelu (poate ma insel) zicea ceva ca alea electronice ar cam praji bateria in caz ca se defecteaza.

Citeste atent, am zis invers, cel mecanic are cateodata obiceiul de a fierbe bateria, si argumente cred ca se gasesc.

argonel. Ok. Sorry then. My mistake.

Deci la mine se pare ca intr-o zi a ramas blocat. Stateam parcat cu motorul pornit la relantiu, faruri, aeroterma pornite. Dintr-o data a scazut putin turatia aerotermei, ca si cum as mai fi pus un consumator. Am iesit din masina, am lovit usor releul, am mai miscat (big mistake) din fire si cand am revenit, totul back to normal. Also, daca nu am nici un consumator in afara de frane + semnalizare, frana palpaie rau...si in spate, si martorul. Deci banui ca pica mult tensiunea. O fi din cauza releului de 28 de ani ?

Gata? Nimeni?

argonel

Deci vad ca nu se intelege, problema e care incarca mai bine, am cine sa mi`l regleze!

Eu tot nu-nteleg ce intelegi tu prin "bine". In mod normal "bine" inseamna sa fie in stare sa mentina tensiunea de incarcare intre 14-14.4V indiferent de turatia motorului (si deci a aalternatorului) si de incarcarea circuitului. In privinta asta cel electronic incarca mai "bine", pt. ca poate controla tensiunea mai precis. In privinta fiabilitatii, depinde de calitate la ambele.

Of, prin "bine" inteleg sa nu se apropie prea mult de limitele sus mentionate(nu era 13.5... vad ca difera in functie de user) indiferent de cati consumatori folosesc.

Saluti!

Intrebarea "se poate verifica functionarea corecta a generatorului" sau "incarca bine?" e destul de raspandita. Sa incercam sa-i dam un raspuns. Pentru acest test este necesar un instrument de masura capabil sa masoare tensiuni in gama de 20 volti. Nu sunt pretentii mari de rezistenta interna dar este ESENTIAL ca aparatul sa aiba PRECIZIE mai buna de 1%. Adica sa fie verificat metrologic. Foarte bune erau multimetrele numerice cu afisare pana la 1999, dar in ultimul timp tovarasii chinezi le fac din ce in ce mai pacatoase, asa ca e bine sa imprumutati un instrument serios, exista aparate cu "made in Germany" disponibile si in Romania ( Nu merita sa cumparati asa ceva doar pentru asta)
Operatia e destul de simpla: se conecteaza borna minus a aparatului la borna minus a bateriei iar borna plus a aparatului la borna plus a bateriei. Cu motorul oprit, tensiunea ar trebui sa fie intre 12,5 si 13,2 volti fara a pune contactul, si sa nu scada cu mai mult de 0,15- 0,3 Volti la punerea contactului. In momentul functionarii demarorului, tensiunea nu trebuie sa scada sub 9 volti ( la o pornire la cald se duce la 10,5-10 volti iar la una rece pe la 10-9,5 volti). Aceasta tensiune e mai greu de "vazut"; cum reusesc sa rezolv problema scanarii voi posta un montajel care semnalizeaza aceasta scadere sub 9 volti la pornire, semnal ca ceva nu e in regula si vor apare probleme in scurt timp.
Cu motorul pornit, pe baterie ar trebui sa cititi intre 13,2 si maxim 14,4 volti. Daca motorul e la relanti si mai ales daca sunt alimentati consumatori de putere mare (faruri, climatizare, incalzitor de luneta, instalatii audio de putere mare ) valorile se indreapta spre minima. Daca, cu motorul turat si consumatorii mari pe care-i folositi frecvent cuplati, tensiunea scade sub 13,2 volti, aveti deficit de putere la generator (alternatorul e prea mic pentru echipamentele electrice instalate si utilizate; cazul meu, la Nova GTi cu alternator 1130, trebuie sa evit sa utilizez simultan farurile, ventilatorul si semnalizarea de directie!)
Daca tensiunea nu creste fara consumatori pana la 13,8 volti, releul de incarcare e reglat prea mic. Daca nu incarca (tensiunea nu creste) la nici o turatie, exista un defect in alternator sau releul regulator, dar chestia asta apare la iveala chiar daca nu aveti voltmetru pe bord sau nu obisnuiti sa va uitati pe bord: mersul motorului se deterioreaza, nu mai merge semnalizarea, nu mai e posibil de pornit din cauza descarcarii bateriei.
Nici o tensiune peste limita maxima nu e buna. Generatorul forteaza trecerea unui curent excesiv care produce "fierberea" electrolitului prin disocierea apei in hidrogen si oxigen. Gazele rezultate au potential exploziv, arunca solutia acida in afara bateriei, pot crapa carcasa bateriei daca aerisirea elementilor e cumva infundata. incalzirea bateriei deterioreaza materialul din interior.
In afara de aceste defecte grosiere, mai apar si altele, mai "subtile". Deoarece automobilul circula pe orice vreme si prin noroaie si zloata, de multe ori apar probleme de oxidare la piesele de contact. Foarte frecvent, legatura intre borna minus a bateriei, masa motorului si caroserie, unde este amplasat regulatorul se oxideaza. Intre baterie si blocul motor este instalat un cablu destul de gros, echipat cu papuci mari, care se oxideaza mai rar, dar intre bloc si caroserie, circuland curenti mai modesti, cablul e mai subtire. Daca motorul a fost demontat este chiar posibil ca sa se piarda acel conductor scurt si aparent inutil. Testul acestei legaturi e foarte simplu: se pun testerele aparatului pe polul negativ al bateriei, testerul + (plus) si pe surubul prin care se conecteaza puntea redresoare a alternatorului la masa, testerul - (minus). pe scara de 2 volti, tensiunea masurata (cu motorul pornit si consumatori mari alimentati) ar trebui sa nu depaseasca 0,1-0,2 Volti. Daca e mai mare, e cazul sa desurubati piulitele care strang papucii cablului respectiv si sa curatati temeinic zona de contact de noroi si rugina. Daca firele sunt oxidate in sertizarea papucului, partial rupte sau conectarea e facuta cu ochi de sarma, fie cumparati de la magazin un alt cablu (nou) fie confectionati personal un alt cablu. Si daca tot il faceti pentru dumneavoastra, utilizati conductor de cel putin 6 mmp sectiune, cupru, cablu litat, iar papucii montati-i prin lipire cu cositor, dar nu utilizati decapanti acizi ("apa tare" sau pasta aceea galbena, ca o alifie) suprafetele metalice bine razuite, din cupru sau alama (nu folositi papuci din tabla de fier!) se cositoresc cu sacaz.
De calitatea acestei legaturi depinde buna functionare a releului regulator extern care echipeaza inca destule automobile in circulatie la noi.
Sper ca aceste cateva sfaturi sa va fie de folos. Bafta!
PS Am recitit textul de pornire. Scurtcircuitul inseamna stabilirea unui contact ferm intre doua conductoare, in mod normal izolate sau separate prin rezistenta unui consumator (exemplu: cablul de alimentare a unui bec de far, masa, consumatorul fiind becul de far). In situatia ca apare un asemenea incident se produce fie topirea sigurantei puse sa protejeze circuitul, fie defectarea elementului de comutatie care controleaza circulatia curentului electric (intrerupator, contact releu) fie, cel mai grav, incalzirea cablului, topirea izolatiei si chiar aprinderea ei si incendierea masinii!!! Pentru evitarea unor asemenea maxime neplaceri, cablurile sunt infasurate in banda aceea plastica izolatoare si sunt ancorate astfel ca sa nu se frece de elementele de caroserie la vibratiile si trepidatiile rulajului automobilului. La masinile reparate apare si o alta problema: constructorul cauta, pe cat posibil sa foloseasca numarul minim de elemente de conectare, nu numai din considerente economice ci si in ideea de a evita puncte unde se poate produce oxidarea si cresterea rezistentei de contact, incalzire,si apoi deteriorarea izolatiei. Din pacate, multi electricieni auto, pe motiv ca 12 volti e o tensiune joasa izoleaza destul de neglijent imbinarea prin rasucirea simpla a conductoarelor dezizolate, adesea murdare cu noroi. Evitati cat mai mult taierea cablajului; daca nu exista alta solutie, capetele conductoarelor ar trebui lipite cu cositor, acoperite cu un manson de izolatie (anticul tub varnish...) si asigurat cu banda infasurata peste el. Nu uitati sa fixati bine fasciculul de cabluri pe caroserie..         Idem!!

This post has been edited by eXtenSion: 18 Apr 2006, 19:01

Omul stie, dar valoarea e 14,2 plus sau minus 0,2 V, exact cum a zis IsNa. Daca pornesti toti consumatorii si ai motorul la ralanti, tensiunea va fi foarte aproape de 12 V, pentru ca nu poti incarca bateria . Tureaza motorul la 3000 rpm (asta inseamna 6000 rpm la alternator, sau turatia nominala) si vezi ce tensiune ai pe baterie , fara consumatori suplimentari.
Din moment ce relee electromecanice nu se mai produc, e destul de clar ca toata industria de profil le considera mai bune pe cele electronice (2 tranzistori, 3 diode si 2 rezistori). Daca tu esti de alta parere.............

.....
  Din moment ce relee electromecanice nu se mai produc, e destul de clar ca toata industria de profil le considera mai bune pe cele electronice (2 tranzistori, 3 diode si 2 rezistori). Daca tu esti de alta parere.............

Opa! sa inteleg ca talica preferi un amplificator cu tranzistori in locul unuia cu lampi? Nu te-ai fi gandit ca sunt mult mai ieftine releele electronice...