Outline · [ Standard ] · Linear+ R12Gordini refacerea motorului pas cu pas, piese, operatii, sculele aferente, cote, verificari

Esti sigur ca aia e chiulasa de R5Alpine? Ca arata in poza aia ca chiulasa mea de 12G. daca pui o poza in care sa se vada mai clar in intregime, eventual si camerele de ardere iti pot confirma fara gres. Consecinta ar fi ca daca e de 12G si vrei sa o pui pe blocul 810 nu merge. Dar mai vedem. Despre sudura aia ce sa zic, sunt atitea probleme acolo, ca nici nu stiu de unde sa incep. Cred ca primul lucru e sa vezi daca se mai poate folosi chiulasa (verifici cotele de rectificare samd cum am spus mai sus). Daca da, atunci poti sa faci proba cu aer comprimat sa vezi daca are crapaturi pe undeva (inchizi toate orificiile din culoarele de racire, bagi aer comprimat, vezi daca sufla pe undeva), si daca da, trebuie sa evaluezi. Cit costa sa cureti, sa sudezi, ce poate sa iasa, samd. Eu asa as face. Pe de alta parte, ar trebui verificat ca nu sunt dezaxate supapele alea, ca se ridica si coboara cit trebuie, etc. Sudura aia pe acolo, e posibil sa fi afectat ceva.

Esti sigur ca aia e chiulasa de R5Alpine? Ca arata in poza aia ca chiulasa mea de 12G. daca pui o poza in care sa se vada mai clar in intregime, eventual si camerele de ardere iti pot confirma fara gres. Consecinta ar fi ca daca e de 12G si vrei sa o pui pe blocul 810 nu merge. Dar mai vedem.

Despre sudura aia ce sa zic, sunt atitea probleme acolo, ca nici nu stiu de unde sa incep. Cred ca primul lucru e sa vezi daca se mai poate folosi chiulasa (verifici cotele de rectificare samd cum am spus mai sus). Daca da, atunci poti sa faci proba cu aer comprimat sa vezi daca are crapaturi pe undeva (inchizi toate orificiile din culoarele de racire, bagi aer comprimat, vezi daca sufla pe undeva), si daca da, trebuie sa evaluezi. Cit costa sa cureti, sa sudezi, ce poate sa iasa, samd. Eu asa as face.

Pe de alta parte, ar trebui verificat ca nu sunt dezaxate supapele alea, ca se ridica si coboara cit trebuie, etc. Sudura aia pe acolo, e posibil sa fi afectat ceva.

chiulasa e sigur de alpine. cea de gordini are de exemplu traseele de evacuare ovale ( plus alte diferente). Asta nu le are asa. plus ca am verificat cu o garnitura de chiulasa de dacie si se potriveste perfect. Hm, la verificarile astea chiar nu ma gandeam. Aici nu prea ne permitem asa ceva, pentru ca atelierele specializate lipsesc cu desavarsire. singurele chestii care se aranjeaza sunt schimbarea ghidurilor, frezarea scaunelor si rabotarea suprafetei de contact cu blocul.


Oricum merci pentru sfaturi, atat pt chiulasa, cat si pt bloc. E bine sa te mai "lumineze" cineva din cand in cand.

Bafta cu motorul de gordini. E o piesa rara!

Da, d-aia voiam sa vad partea unde vine capacul distributiei/pompa de apa ca acolo se vede mai bine diferenta, si dimensiunile (care sunt si ele diferite) nu sunt clare in poza. In rest arata foarte asemanator. Vezi ca tubul din capat care e deformat poate fi adus la rotunjime frumos daca fortezi inauntru o cheie tubulara de crom de un diametru apropiat cu gaura (incearca pe unul din tuburile bune, sa intre usor la diametru), folosind un ciocan de cauciuc. Ca sa o extragi afara dup-aia trebuie sa folosesti o extensie pentru tubulara, si sa rotesti, eventual poti sa folosesti un pic de ulei pe tub.

Daca vrei sa refaci sudura, trebuie data jos usor cu ceva gen Dremel cu o freza mica in mandrina. Asta intra frumos peste tot.

Am reusit in sfirsit sa gasesc timpul necesar sa montez arborele cotit dupa rectificarea blocului si a lagarelor de palier. Nici o surpriza neplacuta de data asta, toleranta de ungere este intre 0.04 si 0.05mm la toate palierele. Costul rectificarii a fost de vreo 300$. La montarea lagarului dispre volanta trebuie folosite doua suruburi lungi de M10 cu capetele retezate, altfel nu se aseaza cele doua garnituri de etansare corect. Pentru a nu le deteriora, trebuie folosit un pic de scotch mai gros (Duct tape e foarte bun) peste colturile de sus ale locasului in care intra lagarul. Manualele toate fac mentiunea cu pricina. Problema e ca dupa ce este introdus lagarul, presiunea pe pereti este suficient de mare ca sa nu mai poti smulge bucatile de scotch sa le scoti afara. Singura solutie (dupa mai multe incercari nereusite) a fost sa lipesc banda adeziva peste un pic de ulei, astfel incit sa nu adere prea bine, si sa ung un pic si suprafata pe care calca cele doua garnituri. Asa, totul a iesit perfect. Atentie cind puneti cele doua garnituri (care arata ca niste mici benzi de cauciuc cu un santulet pe mijloc) santuletul trebuie sa fie in contact cu peretele blocului. De asemenea, trebuie sa iasa un pic in afara la baza jugului astfel incit pe masura ce jugul e impins in jos, garnitura care se retrage un pic din cauza frecarii cu peretele blocului, sa nu se ridice si sa lase un contact neetans la baza jugului. Pe talpa juguli, intre punctul de contact al garniturii si santul circular unde vine semeringul mare al motorului, am pus o mica picatura de Threebond, un material siliconic special pentru garnituri de motoare.

Image_227_.jpg ( Size: 13.07k ) Number of downloads: 1715


Iata poza in care se vede garnitura itindu-se deasupra bazei jugului palier, si locul (cu negru) unde am pus solutia de silicon. Cu toata calitatea proasta a pozei, se intelege sper ce e in poza.

This post has been edited by Gheorghedracu: 11 Jun 2007, 12:09

Pasul urmator este verificarea tolerantei de ungere a bielelor. Acelasi exercitiu cu plastigauge ca mai sus, de data asta fara nici o surpriza neplacuta. Atentie la instalarea bielelor. Ca sa nu montati jugurile invers, verificati ca cele doua degajari de prindere a cuzinetilor sunt in aceeasi parte. De asemenea, biela si jugul ei sunt marcate cu un numar pe aceeasi parte, exact linga una din imbinari. Aceasta imbinare trebuie sa fie in partea opusa axului cu came. Unele biele ca ale mele au si doua stifturi de imbinare care nu permit inversarea jugului, dar nu garantez ca toate bilelele sunt la fel. (se vede in poza in stinga jos unde a fost firul de Plastigauge strivit, caci a lasat o dunga mai curata fara unsoare pe cuzinetul bielei).

Image_239_.jpg ( Size: 31.63k ) Number of downloads: 1847


Dupa asta, bielele se pot monta in pistoane. Pistoanele de 12G ca si cele de 17G sunt cu boltul liber in piston si in biela. Alte modele de motoare bazate pe blocul de R16 (ii spun asa pentru ca e prima masina cu blocul asta pe care sunt create motoarele 807, 844, 843, samd) au boltul presat in biela si liber in piston. E important aici sa punem pistoanele corect. Am mentionat mai sus in ce parte se prinde biela pe arborele cotit. Pistonul trebuie pus pe biela cu sageata din cap spre volanta. Bun. dar daca sageata indica spre lateral? Adica oricum ai intoarce pistonul, sageata indica ori spre axul cu came, ori in partea opusa? Bretille face aceste pistoane cu sageata la 90 de grade (tot ei le fac si pe cele vechi, cu sageata la volanta). Vezi poza mai jos.

Image_236_.jpg ( Size: 24.79k ) Number of downloads: 1778


In cazul asta trebuie sa masurati excentricitatea boltului bielei in piston. Puneti la loc boltul, si cu un subler bun, masurati pe interiorul pistonului distanta incluzind boltul. Una din distante e mai mica. Acea parte a pistonului trebuie sa fie spre axul cu came. Daca ne gindim are o logica. Motorul se invirte astfel incit pe cursa motoare (imediat dupa explozie) pistonul sa dea un cuplu usor polarizat, chiar daca e la punctul mort superior, in sensul roatiei motorului. Asta are si rolul de a echilibra psitonul, astfel incit sa nu apara tendinta sa se impaneze in peretele cilindrului. revenind la pistoanele cu sageata la 90 de grade, rezulta ca sageata cu pricina indica partea pistonului care e opusa axului cu came (vezi poza). Un alt fel de a spune este ca sageata indica sensul de rotatie al motorului.

Image_238_.jpg ( Size: 31.52k ) Number of downloads: 1835


Odata ce am rezolvat intrebarea asta nu mai e nici o problema, avem doua sigurante rotunde, se scoate una, se introduce boltul uns (atentie!) prin piston, biela, impins fest pina in partea cealalta. Nu uitati a doua siguranta.

Acuma e un moment unde trebuie sa hotarim daca montam pistoanele in cilindri si introducem toata ambarcatiunea in bloc ca o singura piesa, sau introducem cilindrii, dupa care punem pistoanele inauntru cu cilindri in bloc. Cred ca eu o sa montez cilindri in bloc si abia apoi pistoanele, pentru ca in felul asta toata ambarcatiunea e mai grea, deci mai stabila pe bancul meu de lucru, si in plus am cilindri pozitionati corect, asa ca nu trebuie sa imi fac griji ca o sa pun pistoanele aiurea si trebuie sa le rasucesc odata ce au ajuns unde trebuie, ca sa se pupe corect cu arborele cotit.

Trebuie deci sa facem masuratoarea proiectiei camasilor deasupra blocului. Am spus de la bun inceput ca o sa o las pe mai tirziu pentru ca in cazul meu stiam sigur care e proiectia, caci am rectificat blocul cu camasile in el, deci n-am avut nici o surpriza cind am aflat ca la mine proiectia e egala pe toti cilindri, si anume undeva intre 0.10mm si 0.15, asa cum se vede in poza. Astea sunt cotele de rectificare pe care le-am dat atelierului. Bravo lor.

Image_231_.jpg ( Size: 27.15k ) Number of downloads: 1794


In poza se vede ca lera de 0.10 intra usor. Trebuie sa ma credeti pe cuvint ca cea de 0.15 nu intra. Daca nu aveti acces la un atelier meserias nu-i bai, am descris in primul post ce trebuie sa faceti daca e nevoie de ajustari. Singura problema e ca se pare ca Renault nu mai face garniturile de hirtie decit de o singura grosime si anume 0.10. Existau si variantele 0.08 si 0.12. Pentru un plus de siguranta, o sa folosesc si Threebond pe garnitura, pentru ca e o chestie asa de buna, aproape ca mi se pare magica. Sper sa scap un pic de coroziunea de la baza cilindrilor care e o boala a motoarelor care folosesc blocul asta, si mai ales sa am o etansare serioasa la baza acolo unde banuiesc ca e cauza multora din problemele de aici de pe forum cu racirea si invazia lichidului de racire in baia de ulei (vezi cei care se pling ca au spuma alba si nu stiu de unde pe busonul de ulei).

This post has been edited by Gheorghedracu: 18 Jun 2007, 13:33

salut. Am si eu o mica nelamurire. Eu m-am apucat sa curat o chiulasa de renault alpine care e destul de asemanatoare cu cea de gordini. am scos rampele cu culbutorii si incerc sa desfac tot ansamblul ca sa spal rampele si sa vad cam cat joc au culbutorii. Am scos sigurantele de la capete si tot nu reusesc sa ii demontez de acolo. mai trebuie facut ceva ca sa iasa de acolo? sincer nu as vrea sa fortez ca sa nu stric ceva pe acolo, ca alta rampa sigur nu mai am de unde face rost.

payty

rampele (banuiesc ca astea sunt tijele pe care basculeaza culbutorii) trebuie sa iasa pe acolo. Nu e usor sa le scoti pentru ca toleranta e foarte mica si pe rampa probabil ca ai o grmada de carbon depus. trebuie sa cureti depozitele astea usor cu ceva gen scotchbrite (unele spalatoare de vase au un burete galben si pe spate un strat subtire verde- ala e scotchbrite, dar atentie, sunt multe facaturi). frecate cu grija, si folosind un pic de benzina sa inmoi scotchbrite-ul in ea o sa reusesti sa le cureti. Rabdare.

Bun.

Eram la introducerea pistoanelor.

Ca sa tin camasile pe loc mi-am facut doua bare de otel usor ondulate ca sa treaca frumos pe linga suruburile chiulasei si le-am prins cu cite doua suruburi (vezi poza). Trebuie sa fiti atenti, la baza unde trec peste bloc le-am polizat, ca sa nu atinga blocul si sa-l zgirie. In felul asta presiunea e aplicata direct pe buza cilindrilor, ceea ce e in avantajul meu. Am folosit niste siabe mari, indoite la 90 grade ca sa tina barele vertical fara sa se clatine.

Image_253_.jpg ( Size: 39.62k ) Number of downloads: 830


Am lasat asa blocul cu cilindri in el citeva zile sa se intareasca liantul folosit pe garniturile de hirtie de la baza camasilor. Dupa asta puteti scoate fara grija clampele, ca cilindri nu se mai misca neam. Chiar cred ca o sa fie greu sa ii scot daca voi vrea vreodata.

Am imperecheat pistoanele cu bielele ca in poza. Pistoanele trebuie cintarite, desi fabrica de obicei face asta. Ale mele au fost toate la 501grame cu bolt si sigurante (vedeti cifrele scrise cu markerul). Bielele trebuie si ele cintarite. In plus trebuie cintarite si la fiecare capat cu capatul celalalt sprijinit pe ceva, aveti grija sa sprijiniti in acelasi punct la toate bielele si sa aveti suruburile strinse. Eu am bagat cite doua lame de ras intre biele si capace, si am sprijinit biela in lame, pe masa, cu capatul celalalt centrat pe platanul cintarului. Am folosit un mic cintar de bucatarie electronic, cu precizie acceptabila (zecime de gram). Ca sa cintariti capatul bielei cu capacul puteti sprijini ochiul bielei la partea superioara pe muchea unei lame de ras prinsa in ceva sa stea vertical. Eu am folosit o presa de timplarie culcata pe masa. Ma rog, aicea fiecare poate sa vina cu propria idee, atita vreme cit e usor de reprodus pentru fiecare biela identic.

Ca sa montati pistoanele pe biele, aveti grija la repere asa cum am explicat mai sus (sageata arata spre volanta, sau mai exista o varianta de marcare, in sensul de rotatie al arborelui cotit, daca va ginditi o sa va dati seama ca nu pot fi confundate cele doua situatii). In a treia poza aici se vede slab numarul 2 pe capacul bielei. Observati unde e sageata cu marker care arata spre volanta. Asta e relatia corecta intre cele doua care arata ca ati pus bine pistonul pe biela.

Image_239__1.jpg ( Size: 28.19k ) Number of downloads: 714
Image_240_.jpg ( Size: 33.05k ) Number of downloads: 704
Image_243_.jpg ( Size: 30.29k ) Number of downloads: 703


Am potrivit segmentii in asa fel incit despicaturile sa fie la 120grade si nici una sa nu fie aliniata cu gaurile de ungere din piston.. Ca sa comprim segmentii am folosit o scula din comert, destul de usor de folosit dar al dracului de dificil de strins pina la capat ca sa fiu sigur ca intra segmentii in cilindru. Atentie, sculele astea au cordonul de stringere la un capat al tubului. Acolo trebuie prins pistonul. Daca il prindeti la capatul celalalt, segmentii nu vor fi comprimati total cind ies din tub si intra in cilindru.

Ungeti tot ce se freaca (inclusiv bolturile cind le puneti, am uitat sa spun) si mai ales cuzinetii bielelor caci nu o sa mai aveti acces la ei pe linga vilbrochen sa ii ungeti ca lumea, dupa ce ati introdus pistonul in cilindru.

Pistonul aluneca usor in cilindru (ungeti) pina la primul segment. De acolo trebuie batut usor cu ceva moale. Eu am folosit un ciocan greu de plastic si un cilindru de Delrin. Nu e nevoie de materialul asta, dar mie imi place pentru ca e curat (nu se farima, sa lase mizerii) si destul de dur ca sa transmita forta bine. Vedeti in poza. Orientati pistonul in pozitia corecta cit se poate la ochiometru. O sa il orientati perfect cind ajunge biela aproape de vilbrochen. Bateti foarte usor, cu grija. daca nu inainteaza pistonulcercetati dedesubt, poate biela atinge vilbrochenul. Orientati-o acum pe dedesubt cu grija sa treaca printre contragreutati si continuati. Nu va fie teama ca rotind pistonul ca sa orientati biela, se deplaseaza segmentii si se aliniaza intreruperile lor. Odata prinsi in clampa, pistonul se invirte in interior fara sa miste segmentii care sunt tinuti de peretii tubului clampei. La fel si dupa ce au intrat in cilindru, pistonul se poate invirti usor, dar segmentii sunt presati in peretele cilindrului si nu se vor invirti odata cu pistonul. Cind merge motorul, e alta poveste.

Image_244_.jpg ( Size: 34.02k ) Number of downloads: 730


Bielele au ajuns in partea cealalta, le trageti usor pina la palierele lor, si acuma o sa imi multumiti ca v-am spus sa ungeti cuzinetii inainte sa introduceti pistoanele in cilindri.

Okai. N-am avut nici o problema. Imperecheati corect capacele (atentie, numarul stantat trebuie sa fie pe partea cu admisia/arborele cu came, desi la masina mea nu se pot pune decit intr-un fel oricum, caci au niste stifturi de pozitionare).

Stringeti la cuplu capacele. 45N*m. Acuma e momentul sa verificati si stringerea arborelui cotit daca l-ati lasat citeva zile. Daca inca e perfect, puteti sa pocniti tare in cap suruburile cu un ciocan greu cu fata moale (cupru, plumb) ca sa eliberati tensiunea de torsionare de la stringere, altminteri am inteles ca se pot desface (vezi cazul celor care se trezesc din senin cu cite o biela iesita prin carter sau batai inexplicabile la motor). Exista o pozitie convenabila a vilbrochenului in care doua biele sunt intr-o parte si doua in cealalta, mai sus intr-o parte decit in cealalta, iar pistoanele sunt dupa la jumatea cilindrilor. Atentie ca linga cilindrii 1 si 2 este pompa de ulei si e mai greu sa bagati pe acolo tubulara sa stringeti capacele cu pricina. Va trebuie o tunulara cu perete subtire, una groasa nu intra pina jos pe capetele suruburilor, caci suruburile sunt afundate un pic in capace si nu e prea mult spatiu acolo. Eu am ales un punct unde pistonul 1 e mai jos decit pistonul 2, si biela 2 e spre peretele cu pompa de ulei. Astfel, biela 1 este in peretele opus, si un pic mai sus, dar acolo e mai mult spatiu. Cilindri 3 si 4 nu au probleme. Acolo e cel mai bine sa puneti vilbrochenul inainte de introducerea pistoanelor ca sa nu trebuiasca sa il rotiti dup-aia cind vine o biela de sus care nu nimereste exact si mai sunt si alte biele care atirna pe acolo. In felul asta, odata introdus fiecare piston, il impingeti (merge usor, cu mina, cu grija, dupa ce intra segmentii) pina biela ajunge pe arbore si ii puneti capacul in suruburi, fara sa le stringeti mai mult decit cu mina. Bineinteles nu uitati sa ungeti zdravan si capacul bielei. In felul asta, daca potriviti bine vilbrochenul de la inceput, nu va trebui sa il mai rotiti pina dupa ce stringeti ultima biela. Vedeti poza.

Image_246_.jpg ( Size: 34.8k ) Number of downloads: 836


Cam atita. Episodul urmator echipamentul de distributie.

This post has been edited by Gheorghedracu: 15 Jul 2007, 14:15

[QUOTE]rampele (banuiesc ca astea sunt tijele pe care basculeaza culbutorii) trebuie sa iasa pe acolo. Nu e usor sa le scoti pentru ca toleranta e foarte mica si pe rampa probabil ca ai o grmada de carbon depus. trebuie sa cureti depozitele astea usor cu ceva gen scotchbrite (unele spalatoare de vase au un burete galben si pe spate un strat subtire verde- ala e scotchbrite, dar atentie, sunt multe facaturi). frecate cu grija, si folosind un pic de benzina sa inmoi scotchbrite-ul in ea o sa reusesti sa le cureti. Rabdare.


Cu putin scochbrite profesional te pot ajuta eu ,dar am doar granulatie "fine" cam echivalent P280 - 320.

Super incantat de profesionalismul de care dai dovada in reconditionarea motorului dle Gheorghe, din primul post am realizat ca nu o faci in RO.Astept continuarea.

Sunt convins ca se poate face treaba buna si in Ro. Dar mult mai greu. Aici spre exemplu am bulit un cuzinete de palier cind mi-a cazut pe jos si s-a zgiriat. In 24 de ore am avut alt set complet. Pentru o masina din Franta, la capatul celalalt al pamintului, la mai bine de 30 de ani de cind masina nu se mai face. Destul de binisor, nu? Cred ca e bine sa te asiguri ca ai tot ce iti trebuie inainte de a te apuca de treaba si uneori e mai bine sa nu te apuci. N-are nici un rost sa faci tot ce trebuie si sa te poticnesti din cauza ca nu ai un surub sau mai stiu eu ce? Nu vreau sa descurajez oamenii dar de multe ori poate ca e mai bine sa aiba unde vedea la ce sa se astepte. Cred ca o gramada de masini care m ai pot fi salvate vor fi distruse ca lumea pentru ca se apuca de ele oameni care nu-si dau seama de cheltuielile imense si volumul urias de munca si resurse (piese, scule, acces la ateliere serioase, etc) de care e nevoie. Rezultatele sunt asa cum spusei mai sus, dezastruoase. Din nefericire, nu e nimica de facut decit sa le explici cum se face, sperind ca o sa dea atentie. Si eu nici macar nu sunt profesionist cum zici tu ca ti se pare. Adevaratii profesionisti (mecanici de timp liber) au garaje ca lumea nu ca al meu unde nu incape si masina si motorul pe stand. Si de acolo incepe totul, caci daca n-ai spatiu ca lumea, iti dai singur cu sculele peste miini si strici mai mult decit repari.

Salut! Revin cu o intrebare legata de rampa de culbutori. Am luat de pe ebay din franta o rampa de alpine absolut impecabila. Cred ca omul o sablase pentru ca arata exact ca noua. Ma rog, problema ei era ca atunci cand a montat-o a pus culbutorii invers, adica cei de evacuare pe admisie. La alpine nu sunt la fel. Am desfacut cele 2 sigurante de la capete ( in poza de mai jos sunt incercuite cu rosu). Problema e ca atunci cand am vrut sa pun totul la loc, tot ansamblul se dezmembra datorita actiunii arcurilor dintre culbutori. Din cate imi dau eu seama, cele 2 tije ar trebui sa stea destul de fixe in capeltele pe care le-am incercuit cu galben. Atunci cand le-am scos, au iesit intr-adevar un pic mai greu, dar nu am fortat foarte tare si nici nu am indoit nimic.

Poate ma poti ajuta cu un sfat despre cum ar trebui sa stea fixe barele alea 2. Pana la urma daca nu se poate face nimic, am sa pun si la celelalte 2 capete sigurante ca la cele cu rosu si gata. Trebuie doar sa dau 2 gauri si atat.

Poza e de la o alta rampa. Cea pe care o am eu e bucati acuma. Am notat ordinea culbutorilor, desi avand in vedere ca omul ii montase invers, nu cred ca el s-a obosit sa ii puna in ordine.

This post has been edited by payty: 31 Jul 2007, 18:52

Attached thumbnail(s)
rampa.jpg ( Size: 319.08k ) Number of downloads: 818

Rampele intra fest dar nu se intepenesc de loc. Nici nu trebuie. Tot ansamblul se rigidizeaza cind stringi suruburile de chiulasa care trec prin suporti. Clemele de siguranta nu se pun decit la doua din capete, si e de ajuns. Din cite vad eu la tine trebuie lustruite rampele, caci au depozite de carbon pe ele. Dupa aia abia o sa vezi daca sunt in stare buna sau nu.

Rampele alea nu arata sablate. Adica suportii. Rampele nici n-ar trebui sablate pentru ca lustrul lor se distruge oricit de usor ar fi sablate. Rampele trebuie lustruite oglinda si sa nu aiba nici o urma de uzura pe ele. Vezi in topicul asta mai sus, parca am pus niste poze. Daca nu le gasesti spune si ti le trimit pe email. Ocai. Dupa ce cureti rampele si le lustruiest ca lumea, daca nu vezi semne clare de uzura, faci urmatorul test. Iei culbutorii, fiecare in parte (bine curatat pe interior sa nu existe nici un fel de reziduu sau carbon sau mai stiu eu ce), il pui pe rampa si usor, cu mina, il clatini lateral sa vezi daca bitiie sau nu. Daca exista joc lateral, sunt dusi. Si iata de ce. Impingerea tachetilor in coada culbutorului nu e perfect pe centru (vezi coada e oblica) deci daca exista vreun joc, cind sunt in functiune nu se vor sprijini pe toata lungimea gaurii prin care trece rampa, ci doar pe cercul de la capatul in care impinge tachetul dedesubt, iar in capatul opus (al gaurii culbutorului) deasupra. Asta o sa distruga rampa rapid. Daca verifici rampele si culbutorii pe interior s-ar putea sa vezi ca exact acolo sunt deja urme de uzura. La mine asa era.

Inca un detaliu. Rampele au niste gauri prin care intra uleiul si e distribuit la culbutori (fiecare sta pe o gaura in rampa pe unde uleiul e refulat sub presiune ca sa creeze o pinza de ulei pe care "plutesc" culbutorii in functionare normala. Daca exista atingere intre culbutori si rampa, nici una nici cealalta n-o mai duc mult. Asa se distruge distributia la motoarele stresate (turate) aiurea. De aceea cind aud aici pe forum oamenii spunind ca au turat motorul la 7000rpm samd, incerc sa le spun ca nu e bine. Daca constructorul spune sa nu turezi motorul la asa valori, d-aia o spune.
Si revenind la rampe, vezi ca nu poti sa le pui altfel, pentru ca gaurile de alimentare cu ulei nu se aliniaza cu cele din suporti (pe acolo vine uleiul), asa ca ai grija. Gaseste gaura din chiulasa care aduce uleiul si porneste de acolo ca sa refaci corect traseul, sa vezi cum merge uleiul pina la ultimul culbutor si asta o sa iti dea cheia reasamblarii componentelor. La 12G unii dintre suporti au niste inele de centrare, niste gulere in baza picioarelor la care se potrivesc cu gaurile corespunzatoare din chiulasa care sunt un pic largite sa intre gulerul. Asa ca nu poti sa le piu in alta parte si nici intoarse invers (suportii au doua gauri din care unna singura are guler, si la fel in chiulasa). Ca sa vezi care sunt culbutorii de admisie si care cei de evacuare e ami simplu, caci tachetii vin pe o singura parte si daca nu pui corect culbutorii, tachetii o sa stea ciudat.

This post has been edited by Gheorghedracu: 6 Aug 2007, 07:28

Merci pentru sfaturi si detalii. Cum ziceam, poza e de la alta rampa. Cea in cauza e facuta bucati si tre sa ma apuc sa o montez.

Si la mine suportii au gulerele de care ziceai si se potrivesc pe chiulasa doar intr-o anumita pozitie.

This post has been edited by payty: 6 Aug 2007, 16:30

Ai vazut? Constructorul nu chiar timpit, te ajuta sa lucrezi chiar daca nu stii dinainte unde sa fii atent. Usor si cu rabdare, mai intrbi unde nu iti dai seama, si ai sanse sa iasa treaba mult mai bine decit te-ai astepta chiar tu insuti. Inca o data, aseaza toate piesele pe masa frumos, una linga alta si cauta gaura de alimentare cu ulei din chiulasa, ca sa reconstitui traseul uleiului. E absolut necesara munca asta de detectiv, ca sa n-ai surprize mai tirziu. Succes!

Vezi ca rampele au niste capace infundata la capete. sa nu cumva sa le scoti d-acolo ca sa cureti rampele pe dinauntru, ca nu la mai bagi la loc. Tine minte, acolo vine ulei cu presiune pina la 5 bari, la turatii mari. Presiuna asta e suficienta sa le scuipe ca pe niste dinti stricati daca nu sunt infundate bine. Rampele trebuie curatate pe dinauntru totusi. Iar rabdare maxima. Baga benzina pe ele sau kerosen pulverizat (e mai putin inflamabil) sub presiune, cu un compresor (asa am facut eu) sa inmoi jegul pe acolo, dupa care o sirma moale cu o cirpa infasurata de jur imprejur bagata pe una din gaurile de acces ale uleiului si scoasa la capatul celalalt al rampei pe o alta gaura de ulei, si frecata in sus si in jos ca si cind ai spala o sticla pe dinauntru. Dupa care iar kerosen pulverizat si air cirpa pina esti satisfacut ca nu mai iese nici un fel de mizerie de acolo. Probabil ca merge si cu alte minuni de curatat motoare pe dinauntru (motorina ar putea fi o buna idee), inmuiate bine si curatate cum am zis mai sus. In nici un caz nu folosi apa sau produse pe baza de apa, ca rampele sunt otel curat, lustruit, oxideaza ca altceva.

<span class='edit'>7 Aug 2007, 08:10:</span>
Inapoi la echipamentul de distributie.

Cind am demontat motorul am gasit axul cu came uzat si cu probleme. A trebuit sa il trimit la reparat. O firma din Sydney a facut treaba, si a facut-o bine, ba chiar s-au oferit sa inalte profilul camei si sa-i dea o durata mai mare, dar le-am spus sa nuy care cumva, ca deja am 10,25 compresia si o sa am probleme cu detonarea cu carburantul comercial, si au fost de acord. Aicea trebuie spus ca daca nu aveti acces la un atelier care are scule controlate de computer, trebuie sa va asigurati ca au macar profilele camelor in biblioteca de profile (astea sunt niste modele de otel pe care le confectioneaza ei, tot un fel de came, pe care le folosesc cind taie profilul arborelui dvs. Daca n-au mai facut niciodata un arbore ca al dvs, trebuie sa-si faca intii aceste "negative" ceea ce costa, si veti fi taxati pentru asta). Atelierul unde am ajuns eu avea deja profilele facute.

Ocai.

Primul pas deci a fost sa pun la loc pinionul pe ax. A dracului treaba, caci trebiue sa prinzi sub pinion flansa de ancorare in bloc si trebuie sa impingi pinionul pina la 0,1 mm de flansa. Acest 0,1mm va fi jocul axial al arborelui cu came, asa ca nu-i loc de intors. Stai sa vezi ce ambarcatiune am folosit eu. Nu va ginditi ca ii trageti cu ciocanul in cap, ca s-a terminat cu axul cu came. Trebuie presat usor (este o imbinare cu interferenta adica axul are diametru mai mare decit gaura in care intra) si mai exista si o cheie Woodrufe (nu stiu cum ii spune pe romaneste, ca o pana care sta intr-un sant pe ax si intra intr-un alt sant pe pinion, ca sa nu poti pune pinionul in alta pozitie) care trebuie pusa acolo.

Iata citeva poze:

Image_247_.jpg ( Size: 26.27k ) Number of downloads: 719
Image_248_.jpg ( Size: 28.74k ) Number of downloads: 631


prima poza arata carghioslicul de ambarcatiune pe care a trebuit sa o fac ca sa protejez axul cu came. Am folosit un tub lung de otel, dasupra caruia am pus volanta masinii, pe care am sprijinit un instrument de extras rumlenti cu falci cutit, pe care se sprijina axul cu came prins imediat sub primul palier de la pinionul de distributie. Toata gimnastica asta e necesara pentru ca presiunea sa nu fie preluata de ax de-a lungul lui ceea ce fara indoiala ca l-ar distorsina sau poate chiar crapa sau sparge, ci de tubul de otel, volanta si falcile extractorului de rulmenti. Ma rog, si de standul cu pricina. Ca sa aplic presiune am folosit cricul hidraulic, caci in felul asta presiunea se poate aplica usor, progresiv, controlat. Vedeti in poza de detaliu mai exact cum am asezat cricul pe pinion. Bininteles, trebuia sa imping in ceva si pentru ca m-am calicit si n-am cumparat o presa cu sasiu (se gasesc) a trebui sa folosesc deschiderea usii de la pivnita casei, singurul loc in care a incaput ambarcatiunea. Rezultatul este perfect, desi a trebuit sa scot axul de citeva ori ca sa masor cu lera toleranta de care spuneam mai sus, ceea ce nu e usor, caci trebuie sa strecori lera si sa o ondulezi un pic ca sa ajunga unde trebuie. Totul e bine cind se termina cu bine insa. Toleranta a iesit perfect, si am potrivit de proba axul cu pinionul in motor, asezind lantul si pinionul de pe arborele cotit de proba. Palierele trebuie bineinteles unse inainte de montare, si trebuie aliniate reperele celor doua pinioane dupa cum explica manualul. Vedeti in poza de dedesubt reperele aliniate.

Image_249_.jpg ( Size: 35.21k ) Number of downloads: 640
Image_251_.jpg ( Size: 37.26k ) Number of downloads: 569
Image_250_.jpg ( Size: 41.03k ) Number of downloads: 614


Vedeti in primele doua poze sageata pe pinionul mare, reperul pe pinionul mic si alinierea celor doua in poza a treia. Pinionul mic trebui introdus pe lant inainte de a fi presat pe arborele cotit. Al meu nu e presat inca. Presarea se face cu o fulie care antreneaza ventilatorul radiatorului la motoarele carburate (motoarele cu injectie ca al meu au electroventilator, dar eu am avut fulia de la motorul de 17TL pe care l-am dezmembrat). Iarasi, exista o cheie Woodrufe care fixeaza pozitia pinionului pe arborele cotit, trebuie introdusa si ea intii in arbore, dupa care se orienteaza pinionul cu grija si ar trebui sa alunece frumos pe deasupra pina la locul lui. Ca sa presati fulia/pinionul se foloseste surubul de stringere al fuliei pe arborele cotit, si bineinteles trebuie sa blocati vilbrochenul cumva sa nu se roteasca. Eu am folosit doua din suruburile volantei prin care am trecut o bucata de platbanda gaurita convenabil pe care am ancorat-o pe blocul motor in suruburile in care sa va prinde capacul ambreiajului. O sa pun poze. Puteam sa folosesc chiar volanta pentru care am facut o piesa special de imobilizare acum ceva timp cind am demontat motorul, o mica bucata de otel plat in care am taiat cu flexul niste dinti la ochiometru care se potrivesc cu dintii coroanei volantei, si i-am dat o gaura sa o pot prinde cu un surub intr-una din gaurile unde sta starterul. E o minunatie sa vezi ce bine imobilizeaza dracia aia motorul, fara nici un fel de drame. Aici insa n-a fost nevoie de ea, asa cum am spus, n-am vrut sa montez volanta deocamdata, caci vreau sa pun chiulasa intii si sa verific ca toata paranghelia se invirte frumos inainte de a pune volanta.

Sinele de ghidare a lantului se pot pune dupa ce totul e instalat. Vedeti intr-una din poze siguranta lantului este orientata spre exterior (spre capacul distributiei), asta nu spune in nici un manual ca trebuie sa fie asa, dar distanta pina la bloc e mai mica daca o pui spre interior, si nu vreau sa risc sa se frece de el.

Va urma, va promit.

This post has been edited by Gheorghedracu: 7 Aug 2007, 07:27

Merci inca o data pt sfaturi. O tampenie am facut-o deja legata de rampele alea si de dopurile de care ziceai. Eu am crezut ca sunt bine infundate acolo si cand le-am scos din suportii aia de fonta am batut cu un dorn in ele ca sa iasa unul din capetele care au sigurante. Ideea e ca acel capacel s-a infundat si mai mult in rampa si a depasit gaura aia prin care vine circuitul de ulei. Prostia mea, asta e, alta data nu ma mai grabesc.

Oricum planuiesc sa imi fac motorul asta cu rabdare si fara sa ma grabesc si abia la anul sa il pun pe masina. Oricum, probabil trebuie sa fac ceva pt inlocuirea capacului (dopului) in cauza, pentru ca alta solutie nu am. Am sa ma interesez la un unchi al meu care lucreaza la Dacia, sa intreb cum se facea la rampele de dacie aceasta operatiune. Cunoaste motorul de dacie de la A la Z, deci ar trebui sa stie.

Uite, ceva referitor la axa ta cu came. Ziceai ca nu ai vrut sa iti mareasca atelierul respectiv durata. Daca maresti durata, pericolul de detonatii este mai mic, pentru ca presiunea din cilindru e mai mica. Uite peste ce am dat din intamplare:

http://victorylibrary.com/tech/cam-c.htm

Explica o gramada de chestii articolul asta.

Nu stiu daca il stii, dar mi se pare extrem de interesant articolul. Tipul mai are si altele pe site foarte interesante. Este pt Harley, dar cred ca teoria se aplica la orice motor in 4 timpi.

Intr-adevar, interesant articolul. Ceea ce explica acolo stiam dintr-un alt punct de vedere. Motoarele se clasifica in functie de raportul dintre cursa si alezaj in "oversquare" si "undersquare" adica cele care au cursa mai mica sau mare decit alezajul. O discutie asemanatoare cu cea din articolul gasit de tine demonstreaza ca pentur puteri mai mari iti trebuie un motor care are cursa mica si alezaj mare (bineinteles intre limitele citate in articol). un exemplu bun sunt motoarele de motociclete in patru timpi moderne care dezvolta puteri mari la turatii fantastice de peste 10000rpm. Toate motoarele astea ai sa vezi ca sunt oversquare.

Dar nu e adevarat ca pericolul de detonatie e mai mic. Presiunea ar putea fi mai mica la turatii mici, dar la turatii mari, asa cum explica articolul se ajunge la presiuni mai mari. in plus, surplusul de combustibil intrat in motor nu arde la fel. Frontul de ardere trebuie directionat exact, altminteri ai ceea ce se cheama "knock" adica o expansiune a frontului de ardere care se perturba si transmite presiunea creata de gazele in expansiune in mod ineficient (daunator) chiar pistonului. Nu inteleg in mare detaliu exact ce se intimpla, dar stiu ca asa s-au nascut camerele de ardere hemisferice, pentru a controla frontul de explozie la motoare comprimate si cu came agresive. O explicatie mai in detaliu (clara) trebuie gasita aicea ca sa ma satisfaca (sa ma faca sa inteleg).

ocai, daca l-ai bulit, l-ai bulit. Scoate-l afara si curata inauntru rampa bine cu ocazia asta. Se poate inlocui capacul. Capacele astea se cumpara de la magazin, sunt surori cu capacele din bloc de care vorbeam la un moment dat in topicul asta. trebuie sa gasesti unul de dimensiune potrivita si sa-l infunzi bine (fortat) in teava. Asta se realizeaza cel mai bine cu un dorn de EXACT diametrul capacului, batind usor in marginea rasfrinta (cu capul dornului), nu in fundul capacului, caci il bombezi si isi "suge" marginea rasfrinta si nu se mai propteste zdravan in margini. Batind asa cum iti spun eu, o sa flambezi usor margina rasfrinta, speram ca inspre peretele gaurii in care trebuie sa se intepeneasca.

This post has been edited by Gheorghedracu: 9 Aug 2007, 16:19