Asa cum spune si titlul, acesta este un ghid(cu poze) pentru reconditionarea demarorului cu care este echipat autoturismul Dacia Nova. Am zis doar RECONDITIONARE si nu REPARARE deoarece aici sunt descrise doar acele operatiuni de intretinere care nu necesita cunostinte ample de electrica/mecanica ci doar un anume grad de dexteritate si de spirit tehnic. Acestea fiind zise….
Faceti cunostinta cu demarorul tip 2146, cu care este echipat autoturismul Dacia Nova.
Cateva caracteristici tehnice:
- Puterea maxima: 995 W(1,35 CP);
- Tensiunea nominala : 12 V.c.c.;
- Turatia minima de pornire: 150 rot/min;
- Tensiune(in sarcina): 9,5 V.c.c. (+/- 0.5 V);
- Curent absorbit(in sarcina): 200 A;
- Cuplu(in sarcina): 0.5 daNm;
Date mecanice pinion(BENDIX):
- Numar de dinti: 9;
- Modul: 2,116/1,814;
- Unghi de presiune: 12 grade.
Schema electrica a demarorului: [attachmentid=1627441212]
Descriu scurt operatiunea de demontare de pe autoturism(din pacate fara poze):
Se vor demonta(in ordine):
- bateria(se decupleaza AMBELE borne);
- cablul de alimentare al demarorului(cablul de “+”, gros, ce vine de la borna “+” a bateriei);
- papucul releului de cuplare(se deconecteaza);
- furtunul gofrat de la priza de aer(daca mai exista, i se desface colierul si se desface capatul aflat pe priza de aer cald);
- cele 3 suruburi de fixare a demarorului(13mm), dupa care se deplaseaza demarorul spre stanga(spre distributie) si se scoate.
ATENTIE!
Pentru demontarea/dezasamblarea demarorului va sunt necesare urmatoarele chei:
- 2 X cheie FIXA/TUBULARA 13mm pentru suruburile/piulitele de prindere pe carcasa ambreiaj(atentie sa nu pierdeti bucsa de ghidaj!!!);
- cheie FIXA/TUBULARA de 8mm pentru piulitele capacului spate al demarorului si suruburile ansamblului port-perii;
- cheie FIXA/TUBULARA de 7mm pentru piulitele electromagnetului de cuplare.
<span class='edit'>27 Mar 2008, 15:45:</span>
Operatiunile ce urmeaza a fi detaliate sunt:
I. Schimbarea lagarelor rotorului(bucse de bronz introduse prin presare in capacele demarorului);
II. Schimbarea periilor(carbunilor) demarorului;
III. Inspectarea vizuala a integritatii statorului(format din magneti permanenti);
IV. Inspectarea vizuala a integritatii rotorului(bobinaj + lamele colectoare);
V. Curatarea canalelor separatoare dintre lamelele colectoare;
VI. Curatarea releului de cuplare;
VII. Verificarea/Inlocuirea bendixului.
In prima instanta, cu demarorul pe bancul/masa de lucru se va proceda la DEZASAMBLARE:
- se desurubeaza cele doua piulite de 8(echipate cu saiba Grower) de pe capacul spate al demarorului(vezi poza). Daca se doreste scoaterea capacului demarorului CU TOT cu ansamblul port-perii, NU se vor desuruba cele doua suruburi cu cap hexagonal(tot de 8) de pe capac. Astfel, capacul spate, va iesi, in final cu tot cu ansamblul port-perii. In caz contrar, se vor desface si acestea. Personal, RECOMAND scoaterea capacului spate SEPARAT de port-perii(pentru simplitate, usurinta, etc.);
- se desurubeaza cele doua piulite de 7(echipate cu saiba Grower) situate pe capacul din fata al demarorului(in dreptul releului de cuplare). La mine erau intepenite si s-au desurubat cu tot cu tije din corpul releului de cuplare, caz in care, ulterior se vor desuruba corect iar tijele se vor infileta la loc in corpul releului de cuplare;
- Se desurubeaza piulita papucului electric “+” electromotor de pe corpul releului de cuplare;
[attachmentid=1627441211]
- Se scoate capacul din spate al demarorului avand grija sa nu pierdeti cele doua rondele situate pe capatul rotorului(una din otel si cealalta din textolit);
- Se demonteaza siguranta axului de prindere a furcii(Vezi Poza) si se scoate axul furcii prin batere usoara la capatul liber(acum fara siguranta) si apoi tragere de la capatul opus cu un cleste patent;
[attachmentid=1627441210]
- Se scoate carcasa(statorul) de pe tijele de fixare/centrare prin tragere concomitent cu miscare usoara de rotatie alternativa in ambele sensuri(pentru ca marginea acestuia sa iasa din capacul din fata al demarorului); Atentie! Recuperati piesa de cauciuc destinata izolarii degajarii prin care trece firul de “+” al ansamblului port-perii;
- Se scoate prin tragere(ridicare) rotorul echipat si releul de cuplare(ca in poza).
[attachmentid=1627441226]
Atentie! De pe axul rotorului(dinspre capacul fata) va cadea o saiba-distantier. Recuperati-o si pastrati-o.
[attachmentid=1627441206] [attachmentid=1627441207]
[attachmentid=1627441208] [attachmentid=1627441209]
In pozele 1 si 2 sunt identificate cateva din piesele principale ce intra in componenta demarorului. Alte repere urmeaza a fi descrise pe parcurs.
In pozele 3 si 4 apar principalele repere(mici si usor de pierdut) rezultate in urma dezasamblarii. Recomand inventarierea si pastrarea cu grija a acestora.
Full Version: NOVA - Reconditionare demaror.
Felicitări! 
De astfel de topicuri e nevoie, nu de turbo, lowrider, și alte vise bolnave, legate de Nova!
De astfel de topicuri e nevoie, nu de turbo, lowrider, și alte vise bolnave, legate de Nova!
In continuare, vor fi descrise in ordine operatiunile mentionate la inceput:
I. Inlocuirea bucselor de bronz.
Bucsele in discutie servesc ca lagare pentru rotorul demarorului. In timp acestea se uzeaza si apare un joc intre fata lor interioara si axul rotorului. Ele sunt montate prin presare in capacele demarorului(Pozele 5 si 6).
[attachmentid=1627441217] [attachmentid=1627441218]
Pentru scoaterea acestora recomand urmatoarea metoda: Se cumpara mai multe bucse de schimb(minim 5 bucati, pretul este derizoriu insa utilitatea unor bucse de rezerva este nepretuita). Cu ajutorul unei bucse noi, “de sacrificiu”, sa-i spunem bucsa-unealta, se vor impinge prin batere cu ciocanul bucsele vechi pe rand, dinspre exteriorul capacelor. Atentie mare la suprapunerea bucsei-unealta peste bucsa veche. Se vor impinge bucsele vechi prin procedeul de mai sus, treptat, tragand de capatul acestora cu un cleste, pe masura ce ies din capac. Bucsele se vor sfarama cel mai probabil, dar acest procedeu previne deteriorarea(ovalizarea) orificiilor in care sunt presate, in cazul in care s-ar folosi o unealta mai “incisiva”(dorn de fier,etc.)
In functie de maiestria depanatorului dar si de noroc, se poate folosi aceeasi busca-unealta pentru ambele capace sau cate o bucsa-unealta pentru fiecare capac(alei mele i s-a rupt gulerul chiar la scoaterea celei de-a doua bucse).
[attachmentid=1627441221] [attachmentid=1627441223]
Dupa scoaterea bucselor vechi, se curata alezajele si apoi TEORETIC(vezi mai jos!) se bat bucsele noi, cu gulerul LA INTERIORUL fiecarui capac, folosind o pana de lemn ca tampon intre gulerul bucsei si ciocan.
IMPORTANT:
Exista in comert doua tipuri de bucse: cu guler si fara guler. Unii le lauda pe cele cu guler, altii le evita. Eu nu am gasit nici in ruptul capului bucse fara guler, as fi luat ambele tipuri.
Luand cele cu guler, am intampinat o problema.. Daca ambele bucse noi se bat cu GULERUL in INTERIORUL CAPACELOR asa cum este corect, nu va mai exista suficient joc axial al rotorului, drept urmare rotorul nu se va putea invarti!!! Solutia adoptata de mine a fost sa bat bucsa din capacul frontal al demarorului INVERS(adica cu gulerul in afara – Poza 9) si am ELIMINAT(nu am mai montat) saiba-distantier(Poza 4). Astfel am obtinut jocul axial necesar.
[attachmentid=1627441224]
Unii ma vor critica pe motiv ca exista riscul ca la pornire, demarorul sa imi arunce bucsa respectiva(fenomen impiedicat in mod normal de gulerul respectiv, montat pe interior) Nu contest aceasta si sunt constient de risc insa ce ne facem cu bucsele FARA guler ?!? Echiparea originala a demarorului este cu bucse fara guler! Daca rotorul nu este ‘echilibrat’(bucsa batuta stramb, alezaj al capacului ovalizat, etc.) o va arunca oricum(cea fara guler) sau o va toci/sparge in scurt timp(cea cu guler)
In cazul meu, solutiile(tipul de bucsa) fiind limitate, nu am avut de ales. Ca fapt divers, demarorul meu(destul de bine centrat, zic eu...) functioneaza astfel de cca. 2,5 ani, fara probleme(nu mi-a aruncat bucse niciodata).
<span class='edit'>27 Mar 2008, 16:00:</span>
REASAMBLAREA se face astfel:
- se unge bucsa cu un pic de vaselina neutra(d.p.d.v chimic) de pe capacul frontal si se introduce rotorul asamblat cu releul de cuplare;
- se strang piulitele de fixare ale releului de cuplare;
- se introduce axul furcii si se monteaza siguranta;
- se monteaza statorul avand grija sa se alinieze corespunzator degajarea(pentru firul periilor de “+”);
- se monteaza rondelele pe capatul dinspre colector al rotorului, in ordinea:
1 - rondela de otel
2 - rondela de textolit;
- se unge bucsa de pe capacul din spate;
- se monteaza ansamblul port-perii pe colectorul rotorului si se strange papucul periilor “+” pe borna din corpul releului de cuplare;
- se monteaza capacul din spate si se strang suruburile care prind ansamblul port-perii de capacul din spate – se strange bine in special surubul care se infileteaza in lamela de contact a periilor “-“(pentu o buna legare la masa a acesteia);
- se curata bine atat saiba cat si borna de contact comun electromotor - releu cuplare si se strange corespunzator(recomand montarea unei saibe Grover);
- se curata saiba si borna de “+ baterie” de pe releul de cuplare. Recomand inlocuirea piulitei(veti observa dvs. si de ce) cat si punerea unei saibe Grover atunci cand montati pe autoturism.
<span class='edit'>27 Mar 2008, 16:13:</span>
II. Schimbarea periilor(carbunilor) demarorului.
ATENTIE!!! Pentru aceasta operatiune aveti nevoie de un ciocan de lipit electric de putere(recomandabil 500W) sau un letcon tiganesc(acela care se incalzeste pe aragaz).
Dupa dezasamblarea si curatarea demarorului, ne indreptam atentia catre ansamblul port-perii. [attachmentid=1627441227]
Indepartati CU GRIJA capacul izolator de textolit care acopera o fata a ansamblului port-perii. Am zis cu grija fiindca exista riscul ca arcurile care preseaza periile(asigura contactul cu colectorul rotorului) sa sara din locul lor.
Am patit-o, am cautat pe jos(10 min.), am injurat, am cautat iar, am gasit, am bagat la cap, v-am prevenit si pe voi acum.
Dupa scoaterea capacului, aveti acces la perii. [attachmentid=1627441228]
Tinand cu o surubelnita plata arcurile la locul lor(eventual putin comprimate) extrageti pe rand periile din ansamblul port-perii. Apoi scoateti clema de contact “-“(de care sunt legate prin sudura in puncte
periile de “-“) si celalalta clema de prindere(de care nu este atasat nimic). In final, trebuie sa arate asa: [attachmentid=1627441229]
Apoi scoateti pe rand arcurile, stergeti-le usor cu o carpa si curatati cu o pensula si/sau carpa capacul de textolit si corpul de ebonita al ansamblului port-perii.
[attachmentid=1627441230]
Inspectati vizual uzura carbunilor vechi. Carbunii mei aveau uzura medie insa am decis sa ii schimb totusi.
Cumparati set de carbuni demaror Dacia Nova(sa cereti pentru demaror “scurt”!)
[attachmentid=1627441231]
Carbunii vechi alaturi de carbunii noi pentru o comparatie vizuala, in poza. [attachmentid=1627441232]
Taiati cu un cleste sfic conductoarele litate ale carbunilor de pe clema de “-“ Apoi, cu o pila, curatati bine locul de imbinare al conductorului cu clema pana la nivelare. [attachmentid=1627441233]
Procedati la fel si pentru carbunii de “+” cu mentiunea necesitatii de a lasa un “petec” destul de mare de material pentru a avea de ce sa lipiti conductorii noilor carbuni(in cazul acesta sudura a fost facuta intre 3 conductoare litate: ale carbunilor si conductorul de “+” de pe releul de cuplare).
Dupa curatare/pregatire, ori dvs.(daca va pricepeti) ori cineva care stie sa foloseasca un ciocan de lipit veti incalzi letconul si veti lipi pe rand capetele conductoarelor(in prealabil decapate) carbunilor noi pe clema “-“ respectiv pe petecul ramas(pentru carbunii ”+”).
Apoi, cu grija(si un pic de rabdare) veti introduce carbunii la locul lor, veti introduce arcurile de tensionare, veti fixa temporar clemele metalice, veti monta capacul de textolit al ansamblului port-perii si veti apasa clemele de fixare.
Veti verifica daca totul se potriveste si, cel mai important daca periile(carbunii) culiseaza in locul lor apasandu-le usor dinspre centrul degajarii practicate in ansamblul port-perii.
La sfarsitul operatiunii,daca totul a decurs bine, lucrurile ar trebui sa stea ca in poze:[attachmentid=1627441234] [attachmentid=1627441235] [attachmentid=1627441236]
Dupa verificarea montarii corecte a periilor, desfaceti iar capacul de textolit, scoateti arcurile, montati ansamblul port-perii pe colector(atentie! Nu il impingeti la maxim ci lasati-l putin in exterior in asa fel incat sa puteti retrage partial clemele pentru a monta la loc capacul de textolit, cu ansamblul port-perii pozitionat pe colector!).
Apoi, introduceti pe rand arcurile de tensionare in locurile lor(vor sari de cateva ori, aveti rabdare insa....si optimism) apoi cand ati reusit(ca in poza) [attachmentid=1627441238] , puneti capacul de textolit si fixati-l impingand clemele de prindere. Puneti apoi cele doua rondele in ordinea mentionata la REASAMBLARE si....reasamblati demarorul.
<span class='edit'>27 Mar 2008, 16:19:</span>
III Inspectarea vizuala a integritatii statorului(format din magneti permanenti)
Aceasta este o operatiune simpla. Dupa demontare si curatarea cu grija a statorului(in special la interior) se va inspecta vizual atat prinderea buna cat si integritatea magnetilor permanenti ce alcatuiesc statorul demarorului.
[attachmentid=1627441239] [attachmentid=1627441240]
Precizez ca pozele sunt facute INAINTEA curatatii din motiv de maini murdare pe aparatul foto.
Daca magnetii nu stau ficsi pe interiorul statorului sa daca observati crapaturi serioase pe suprafata acestora, recomand inlocuirea statorului. Cunosc tentative ESUATE de lipire a acestora care au avut ca rezultat distrugerea bobinajului rotorului, deci nu recomand!
La montare, atentie la degajarea prevazuta in carcasa statorului – este “o cheie” care va impiedica sa montati gresit statorul(Poza precedenta). Asemenea “chei” se gasesc si pe cealalta parte a carcasei statorului, pentru a facilita montarea sa corecta in capacul-fata.
IV Inspectarea vizuala a integritatii rotorului(bobinaj + lamele colectoare)
La fel ca si precedenta, acesta operatiune este simpla. Dupa dezasamblare, curatati rotorul si inspectati visual atat integritatea bobinajului si prinderea(prin lipituri) ale acestuia de lamelele colectorului cat si starea lamelelor colectoare.
[attachmentid=1627441241]
Pentru zonele 1 si 2 inspectati integritatea emailului/spirelor vizibile, pentru zona 3 inspectati atat izolatia(emailul) cat si contactul intre “ghearele” lamelelor si capatul conductorului(lipitura) iar pentru zona 4 inspectati integritatea lamelelor colectoare si a canalelor separatoare ale lamelelor(intre ele).
Daca observati deteriorari de izolatii sau elemente ale bobinajului rotoric sau ale lamelelor colectoare, sfatul meu este(pentru cei care nu se pricep) sa duceti rotorul la un electrician auto sau la un centru de reparatii, sau dupa gravitatea defectului, sa cumparati un rotor nou.
<span class='edit'>27 Mar 2008, 16:22:</span>
V. Curatarea canalelor separatoare dintre lamelele colectoare.
Tot din ciclul “operatiuni simple” face parte si curatarea canalelor separatoare ale colectorului. [attachmentid=1627441242]
Cu un varf de ac se vor curata pe rand, cu grija, fara a apasa excesiv varful boldului in spatiul dintre lamele. Reziduul de carbune va cadea usor din aceste spatii. Urmand apoi pensularea zonei colectorului cu o pensula fina si/sau suflarea acestei zone cu aer(din plamani
).
Ca operatiune conexa, se vor spala si lamelele colectorului cu alcool izopropilic, dupa care recomand stergerea acestora cu o radiera(guma de sters)(da, nu este o gluma! Electronistii stiu ce si cum) si inca o data degajarea canalizatiei dintre lamele(vor intra ramasite de la guma de sters) prin procedeul amintit in paragraful de mai sus.
VI. Curatarea releului de cuplare.
Descriu inca o operatiune simpla, si anume curatarea releului de cuplare.
[attachmentid=1627441243]
Precizare: poza a fost facuta INAINTE de curatare.
Se va inlatura mizeria de pe miezul electromagnetului de pornire folosind alcool tehnic si o carpa/perie(NU de sarma).
Se va sterge cu o carpa imbibata in alcool si interiorul solenoidului releului de cuplare, pe cat posibil(se poate infasura o bucata de carpa pe o surubelnita pentru “actiune in profunzime” ).
Dupa curatare, se unge cu o pelicula subtire de ulei pt. mecanisme(este bun si ulei de motor, dar nears) atat miezul cat si interiorul solenoidului. Deasemenea stergeti cu o carpa stiftul(ce de care se prinde furca) din capatul miezului electromagnetului de pornire.
<span class='edit'>27 Mar 2008, 16:27:</span>
VII. Verificarea/Inlocuirea bendixului.
Inlocuirea bendixului este necesara atunci cand dantura acestuia este tocita/rupta sau cand “ambreiajul” uni-sens acestuia nu mai functioneaza corespunzator. Dupa demontarea rotorului se verifica bendixul: Dantura se inspecteaza vizual iar ambreiajul se va testa aducand manual bendixul in pozitie de “demaraj”(adica dantura acestuia sa fie la capatul cursei spre varful rotorului) si incercand rotirea pinionului in sensul corespunzator miscarii de culisare pe care acesta a executat-o. Acesta ar trebui sa ramana blocat!(sa nu se poata roti)
Apoi, se readuce bendixul in pozitia “retras” culisandu-l catre corpul rotorului. Cand acesta a atins capatul inferior al cursei, se incearca rotirea pinionului in sensul corespunzator culisarii de retragere. Acesta ar trebui sa se invarta relativ usor!(cu mana) Detalii in poza.
[attachmentid=1627441244]
Daca se constata ca bendixul se roteste altfel decat descris, atunci ambreiajul acestuia nu functioneaza corect deci este necesara demontarea si inlocuirea acestuia.
Demontarea/ Inlocuirea bendixului se face in felul urmator:
- cu ajutorul unei tevi de diametru corespunzator se deplaseaza bucsa opritoare;
- se scoate inelul de siguranta;
- se scoate bendixul de pe axul rotorului;
- se sterg varful axului si canelurile pe care culiseaza bendixul cu o carpa si se ung canelurile cu vaselina neutra(fiti generosi in ceea ce priveste cantitatea de vaselina aplicata! );
- se ung canelurile bendixului nou cu vaselina neutra;
- se introduce bendixul nou pe ax, se monteaza bucsa opritoare si inelul de siguranta.
<span class='edit'>27 Mar 2008, 16:35:</span>
Ca operatiuni generale in ceea ce priveste demarorul, recomand spalarea capacelor acestuia cu apa si detergent, curatarea cu smirghel fin a tuturor bornelor de contact electric, GRESAREA(vaselina neutra)atat a lagarelor rotorului(bucse) cat si a canelurilor in care culiseaza bendixul(pentru ca retragerea acestuia de pe coroana sa se faca repede si lin) iar in momentul remontarii demarorului pe autoturism, curatarea cu smirghel fin a punctelor de contact(cele 3 suruburi de prindere) atat ale demarorului/flansei adaptoare cat si ale carcasei ambreiajului pentru un contact cat mai bun la masa electrica a masinii.
Acum, la final…..sper ca acest ghid sa fie de folos. Am incercat explic intr-o maniera cat mai simplista(dar cat se poate de corecta) operatiile mentionate. Sper ca acest ghid nu este prea stufos(desi ma tem ca exista posibilitatea ca unii sa il perceapa in acest fel).
Ca se putea mai bine, sunt perfect de acord si voi fi intotdeauna. Ca ar mai fi fost operatii de descris, la fel, sunt complet de acord. Dar timpul/resursele imi sunt limitate si atat am putut face cu ce am avut la dispozitie. Sa-mi scuzati eventualele greseli de scriere/exprimare sau eventualele informatii/explicatii eronate.
Astept eventuale critici, argumente, sugestii si intrebari pe Mesageria Privata.
Spor la treaba!
I. Inlocuirea bucselor de bronz.
Bucsele in discutie servesc ca lagare pentru rotorul demarorului. In timp acestea se uzeaza si apare un joc intre fata lor interioara si axul rotorului. Ele sunt montate prin presare in capacele demarorului(Pozele 5 si 6).
[attachmentid=1627441217] [attachmentid=1627441218]
Pentru scoaterea acestora recomand urmatoarea metoda: Se cumpara mai multe bucse de schimb(minim 5 bucati, pretul este derizoriu insa utilitatea unor bucse de rezerva este nepretuita). Cu ajutorul unei bucse noi, “de sacrificiu”, sa-i spunem bucsa-unealta, se vor impinge prin batere cu ciocanul bucsele vechi pe rand, dinspre exteriorul capacelor. Atentie mare la suprapunerea bucsei-unealta peste bucsa veche. Se vor impinge bucsele vechi prin procedeul de mai sus, treptat, tragand de capatul acestora cu un cleste, pe masura ce ies din capac. Bucsele se vor sfarama cel mai probabil, dar acest procedeu previne deteriorarea(ovalizarea) orificiilor in care sunt presate, in cazul in care s-ar folosi o unealta mai “incisiva”(dorn de fier,etc.)
In functie de maiestria depanatorului dar si de noroc, se poate folosi aceeasi busca-unealta pentru ambele capace sau cate o bucsa-unealta pentru fiecare capac(alei mele i s-a rupt gulerul chiar la scoaterea celei de-a doua bucse).
[attachmentid=1627441221] [attachmentid=1627441223]
Dupa scoaterea bucselor vechi, se curata alezajele si apoi TEORETIC(vezi mai jos!) se bat bucsele noi, cu gulerul LA INTERIORUL fiecarui capac, folosind o pana de lemn ca tampon intre gulerul bucsei si ciocan.
IMPORTANT:
Exista in comert doua tipuri de bucse: cu guler si fara guler. Unii le lauda pe cele cu guler, altii le evita. Eu nu am gasit nici in ruptul capului bucse fara guler, as fi luat ambele tipuri.
Luand cele cu guler, am intampinat o problema.. Daca ambele bucse noi se bat cu GULERUL in INTERIORUL CAPACELOR asa cum este corect, nu va mai exista suficient joc axial al rotorului, drept urmare rotorul nu se va putea invarti!!! Solutia adoptata de mine a fost sa bat bucsa din capacul frontal al demarorului INVERS(adica cu gulerul in afara – Poza 9) si am ELIMINAT(nu am mai montat) saiba-distantier(Poza 4). Astfel am obtinut jocul axial necesar.
[attachmentid=1627441224]
Unii ma vor critica pe motiv ca exista riscul ca la pornire, demarorul sa imi arunce bucsa respectiva(fenomen impiedicat in mod normal de gulerul respectiv, montat pe interior) Nu contest aceasta si sunt constient de risc insa ce ne facem cu bucsele FARA guler ?!? Echiparea originala a demarorului este cu bucse fara guler! Daca rotorul nu este ‘echilibrat’(bucsa batuta stramb, alezaj al capacului ovalizat, etc.) o va arunca oricum(cea fara guler) sau o va toci/sparge in scurt timp(cea cu guler)
In cazul meu, solutiile(tipul de bucsa) fiind limitate, nu am avut de ales. Ca fapt divers, demarorul meu(destul de bine centrat, zic eu...) functioneaza astfel de cca. 2,5 ani, fara probleme(nu mi-a aruncat bucse niciodata).
<span class='edit'>27 Mar 2008, 16:00:</span>
REASAMBLAREA se face astfel:
- se unge bucsa cu un pic de vaselina neutra(d.p.d.v chimic) de pe capacul frontal si se introduce rotorul asamblat cu releul de cuplare;
- se strang piulitele de fixare ale releului de cuplare;
- se introduce axul furcii si se monteaza siguranta;
- se monteaza statorul avand grija sa se alinieze corespunzator degajarea(pentru firul periilor de “+”);
- se monteaza rondelele pe capatul dinspre colector al rotorului, in ordinea:
1 - rondela de otel
2 - rondela de textolit;
- se unge bucsa de pe capacul din spate;
- se monteaza ansamblul port-perii pe colectorul rotorului si se strange papucul periilor “+” pe borna din corpul releului de cuplare;
- se monteaza capacul din spate si se strang suruburile care prind ansamblul port-perii de capacul din spate – se strange bine in special surubul care se infileteaza in lamela de contact a periilor “-“(pentu o buna legare la masa a acesteia);
- se curata bine atat saiba cat si borna de contact comun electromotor - releu cuplare si se strange corespunzator(recomand montarea unei saibe Grover);
- se curata saiba si borna de “+ baterie” de pe releul de cuplare. Recomand inlocuirea piulitei(veti observa dvs. si de ce) cat si punerea unei saibe Grover atunci cand montati pe autoturism.
<span class='edit'>27 Mar 2008, 16:13:</span>
II. Schimbarea periilor(carbunilor) demarorului.
ATENTIE!!! Pentru aceasta operatiune aveti nevoie de un ciocan de lipit electric de putere(recomandabil 500W) sau un letcon tiganesc(acela care se incalzeste pe aragaz).
Dupa dezasamblarea si curatarea demarorului, ne indreptam atentia catre ansamblul port-perii. [attachmentid=1627441227]
Indepartati CU GRIJA capacul izolator de textolit care acopera o fata a ansamblului port-perii. Am zis cu grija fiindca exista riscul ca arcurile care preseaza periile(asigura contactul cu colectorul rotorului) sa sara din locul lor.
Am patit-o, am cautat pe jos(10 min.), am injurat, am cautat iar, am gasit, am bagat la cap, v-am prevenit si pe voi acum.
Dupa scoaterea capacului, aveti acces la perii. [attachmentid=1627441228]
Tinand cu o surubelnita plata arcurile la locul lor(eventual putin comprimate) extrageti pe rand periile din ansamblul port-perii. Apoi scoateti clema de contact “-“(de care sunt legate prin sudura in puncte
periile de “-“) si celalalta clema de prindere(de care nu este atasat nimic). In final, trebuie sa arate asa: [attachmentid=1627441229]
Apoi scoateti pe rand arcurile, stergeti-le usor cu o carpa si curatati cu o pensula si/sau carpa capacul de textolit si corpul de ebonita al ansamblului port-perii.
[attachmentid=1627441230]
Inspectati vizual uzura carbunilor vechi. Carbunii mei aveau uzura medie insa am decis sa ii schimb totusi.
Cumparati set de carbuni demaror Dacia Nova(sa cereti pentru demaror “scurt”!)
[attachmentid=1627441231]
Carbunii vechi alaturi de carbunii noi pentru o comparatie vizuala, in poza. [attachmentid=1627441232]
Taiati cu un cleste sfic conductoarele litate ale carbunilor de pe clema de “-“ Apoi, cu o pila, curatati bine locul de imbinare al conductorului cu clema pana la nivelare. [attachmentid=1627441233]
Procedati la fel si pentru carbunii de “+” cu mentiunea necesitatii de a lasa un “petec” destul de mare de material pentru a avea de ce sa lipiti conductorii noilor carbuni(in cazul acesta sudura a fost facuta intre 3 conductoare litate: ale carbunilor si conductorul de “+” de pe releul de cuplare).
Dupa curatare/pregatire, ori dvs.(daca va pricepeti) ori cineva care stie sa foloseasca un ciocan de lipit veti incalzi letconul si veti lipi pe rand capetele conductoarelor(in prealabil decapate) carbunilor noi pe clema “-“ respectiv pe petecul ramas(pentru carbunii ”+”).
Apoi, cu grija(si un pic de rabdare) veti introduce carbunii la locul lor, veti introduce arcurile de tensionare, veti fixa temporar clemele metalice, veti monta capacul de textolit al ansamblului port-perii si veti apasa clemele de fixare.
Veti verifica daca totul se potriveste si, cel mai important daca periile(carbunii) culiseaza in locul lor apasandu-le usor dinspre centrul degajarii practicate in ansamblul port-perii.
La sfarsitul operatiunii,daca totul a decurs bine, lucrurile ar trebui sa stea ca in poze:[attachmentid=1627441234] [attachmentid=1627441235] [attachmentid=1627441236]
Dupa verificarea montarii corecte a periilor, desfaceti iar capacul de textolit, scoateti arcurile, montati ansamblul port-perii pe colector(atentie! Nu il impingeti la maxim ci lasati-l putin in exterior in asa fel incat sa puteti retrage partial clemele pentru a monta la loc capacul de textolit, cu ansamblul port-perii pozitionat pe colector!).
Apoi, introduceti pe rand arcurile de tensionare in locurile lor(vor sari de cateva ori, aveti rabdare insa....si optimism) apoi cand ati reusit(ca in poza) [attachmentid=1627441238] , puneti capacul de textolit si fixati-l impingand clemele de prindere. Puneti apoi cele doua rondele in ordinea mentionata la REASAMBLARE si....reasamblati demarorul.
<span class='edit'>27 Mar 2008, 16:19:</span>
III Inspectarea vizuala a integritatii statorului(format din magneti permanenti)
Aceasta este o operatiune simpla. Dupa demontare si curatarea cu grija a statorului(in special la interior) se va inspecta vizual atat prinderea buna cat si integritatea magnetilor permanenti ce alcatuiesc statorul demarorului.
[attachmentid=1627441239] [attachmentid=1627441240]
Precizez ca pozele sunt facute INAINTEA curatatii din motiv de maini murdare pe aparatul foto.
Daca magnetii nu stau ficsi pe interiorul statorului sa daca observati crapaturi serioase pe suprafata acestora, recomand inlocuirea statorului. Cunosc tentative ESUATE de lipire a acestora care au avut ca rezultat distrugerea bobinajului rotorului, deci nu recomand!
La montare, atentie la degajarea prevazuta in carcasa statorului – este “o cheie” care va impiedica sa montati gresit statorul(Poza precedenta). Asemenea “chei” se gasesc si pe cealalta parte a carcasei statorului, pentru a facilita montarea sa corecta in capacul-fata.
IV Inspectarea vizuala a integritatii rotorului(bobinaj + lamele colectoare)
La fel ca si precedenta, acesta operatiune este simpla. Dupa dezasamblare, curatati rotorul si inspectati visual atat integritatea bobinajului si prinderea(prin lipituri) ale acestuia de lamelele colectorului cat si starea lamelelor colectoare.
[attachmentid=1627441241]
Pentru zonele 1 si 2 inspectati integritatea emailului/spirelor vizibile, pentru zona 3 inspectati atat izolatia(emailul) cat si contactul intre “ghearele” lamelelor si capatul conductorului(lipitura) iar pentru zona 4 inspectati integritatea lamelelor colectoare si a canalelor separatoare ale lamelelor(intre ele).
Daca observati deteriorari de izolatii sau elemente ale bobinajului rotoric sau ale lamelelor colectoare, sfatul meu este(pentru cei care nu se pricep) sa duceti rotorul la un electrician auto sau la un centru de reparatii, sau dupa gravitatea defectului, sa cumparati un rotor nou.
<span class='edit'>27 Mar 2008, 16:22:</span>
V. Curatarea canalelor separatoare dintre lamelele colectoare.
Tot din ciclul “operatiuni simple” face parte si curatarea canalelor separatoare ale colectorului. [attachmentid=1627441242]
Cu un varf de ac se vor curata pe rand, cu grija, fara a apasa excesiv varful boldului in spatiul dintre lamele. Reziduul de carbune va cadea usor din aceste spatii. Urmand apoi pensularea zonei colectorului cu o pensula fina si/sau suflarea acestei zone cu aer(din plamani
). Ca operatiune conexa, se vor spala si lamelele colectorului cu alcool izopropilic, dupa care recomand stergerea acestora cu o radiera(guma de sters)(da, nu este o gluma! Electronistii stiu ce si cum) si inca o data degajarea canalizatiei dintre lamele(vor intra ramasite de la guma de sters) prin procedeul amintit in paragraful de mai sus.
VI. Curatarea releului de cuplare.
Descriu inca o operatiune simpla, si anume curatarea releului de cuplare.
[attachmentid=1627441243]
Precizare: poza a fost facuta INAINTE de curatare.
Se va inlatura mizeria de pe miezul electromagnetului de pornire folosind alcool tehnic si o carpa/perie(NU de sarma).
Se va sterge cu o carpa imbibata in alcool si interiorul solenoidului releului de cuplare, pe cat posibil(se poate infasura o bucata de carpa pe o surubelnita pentru “actiune in profunzime”
).Dupa curatare, se unge cu o pelicula subtire de ulei pt. mecanisme(este bun si ulei de motor, dar nears) atat miezul cat si interiorul solenoidului. Deasemenea stergeti cu o carpa stiftul(ce de care se prinde furca) din capatul miezului electromagnetului de pornire.
<span class='edit'>27 Mar 2008, 16:27:</span>
VII. Verificarea/Inlocuirea bendixului.
Inlocuirea bendixului este necesara atunci cand dantura acestuia este tocita/rupta sau cand “ambreiajul” uni-sens acestuia nu mai functioneaza corespunzator. Dupa demontarea rotorului se verifica bendixul: Dantura se inspecteaza vizual iar ambreiajul se va testa aducand manual bendixul in pozitie de “demaraj”(adica dantura acestuia sa fie la capatul cursei spre varful rotorului) si incercand rotirea pinionului in sensul corespunzator miscarii de culisare pe care acesta a executat-o. Acesta ar trebui sa ramana blocat!(sa nu se poata roti)
Apoi, se readuce bendixul in pozitia “retras” culisandu-l catre corpul rotorului. Cand acesta a atins capatul inferior al cursei, se incearca rotirea pinionului in sensul corespunzator culisarii de retragere. Acesta ar trebui sa se invarta relativ usor!(cu mana) Detalii in poza.
[attachmentid=1627441244]
Daca se constata ca bendixul se roteste altfel decat descris, atunci ambreiajul acestuia nu functioneaza corect deci este necesara demontarea si inlocuirea acestuia.
Demontarea/ Inlocuirea bendixului se face in felul urmator:
- cu ajutorul unei tevi de diametru corespunzator se deplaseaza bucsa opritoare;
- se scoate inelul de siguranta;
- se scoate bendixul de pe axul rotorului;
- se sterg varful axului si canelurile pe care culiseaza bendixul cu o carpa si se ung canelurile cu vaselina neutra(fiti generosi in ceea ce priveste cantitatea de vaselina aplicata!
);- se ung canelurile bendixului nou cu vaselina neutra;
- se introduce bendixul nou pe ax, se monteaza bucsa opritoare si inelul de siguranta.
<span class='edit'>27 Mar 2008, 16:35:</span>
Ca operatiuni generale in ceea ce priveste demarorul, recomand spalarea capacelor acestuia cu apa si detergent, curatarea cu smirghel fin a tuturor bornelor de contact electric, GRESAREA(vaselina neutra)atat a lagarelor rotorului(bucse) cat si a canelurilor in care culiseaza bendixul(pentru ca retragerea acestuia de pe coroana sa se faca repede si lin) iar in momentul remontarii demarorului pe autoturism, curatarea cu smirghel fin a punctelor de contact(cele 3 suruburi de prindere) atat ale demarorului/flansei adaptoare cat si ale carcasei ambreiajului pentru un contact cat mai bun la masa electrica a masinii.
Acum, la final…..sper ca acest ghid sa fie de folos. Am incercat explic intr-o maniera cat mai simplista(dar cat se poate de corecta) operatiile mentionate. Sper ca acest ghid nu este prea stufos(desi ma tem ca exista posibilitatea ca unii sa il perceapa in acest fel).
Ca se putea mai bine, sunt perfect de acord si voi fi intotdeauna. Ca ar mai fi fost operatii de descris, la fel, sunt complet de acord. Dar timpul/resursele imi sunt limitate si atat am putut face cu ce am avut la dispozitie. Sa-mi scuzati eventualele greseli de scriere/exprimare sau eventualele informatii/explicatii eronate.
Astept eventuale critici, argumente, sugestii si intrebari pe Mesageria Privata.
Spor la treaba!
Foarte frumos topicul, clar si la obiect.
m-am apucat si eu de o operatiune de genul asta. eu am gasit bucse fara guler dar din pacate se pare ca au cam acelasi joc ca si cele originale. pret - 3 lei bucata.
Singura diferenta este ca la mine statorul nu e din magneti permanenti, ci din electromagneti.
m-am apucat si eu de o operatiune de genul asta. eu am gasit bucse fara guler dar din pacate se pare ca au cam acelasi joc ca si cele originale. pret - 3 lei bucata.
Singura diferenta este ca la mine statorul nu e din magneti permanenti, ci din electromagneti.
s-a luat dupa mine 
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1289401
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1289401
Bygy007, nu m-am luat dupa nimeni. Desi am dat SEARCH(conform regulilor de postare) sa verific daca mai exista vreun tutorial de genul, nu am gasit nimic.
E prima oara cand vad tutorialul tau.
Avea rost remarca ta? In fine, ma abtin.
E prima oara cand vad tutorialul tau.
Avea rost remarca ta? In fine, ma abtin.
Am si eu citeva nedumeriri in urma citirii topicului Dvs., Dle variable_dynamics:
Ați spus ca statorul este din magneti permanenti. Sinteti sigur?
,,I. Schimbarea lagarelor rotorului(bucse de bronz introduse prin presare in capacele demarorului);
II. Schimbarea periilor(carbunilor) demarorului;
III. Inspectarea vizuala a integritatii statorului(format din magneti permanenti);
IV. Inspectarea vizuala a integritatii rotorului(bobinaj + lamele colectoare);
V. Curatarea canalelor separatoare dintre lamelele colectoare;
VI. Curatarea releului de cuplare;
VII. Verificarea/Inlocuirea bendixului''
Eu cred ca ati confundat piesele polare ale fiecarei semibobine cu niste magneti permanenti. Părerea mea e ca acesti magneti permanenti nu pot dezvolta cuplul acela. Altfel de ce ati mai fi simbolizat in schema electrica semibobinele statorului?
Mai spuneți-ne ce stie sa faca semibobina din solenoid, cea care nu e alimentata decit la borna plus a comenzii solenoidului. Că eu nu am înțeles.
Canalele dintre lamele colectoare contin micanita si nu e bine sa le curatati, ca scad sub nivelul lamelei colectoare si permite o abraziune mai accentuata a periilor colectoare. Acestea se curata in urma strunjirii pentru corectare a colectorului si se face cu scopul indepartarii ,,mustatilor'' de cupru ramase pe lamele si care ar putea face scurt cu lamela vecină.
Și în final, după aritmetica mea nu concordă datele tehnice pe care ni le-ați prezentat despre acest demaror. P=UxI=9,5Vx200A=1900W (sau 1800w). Păi din enunț, demarorul are sub 1000W. Unde e greșala? Sau altfel: I=P/U= 995W/9.5=104,73A, adica aproape la jumatatea amperajului dat de Dvs. Unde e greșala?
Cu stima,
Sal'tare!
Ați spus ca statorul este din magneti permanenti. Sinteti sigur?
,,I. Schimbarea lagarelor rotorului(bucse de bronz introduse prin presare in capacele demarorului);
II. Schimbarea periilor(carbunilor) demarorului;
III. Inspectarea vizuala a integritatii statorului(format din magneti permanenti);
IV. Inspectarea vizuala a integritatii rotorului(bobinaj + lamele colectoare);
V. Curatarea canalelor separatoare dintre lamelele colectoare;
VI. Curatarea releului de cuplare;
VII. Verificarea/Inlocuirea bendixului''
Eu cred ca ati confundat piesele polare ale fiecarei semibobine cu niste magneti permanenti. Părerea mea e ca acesti magneti permanenti nu pot dezvolta cuplul acela. Altfel de ce ati mai fi simbolizat in schema electrica semibobinele statorului?
Mai spuneți-ne ce stie sa faca semibobina din solenoid, cea care nu e alimentata decit la borna plus a comenzii solenoidului. Că eu nu am înțeles.
Canalele dintre lamele colectoare contin micanita si nu e bine sa le curatati, ca scad sub nivelul lamelei colectoare si permite o abraziune mai accentuata a periilor colectoare. Acestea se curata in urma strunjirii pentru corectare a colectorului si se face cu scopul indepartarii ,,mustatilor'' de cupru ramase pe lamele si care ar putea face scurt cu lamela vecină.
Și în final, după aritmetica mea nu concordă datele tehnice pe care ni le-ați prezentat despre acest demaror. P=UxI=9,5Vx200A=1900W (sau 1800w). Păi din enunț, demarorul are sub 1000W. Unde e greșala? Sau altfel: I=P/U= 995W/9.5=104,73A, adica aproape la jumatatea amperajului dat de Dvs. Unde e greșala?
Cu stima,
Sal'tare!
[QUOTE]Am si eu citeva nedumeriri in urma citirii topicului Dvs., Dle variable_dynamics:Ați spus ca statorul este din magneti permanenti. Sinteti sigur?[/QUOTE]
Da, sunt foarte sigur ca statorul la acest model de demaror(cel scurt) este format din magneti permanenti. Priviti atent poza de mai jos, unde se poate observa clar un MAGNET din statorul cu MAGNETI PERMANENTI este spart.
[attachmentid=1627462474]
Dvs. sunteti sigur ca sunteti la curent cu tipurile de demaror montate pe Dacia Nova de-a lungul productiei?
Sunteti sigur ca cunoasteti suficiente detalii privind constructia demarorului de tip nou(scurt) care echipeaza autoturismele Dacia Nova?
Va recomand sa va documentati inainte sa faceti afirmatii sau sa contraziceti.
[QUOTE]Eu cred ca ati confundat piesele polare ale fiecarei semibobine cu niste magneti permanenti. [/QUOTE]
Eu cred ca dvs va inselati si eu n-am confundat nimic.Cu tot respectul, nu sunt nici nestiutor nici chior.
De curiozitate, dvs. ati citit intreg topicul si ati privit cu atentie pozele statorului??? Priviti CU ATENTIE(de data asta) poza de mai jos si aratati-mi unde ati vazut dvs electromagnetii statorului!!!
[attachmentid=1627462486]
Tipul de demaror la care va referiti dvs.(demarorul tip "lung" de dacia 1300/1310) are tutorial separat, facut de un coleg de forum. Daca sunteti interesat, va invit sa folositi functia SEARCH.
[QUOTE]Părerea mea e ca acesti magneti permanenti nu pot dezvolta cuplul acela.?[/QUOTE]
Parerea dvs. este gresita. Va contrazice PRACTICA. Acest tip de demaror invarte motoare de 1600 c.c. fara nici un fel de deficienta de cuplu, pe Dacia Nova de ani buni... Asa cum am spus, incercati sa va documentati inainte sa faceti afirmatii...
[QUOTE]Altfel de ce ati mai fi simbolizat in schema electrica semibobinele statorului[/QUOTE]
Schema electrica am luat-o(asa cum a fost facuta de cei de la Dacia) din Manualul de Service al Daciei Nova. Intr-adevar, schema respectiva este a demarorului tip lung, cu statorul format din electromagneti. As fi putut sa o refac sau sa o modific insa faptul ca pe schema sunt reprezentate acele bobine de electromagnet(stator) nu schimba cu absolut nimic acuratetea detaliilor de conectare mecanica si electrica a subansamblelor, detalii simple PENTRU care acea schema a fost inclusa.
[QUOTE]Mai spuneți-ne ce stie sa faca semibobina din solenoid, cea care nu e alimentata decit la borna plus a comenzii solenoidului. Că eu nu am înțeles. [/QUOTE]
Nici eu nu am inteles descrierea dvs, dar o sa incerc sa inteleg ce nelamurire aveti. Ati folosit exprimarea" borna plus a comenzii solenoidului", deci probabil va referiti la comanda solenoidului. Solenoidul se comanda cu "+ 12V" prin contactul de pornire atunci cand cheia este pe pozitia "Mers"(M). Unde va este nelamurirea?
In alta ordine de idei: EU sa va spun ce "stie sa faca" BOBINAJUL solenoidului si cum se alimenteaza acesta??? Am descris eu repararea bobinajului solenoidului ca sa trebuiasca sa va furnizez si informatii de genul? Se presupune ca daca doriti sa reparati/reconditionati demarorul aveti si cunostinte privind functionarea acestuia(cu toate subansamblele lui) Va recomand sa va documentati(daca este nevoie) in ceea ce priveste functionarea si/sau constructia solenoidului(sau a electromagnetului).
Ca tot veni vorba, dvs. folositi expresia "semibobina". Ce este exact aceasta semibobina,ma rog? Am cunostiinte destul de solide de elemente de circuit electric insa trebuie sa va marturisesc ca de "semibobina" n-am auzit niciodata. Cred ca vreti sa spuneti BOBINA CU PRIZA (MEDIANA) probabil...
[QUOTE]Canalele dintre lamele colectoare contin micanita si nu e bine sa le curatati, ca scad sub nivelul lamelei colectoare si permite o abraziune mai accentuata a periilor colectoare[/QUOTE]
Deci sa inteleg ca reziduul provenit din uzura periilor colectoare(praf de carbune) trebuie lasat acolo, fiindca desi are proprietati electroconductoare, NU va face scurtcircuit(sau macar rezistenta de contact, reziduala) intre lamelele colectoare??!?!?! Dvs. chiar credeti ca, d.p.d.v. constructiv(practic), inaltimea stratului izolator dintre lamelele colectorului este aceeasi cu inaltimea lamelelor colectoare?? Atunci cum se face ca totusi se depune reziduu de perie colectoare(reziduu "sinterizat") in acel spatiu??? Asta asa, practic vorbind...
Mai exista si alte considerente teoretice si practice(constructive) care v-ar pune pe ganduri.
Deasemenea, va invit sa lecturati atent descrierea procedurii, facuta de mine in tutorial:[QUOTE]Cu un varf de ac se vor curata pe rand, cu grija, fara a apasa excesiv varful boldului in spatiul dintre lamele. Reziduul de carbune va cadea usor din aceste spatii. Urmand apoi pensularea zonei colectorului cu o pensula fina si/sau suflarea acestei zone cu aer(din plamani). [/QUOTE]
Ca fapt divers, am efectuat reconditionari de motoare electrice(stator,rotor,izolatii,reglaj,verificari intrefier, echilibrare dinamica rotor,etc) o perioada destul de indelungata astfel incat sa am un intreg set de argumente care sa va contrazica cel putin unele dintre afirmatii. Nu cred insa ca isi are rostul mentionarea acestora.
[QUOTE]după aritmetica mea nu concordă datele tehnice pe care ni le-ați prezentat despre acest demaror. P=UxI=9,5Vx200A=1900W (sau 1800w). Păi din enunț, demarorul are sub 1000W. Unde e greșala? Sau altfel: I=P/U= 995W/9.5=104,73A, adica aproape la jumatatea amperajului dat de Dvs.[/QUOTE]
Ca si schema de principiu a demarorului, valorile prezentate provin din Manualul de Service Dacia Nova, deci asa au fost furnizate de producator(Dacia Pitesti) Dvs. va inchipuiati ca eu am facut determinari de parametri electrici(puteri) pe un stand de masura? Ar fi fost o absurditate, asta in cazul in care mi-ar fi permis si timpul(ceea ce nu este cazul).
Multumesc pentru calculele facute... Din fericire toti stim sa calculam. Calculele le-am facut si eu la un moment dat, si da, sunt corecte(ca si ale dvs., de altfel). Insa..."Teoria ca teoria dar practica ne omoara" mi-as permite sa afirm.
[QUOTE]Unde e greșala?[/QUOTE] Greseala este de fapt diferenta intre calcule si realitate:
Sunt convins ca ati auzit de pierderi de natura electrica(pierderi de putere in circuitul magnetic,etc) in circuitele electrice. De asemenea,[QUOTE]- Curent absorbit(in sarcina): 200 A;[/QUOTE] Pentru a determina parametrii electrici in functionare, se executa si o serie de masuratori electrice in regim "de blocare"(adica se blocheaza bendixul). Deci valorile de curenti/tensiuni/puteri "in functionare normala(sarcina)" sunt una, iar determinarea(reala, nu doar din calcul numeric)a parametrilor electrici(in alte regimuri de functionare), prin metode cum ar fi BLOCAREA BENDIXULUI(in cazul de fata - blocare care poate aparea(practic) in functionare, iar regimul de BLOCARE NU este acelasi lucru cu regimul de lucru IN SARCINA) sau standuri cu frana magnetica, frana hidraulica, generator electric,etc(pentru alte tipuri de motoare, atat electrice cat si cu ardere interna) este cu totul altceva.
In final, dle Baboo, am senzatia ca dvs. ati vrut mai mult sa imi demonstrati cat de nestiutor sunt si cat de mult gresesc si nu atat sa primiti raspuns "nelamuririlor" dvs. De ce zic asta? Deoarece la finalul fiecarui tutorial de-al meu, sta scris:[QUOTE] Astept eventuale critici, argumente, sugestii si intrebari pe Mesageria Privata.[/QUOTE] si asta ca sa nu incarcam topicul cu discutii in contradictoriu,pareri, tentative de a demonstra ca initiatorul nu are habar despre ce vorbeste, etc. Postand aici si nu pe Mesageria Privata, dvs, m-ati fortat sa raspund tot aici...
Ca fapt divers, foarte adevarata zicala:"facere de bine...."
Eu va recomand insa sa va documentati mai bine, sa citit cu atentie...si nu in ultimul rand, sa nu uitati ca acest tutorial trateaza mai in detaliu niste aspecte(defecte, situatii de remediat) bine definite si nu aspecte generale privind constructia,functionarea, calculul electric si mecanic al unui demaror. Pentru detalii generale/principii de functionare/calcule si dimensionari electrice si mecanice recomand cu caldura lecturarea unor materiale corespunzatoare.
PENTRU TOTI CEI CARE AU IMPRESIA CA NU AM HABAR DESPRE CE DESCRIU IN TUTORIALE sau cei dornici sa imi demonstreze ca ei stiu multe si eu nu stiu exact la ce piese ma uit, II INVIT sa isi exprime nemultumirile/doleantele/criticile.etc PE MESAGERIA PRIVATA, sau, si mai bine SA SE ABTINA de la comentarii. Totodata ii invit sa intocmeasca ei tutoriale corecte. Pe viitor, nu voi mai raspunde niciunui comentariu pe topicul tutorialului . Folositi MESAGERIA PRIVATA! Cei ce considera ca tutorialele mele sunt inutile, ii rog sa evite a-si pierde timpul citindu-le.
Numai bine.
Da, sunt foarte sigur ca statorul la acest model de demaror(cel scurt) este format din magneti permanenti. Priviti atent poza de mai jos, unde se poate observa clar un MAGNET din statorul cu MAGNETI PERMANENTI este spart.
[attachmentid=1627462474]
Dvs. sunteti sigur ca sunteti la curent cu tipurile de demaror montate pe Dacia Nova de-a lungul productiei?
Sunteti sigur ca cunoasteti suficiente detalii privind constructia demarorului de tip nou(scurt) care echipeaza autoturismele Dacia Nova?
Va recomand sa va documentati inainte sa faceti afirmatii sau sa contraziceti.
[QUOTE]Eu cred ca ati confundat piesele polare ale fiecarei semibobine cu niste magneti permanenti. [/QUOTE]
Eu cred ca dvs va inselati si eu n-am confundat nimic.Cu tot respectul, nu sunt nici nestiutor nici chior.
De curiozitate, dvs. ati citit intreg topicul si ati privit cu atentie pozele statorului??? Priviti CU ATENTIE(de data asta) poza de mai jos si aratati-mi unde ati vazut dvs electromagnetii statorului!!!
[attachmentid=1627462486]
Tipul de demaror la care va referiti dvs.(demarorul tip "lung" de dacia 1300/1310) are tutorial separat, facut de un coleg de forum. Daca sunteti interesat, va invit sa folositi functia SEARCH.
[QUOTE]Părerea mea e ca acesti magneti permanenti nu pot dezvolta cuplul acela.?[/QUOTE]
Parerea dvs. este gresita. Va contrazice PRACTICA. Acest tip de demaror invarte motoare de 1600 c.c. fara nici un fel de deficienta de cuplu, pe Dacia Nova de ani buni... Asa cum am spus, incercati sa va documentati inainte sa faceti afirmatii...
[QUOTE]Altfel de ce ati mai fi simbolizat in schema electrica semibobinele statorului[/QUOTE]
Schema electrica am luat-o(asa cum a fost facuta de cei de la Dacia) din Manualul de Service al Daciei Nova. Intr-adevar, schema respectiva este a demarorului tip lung, cu statorul format din electromagneti. As fi putut sa o refac sau sa o modific insa faptul ca pe schema sunt reprezentate acele bobine de electromagnet(stator) nu schimba cu absolut nimic acuratetea detaliilor de conectare mecanica si electrica a subansamblelor, detalii simple PENTRU care acea schema a fost inclusa.
[QUOTE]Mai spuneți-ne ce stie sa faca semibobina din solenoid, cea care nu e alimentata decit la borna plus a comenzii solenoidului. Că eu nu am înțeles. [/QUOTE]
Nici eu nu am inteles descrierea dvs, dar o sa incerc sa inteleg ce nelamurire aveti. Ati folosit exprimarea" borna plus a comenzii solenoidului", deci probabil va referiti la comanda solenoidului. Solenoidul se comanda cu "+ 12V" prin contactul de pornire atunci cand cheia este pe pozitia "Mers"(M). Unde va este nelamurirea?
In alta ordine de idei: EU sa va spun ce "stie sa faca" BOBINAJUL solenoidului si cum se alimenteaza acesta??? Am descris eu repararea bobinajului solenoidului ca sa trebuiasca sa va furnizez si informatii de genul? Se presupune ca daca doriti sa reparati/reconditionati demarorul aveti si cunostinte privind functionarea acestuia(cu toate subansamblele lui) Va recomand sa va documentati(daca este nevoie) in ceea ce priveste functionarea si/sau constructia solenoidului(sau a electromagnetului).
Ca tot veni vorba, dvs. folositi expresia "semibobina". Ce este exact aceasta semibobina,ma rog? Am cunostiinte destul de solide de elemente de circuit electric insa trebuie sa va marturisesc ca de "semibobina" n-am auzit niciodata. Cred ca vreti sa spuneti BOBINA CU PRIZA (MEDIANA) probabil...
[QUOTE]Canalele dintre lamele colectoare contin micanita si nu e bine sa le curatati, ca scad sub nivelul lamelei colectoare si permite o abraziune mai accentuata a periilor colectoare[/QUOTE]
Deci sa inteleg ca reziduul provenit din uzura periilor colectoare(praf de carbune) trebuie lasat acolo, fiindca desi are proprietati electroconductoare, NU va face scurtcircuit(sau macar rezistenta de contact, reziduala) intre lamelele colectoare??!?!?! Dvs. chiar credeti ca, d.p.d.v. constructiv(practic), inaltimea stratului izolator dintre lamelele colectorului este aceeasi cu inaltimea lamelelor colectoare?? Atunci cum se face ca totusi se depune reziduu de perie colectoare(reziduu "sinterizat") in acel spatiu??? Asta asa, practic vorbind...
Mai exista si alte considerente teoretice si practice(constructive) care v-ar pune pe ganduri.
Deasemenea, va invit sa lecturati atent descrierea procedurii, facuta de mine in tutorial:[QUOTE]Cu un varf de ac se vor curata pe rand, cu grija, fara a apasa excesiv varful boldului in spatiul dintre lamele. Reziduul de carbune va cadea usor din aceste spatii. Urmand apoi pensularea zonei colectorului cu o pensula fina si/sau suflarea acestei zone cu aer(din plamani). [/QUOTE]
Ca fapt divers, am efectuat reconditionari de motoare electrice(stator,rotor,izolatii,reglaj,verificari intrefier, echilibrare dinamica rotor,etc) o perioada destul de indelungata astfel incat sa am un intreg set de argumente care sa va contrazica cel putin unele dintre afirmatii. Nu cred insa ca isi are rostul mentionarea acestora.
[QUOTE]după aritmetica mea nu concordă datele tehnice pe care ni le-ați prezentat despre acest demaror. P=UxI=9,5Vx200A=1900W (sau 1800w). Păi din enunț, demarorul are sub 1000W. Unde e greșala? Sau altfel: I=P/U= 995W/9.5=104,73A, adica aproape la jumatatea amperajului dat de Dvs.[/QUOTE]
Ca si schema de principiu a demarorului, valorile prezentate provin din Manualul de Service Dacia Nova, deci asa au fost furnizate de producator(Dacia Pitesti) Dvs. va inchipuiati ca eu am facut determinari de parametri electrici(puteri) pe un stand de masura? Ar fi fost o absurditate, asta in cazul in care mi-ar fi permis si timpul(ceea ce nu este cazul).
Multumesc pentru calculele facute... Din fericire toti stim sa calculam. Calculele le-am facut si eu la un moment dat, si da, sunt corecte(ca si ale dvs., de altfel). Insa..."Teoria ca teoria dar practica ne omoara" mi-as permite sa afirm.
[QUOTE]Unde e greșala?[/QUOTE] Greseala este de fapt diferenta intre calcule si realitate:
Sunt convins ca ati auzit de pierderi de natura electrica(pierderi de putere in circuitul magnetic,etc) in circuitele electrice. De asemenea,[QUOTE]- Curent absorbit(in sarcina): 200 A;[/QUOTE] Pentru a determina parametrii electrici in functionare, se executa si o serie de masuratori electrice in regim "de blocare"(adica se blocheaza bendixul). Deci valorile de curenti/tensiuni/puteri "in functionare normala(sarcina)" sunt una, iar determinarea(reala, nu doar din calcul numeric)a parametrilor electrici(in alte regimuri de functionare), prin metode cum ar fi BLOCAREA BENDIXULUI(in cazul de fata - blocare care poate aparea(practic) in functionare, iar regimul de BLOCARE NU este acelasi lucru cu regimul de lucru IN SARCINA) sau standuri cu frana magnetica, frana hidraulica, generator electric,etc(pentru alte tipuri de motoare, atat electrice cat si cu ardere interna) este cu totul altceva.
In final, dle Baboo, am senzatia ca dvs. ati vrut mai mult sa imi demonstrati cat de nestiutor sunt si cat de mult gresesc si nu atat sa primiti raspuns "nelamuririlor" dvs. De ce zic asta? Deoarece la finalul fiecarui tutorial de-al meu, sta scris:[QUOTE] Astept eventuale critici, argumente, sugestii si intrebari pe Mesageria Privata.[/QUOTE] si asta ca sa nu incarcam topicul cu discutii in contradictoriu,pareri, tentative de a demonstra ca initiatorul nu are habar despre ce vorbeste, etc. Postand aici si nu pe Mesageria Privata, dvs, m-ati fortat sa raspund tot aici...
Ca fapt divers, foarte adevarata zicala:"facere de bine...."
Eu va recomand insa sa va documentati mai bine, sa citit cu atentie...si nu in ultimul rand, sa nu uitati ca acest tutorial trateaza mai in detaliu niste aspecte(defecte, situatii de remediat) bine definite si nu aspecte generale privind constructia,functionarea, calculul electric si mecanic al unui demaror. Pentru detalii generale/principii de functionare/calcule si dimensionari electrice si mecanice recomand cu caldura lecturarea unor materiale corespunzatoare.
PENTRU TOTI CEI CARE AU IMPRESIA CA NU AM HABAR DESPRE CE DESCRIU IN TUTORIALE sau cei dornici sa imi demonstreze ca ei stiu multe si eu nu stiu exact la ce piese ma uit, II INVIT sa isi exprime nemultumirile/doleantele/criticile.etc PE MESAGERIA PRIVATA, sau, si mai bine SA SE ABTINA de la comentarii. Totodata ii invit sa intocmeasca ei tutoriale corecte. Pe viitor, nu voi mai raspunde niciunui comentariu pe topicul tutorialului . Folositi MESAGERIA PRIVATA! Cei ce considera ca tutorialele mele sunt inutile, ii rog sa evite a-si pierde timpul citindu-le.
Numai bine.
Am reconditionat zilele acestea un demaror de nova, si as vrea sa spun ca se gaseste platoul intreg cu carbuni si costa ~ 10 lei. Deci cand vreti sa inlocuiti carbunii cautat platoul cu totul, va scuteste de o munca destul de migaloasa.
Am reconditionat acum ceva zile un demaror de Nova GTi fix ca cel din imagine si m-am lovit de aceeasi problema a bucsei cu guler pe care-am montat-o cu gulerul in afara. Am inlocuit ambele bucse , desi "vinovata" era doar cea din zona bendixului . Stai ca pun si-o poza :
Acum mi s-a intamplat o nefacuta : am scapat pe sub masini prin parcare saiba de otel din partea colectorului. Dupa ce-am cautat la toate magazinele din zona mea + cele de articole sanitare , am ajuns in situatia neplacuta de a-l monta inapoi asa , adica cu acea saiba lipsa. Am suplinit cu putina vaselina pe saiba de textolit si pe capatul colectorului.... si asa s-a inchis !
Imi poate da cineva o estimare prietenosa a periodei de supravietuire a demarorului fara saiba buclucasa ???
Cred ( de fapt mi s-a limpezit parerea in urma discutiei cu un prieten de pe forum, Apollo, caruia ii si multumesc pe calea asta inca odata) ca demarorul meu a fost prins slab doar in cele 2 suruburi din parte de sus , iar la cel din exterior n-am gasit bucsa de adaptare pusa pe surub , deci putea sa se miste... si s-a miscat si-a tocat bucsa in 2 zile! Adica duminica m-a lasat in fata blocului in ploaie , am pus bateria la incarcat 1h si 40 minute si-a demarat. Luni l-am mai pornit de 2-3 ori in cursul zilei iar seara pe drumul spre casa m-a lasat in fata magazinului unde intrase nevasta-mea sa faca cumparaturi.
Mi-am chemat un prieten de la job cu o baterie de mutat tancuri : 70Ah si 760A (EN) cu gel !!! Si mi-a murit zambetul cand am vazut ca nu pleaca nici cu aia dar impinsa o ia in 3 metri cu bateria veche... deci ziua urmatoare am purces la demontat si reconditionat demarorul.
Imi pare rau ca nu mi-a trecut prin cap sa caut pe forum un tutorial despre demaror pt ca m-ar fi ajutat mult toata prezentarea lui variable_dynamics , dar eram satul de Dacie pana-n gat si ..... "eram pe drumul cel bun" probabil spre Spitalul 9 ( ala de glumeti).
Pt cei care nu stiu , era mai demult o reclama la Dacia in care se spunea ceva de genul : "Dacia , esti pe drumul cel bun!"
Acum cand ma enervez cu masina , ma apuca rasul gandindu-ma la reclama cretina a astora si-mi spun ca-s sigur pe drumul cel bun
Acum mi s-a intamplat o nefacuta : am scapat pe sub masini prin parcare saiba de otel din partea colectorului. Dupa ce-am cautat la toate magazinele din zona mea + cele de articole sanitare , am ajuns in situatia neplacuta de a-l monta inapoi asa , adica cu acea saiba lipsa. Am suplinit cu putina vaselina pe saiba de textolit si pe capatul colectorului.... si asa s-a inchis !
Imi poate da cineva o estimare prietenosa a periodei de supravietuire a demarorului fara saiba buclucasa ???
Cred ( de fapt mi s-a limpezit parerea in urma discutiei cu un prieten de pe forum, Apollo, caruia ii si multumesc pe calea asta inca odata) ca demarorul meu a fost prins slab doar in cele 2 suruburi din parte de sus , iar la cel din exterior n-am gasit bucsa de adaptare pusa pe surub , deci putea sa se miste... si s-a miscat si-a tocat bucsa in 2 zile! Adica duminica m-a lasat in fata blocului in ploaie , am pus bateria la incarcat 1h si 40 minute si-a demarat. Luni l-am mai pornit de 2-3 ori in cursul zilei iar seara pe drumul spre casa m-a lasat in fata magazinului unde intrase nevasta-mea sa faca cumparaturi.
Mi-am chemat un prieten de la job cu o baterie de mutat tancuri : 70Ah si 760A (EN) cu gel !!! Si mi-a murit zambetul cand am vazut ca nu pleaca nici cu aia dar impinsa o ia in 3 metri cu bateria veche... deci ziua urmatoare am purces la demontat si reconditionat demarorul.
Imi pare rau ca nu mi-a trecut prin cap sa caut pe forum un tutorial despre demaror pt ca m-ar fi ajutat mult toata prezentarea lui variable_dynamics , dar eram satul de Dacie pana-n gat si ..... "eram pe drumul cel bun" probabil spre Spitalul 9 ( ala de glumeti).
Pt cei care nu stiu , era mai demult o reclama la Dacia in care se spunea ceva de genul : "Dacia , esti pe drumul cel bun!"
Acum cand ma enervez cu masina , ma apuca rasul gandindu-ma la reclama cretina a astora si-mi spun ca-s sigur pe drumul cel bun
Salut si La multi ani!
Electromotoarele scurte de nova se regasesc si pe Supernova? an fabricatie 2001
Electromotoarele scurte de nova se regasesc si pe Supernova? an fabricatie 2001
nu.nova este echipata cu bloc motor de dacie pe cand supernova este cu bloc de renault.
M-am apucat sa ii fac o revizie la electromotor, iar cand l-am desfacut am vazut ca am unul din magneti facut praf, rupt in multe bucatele 7-8, si inca unul din ei crapat si rupt bucata din el cam 20%. Ce am de facut in situatia asta. Se gasesc magneti separat si sa ii lipesc acolo(cu ce habar n-am ca nu stiu ce adeziv ar putea rezista acolo), sau se gaseste stator separat? As prefera sa il repar pe al meu si nu sa iau unul second care nu stiu ce surprize mai gasesc prin el.
cel mai bine iei unu cu magnetii integri , apoi schimbi lagarele rotorului obligatoriu , ia SH
Am cumparat un stator nou (Asam 
43 de lei), de uzina era 90. Am schimbat si bucsile si carbuni (de uzina, aici nu-am zgarcit ). Functioneaza impecabil...
43 de lei), de uzina era 90. Am schimbat si bucsile si carbuni (de uzina, aici nu-am zgarcit ). Functioneaza impecabil...
Carbuni de uzina?
da sunt in cutiuta albastra ..... daca vrei ii fac o poza si o postez
sunt in cutiuta albastra ..... daca vrei ii fac o poza si o postez
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.