Salut!
Iaca ma bag si eu cu cateva remarci:
1) La golire, eu desurubez si dopul de la baza cilindrilor (din bloc; e situat intre fulii, destul de ascuns, langa capacul lantului de distributie, cheie de 11); acolo ramane cam 1 litru de lichid
2) E bine de spalat circuitul de racire (cu ocazia utilizarii solutiei de spalare vor incepe a plange toti porii...) Totusi, daca motorul se raceste bine (adica nu fierbe, ca pa caldura asta mai porneste electroventilatorul pe la stop sau la mers in coloana cu 20 la ora intr-a 2-a...), mai bine nu te complici, ca s-ar putea sa-ti cumperi si radiator si-i un fleac de vreo 300 RON (chiar, care mai e pretul, la zi?)
3) Contrar unei opinii destul de raspandite, lichidul de racire e bine sa aibe o oarecare mineralizare; ceea ce e recomandat, e sa fie dedurizat, adica tratat in sensul reducerii sarurilor care depun piatra (inlocuirea sarurilor de calciu si magneziu, cu saruri de sodiu si potasiu) Apa distilata tinde sa-si "faca rost" de minerale pe seama accelerarii coroziunii...De asemeni, vara se poate merge fara probleme cu apa de robinet (in cei 20 de ani cat am avut berlina, vreo 10 veri si chiar 2 ierni, am mers cu apa de robinet; chiar daca iarna o goleam - mergeam odata pe saptamana sau la doua saptamani, cu benzina pe cartela, dar nu am gasit depuneri de piatra); desigur e preferabil sa remediem pierderile si sa-i punem antigel inainte de sezonul de inghet...
4) Cat traim invatam cate ceva: exista recomandarea de a inlocui solutia de antigel la 2 ani; nu din cauza descompunerii etilen-glicolului, ci din cauza epuizarii aditivilor anticoroziune...(Personal, problemele pe care le-am avut au fost de la imbatranirea furtunelor si de la dezlipirea radiatoarelor - lipiturile alea cu cositor nu au beneficiat de un material de calitate corespunzatoare si crapa prin "oboseala' la vibratii....) Voi faceti cum credeti, dar nu uitati ca glicolul e toxic si poluant (si nu am auzit de preluarea solutiilor "de aruncat", ca la uleiuri)
5) Configuratia de la Nova simplifica aerisirea; totusi e necesara slabirea surubului de aerisire pomenit mai sus (de langa termostat), cu observatiile urmatoare:
a) amplasarea masinii cu partea din dreapta ridicata, pe bordura, de ex., accelereaza iesirea aerului
in vasul de expansiune e necesar ca nivelul sa fie mai sus decat acel aerisitor
c) aerisirea e usurata si accelerata daca termostatul are o gaurica "de amorsare" a circulatiei (unele modele au acea gaurica din fabricatie; la cele care nu o au, se perforeaza in coroana circulara din jurul supapei - atentie sa nu deteriorati burduful metalic al capsulei - diametrul optim e 2mm - pt vara e bun si 3-3,5; iarna ajunge si 1,5). Termostatul se aseaza in furtun, cu gaurica la partea de sus; aerul din furtun iese in majoritate prin ea si prin aerisitor, resturile fiind impinse in radiator si "scoase" prin furtunul de preaplin. Firul care curge permanent prin orificiu asigura incalzirea mai prompta a capsulei si deschiderea fara intarzieri a termostatului, importanta la temperaturile zilelor astea.
Spor la treaba!!
si multumesc lui berto pentru raspunsul detaliat si pentru necunoscatori ca mine (nu stiu, dar sunt dornic sa invat 
).
