Multumesc,
milionul l`am facut pe vreo 10 masini, schimbate destul de des, cel mai mult am mers cu un Nissan Terrano 2, 340000Km, fara probleme, cind am predat`o mergea la fel ca si cind am luat`o cu citiva Km in bord.
Restul, cam tot de acelasi calibru au fost, masini care mergeau unde altele nu puteau si nu se jucau.
Am gasit data pe un site resursa la 90Tce, spuneau ceva de 250Kkm dar dupa o perioada a disparut informatia asta.
La 1,6Mpi e dat 400Kkm.
Nu voi mai ajunge eu sa fac atitia Km, mi se termina mie resursa nu motorului!

M`a batut gindul de motor Diesel insa la citeva mii de Km pe an pe care`i estimez, undeva pe la 3000Km parca e overkill 1,5Dci insa da, este un motor fain de tot, am avut versiunea de 110Cp pe Dustere, am mers nesemnificativ de mult cu ele dar mi`au placut, motorul extrem de fain mergea.
Momentan am hotarit ca mai trag de batrinul Loganel, mecanic este OK doar tablele cam curg de pe el.
Belelele la aripi le`am rezolvat, acuma trebuie sa incep cu portierele, cea din dreapta este bine de tot ciuruita!, acolo o sa am de lucru in mod serios si belitii nu fac fata de usa.
O sa iau tbala zincata de 0,8mm si ma ocup.
O sa`l schimb cind si cu ce va hotari sotia, Clio Estate sau Megane ar fi in carti.
La Clio inca`s doar motoare de 3 cilindri, se aude ca va apare si ceva in 4, mai traim si mai vedem.
Oricum is de coma astia de la Dacia, aveam nevoie de ceva cleme de la bara spate, am gasit la 15lei clema si 7lei surubul M6, de Renault!
Si aveam nevoie de vreo 7 buc!
S`a intilnit hotu` cu prostu` in viziunea Dacia!
Am taiat o tabla, gaurita, sudat piulita M6 si surub M6 cu saiba, cred ca 1 leu a costat clema facuta!

Azi am pus pe el airbagurile, au sarit ele acum vreo 3 ani, de pilot tinar, invatat cu masinile dar nu si cu lucratorii din Romania, au avut de introdus canalizarea, au sapat, au lasat pamintul pe carosabil, a plouat si un cap de pod apropiat...2 airbaguri sarite.
Decit sa`l mai desfac pe ala de la pasager mai bine schimbam un ambreiaj!
Pus totul sus, cel de la sofer definitiv, la pasager ma am de pus suruburile cu autoblocare, gaia mamii lor!
Testat, totul OK!

Miine finalizat airbagul si in plan sudat galeria, verificat, merge de sudat la pozitie.

schimbi si calculatorul de la airbag-uri,da ?

E gata schimbat, ala se schimba usor, testat si e OK bordul, a stins tot.
Omul a vindut kit de airbag cu calculator cu tot asa cum l`a dat jos de pe masina, inclusiv mi`a lasat o mufa sa le pot masura inainte de montare sa fiu sigur ca`s bune.
Mai beau o cafea, astept sa se incalzeasca pe afara si ma apuc sa string suruburile airbag-ului de la pasager.

Aaa, pai nu se testeaza asa. Trebuie sa o mai lovesti inca o data.

Ii las pe altii, eu am incredere in ledul de pe bord, dac-o fi led, daca nu, in bec!

Al lui cred ca e temic, din ala de accepta reset.
nu e mai siplu sa iei niste usi de ph2 din dezmembrari? si mai ieftin?

Tu chiar nu mai vrei sa vezi o lucrare de tinichigerie? Taci din gura...
Eu vreau sa vad cum face marginea aia de jos.

Nu, e prima generatie, Bosch si l`am inlocuit cu ala cumparat o data cu airbagurile, omul le`a vindut la set pe toate, 100lei. Totul cu bateria deconectata ca nu cumva asta nou sa vada airbag deconectat.
La reconectare si pornire a stins tot si ma rog, pare OK cel putin vizual.
Usile, de ieftin, n`are cum sa fie mai ieftin, trebuie tabla si sudura apoi vopsire.
Le fac eu ca am timp.
Ideea nu`i rea cu alte usi, habar n`am daca alea Ph2 se potrivesc.
Care margine?
Aia ce se indoaie peste rama interna?
Cu ciocanul, ca tancul lui Ivan, din dalta si ciocan, cu abcantul e cam greu, e un pic curbat jos profilul pe exterior.
Pe interior...sudura si ciocan.

P.S.
Am mai spus, habar n`am de tinichigerie... bat si eu in table cu ciocanu sa iasa cam pe unde vreau.
Mai binisor stau cu sudura, vopsitul e catastrofal la mine da masina aia nu`i de expozitie.
M`a chinuit chituirea la aripa, masina era in soare afara peste 30C si se intarea ala urgent cind il dadeam pe tabla...

Eu vreau sa investesc mult intr-un aparat profesional si sculele necesare pentru o tinichigerie de calitate, decat sa iau lucruri ieftine, vreau sa-mi fac clasicele prefesional in garaj, pana atunci studiez.

Eu daca mai studiez mult...trage curentul prin usa!
Aparat profesional la pret bun exista, cred ca si pe celalalt forum am discutat.
Argon si sirma de bronz si deja este alta viata

Eu cand am zis ca noi traim prin ceea ce face fiecare adunat.

Normal !
Adunat suntem la fel de buni ca Chip Foose...

Mai buni, chiar 😁

Finalizat galeria si am apucat sa fac un test cu faltuitorul de la Lidl pe tabla de la Logan de 0,6mm.
Am folosit sirma de 0,8mm si gaz de protectie Co2.
Cap in cap e cam aiurea cu setarea asta, din 3 puncte unu il cam ratez.
Totusi sudura in falt merge excelent chiar cu sirma de 0,8mm.
Fata:
[attachmentid=1628109586]
Spatele:
[attachmentid=1628109587]
Este mult mai dificil si neaspectuos decit CuSi3 si Argon.

cand e cald afara pui mai putin intaritor la chit, cand e frig invers.
@Ironik, de ce sa se chinuie omul daca nu e nevoie? Stiu ii place sa sudeze, dar la o fata d eusa pui la chit si slefuiesti dete ia boala ca sa iasa frumos.

Sunt aparate de slefuit, iese rapid.

Nu cred ca de la intaritor mi s`a tras, am testat si fara, tabla fiind foarte calda vaporiza ceva solvent din masa chitului si nu se mai "tragea" bine.
A mers bine insa dupa ce s`a racit si la mine.
Nu`mi place sa sudez doar ca am fost nevoit sa invat dar si sa sudez astfel ca am mai multa experienta decit la tinichele.

@IRONIK
exista in dotare, inclusiv orbital.

Azi a fost o zi faina la noi si mi`am adus aminte de o discutie, pe alt forum, in care se punea la indoiala rezistenta brazarii la table cap la cap, ma rog se punea mai ales ca am facut`o eu...
Prin urmare am polizat la fata elementul de test, facut inainte de a incepe sudarea elementului de reparatie pe Logan, 2 tablite de 0,8mm zincate, proveneau din elementul de reparatie nefolosit in totalitate.
Fata/spate
[attachmentid=1628110273]
[attachmentid=1628110274]
Cordonul polizat la fata
[attachmentid=1628110275]

Rezultatul dupa 10-15 indoiri la 90-120grd
[attachmentid=1628110276]
[attachmentid=1628110277]
Rezultatul confirma, ma rog, pentru mine ca prin procedura folosita si experienta mea in sudura brazarea efectuata este rezistenta, suficient de rezistenta incit sa nu apara probleme in exploatare.
Probabil ca daca sudam MAG rezultatul era mai prost.

cred ca un test la tractiune era mai relevant (asa s eincarca PSR)... Insa fiind elemente de aspect si nu de rezistenta banui car ar fi suficient.

Daca prinzi un cant de portiera, ar trebui sa fie ok.
Daca vrei sa atarni o balama, cu o portiera, poate fi mai cu dans.

Brazarea este singurul procedeu acceptat pentru sudarea elementelor de rezistenta la "coliviile" masinilor noi care folosesc oteluri de tip AHSS pentru reparatii, la fel la tablele aliate cu Bor.
La tractiune cam tot asa se rupea, incarcarea de pe spate isi spune cuvintul.
Daca sudam probabil era mai rau.
Daca insa polizam si spatele se rupea cordonul.
Bronzul are cam 2/3 din rezistenta la rupere a unui cordon MAG cu sirma SG2 insa compenseaza incarcarea mai mare.
Deci daca ar fi sa am de sudat o balama, n`as avea indoieli ca rezista.
Pun ceva docu de pot prezenta interes in problemele discutate.
[attachmentid=1628110347]
[attachmentid=1628110346]
[attachmentid=1628110345]

interesant, dar acura specifica ca poti folosi PSR la table ambutisate la cald deci UHSS....

Da, scrie si ce conditii trebuie respectate, si unde.
Astea sint procedurile lor, din pacate un manual complet n`am de unde sa iau, oricum la Logan nu ar ajuta.

Apropo de manual, poate il poti ajuta pe colegul din Moldova.

Din pacate n`a nimic de Duster.
User manual doar Logan si Patrol.

Pai nu zice de Duster, ci de logan mcv 1.5 diesel.

Da, scuze, am vazut 1,5 si am facut legatira direct cu Duster.
E rezolvat de colegul nostru.

Brazarea nu este in veci sudare.
Asa ca nu mai induceti lumea in eroare.
Este doar o lipitura dura.

Asta spun americanii:
"One common question is related to the strength of the MIG braze joint vs. a
GMAW weld joint. How can a non-fusion process be stronger than a fusion proc-ess? MIG brazed joints can match the strength of a GMAW joint because it of-ten uses a larger surface area. ... "

La pagina 51 incepe articolul, acolo discuta si despre Honda.
http://images2.advanstar.com/PixelMags/abrn/pdf/2017-09.pdf

Referitor la controversa sudura vs brazare, specialsitii au o denumire specifica acestui proces, il numesc sudobrazare, de ce, probabil din cauza asta:
"
Adhesion vs. Fusion
During GMA (MIG) welding, the base metal melts and fuses with the melted filler metal at a
temperature of approximately 1,650° C (3,000° F). This is considered a fusion process. When brazing,
however, the temperature is considerably less, with a welding temperature between 960–1,000° C
(1,760–1,830° F). Therefore, only the filler metal melts. It does not melt the surrounding metal in the
weld zone, rather it lies on top without penetrating the base metal. At these temperatures, only minor
superficial melting of the steel can occur. "

Informatia este luata de aici:
https://i-car.co.nz/wp-content/uploads/2018...-compressed.pdf

Oricum, discutia nu prea are relevanta in domeniul nostru al amatorilor si nu voi mai reveni asupra acestui procedeu. Lucrul principal pentru noi, amatorii, este sa se stie cum se face, cum arata si faptul ca da rezultate foarte bune.
Dezavantajul este ca este mai scump procedeul, care se numeste in fapt sudobrazare.
Cel facut cu autogenul este denumit brazare.

Fuziunea dintre neferos si feros este o intercalare, un fel de banda arici..
Nu este sudura!

Ieri am avut ceva de sudat pe afara si metal bine ruginit.
Fiind o sudura fara pretentii am ales sa folosesc sirma flux incit sa pot suda direct pe rugina.
Experienta cu sirma flux am avut neplacuta cu aparatul unui amic, impreuna am incercat sa vedem ce si cum dar a fost un rezultat deplorabil.
I`am trimis o rola de NR-211 si a sus ca este binisor.
Deoarece interesul este mai mult pentru auto, o mai scurtez un pic, am mai pus si pe softpedia si electronisti versiunea de interes general, nu e o diferenta mare intre ele, doar foto la materiale groase.
Am pus o rola de NR211 0,9mm si am sudat cu 2,1m/min si 16,2Vdc, Speedtec 200C.
[attachmentid=1628110607]
[attachmentid=1628110608]
Am setat la 1,5m/min si 14Vdc bineinteles fir la -.
Pe tabla de 0,8mm zincata
[attachmentid=1628110609]
[attachmentid=1628110610]
Tabla Logan, aceleasi setari, minim.
[attachmentid=1628110611]
[attachmentid=1628110612]
Flap si apoi indoita ce vreo 2 ori, se indoaie pe linga cordon nu pe el desi totul este sudat la repezeala.
[attachmentid=1628110613]
[attachmentid=1628110614]

Protectie filet duza de gaz, teflon inodat.
[attachmentid=1628110615]
A mers surprinzator de bine fata de ce stiam inainte.
In concluzie la tabla de 1mm cum am de reparat mai incolo nu voi mai lua gaz cu mine, este suficient Innershield.
Am intimpinat o problema, sint obisnuit sa sudez cu sirma scurta, la curentii uzuali 100=120Adc cu sirma de 0,8mm las cam 6mm , cam scurt si la gaz, la sirma flux capatul liber trebuie sa fie cel putin dublu, 13-16mm la sirma de 0,9mm altfel nu se face corect protectia cordonului, n`are timp fluxul sa se incalzeasca in sirma si sa degaje gazele.
Dupa ce m`am obisnuit a mers acceptabil.
La tabla subtire diferenta intre sudobrazare si sudura cu flux este ca intre cer si pamint ca aspect si usurinta in sudare si pina la urma la finisare.
De rezistenta pare rezistenta si pina la urma se poate folosi in caz de urgenta destul de bine.
La tabla de 0,6mm cit este cea de Logan parca merge mai usor decit sirma de 0,8mm cu gaz, Co2 in cazul meu.

L.E.
Innershield este denumirea comerciala a sirmei cu flux a celor de la LEC, Lincoln Electric Company.
L.L.E
pina la urma colegul @sobolan stia el ce stia despre sirma cu flux...mai multe decit mine

Am schimbat sirma, Hyundai Supershield 11, 0.9mm, 5Kg ambalata in vacpack, bobinata spira linga spira, arata excelent.
[attachmentid=1628110772]
[attachmentid=1628110773]

Am sudat mai multe insa pe tabla doar ceva teste direct pe 0,8mm zincata.
Singurul repros este fumul mai mult si faptul ca stropeste ceva mai tare insa merge.
Cordoanele din dreapta sint Supershield 11, in stinga NR-211
[attachmentid=1628110774]
[attachmentid=1628110775]

Nu`i chiar tinichigerie dar poate e util.
Sirma flux Supershield 11, 0,9mm 16,8Vdc, 3,5m/min.
Capatul liber al sirmei pe la 16-20mm.
Profil patrat cu grosimea de 2mm.
Se ia frumos de tot zgura.
[attachmentid=1628111104]
Zgura curatita
[attachmentid=1628111105]

Sudura WIG, 60Adc, material de 2mm grosime, fier, sint cite 2 capace pentru teava sudate impreuna pentru a iesi un fel de bila.
[attachmentid=1628112080]
Este procedeul cel mai pretentios si dificil insa rezultatele sint cele mai bune.
Fata de MIG cordonul nu este atit de otelit, se prelucreaza mai usor.
Dezavantajul este costul echipamentului, gazul si instruirea dificila.

Ceva despre sudura de la Dacia
https://vdocuments.site/invertor-de-sudura.html
Totusi ceva ce merita a fi citit si rascitit pentru cei care doresc sa sudeze/invete MIG
este aceasta documentatie:
https://vdocuments.site/sudura-speciala.html
Este cea mai buna carte de sudura romaneasca in domeniul MIG/MAG.
Merita sa asteptati 1min pentru a o download

Pentru cei care cauta sirma cu autoprotectie de foarte buna calitate si la pret rezonabil gasiti Supershield 11, sirma ce am folosit`o si eu insa la mine era de 0,9mm.
La ora actuala Hyundai nu o mai produce pe cea de 0,9mm, incepe de la 1mm in sus.
https://www.suduratm.ro/cumpara/sarma-tubul...ershield-11-600

Azi au adus sirma cu autoprotectie la Lidl, 0,6mm, 0,8mm, 0,9mm si 1mm.
Rola are 450g si costa 20lei. Este prima data cind intilnesc 0,6mm cu autoprotectie.
Nu stiu ce calitate are dar am luat o rola de 0,9mm si o voi testa in paralel cu Supershield 11 cind se va mai incalzi pe afara.
Mai sint si masti, au 2 tipuri, unu din ele are 2 domenii de inchidere, 5-9 si 9-13, primul domeniu este util pentru cei care mai taie cu plasma.
Au si un MIG la 500lei cu invertor dar doar pentru sirma cu autoprotectie, nu stiu altceva despre el, probabil mai bun decit cele cu trefo

Reapare plasma de 40Adc la LIdl
https://www.kimbino.ro/lidl/revista-disponi...2-2020/#page_46
La 700lei este cam la jumatate fata de ce exista pe piata la ora asta si merge bine.

A venit soarele deci lucram!
Facem economie la gaz, mai avem electrozi!
Test pe tabla de la Logan, 0,6mm, ESAB, 40A, electrozi supertit 1,6mm.
Am mai sudat cu astfel de electrozi insa nu cu astia, a fost pachet nou desfacut, aproape identic cu cel pe care l`am terminat, folositi dar si dati la citiva amici.
Era cam de 1,9Kg, Ductil binenteles.
Primii amorsau si reamorsau foarte bine, astia amorseaza insa la reamorsare sint catastrofali si asta cu ESAB-ul, ceilalti i`am folosit cu galbuiul si mergeau ca un vis, astia...niste petarde.
Merg sensibil mai bine pusi la -.
Mai am inca un pachetel de alta provenienta insa`s la Timisoara.
Oricum, asa cum spunea amicul meu: "asta e lucrare doar de palmares". Posted Image
Nu merita comparatia fata de MAG mai ales ca luftul a fost in jur de 0,2-0,3mm deci aproape perfecta taietura, lucru care la un petec pe masina nu prea mai este la fel.
Acesta este aparatul, doar cu electrozi, 315Adc, trifazic ESAB LHL315, un fel de mastodont din anii 92.
[attachmentid=1628115757]

Fata:
[attachmentid=1628115758]

Spate:
[attachmentid=1628115759]

Deja ceva confectii metalice, in fapt rafturi pentru atelier:
Electrod OK46.44, 90A profil 25x25x2mm
[attachmentid=1628115760]

Cu ocazia asta am luat si o doza de UV dure.

nu stiu daca s-a mai discutat dar cu parkside(de la lidl) pfds 33 b2 ai lucrat? am cumparat unul si nu prea merge... pare ca nu are puterea necesara. sau poate nu am eu nicio idee.
cu sarma lui(jumate de bobina ca asa a venit) ne-am mai jucat noi dar am luat una telwin si parca merge mai prost.
conteaza sarma daca e de 0.8 si duza de 0.9? adica are vreo importanta?

Nu prea pot sa va ajut cu un raspuns la obiect deoarece n`am lucrat cu MAG-ul de la Parkside.
M`am uitat si am vazut ca este versiunea cu trafo.
Totusi daca va uitati https://forum.softpedia.com/topic/1081670-p...0#entry25931603 colegul @til a construit o remorca folosind un aparat asemanator.
Despre duza de sirma, daca duza de 0,9mm a fost noua merge cu sirma de 0,8mm deoarece contactul se face pe curbura sirmei, nu`i ideal insa se poate folosi.
Totusi, spuneti ca n`are putere, ce ati dorit sa sudati? cu 90A ar trebui sa mearga material de 2mm grosima bine.
Sirma de la Lidl pare a fi buna, au avut oferta de 0,6, 0,8, 0,9 si 1mm insa s`a terminat repede.
Oricum fiind rola D100 mica ma cam incurc la mine, nu am decit fixare pentru D200.

multumesc pentru interes.
nu pot intra pe link... cred ca e blocat de forum.
am zis de putere pentru ca pare ca atunci cand face arc de sudura(nu ma pricep) nu mai poate motorul sa impinga sarma si merge in hopuri(si sudura si derulatul). daca se mai incalzeste o sa ma mai joc cu el.
am incercat sa sudez 2 tevi de evacuare(un racord flexibil), 2 tevi patrate cam de 2mm in grosime intre ele, fier beton de 8 pe o teava... pare ca face numai broboane, nu reusesc un cordon cat de cat.
trebuie sa mai incerc
eu l-am cumparat pt ca am zis ca e mai comod decat electricul cu electrod.
acum nu stiu daca am dat prea mult pentru el sau prea putin pentru unul de calitate

p.s.: sarma trebuie sa faca un contact cu duza de alama?

Bun, lamurit!
Prima data un manual!
https://vdocuments.site/download/sudura-speciala
Asteptati 1 min in pagina aia si veti avea cel mai bun manual de sudare MIG/MAG in romana.
Daca stringi destul de tare sirma intre degete bagate in manusa trebuie sa o impinga.
Reglajul din sistemul de avans al sirmei, pistonasul cu arc, aluneca, stringeti, sa fie si rola pe dimensiunea sirmei, 0,8mm cu 0,8mm.
Daca insa o impinge normal atunci aveti tensiunea mica, se simte ca impinge inapoi pistoletul cind loveste sirma in baie, totusi asta o face si daca este contactul prost sau linerul murdar, la dumneavoastra cred ca este de plastic, o porcarie in fapt, ar trebui schimbat pe spiral metalic.
Apoi poate fi si de la contactul de masa, trebuie sa fie perfect lucios materialul, contactul clestelui de masa este esential, nu seamana cu electrodul, este alt tip de sudura, tensiune constanta nu curent constant.
Nu merge orice ii faceti puteti avea surpriza sa aveti aparat defect.
La esapament trebuie sa mearga fara probleme insa la fel, material curat la contactul de masa, sirma cu autoprotectie admite rugina insa nu asa multa ca electrodul.

Duza este din Cu, sau CuZr la cele de calitate, si da pe acolo duce curentul la sirma.

am luat manualul sper sa inteleg ceva si sa fie asemanator ca vad ca este vb despre cele cu gaz separat
trebuie sa inspectez hardughia... cred ca prima problema ar fi ca nu "freaca" sarma pe diuza...deci contact imperfect. sa caut sa vad daca mai are si alte diuze daca nu sa cumpar adecvata pentru sarma. rola nu cred ca are de rezerva.

trebuie sa verific ca sta din vara degeaba a si sa cumpar o masca cu lcd ca mi se pare mai comoda, el a venit cu masca chioara si amarata si pentru un incepator cred ca e nevoie de ambele maini libere.

Luați-vã mascã automatã dacã sunteți începãtor. Am luat și eu d-aia cu flip-flop și e degeaba. Mi-am luat automatã și acum parcã pot și eu suda.

Domnilor, am gasit un acaret ruginit.
O estimare daca ar merita reparata sau nu ati putea sa imi dati?
Eu as zice ca nu .

Doar atat? Aia nu-i chestie de tinichigerie.
Aia-i mizilic. E posibil ca pe sub arcadele de pe aripi sa fie mai mult de lucru, daca n-au etansat bine.
Ce e, Toyo? Baga mai multe poze...
Chestia cu "merita" sau nu e discutabila daca nu vrei ieftin si bun.

B2500, Ranger sau BT50?
La alea restul conteaza, sasiul OK?
Nu pare a fi mare sfiriila, trebuie vazut in praguri cum este.

pe un grup de FB zicea un nene ca sasiele masinilor de formula ford (structura de tevi) sunt brazate cu Bronz cu nichel... Cica resita si la impact, ursor de reparat, nu se rup.
Deci ca la unele cadre de bicicleta.