Salut,
Sunt Marian, 28 ani, de profesie inginer electromecanic, lucrez de peste 3 ani in industria auto, initial in fabrica de produs cablaje si ulterior laborator de testare al componentelor electrice si electronice de pe masini, mai precis compatibilitate electromagnetica.
Actiunea din acest are loc in Germania, Baden-Wurttemberg.
Aproximativ cinci ani am condus o SuperNova insa a cazut prada ruginei si a ajuns la remat dupa cateva luni de cand a fost trasa pe dreapta.
Acum 2 ani, fiind in concediu in Romania am decis sa imi procur o Dacia, deoarece aveam ceva amintiri cu daciile unor prieteni din copilarie oscilam intre 1300 si dacai sport, cum cele sport sunt cam piperate la pret am hotarat ca 1300 e cea mai buna optiune.
Premisa initiala a fost ca nu o voi restaura (sa fie precisa din punct de vedere istoric) ci o voi reconditiona si personaliza dupa propriul gust astfel anul de fabricatie nu era relevant ci doar stopurile mici, farurile ovale, cat mai completa si fara modificari artizanale 'tiganii'.
Dupa o verificare pe site-uri de vanzari am decis sa caut si in ziar, nu baba cu multe golfuri conduse pana la biserica si inapoi, ci pe batranelul cu dacia ingrijita.
Am gasit in zona cateva anunturi si am inceput sa sun, intr-un final am decis sa merg sa vad o Dacia 1300 rosie, din 1980 fiind la 5 minute de unde locuiam.
Masina desi avea cateva semne de rugina avea totusi elemente drepte, fara urme de accidente, in portbagaj arata bine, motorul mergea bine, fara tiganii si cat de cat completa.
Dupa achizitie am decis ca sa ii fac o reconditionare initiala, cu o revopsire cat mai completa si dupa cum stim toti socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ, astfel putin dezamagait de lipsa de atentie a 'meseriasilor' am decis sa ma apuc de ea singur.
Adusa in Germania am mers la TÜV sa ii fac inspectia pentru a obtine documentele necesare inmatricularii dar masina insa mai avea probleme pe dedesubt din cauza ruginei, astfel am inceput sa caut garaj pentru a ma apuca de treaba.
Odata gasit garajul am inceput sa caut piese si scule necesare precum:
-Aparat sudura MIG/MAG
-Truse de chei
-Macara si suport motor
-Compresor 100l butelie/400l debit
-Pistoale vopsit semiprofesionale DevilBiss/ Iwata
Iar ca elemente de caroserie am avut nevoie de:
-aripi stanga si dreapta
-segmente aripi spate vw golf 1 gti pentru a face loc jantelor Gotii A53 r15 cu 8J spate.
-masca fata
-praguri
-contrapraguri
-foi tabla 1.5mm pentru pedalierul fata, lonjeroare si suporti cric spate
Deasemenea deoarece am ceva experienta in domeniu cablajelor, am cumparat fire ( dimensiunile acestora sunt prezentate in carte iar pentru siguranta am cumparat marimea imediat urmatoare) si terminali pentru a imi reconstrui instalatia electrica si a adauga relee de comutare, sigurante aditionale dar si accesorii precum sonde presiune ulei, temperatura apa, radio, proiectoare
Fiind un proiect personal, banii si timpul nu ma constrang si doresc sa fac cat pot de bine fiecare operatie pe masina.
Am invatat destul de multe lucruri de cand lucrez la masina, precum:
-sudura
-tinichigerie
-vopsitorie
-mecanica
-recent am minceput sa lucrez la tapiterie (piese sintetica pe bord, panouri usi si altele)
Cateva poze adaug acum iar pentru mai multe poze, videouri am si un canal de youtube unde incarc din cand in cand videouri cu progresul actual.
https://www.youtube.com/watch?v=FrVirbTkcYo
Full Version: Reconditionare Dacia 1300 an 1980- PH 80 MJK
Interesant. Spor la treaba!
QUOTE(muj4k3 @ 30 Oct 2020, 12:32)
Deasemenea deoarece am ceva experienta in domeniu cablajelor, am cumparat fire ( dimensiunile acestora sunt prezentate in carte iar pentru siguranta am cumparat marimea imediat urmatoare) si terminali pentru a imi reconstrui instalatia electrica si a adauga relee de comutare, sigurante aditionale dar si accesorii precum sonde presiune ulei, temperatura apa, radio, proiectoare
Ai pe undeva un necesar in materie de fire? Poti sa imi zici si mie de unde le-ai cumparat?
QUOTE(bucatzel @ 30 Oct 2020, 12:42)
Ai pe undeva un necesar in materie de fire? Poti sa imi zici si mie de unde le-ai cumparat?
Am aici 2 poze cu ce am comandat, mi-au ramas materiale insa planuiesc sa il reasamblez pe masina pentru a ma asigura ca vine bine. Cleste aeu am luat un knipex pentu ca e mai solid si terminali nu recomand chinezesti, ci solizi prin targuri mai gasesti. Sa gasesc linkul de la site-ul de unde am luat terminalii.
Se mai adauga banda pufoasa si simpla Tesa, tubulatura si izolatie rezistenta la caldura.
Terminali (papuci) de aici https://www.oldtimerbedarf.de/fahrzeugelektrik
Fire de aici https://auprotec.com/
O sa incept prin o serie de postari sa prezint ce probleme am intampinat si cum am decis sa le rezolv.
Nu am mai facut pana la momentul respectiv operatii de tinichigerie, sudura, sau orice tine de aceste reparatii toate le-am invatat pe masina cu ajutorul youtube si scule decente.
Prima operatie a fost de a demonta tot si a face o analiza initiala a zonelor afectate si magnitudinea acestora.
In mod normal podeaua a fost franjuri, pragurile desi aratau bine, erau afectate la imbinarea cu contrapragul si contrapragurile erau distruse pe portiuni destul de mari.
Am comandat praguri, contrapraguri si intre timp am inceput sa lucrez la masca fata pentru a o inlocui deoarece in zonele de imbinare cu aripile aceasta fusese grav afectata de rugina.
<span class='edit'>1 Nov 2020, 12:39:</span>
Pe masura ca am capatat incredere in abilitatile de a suda, a doua operatie mai complexa a vizat pragurile.
Decizia a fost de a pastra partea de sus in asa fel incat sa nu afectez pozitiile stalpilor astfel masina sa isi pastreze integritatea sa nu am surprize ca nu se mai potrivesc usile.
Am suspendat in puncte cheie masina si am decupat pragurile.
Mai jos poze cu operatiunea pentru ambele parti.
1 Nov 2020, 12:43:
Odata pe pozitie pragurile si contrapragurile am trecut la podea.
Deoarece nu am reusit sa gasesc la momentul respectiv pe piata un pod pedalier am hotarat, sa folosesc tabla de 1.5mm (la momentul respectiv pare ao idee buna), cam greu de lucrat cu ea insa am reusit sa o folosesc.
Nu am mai facut pana la momentul respectiv operatii de tinichigerie, sudura, sau orice tine de aceste reparatii toate le-am invatat pe masina cu ajutorul youtube si scule decente.
Prima operatie a fost de a demonta tot si a face o analiza initiala a zonelor afectate si magnitudinea acestora.
In mod normal podeaua a fost franjuri, pragurile desi aratau bine, erau afectate la imbinarea cu contrapragul si contrapragurile erau distruse pe portiuni destul de mari.
Am comandat praguri, contrapraguri si intre timp am inceput sa lucrez la masca fata pentru a o inlocui deoarece in zonele de imbinare cu aripile aceasta fusese grav afectata de rugina.
<span class='edit'>1 Nov 2020, 12:39:</span>
Pe masura ca am capatat incredere in abilitatile de a suda, a doua operatie mai complexa a vizat pragurile.
Decizia a fost de a pastra partea de sus in asa fel incat sa nu afectez pozitiile stalpilor astfel masina sa isi pastreze integritatea sa nu am surprize ca nu se mai potrivesc usile.
Am suspendat in puncte cheie masina si am decupat pragurile.
Mai jos poze cu operatiunea pentru ambele parti.
1 Nov 2020, 12:43:
Odata pe pozitie pragurile si contrapragurile am trecut la podea.
Deoarece nu am reusit sa gasesc la momentul respectiv pe piata un pod pedalier am hotarat, sa folosesc tabla de 1.5mm (la momentul respectiv pare ao idee buna), cam greu de lucrat cu ea insa am reusit sa o folosesc.
Bineinteles voi comenta la sudura, fiind in Germania nu aveti nici o problema sa gasiti Co2, amestec Co2+Ar sau Ar.
Acel Telwin poate suda sau braza fara probleme.
La brazare se foloseste sirma CuSi3 si gaz Ar.
Gasiti fara probleme :
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_t...i3&_sacat=34095
Merita sa treceti la sudura cu gaz, cea mai usor de folosit fiind cea cu amestec, AR/Co2, cea mai buna la restaurari ar fi sudura WIG insa este pretentioasa si greu de invatat.
Brazarea insa este aproape la fel de buna.
Manual de sudura MIG/MAG excelent gasiti aici:
https://vdocuments.site/download/sudura-speciala
Trebuie asteptat 1 min dar merita.
Succes mai departe, momentan arata bine!
Completez, sudura cu sirma cu autoprotectie are avantajul ca nu este atit de pretentioasa la metal curat, la brazare metalul trebuie sa fie perfect curat sau zincat, brazarea nu distruge stratul de zinc.
La sudura cu gaz metalul trebuie sa fie curat, fara rugina sau mai ales vopsea, vopseaua este cel mai mare dusman al sudurii sau brazarii.
Sudind cu sirma flux/autoprotectie puteti renunta la duza de gaz, izolati duza de contact cu banda de teflon, aveti avantajul unei mai bune vizibilitati, asta daca nu aveti duza de protectie pentru sirma flux de la Telwin, eu stiu ca au asaceva la pistoletele lor si se poate comnada ca accesoriu.
Acel Telwin poate suda sau braza fara probleme.
La brazare se foloseste sirma CuSi3 si gaz Ar.
Gasiti fara probleme :
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_t...i3&_sacat=34095
Merita sa treceti la sudura cu gaz, cea mai usor de folosit fiind cea cu amestec, AR/Co2, cea mai buna la restaurari ar fi sudura WIG insa este pretentioasa si greu de invatat.
Brazarea insa este aproape la fel de buna.
Manual de sudura MIG/MAG excelent gasiti aici:
https://vdocuments.site/download/sudura-speciala
Trebuie asteptat 1 min dar merita.
Succes mai departe, momentan arata bine!
Completez, sudura cu sirma cu autoprotectie are avantajul ca nu este atit de pretentioasa la metal curat, la brazare metalul trebuie sa fie perfect curat sau zincat, brazarea nu distruge stratul de zinc.
La sudura cu gaz metalul trebuie sa fie curat, fara rugina sau mai ales vopsea, vopseaua este cel mai mare dusman al sudurii sau brazarii.
Sudind cu sirma flux/autoprotectie puteti renunta la duza de gaz, izolati duza de contact cu banda de teflon, aveti avantajul unei mai bune vizibilitati, asta daca nu aveti duza de protectie pentru sirma flux de la Telwin, eu stiu ca au asaceva la pistoletele lor si se poate comnada ca accesoriu.
QUOTE(Agrig @ 1 Nov 2020, 13:12)
Bineinteles voi comenta la sudura, fiind in Germania nu aveti nici o problema sa gasiti Co2, amestec Co2+Ar sau Ar.
Acel Telwin poate suda sau braza fara probleme.
La brazare se foloseste sirma CuSi3 si gaz Ar.
Gasiti fara probleme :
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_t...i3&_sacat=34095
Merita sa treceti la sudura cu gaz, cea mai usor de folosit fiind cea cu amestec, AR/Co2, cea mai buna la restaurari ar fi sudura WIG insa este pretentioasa si greu de invatat.
Brazarea insa este aproape la fel de buna.
Manual de sudura MIG/MAG excelent gasiti aici:
https://vdocuments.site/download/sudura-speciala
Trebuie asteptat 1 min dar merita.
Succes mai departe, momentan arata bine!
Completez, sudura cu sirma cu autoprotectie are avantajul ca nu este atit de pretentioasa la metal curat, la brazare metalul trebuie sa fie perfect curat sau zincat, brazarea nu distruge stratul de zinc.
La sudura cu gaz metalul trebuie sa fie curat, fara rugina sau mai ales vopsea, vopseaua este cel mai mare dusman al sudurii sau brazarii.
Sudind cu sirma flux/autoprotectie puteti renunta la duza de gaz, izolati duza de contact cu banda de teflon, aveti avantajul unei mai bune vizibilitati, asta daca nu aveti duza de protectie pentru sirma flux de la Telwin, eu stiu ca au asaceva la pistoletele lor si se poate comnada ca accesoriu.
Acel Telwin poate suda sau braza fara probleme.
La brazare se foloseste sirma CuSi3 si gaz Ar.
Gasiti fara probleme :
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_t...i3&_sacat=34095
Merita sa treceti la sudura cu gaz, cea mai usor de folosit fiind cea cu amestec, AR/Co2, cea mai buna la restaurari ar fi sudura WIG insa este pretentioasa si greu de invatat.
Brazarea insa este aproape la fel de buna.
Manual de sudura MIG/MAG excelent gasiti aici:
https://vdocuments.site/download/sudura-speciala
Trebuie asteptat 1 min dar merita.
Succes mai departe, momentan arata bine!
Completez, sudura cu sirma cu autoprotectie are avantajul ca nu este atit de pretentioasa la metal curat, la brazare metalul trebuie sa fie perfect curat sau zincat, brazarea nu distruge stratul de zinc.
La sudura cu gaz metalul trebuie sa fie curat, fara rugina sau mai ales vopsea, vopseaua este cel mai mare dusman al sudurii sau brazarii.
Sudind cu sirma flux/autoprotectie puteti renunta la duza de gaz, izolati duza de contact cu banda de teflon, aveti avantajul unei mai bune vizibilitati, asta daca nu aveti duza de protectie pentru sirma flux de la Telwin, eu stiu ca au asaceva la pistoletele lor si se poate comnada ca accesoriu.
Tipurile de metode si avantajele si dezavantajele fiecarora le stiam inca de prin liceu dar sa exersez cu ele nu aveam experienta.
Stiu, din proprie prostie si lejeritate am zis sa incerc cu flux, sarma de 0.9, ulterior am trecut la sarma de 0.8 cu flux iar dupa ce am terminat cu pragurile am zis sa iau butelie totusi, am luat o butelie de 20L (LE:initial am scir s 200l,era gresit!), Corgon din hornbach si cu sarma de 0,6 inca de atunci.
Abia dupa primele suduri cu gaz am relizat ce bou am fost si cat de curat este cu gaz comparat cu flux.
Unele suduri nu le-am mai polizat deoarece nu erau vizibile si am decis ca le voi acoperi cu adeziv pentru imbinari metalice 3M si apoi copsea ori alte solutii.
Spre exemplu aici am sudat aripile spate, de Golf 1 GTI, cu gaz.
Alta viata, acuma daca tot va ocupati si o faceti asa cum trebuie este cazul sa treceti la sirma CuSi3 si gaz protectie Ar.
Diferenta va fi notabila mai ales cada aveti componente zincate.
Succes in continuare.
P.S. ce inseamna butelie de 200l?
Diferenta va fi notabila mai ales cada aveti componente zincate.
Succes in continuare.
P.S. ce inseamna butelie de 200l?
QUOTE(Agrig @ 1 Nov 2020, 15:08)
Alta viata, acuma daca tot va ocupati si o faceti asa cum trebuie este cazul sa treceti la sirma CuSi3 si gaz protectie Ar.
Diferenta va fi notabila mai ales cada aveti componente zincate.
Succes in continuare.
P.S. ce inseamna butelie de 200l?
Diferenta va fi notabila mai ales cada aveti componente zincate.
Succes in continuare.
P.S. ce inseamna butelie de 200l?
Am gresit eu, 20L, eram cu gandul in alta parte. Intentionez sa imi confectionez evacuare din inox si ma tot gandesc sa incerc sa vad daca imi pot face singur o galerie de evacuare si admisie din inox.
Cochetez cu ideea de carburatoare moto pentru sunetul acestora, oricum pana la motor mai sunt ceva etape de tinichigerie si un munte de piese de curatat.
Din pacate nu pot suda aluminiu cu un pistol TIG pe aparatul acesta si voi merge pe sarma recomandata de dumneavoastra.
Spre exemplu pe zonele de la lonjeroane si in spate unde a fost afectat de rugina am inlaturat, tratat cu fertan zonele adiacente si ulterior am sudat din bucati de tabla de 1.5mm partile lipsa. In spate in special am tinut cont sa nu modific pozitia suportilor puntii spate.
1 Nov 2020, 15:41:
Zonele de lonjeroane reparate in final si acoperite cu mastic pensulabil apoi grund.
La final am acoperit toata podeaua cu unterbodenschutz (un fel de antifon) pe baza de bitum, cam 4 flacoane pentru toata podeaua.
Pentru inox trebuie sirma inox, uzuala este E308 si gaz amestec Ar cu 2%Co2 sau O2.
In lipsa merge si cu Ar pur sau Corgon insa la el iasa cordonul cenusiu inchis dar in lipsa de altceva merge.
La fel, merge si Al sudat dar cu liner de teflon si gaz Ar.
Am uitat, la sirma CuSi3 trebuie liner din teflon, il infunda pe cel de otel.
In lipsa merge si cu Ar pur sau Corgon insa la el iasa cordonul cenusiu inchis dar in lipsa de altceva merge.
La fel, merge si Al sudat dar cu liner de teflon si gaz Ar.
Am uitat, la sirma CuSi3 trebuie liner din teflon, il infunda pe cel de otel.
QUOTE(Agrig @ 1 Nov 2020, 17:56)
Pentru inox trebuie sirma inox, uzuala este E308 si gaz amestec Ar cu 2%Co2 sau O2.
In lipsa merge si cu Ar pur sau Corgon insa la el iasa cordonul cenusiu inchis dar in lipsa de altceva merge.
La fel, merge si Al sudat dar cu liner de teflon si gaz Ar.
Am uitat, la sirma CuSi3 trebuie liner din teflon, il infunda pe cel de otel.
In lipsa merge si cu Ar pur sau Corgon insa la el iasa cordonul cenusiu inchis dar in lipsa de altceva merge.
La fel, merge si Al sudat dar cu liner de teflon si gaz Ar.
Am uitat, la sirma CuSi3 trebuie liner din teflon, il infunda pe cel de otel.
Voi cumpara un pistol TIG compatibil cu aparatul meu pentru a suda inox si in special pentru a incerca procedeul TIG, amestecul ce il folosesc 18 % CO2, 82 % Argon, aia cu 200 se referea la presiunea buteliei, 200 bari. Stiam eu ceva dar am incurcat.
Dupa ce am terminat cu polizat suduri am slefuit la chit de m-am saturat si tot mai am de slefuit dar las pentru vremea calda.
Pentru TIG va trebuie Ar 100% si un aparat cu aprindere prin Hf si mai ales valva comandata.
Daca aparatul actual stie Tig Lift este perfect pentru fierotanii nepretentioase, pentru inox deja e mai complicat, aprinderea acului si mentinerea nu`i problema dar problema apare la stingerea lui si incarcarea craterului deoarece nu aveti panta descrescatoare a curentului si nici intirziere a gazului la intreruperea arcului.
Se poate "pacali" asta prin terminarea cordonului pe o bucata de Cu si stingerea arcului dupa citeva secunde pentru a asigura protectia cu gaz a craterului insa este mult mai incomod de sudat asa.
Va trebuie o torta cu valva.
Daca sudati MIG atunci la Inox sa lasati macar 5-6 sec postgaz, de preferat 10 sec.
La Corgon, denumirea comerciala de la Linde sau M21 dupa ISO virful de W se oxideaza, nu se poate suda asa.
Daca aparatul actual stie Tig Lift este perfect pentru fierotanii nepretentioase, pentru inox deja e mai complicat, aprinderea acului si mentinerea nu`i problema dar problema apare la stingerea lui si incarcarea craterului deoarece nu aveti panta descrescatoare a curentului si nici intirziere a gazului la intreruperea arcului.
Se poate "pacali" asta prin terminarea cordonului pe o bucata de Cu si stingerea arcului dupa citeva secunde pentru a asigura protectia cu gaz a craterului insa este mult mai incomod de sudat asa.
Va trebuie o torta cu valva.
Daca sudati MIG atunci la Inox sa lasati macar 5-6 sec postgaz, de preferat 10 sec.
La Corgon, denumirea comerciala de la Linde sau M21 dupa ISO virful de W se oxideaza, nu se poate suda asa.
QUOTE(Agrig @ 1 Nov 2020, 20:05)
Pentru TIG va trebuie Ar 100% si un aparat cu aprindere prin Hf si mai ales valva comandata.
Daca aparatul actual stie Tig Lift este perfect pentru fierotanii nepretentioase, pentru inox deja e mai complicat, aprinderea acului si mentinerea nu`i problema dar problema apare la stingerea lui si incarcarea craterului deoarece nu aveti panta descrescatoare a curentului si nici intirziere a gazului la intreruperea arcului.
Se poate "pacali" asta prin terminarea cordonului pe o bucata de Cu si stingerea arcului dupa citeva secunde pentru a asigura protectia cu gaz a craterului insa este mult mai incomod de sudat asa.
Va trebuie o torta cu valva.
Daca sudati MIG atunci la Inox sa lasati macar 5-6 sec postgaz, de preferat 10 sec.
La Corgon, denumirea comerciala de la Linde sau M21 dupa ISO virful de W se oxideaza, nu se poate suda asa.
Daca aparatul actual stie Tig Lift este perfect pentru fierotanii nepretentioase, pentru inox deja e mai complicat, aprinderea acului si mentinerea nu`i problema dar problema apare la stingerea lui si incarcarea craterului deoarece nu aveti panta descrescatoare a curentului si nici intirziere a gazului la intreruperea arcului.
Se poate "pacali" asta prin terminarea cordonului pe o bucata de Cu si stingerea arcului dupa citeva secunde pentru a asigura protectia cu gaz a craterului insa este mult mai incomod de sudat asa.
Va trebuie o torta cu valva.
Daca sudati MIG atunci la Inox sa lasati macar 5-6 sec postgaz, de preferat 10 sec.
La Corgon, denumirea comerciala de la Linde sau M21 dupa ISO virful de W se oxideaza, nu se poate suda asa.
Din ce se vede pe setarile aparatului ar duce si TIG. Voi cauta manualele pentru aparat totusi sa fiu sigur inainte sa ma apuc sa cumpar materiale.
Am intrebat la un moment dat un magazin specializat pe articole de sudura si mi-au recomandat:
''Pistolet SR17v, amorsarea se face prin contact. Aparatul neavând HF''
Da, aparatul are TIG Lift, tot asaceva am pe aparatul meu si folosesc o torta cu valva manuala, acel V indica asta.
Va veti lovi de ce am spus inainte inclusiv de contaminarea mai rapida a electrodului de W cu metalul de baza.
Se poate suda insa este neplacut si neproductiv.
Va veti lovi de ce am spus inainte inclusiv de contaminarea mai rapida a electrodului de W cu metalul de baza.
Se poate suda insa este neplacut si neproductiv.
Daca tot am postat cateva poze cu aripile spate cam asa arata putin prelucrate, slefuite si chit aplicat.
Am preferat sa tai din usa putin decat sa ma complic cu aripa, neavand experienta in tinichigerie am zis ca e mai simpla si usoara metoda asta.
Chit am folosit Evercoat Z-grip, foarte usor de lucrat fata de ce sunt generice pe piata.
Pentru cineva cu contact 0 aproaper legat de aplicare chit, amestec, acesta se aplica fara sa ai bule de aer, se intinde usor si uniform.
Pentru ca intentionez sa imi vopsesc singur masina, am zis sa imi incerc abilitatile in zona motorului.
Pistoalele sunt 1.4 duza pentru vopsea si lac, DevilBiss FLG5, la grund am folosit 1,8 duza, iwata impact AZ3. Masca, combinezon bineinteles, aerisire si compresor 400l debit pe evacuare.
S-a slefuit suprafata si degresat inainte de vopsit, ulterior am aplicat:
2 straturi de grund cu 1 zi intre ele
2 straturi de vopsea cu 1 zi intre ele
2 straturi lac putin mai groase cu 30 minute intre ele
Am preferat sa tai din usa putin decat sa ma complic cu aripa, neavand experienta in tinichigerie am zis ca e mai simpla si usoara metoda asta.
Chit am folosit Evercoat Z-grip, foarte usor de lucrat fata de ce sunt generice pe piata.
Pentru cineva cu contact 0 aproaper legat de aplicare chit, amestec, acesta se aplica fara sa ai bule de aer, se intinde usor si uniform.
Pentru ca intentionez sa imi vopsesc singur masina, am zis sa imi incerc abilitatile in zona motorului.
Pistoalele sunt 1.4 duza pentru vopsea si lac, DevilBiss FLG5, la grund am folosit 1,8 duza, iwata impact AZ3. Masca, combinezon bineinteles, aerisire si compresor 400l debit pe evacuare.
S-a slefuit suprafata si degresat inainte de vopsit, ulterior am aplicat:
2 straturi de grund cu 1 zi intre ele
2 straturi de vopsea cu 1 zi intre ele
2 straturi lac putin mai groase cu 30 minute intre ele
Fain a iesit!
A fost un bun exercitiu pentru exterior.
Sa va iasa si mai bine!
A fost un bun exercitiu pentru exterior.
Sa va iasa si mai bine!
Refa poza asta cu usa montata 
Iti recomand sa mai cumperi un set de pasaje si sa le pui corect! Te pot ajuta cu ceva sfaturi...
Iti recomand sa mai cumperi un set de pasaje si sa le pui corect! Te pot ajuta cu ceva sfaturi...
Numai de ar merge pe forum sa incarc poze fara sa crape, am ales sa le pun in felul asta ca nu eram sigur daca o sa imi iasa decupajul ala acolo la usa.
Dupa ce am vazut ca se incadreaza si e mai simplu sa tai coltul de la usa a ramas asa. Inca nu m-am decis de coltul acela ce fac de pe aripa, posibil sa il decupez si sa scot la linie ori cumpar un segment de vine pe usa de golf si prelungesc pe usa putin, avang deja ceva chit pe ea usa.
Pasajele au fost asezate de unde incep pe prag si roata pana in spate. Am decupat din ele fix unde aveau bucata de prag.
10 Nov 2020, 19:04:
Dupa ce am vazut ca se incadreaza si e mai simplu sa tai coltul de la usa a ramas asa. Inca nu m-am decis de coltul acela ce fac de pe aripa, posibil sa il decupez si sa scot la linie ori cumpar un segment de vine pe usa de golf si prelungesc pe usa putin, avang deja ceva chit pe ea usa.
Pasajele au fost asezate de unde incep pe prag si roata pana in spate. Am decupat din ele fix unde aveau bucata de prag.
10 Nov 2020, 19:04:
Intre timp am mai progresat, am terminat fetele de usi de retapitat, am inlocuit cartonul cu plastic ABS de 4mm grosime si prinse in nituri si adeziv de partea de metal.
Am adaugat gauri pentru difuzoare.
Am inceput lucrul la usi, am decis sa le modific pentru ca in partea de jos sub vopsea erau cateva gauri astfel era necesar sa le repar ori sa le inlocuiesc.
Aici este un video legat de usi si progresul actual.
https://youtu.be/iBAi6Qaslbo
Iar legat de interior aici am mai multe detalii:
https://youtu.be/V15eIulSmcA
Am adaugat gauri pentru difuzoare.
Am inceput lucrul la usi, am decis sa le modific pentru ca in partea de jos sub vopsea erau cateva gauri astfel era necesar sa le repar ori sa le inlocuiesc.
Aici este un video legat de usi si progresul actual.
https://youtu.be/iBAi6Qaslbo
Iar legat de interior aici am mai multe detalii:
https://youtu.be/V15eIulSmcA
De unde ai luat tapiteria? Imi place cum arata.
Am cumparat materialul de pe Amazon Germania. Banuiesc ca se poate gasi pe net si de calitate mai buna eventual ori piele naturala.
Dupa mai bine de 1 an, revin cu update-uri legate de restaurare.
Aici am videoul pe youtube: https://youtu.be/ppxdlCcA6Mw
Caroseria in mare parte a fost reconditionata complet, deja am echipa in proportie de 90% masina pentru a o pregati de TÜV.
Fata de planurile initiale am trecut fata spate la 4x100 si merg in combinatie cu jante Keskin KT5 8J R15 ET30, acest lucru implica pe viitor distantiere si latirea aripilor fata.
Pentru trecerea la 4x100 fata am ales o cale mai speciala si anume: sistemul complet de pe Renault 18 turbo ph2.
Am inlocuit pivotul inferior cu unul de Renault 18 turbo Ph2 (am folosit gaurile din fata de pe bascule ca ghidaj si am dat celelalte 2 gauri pentru pivot mai departate) La prinderea pivotului in bascule s-au folosit suruburi noi venite cu pivotul de filet mai mare.
Gaura pivotului superior de pe portfuzeta am folosit o scula conica speciala si am lagit-o ca pivotul sa intre (avand diametrul mai mare fata de pivotul original)
Pentru bieletele de directie am inlocuit sistemul de 1300 cu bielete de Renault 18 Turbo.
Ca planetare mi-am scurtat 2 planetare de Renault Kangoo 1, se potrivesc in fuzeta de Renault 18 Turbo si tripoda se potriveste in capatul de la cutie de la Dacia 1300.
Este o solutie temporara pana imi fac trecerea la alt motor si cutie de Renault Fuego GTX in 5 Trepte.
In final pe fata am discuri ventilate de 259mm si etrieri Girling /TRW cu cilindrul de 54mm de pe Renault 18 Turbo (seamana cu cele montate pe Renault ori primele modele de logan).
Suspensia fata am montat amortizoare stock cu inaltatoare de arc si arcuri de BMW E36 427 mm lungime.
Pentru trecerea la 4x100 spate am mers pe sistemul cel mai simplu si fara modificari prea mari, adica, punte de Renault 18 Turbo ph2. Etrieri bosch si discuri pline de 254mm.
Suspensia spate am montat amortizoare stock si arcuri de BMW E30 380 mm lungime.
Pompa de frana este cu 3 conducte de pe Renault 18 Turbo ori Renault 12 Gordini careia i-am pus servofrana.
Pentru spate am eliminat regulatorul de dacie din spate montand pe conducta spate langa pompa de frana un regulator manual pentru forta de franare (100%-60% posibilitate de reglaj).
Instalatia electrica mi-am facut-o singur de la 0 comparand cu cea veche si aducand modificari ori imbunatatiri pe parcurs.
Am adaugat pe circuitele farurilor si proiectoarelor relee astfel prin blocul de lumini ori switchul de la proiectoare nu mai trece tot curentul consumat de becuri.
Am montat/tras circuitele pentru casetofon si difuzoare, pentru usile fata am folosit grometi intre stalp si usa astfel nu sunt expuse firele.
Izolatie si protectie mai buna a cablajului.
La exterior pe pasajele rotilor voi monta ornament de Golf 1 GTI intrucat am folosit pasaje de Golf 1 cand am reparat.
In fata la fel, front lip de Golf 1 GTI, ca estetica voi incerca sa combin cromul impreuna cu aceste elemente de plastic negru.
Interiorul bordul si polita imbricate in piele sintetica neagra, fetele de usi refacute din plastic ABS si imbricate in piele sintetica neagra cu model in carouri cu ata rosie.
Plafonul si polita spate cu piele crem in carouri cu ata maronie.
Scaunele fata vor fi si ele la un moment dat retapitate in piele neagra si crem in carouri nuanta cu plafonul.
Aici am videoul pe youtube: https://youtu.be/ppxdlCcA6Mw
Caroseria in mare parte a fost reconditionata complet, deja am echipa in proportie de 90% masina pentru a o pregati de TÜV.
Fata de planurile initiale am trecut fata spate la 4x100 si merg in combinatie cu jante Keskin KT5 8J R15 ET30, acest lucru implica pe viitor distantiere si latirea aripilor fata.
Pentru trecerea la 4x100 fata am ales o cale mai speciala si anume: sistemul complet de pe Renault 18 turbo ph2.
Am inlocuit pivotul inferior cu unul de Renault 18 turbo Ph2 (am folosit gaurile din fata de pe bascule ca ghidaj si am dat celelalte 2 gauri pentru pivot mai departate) La prinderea pivotului in bascule s-au folosit suruburi noi venite cu pivotul de filet mai mare.
Gaura pivotului superior de pe portfuzeta am folosit o scula conica speciala si am lagit-o ca pivotul sa intre (avand diametrul mai mare fata de pivotul original)
Pentru bieletele de directie am inlocuit sistemul de 1300 cu bielete de Renault 18 Turbo.
Ca planetare mi-am scurtat 2 planetare de Renault Kangoo 1, se potrivesc in fuzeta de Renault 18 Turbo si tripoda se potriveste in capatul de la cutie de la Dacia 1300.
Este o solutie temporara pana imi fac trecerea la alt motor si cutie de Renault Fuego GTX in 5 Trepte.
In final pe fata am discuri ventilate de 259mm si etrieri Girling /TRW cu cilindrul de 54mm de pe Renault 18 Turbo (seamana cu cele montate pe Renault ori primele modele de logan).
Suspensia fata am montat amortizoare stock cu inaltatoare de arc si arcuri de BMW E36 427 mm lungime.
Pentru trecerea la 4x100 spate am mers pe sistemul cel mai simplu si fara modificari prea mari, adica, punte de Renault 18 Turbo ph2. Etrieri bosch si discuri pline de 254mm.
Suspensia spate am montat amortizoare stock si arcuri de BMW E30 380 mm lungime.
Pompa de frana este cu 3 conducte de pe Renault 18 Turbo ori Renault 12 Gordini careia i-am pus servofrana.
Pentru spate am eliminat regulatorul de dacie din spate montand pe conducta spate langa pompa de frana un regulator manual pentru forta de franare (100%-60% posibilitate de reglaj).
Instalatia electrica mi-am facut-o singur de la 0 comparand cu cea veche si aducand modificari ori imbunatatiri pe parcurs.
Am adaugat pe circuitele farurilor si proiectoarelor relee astfel prin blocul de lumini ori switchul de la proiectoare nu mai trece tot curentul consumat de becuri.
Am montat/tras circuitele pentru casetofon si difuzoare, pentru usile fata am folosit grometi intre stalp si usa astfel nu sunt expuse firele.
Izolatie si protectie mai buna a cablajului.
La exterior pe pasajele rotilor voi monta ornament de Golf 1 GTI intrucat am folosit pasaje de Golf 1 cand am reparat.
In fata la fel, front lip de Golf 1 GTI, ca estetica voi incerca sa combin cromul impreuna cu aceste elemente de plastic negru.
Interiorul bordul si polita imbricate in piele sintetica neagra, fetele de usi refacute din plastic ABS si imbricate in piele sintetica neagra cu model in carouri cu ata rosie.
Plafonul si polita spate cu piele crem in carouri cu ata maronie.
Scaunele fata vor fi si ele la un moment dat retapitate in piele neagra si crem in carouri nuanta cu plafonul.
Daca tot nu mergi pe originalitate, pune o pompa de frana pentru dublu circuit in X, e pentru siguranta .
Pompa ce o folosesc e asta.
Și o poza cum vin elementele de golf.
17 Mar 2023, 15:43:
Pentru ca am montat asa ceva ca regulator pentru spate, nu știu cum pot implementa pe dublu circuit sa franeze egal apoi fiecare roata spate dacă duc conducte pentru fiecare roata spate. Era optiunea cu regulator spate de fuego dar ajung la problema reglajului cât de cât corect când vine vorba de forta de frânare avand in vedere diferentele de greutate ori reglajul parghiei.
La momentul actual asta e cea mai simplu de implementat solutie. Dacă voi dori pe viitor ceva mai sport ma voi documenta in prealabil.
Și o poza cum vin elementele de golf.
17 Mar 2023, 15:43:
QUOTE(einstein1984 @ 17 Mar 2023, 15:10)
Daca tot nu mergi pe originalitate, pune o pompa de frana pentru dublu circuit in X, e pentru siguranta .
Pentru ca am montat asa ceva ca regulator pentru spate, nu știu cum pot implementa pe dublu circuit sa franeze egal apoi fiecare roata spate dacă duc conducte pentru fiecare roata spate. Era optiunea cu regulator spate de fuego dar ajung la problema reglajului cât de cât corect când vine vorba de forta de frânare avand in vedere diferentele de greutate ori reglajul parghiei.
La momentul actual asta e cea mai simplu de implementat solutie. Dacă voi dori pe viitor ceva mai sport ma voi documenta in prealabil.
Salutare,
In final am mers pe o pompa de Renault 17 TS cu 20,6mm diametru interior si regulatorul din poza de mai sus setat sa reduca forta la 80. Setarea am obtinut-o din probe, la 40km/h pe frana am testat cu 100% si trage putin ca prinde prima data spatele, apoi am redus putin si acum franeaza bine, nu trage stanga sau dreapta.
Desi piesele sunt toate noi, pe la garaj am facut probe si am zis sa verific exact ce imbunatatire am, astfel am comparat distantele date in carte la 40km/h de 10m frana efectiv si eu am obtinut fara sa blochez rotile undeva la 5m, testat pe asfalt uscat, alt factor ce ajuta il reprezinta cauciucurile 195 50 r15.
Urmeaza zilele viitoare sa merg la TÜV, unde deja am vorbit si astept raspuns legat de omologarea jantelor, am discutat cu un inginer, acesta a facut poze la certificatele jantelor si distantierelor folosite.
Masina pare ca merge bine, am montat si consola pentru CD Player.
In final am mers pe o pompa de Renault 17 TS cu 20,6mm diametru interior si regulatorul din poza de mai sus setat sa reduca forta la 80. Setarea am obtinut-o din probe, la 40km/h pe frana am testat cu 100% si trage putin ca prinde prima data spatele, apoi am redus putin si acum franeaza bine, nu trage stanga sau dreapta.
Desi piesele sunt toate noi, pe la garaj am facut probe si am zis sa verific exact ce imbunatatire am, astfel am comparat distantele date in carte la 40km/h de 10m frana efectiv si eu am obtinut fara sa blochez rotile undeva la 5m, testat pe asfalt uscat, alt factor ce ajuta il reprezinta cauciucurile 195 50 r15.
Urmeaza zilele viitoare sa merg la TÜV, unde deja am vorbit si astept raspuns legat de omologarea jantelor, am discutat cu un inginer, acesta a facut poze la certificatele jantelor si distantierelor folosite.
Masina pare ca merge bine, am montat si consola pentru CD Player.
QUOTE(Agrig @ 1 Nov 2020, 13:12)
Bineinteles voi comenta la sudura, fiind in Germania nu aveti nici o problema sa gasiti Co2, amestec Co2+Ar sau Ar.
Acel Telwin poate suda sau braza fara probleme.
La brazare se foloseste sirma CuSi3 si gaz Ar.
Gasiti fara probleme :
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_t...i3&_crema=34095
Merita sa treceti la sudura cu gaz, cea mai usor de folosit fiind cea cu amestec, AR/Co2, cea mai buna la restaurari ar fi sudura WIG insa este pretentioasa si greu de invatat.
Brazarea insa este aproape la fel de buna.
Manual de sudura MIG/MAG excelent gasiti aici:
https://vdocuments.site/download/sudura-speciala
Trebuie asteptat 1 min dar merita.
Succes mai departe, momentan arata bine!
Completez, sudura cu sirma cu autoprotectie are avantajul ca nu este atit de pretentioasa la metal curat, la brazare metalul trebuie sa fie perfect curat sau zincat, brazarea nu distruge stratul de zinc.
La sudura cu gaz metalul trebuie sa fie curat, fara rugina sau mai ales vopsea, vopseaua este cel mai mare dusman al sudurii sau brazarii.
Sudind cu sirma flux/autoprotectie puteti renunta la duza de gaz, izolati duza de contact cu banda de teflon, aveti avantajul unei mai bune vizibilitati, asta daca nu aveti duza de protectie pentru sirma flux de la Telwin, eu stiu ca au asaceva la pistoletele lor si se poate comnada ca accesoriu.
Acel Telwin poate suda sau braza fara probleme.
La brazare se foloseste sirma CuSi3 si gaz Ar.
Gasiti fara probleme :
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_t...i3&_crema=34095
Merita sa treceti la sudura cu gaz, cea mai usor de folosit fiind cea cu amestec, AR/Co2, cea mai buna la restaurari ar fi sudura WIG insa este pretentioasa si greu de invatat.
Brazarea insa este aproape la fel de buna.
Manual de sudura MIG/MAG excelent gasiti aici:
https://vdocuments.site/download/sudura-speciala
Trebuie asteptat 1 min dar merita.
Succes mai departe, momentan arata bine!
Completez, sudura cu sirma cu autoprotectie are avantajul ca nu este atit de pretentioasa la metal curat, la brazare metalul trebuie sa fie perfect curat sau zincat, brazarea nu distruge stratul de zinc.
La sudura cu gaz metalul trebuie sa fie curat, fara rugina sau mai ales vopsea, vopseaua este cel mai mare dusman al sudurii sau brazarii.
Sudind cu sirma flux/autoprotectie puteti renunta la duza de gaz, izolati duza de contact cu banda de teflon, aveti avantajul unei mai bune vizibilitati, asta daca nu aveti duza de protectie pentru sirma flux de la Telwin, eu stiu ca au asaceva la pistoletele lor si se poate comnada ca accesoriu.
Multumesc foarte mult, este exact ceea ce aveam nevoie
Dupa vreo 6 luni de strans documente, fise tehnice FIA, poze si discutii am obtinut omologarea TÜV intr-un final, prin procesul de Individual vehicle approval.
In acte figureaza sistemul de franare, dimensiunile discurilor de frana si noile roti, 175 65 r14 ca astea de twingo 2 am gasit ca table sa mearga fara distantiere momentan.
Va urma in primavara omologarea de roti pe 15 cu eventual distantiere de 15mm fata.
Pana atunci inmatricularea cu numere de sezon valabile din aprilie pana in octombrie.
In acte figureaza sistemul de franare, dimensiunile discurilor de frana si noile roti, 175 65 r14 ca astea de twingo 2 am gasit ca table sa mearga fara distantiere momentan.
Va urma in primavara omologarea de roti pe 15 cu eventual distantiere de 15mm fata.
Pana atunci inmatricularea cu numere de sezon valabile din aprilie pana in octombrie.
Salutare, deoarece am reusit sa inscriu masina si sa am trecute franele, doresc ca anul acesta sa incep sa ma docuementez pentru o eventuala schimbare a motorului.
Postez aici deoarece pe grupurile dacia de pe facebook sunt multi ce de multe ori vorbesc pe langa subiect aici gasidu-se in special personele ce au cat de cat cunostinte cand vine vorba de modificari.
Pentru a imi fi mai usor cu modificarile am decis sa imi iau o masina donatoare si odata cu motorul sa transfer parte din instalatia electrica impreuna cu tot ce mai trebuie ca modificarile sa fie facute cat mai usor si fara prea multe probleme.
Voi merge pe o versiune Renault 2.0 16V cel mai probabil, sistemul de franare ca dimensionare este similar (etrieri, marime discuri).
Ca principale modele sunt Renault 19, Scenic, Megane poate ceva Laguna.
Pentru a fi mai usor de omologat si eventual sa fie transferata norma de poluare de la donatoare la dacie voi incerca sa pastrez catalizatorul si evacuarea de la donatoare (evident ca traseul va fi adaptat dar cu pastrarea tobelor);
Cutie de viteze am de pe Renault GTX 2.0 cu tot cu timonerie, acesteia ii voi pregati eventual o pereche de planetare scurtate de pe fuego GTX ori de pe R18 turbo.
Legat de precizia kilometrajului voi incerca cu traductor de dacia supernova (semnalul in caz de neconcordante il voi corecta in fuctoe de caz, electronic ori mecanic);
Intrucat puntea spate si planetarele ce le am pe masina permit montarea inelelor pentru senzorii ABS voi cauta sa transfer si sistemul ABS de pe masina donatoare daca este posibil;
La interior desi as dori sa pastrez bordul de 1300, din pacate nu cred ca va fi posibil asadar cel mai probabil voi merge pe un bord de 1310 cu ceasurile de pe masina donatoare.
Nu m-am gandit la un model anume de bord, inca sunt in cautare, acesta cu siguranta va fi imbracat in piele.
La plafon am in cap 2 variante de trapa electrica:
Primul model doar trapa electrica cu mecanism, trapa din sticla,
A doaua varianta este o trapa cu plafon panoramic precum anumite modele VW si Audi (Q3 spre exemplu). Are trapa mobila si inca o parte de sticla.
In functie de solutia de implementare cel mai probabil voi cauta sa iau complet partea de plafon cu tot cu trapa si butoanele de actionare.
Primul model il pot lua relative gratis de la lucu, Webasto producand modelul cu tot cu scheme si model de cablaj pentru actionare.
Intrucat tot procesul este relativ complex si de durata am decis sa imi pregatesc materiale si tot ce am nevoie pe parcursul acestui an si undeva in iarna ori la anul sa ma apuc de modificat si montat.
In baza feedbackului vostru voi prioritiza anumite piese spre exemplu cele de papuc diesel necesare montarii cutiei, suportii motor si tot asa.
Pana ma apuc de cumparaturi sa ii scriu tipului de la TÜV…
Postez aici deoarece pe grupurile dacia de pe facebook sunt multi ce de multe ori vorbesc pe langa subiect aici gasidu-se in special personele ce au cat de cat cunostinte cand vine vorba de modificari.
Pentru a imi fi mai usor cu modificarile am decis sa imi iau o masina donatoare si odata cu motorul sa transfer parte din instalatia electrica impreuna cu tot ce mai trebuie ca modificarile sa fie facute cat mai usor si fara prea multe probleme.
Voi merge pe o versiune Renault 2.0 16V cel mai probabil, sistemul de franare ca dimensionare este similar (etrieri, marime discuri).
Ca principale modele sunt Renault 19, Scenic, Megane poate ceva Laguna.
Pentru a fi mai usor de omologat si eventual sa fie transferata norma de poluare de la donatoare la dacie voi incerca sa pastrez catalizatorul si evacuarea de la donatoare (evident ca traseul va fi adaptat dar cu pastrarea tobelor);
Cutie de viteze am de pe Renault GTX 2.0 cu tot cu timonerie, acesteia ii voi pregati eventual o pereche de planetare scurtate de pe fuego GTX ori de pe R18 turbo.
Legat de precizia kilometrajului voi incerca cu traductor de dacia supernova (semnalul in caz de neconcordante il voi corecta in fuctoe de caz, electronic ori mecanic);
Intrucat puntea spate si planetarele ce le am pe masina permit montarea inelelor pentru senzorii ABS voi cauta sa transfer si sistemul ABS de pe masina donatoare daca este posibil;
La interior desi as dori sa pastrez bordul de 1300, din pacate nu cred ca va fi posibil asadar cel mai probabil voi merge pe un bord de 1310 cu ceasurile de pe masina donatoare.
Nu m-am gandit la un model anume de bord, inca sunt in cautare, acesta cu siguranta va fi imbracat in piele.
La plafon am in cap 2 variante de trapa electrica:
Primul model doar trapa electrica cu mecanism, trapa din sticla,
A doaua varianta este o trapa cu plafon panoramic precum anumite modele VW si Audi (Q3 spre exemplu). Are trapa mobila si inca o parte de sticla.
In functie de solutia de implementare cel mai probabil voi cauta sa iau complet partea de plafon cu tot cu trapa si butoanele de actionare.
Primul model il pot lua relative gratis de la lucu, Webasto producand modelul cu tot cu scheme si model de cablaj pentru actionare.
Intrucat tot procesul este relativ complex si de durata am decis sa imi pregatesc materiale si tot ce am nevoie pe parcursul acestui an si undeva in iarna ori la anul sa ma apuc de modificat si montat.
In baza feedbackului vostru voi prioritiza anumite piese spre exemplu cele de papuc diesel necesare montarii cutiei, suportii motor si tot asa.
Pana ma apuc de cumparaturi sa ii scriu tipului de la TÜV…
Credeam ca au apus vremurile cand se mai apuca lumea de asa ceva pe berline, dar intre tine si Robert vad ca flacara e vie la tineret. Succes!
Pentru plafonul cu sticla fixa cred ca iti trebuie o caroserie mai rigida decat aia de R12. Aia webasto are rama ei merge fara probleme.
Pentru plafonul cu sticla fixa cred ca iti trebuie o caroserie mai rigida decat aia de R12. Aia webasto are rama ei merge fara probleme.
Modelul ce imi place maxim e asta de pe audi/VW ar intra cam la limita si planul e sa iau cu o bucata de plafon ca sa am si punctele de montaj si de ce nu o parte din tapiterie in special pe langa margini.
Posibil sa se potriveasca la curbura ori se poate adapta usor daca il iau cu tot.
Ambele variante sut produse de webasto, modelul simplu e vechi si le-a testat un coleg de munca ce urmeaza sa se pensioneze, il pot lua gratis ca le vor arunca la gunoi in curand.
Celalalt mai smecher inca se produc variante noi si nu au prea curand gand sa caseze dar, voi fi pe faza.
Posibil sa se potriveasca la curbura ori se poate adapta usor daca il iau cu tot.
Ambele variante sut produse de webasto, modelul simplu e vechi si le-a testat un coleg de munca ce urmeaza sa se pensioneze, il pot lua gratis ca le vor arunca la gunoi in curand.
Celalalt mai smecher inca se produc variante noi si nu au prea curand gand sa caseze dar, voi fi pe faza.
Revin cu update de la TÜV.
I-am trimis un email cu detalii despre swap-ul la o varianta 2.0 16V de renault (Scenic cel mai probabil) si in mare parte se poate face si omologa, atasez mesajul scris de mine si raspunsul lui.
Textul trimis de mine, tradus in germana.
Traducerea in romana cu google
Raspunsul lui in germana:
Traducerea
Deci trebuie sa ma apuc de facut lista de cumparaturi si adunat piese
I-am trimis un email cu detalii despre swap-ul la o varianta 2.0 16V de renault (Scenic cel mai probabil) si in mare parte se poate face si omologa, atasez mesajul scris de mine si raspunsul lui.
Textul trimis de mine, tradus in germana.
QUOTE
Guten Tag Herr Sauter,
Ich möchte Ihnen ein gutes neues Jahr wünschen und mich für die Unterstützung bei der Anmeldung meines Dacia 1300 bedanken. Bei der Zulassungsstelle ist alles glatt gelaufen und er ist jetzt angemeldet, die Steuer ist etwas hoch, da er nicht in Euro ist, aber ich habe mich für das Saisons Kennzeichen entschieden.
Ich möchte Sie um Ihre Expertenmeinung bezüglich der Möglichkeit der Zulassung eines anderen Motors einer neueren Generation mit besserer Emissionsklasse und mehr Leistung für den Dacia 1300 bitten.
Ich werde das Thema nach Abschnitten aufteilen und versuchen, so viele Informationen wie möglich zu geben.
1. Motor
Der Motor würde aus einem Renault-Modell um das Jahr 2000 stammen (Scenic 1, Megane 1, Laguna 1)
Spezifikationen:
2,0 Liter 16 Ventile
139 PS
Motortyp/Familie: F-Reihe (F4P, F4R, F7R /F7P)
Schadstoffklasse Euro 2/Euro 3
Um den Umbau so einfach wie möglich zu gestalten, würde ich ein Spenderfahrzeug verwenden, von dem ich versuchen würde, komplette Systeme zu übernehmen und Änderungen daran zu vermeiden.
Beim Motortyp habe ich mehrere Varianten aufgelistet, da dieser vom Spenderfahrzeug abhängig ist, das ich finden kann.
2. Motorlager/Motoraufhängung
Es wären originale Motorlager, die vom Dacia 1307 Pick-up stammen.
Ab dem Jahr 2000 produzierte und verkaufte Dacia auf dem Markt eine Pick-up-Variante, die mit dem Renault 1.9l Dieselmotor ausgestattet war, eine F-Serie Familie, bekannt als F8Q.
Diesel- und Benzinmotoren haben den gleichen Motorblock und der Dacia 1307 hat das gleiche Fahrgestell wie der Dacia 1300 und 1310, so dass die Halterungen des Dacia 1307 Pickup auch in den Dacia 1300 passen würden.
Ich würde die Originalteile bekommen, die:
- den Motor anschrauben,
- die Teile für das Fahrgestell
- Gummilager
Es gab mehrere Leute, die diese Modifikation bereits in Rumänien durchgeführt haben und deren Umbau war wie oben beschrieben (ich werde einige Bilder mit einigen Umbauten zur Verfügung stellen, um eine Vorstellung davon zu haben, wie es passen wird)
3. Auspuffanlage
Um die Emissionsklasse des neuen Motors zu erhalten, werde ich versuchen, die entsprechende Auspuffanlage des Spenderfahrzeugs zu verwenden und kleinere Änderungen an der Verlegung der Schalldämpfer oder des Katalysators vorzunehmen.
Auf diese Weise sollten die Geräuschemissionen und die Systeme zur Vermeidung von Umweltverschmutzung wie vorgesehen funktionieren.
4. Getriebe
Um sicherzustellen, dass der Tachometer korrekt funktioniert, wird der Motor mit einem Dacia 1307-Getriebe gekoppelt, von dem es 2 Varianten gibt, je nach Spenderfahrzeug:
- Kombiinstrument vom Dacia 1307, das die korrekte Geschwindigkeit anzeigen kann, da sie aufeinander abgestimmt sind und ein mechanisches System mit Kabel haben.
- Kombiinstrument aus dem Spenderfahrzeug, das die Möglichkeit bietet, das Signal von einem Geber am Getriebe/Getriebekabel oder von ABS-Sensoren zu erhalten.
5. Aufhängung
Bei der Aufhängung gehe ich davon aus, dass ich nur an der Front einige Änderungen vornehmen muss.
Die Dieselvariante, die bereits im Dacia 1307 Pick up zu finden ist, und die Gasvariante haben den gleichen Motorblock und stammen aus der gleichen Familie.
Sie sollten ein ähnliches Gewicht haben, daher würde ich mich für die Verwendung entscheiden:
- Vordere Stoßdämpfer vom Dacia 1307 (gleiches Befestigungssystem, identisch wie Form)
- Vordere Federn von Dacia 1307 (wie Dacia 1300)
- Stabilisator vorne und passende Buchsen vom Dacia 1307, der im Durchmesser dicker ist.
6. Bremssystem
Die Bremsanlage ist die gleiche wie beim Spenderfahrzeug.
- Vordere Bremsanlage: Bremssattel ist identisch, Bremsscheiben auch.
- Hintere Bremsanlage: wie die, die ich schon habe, oder die, die schon eingebaut ist, ist besser.
Es besteht auch die Möglichkeit, den Hauptbremszylinder durch den des Spenderfahrzeugs zu ersetzen und das ABS-System mit Sensoren an jedem Rad nachzurüsten, wodurch die Effizienz des Bremssystems erhöht wird und es besser mit der Leistungssteigerung umgehen kann.
Die Montage der Sensoren an jedem Rad ist nicht kompliziert, da die ABS-Ringe an der vorderen Antriebswelle und den hinteren Lagern montiert sind, die mit meinem Fahrzeug kompatibel sind.
Das Montagematerial für die Sensoren kann vom Spenderfahrzeug übernommen werden und beim Motorumbau wird auch der komplette Kabelbaum beibehalten.
Ich freue mich auf Ihre Antwort.
Vielen Dank und noch einen schönen Tag!
Ich möchte Ihnen ein gutes neues Jahr wünschen und mich für die Unterstützung bei der Anmeldung meines Dacia 1300 bedanken. Bei der Zulassungsstelle ist alles glatt gelaufen und er ist jetzt angemeldet, die Steuer ist etwas hoch, da er nicht in Euro ist, aber ich habe mich für das Saisons Kennzeichen entschieden.
Ich möchte Sie um Ihre Expertenmeinung bezüglich der Möglichkeit der Zulassung eines anderen Motors einer neueren Generation mit besserer Emissionsklasse und mehr Leistung für den Dacia 1300 bitten.
Ich werde das Thema nach Abschnitten aufteilen und versuchen, so viele Informationen wie möglich zu geben.
1. Motor
Der Motor würde aus einem Renault-Modell um das Jahr 2000 stammen (Scenic 1, Megane 1, Laguna 1)
Spezifikationen:
2,0 Liter 16 Ventile
139 PS
Motortyp/Familie: F-Reihe (F4P, F4R, F7R /F7P)
Schadstoffklasse Euro 2/Euro 3
Um den Umbau so einfach wie möglich zu gestalten, würde ich ein Spenderfahrzeug verwenden, von dem ich versuchen würde, komplette Systeme zu übernehmen und Änderungen daran zu vermeiden.
Beim Motortyp habe ich mehrere Varianten aufgelistet, da dieser vom Spenderfahrzeug abhängig ist, das ich finden kann.
2. Motorlager/Motoraufhängung
Es wären originale Motorlager, die vom Dacia 1307 Pick-up stammen.
Ab dem Jahr 2000 produzierte und verkaufte Dacia auf dem Markt eine Pick-up-Variante, die mit dem Renault 1.9l Dieselmotor ausgestattet war, eine F-Serie Familie, bekannt als F8Q.
Diesel- und Benzinmotoren haben den gleichen Motorblock und der Dacia 1307 hat das gleiche Fahrgestell wie der Dacia 1300 und 1310, so dass die Halterungen des Dacia 1307 Pickup auch in den Dacia 1300 passen würden.
Ich würde die Originalteile bekommen, die:
- den Motor anschrauben,
- die Teile für das Fahrgestell
- Gummilager
Es gab mehrere Leute, die diese Modifikation bereits in Rumänien durchgeführt haben und deren Umbau war wie oben beschrieben (ich werde einige Bilder mit einigen Umbauten zur Verfügung stellen, um eine Vorstellung davon zu haben, wie es passen wird)
3. Auspuffanlage
Um die Emissionsklasse des neuen Motors zu erhalten, werde ich versuchen, die entsprechende Auspuffanlage des Spenderfahrzeugs zu verwenden und kleinere Änderungen an der Verlegung der Schalldämpfer oder des Katalysators vorzunehmen.
Auf diese Weise sollten die Geräuschemissionen und die Systeme zur Vermeidung von Umweltverschmutzung wie vorgesehen funktionieren.
4. Getriebe
Um sicherzustellen, dass der Tachometer korrekt funktioniert, wird der Motor mit einem Dacia 1307-Getriebe gekoppelt, von dem es 2 Varianten gibt, je nach Spenderfahrzeug:
- Kombiinstrument vom Dacia 1307, das die korrekte Geschwindigkeit anzeigen kann, da sie aufeinander abgestimmt sind und ein mechanisches System mit Kabel haben.
- Kombiinstrument aus dem Spenderfahrzeug, das die Möglichkeit bietet, das Signal von einem Geber am Getriebe/Getriebekabel oder von ABS-Sensoren zu erhalten.
5. Aufhängung
Bei der Aufhängung gehe ich davon aus, dass ich nur an der Front einige Änderungen vornehmen muss.
Die Dieselvariante, die bereits im Dacia 1307 Pick up zu finden ist, und die Gasvariante haben den gleichen Motorblock und stammen aus der gleichen Familie.
Sie sollten ein ähnliches Gewicht haben, daher würde ich mich für die Verwendung entscheiden:
- Vordere Stoßdämpfer vom Dacia 1307 (gleiches Befestigungssystem, identisch wie Form)
- Vordere Federn von Dacia 1307 (wie Dacia 1300)
- Stabilisator vorne und passende Buchsen vom Dacia 1307, der im Durchmesser dicker ist.
6. Bremssystem
Die Bremsanlage ist die gleiche wie beim Spenderfahrzeug.
- Vordere Bremsanlage: Bremssattel ist identisch, Bremsscheiben auch.
- Hintere Bremsanlage: wie die, die ich schon habe, oder die, die schon eingebaut ist, ist besser.
Es besteht auch die Möglichkeit, den Hauptbremszylinder durch den des Spenderfahrzeugs zu ersetzen und das ABS-System mit Sensoren an jedem Rad nachzurüsten, wodurch die Effizienz des Bremssystems erhöht wird und es besser mit der Leistungssteigerung umgehen kann.
Die Montage der Sensoren an jedem Rad ist nicht kompliziert, da die ABS-Ringe an der vorderen Antriebswelle und den hinteren Lagern montiert sind, die mit meinem Fahrzeug kompatibel sind.
Das Montagematerial für die Sensoren kann vom Spenderfahrzeug übernommen werden und beim Motorumbau wird auch der komplette Kabelbaum beibehalten.
Ich freue mich auf Ihre Antwort.
Vielen Dank und noch einen schönen Tag!
Traducerea in romana cu google
QUOTE
Bună ziua, domnule Sauter,
Aș dori să vă urez un An Nou fericit și să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat la înmatricularea Daciei mele 1300. Totul a decurs fără probleme la biroul de înmatriculări și acum este înmatriculată, taxa este un pic mai mare pentru că nu este în euro, dar am optat pentru plăcuța de înmatriculare de sezon.
Aș dori să vă cer părerea de specialitate cu privire la posibilitatea de a înmatricula un alt motor de generație mai nouă, cu o clasă de emisii mai bună și mai multă putere pentru Dacia 1300.
Voi împărți subiectul pe secțiuni și voi încerca să dau cât mai multe informații.
1. Motorul
Motorul ar proveni de la un model Renault din jurul anului 2000 (Scenic 1, Megane 1, Laguna 1)
Specificații:
2.0 litri 16 supape
139 CP
Tipul/familia motorului: Seria F (F4P, F4R, F7R /F7P)
Clasa de emisii Euro 2/Euro 3
Pentru ca transformarea să fie cât mai simplă, aș folosi un vehicul donator de la care aș încerca să adopt sisteme complete și să evit modificările.
Am enumerat mai multe variante pentru tipul de motor, deoarece acest lucru depinde de vehiculul donator pe care îl pot găsi.
2. Suporți motor/suspensie motor
Acestea ar fi suporturile de motor originale de la pick-up-ul Dacia 1307.
Începând cu anul 2000, Dacia a produs și comercializat pe piață o variantă de pick-up echipată cu motorul diesel Renault de 1,9 l, o familie din seria F cunoscută sub numele de F8Q.
Motoarele diesel și cele pe benzină au același bloc motor, iar Dacia 1307 are același șasiu cu Dacia 1300 și 1310, astfel că montanții de la pick-up-ul Dacia 1307 s-ar potrivi și la Dacia 1300.
Eu aș lua piesele originale care:
- se înșurubează pe motor,
- piesele pentru șasiu
- suporturile de cauciuc
Au fost mai multe persoane care au făcut deja această modificare în România și transformarea lor a fost așa cum am descris mai sus (voi pune la dispoziție câteva poze cu unele transformări pentru a avea o idee despre cum se va potrivi)
3. Sistemul de evacuare
Pentru a menține clasa de emisii a noului motor, voi încerca să folosesc sistemul de evacuare corespunzător mașinii donatoare și să fac mici modificări la traseul tobei de eșapament sau la catalizatorul de evacuare.
În acest fel, sistemele de reducere a emisiilor de zgomot și de prevenire a poluării ar trebui să funcționeze conform destinației.
4. Cutia de viteze
Pentru ca vitezometrul să funcționeze corect, motorul este cuplat la o cutie de viteze Dacia 1307, din care există 2 variante, în funcție de vehiculul donator:
- Instrumente de bord de la Dacia 1307, care pot afișa viteza corectă, deoarece sunt potrivite între ele și au un sistem mecanic cu cablu.
- Instrumentar de bord de la vehiculul donator, care oferă posibilitatea de a primi semnalul de la un encoder de pe cablul cutiei de viteze/transmisiei sau de la senzorii ABS.
5. Suspensie
În ceea ce privește suspensia, presupun că voi fi nevoit să fac unele modificări doar în partea din față.
Versiunea diesel, care se găsește deja pe pick-up-ul Dacia 1307, și cea pe benzină au același bloc motor și provin din aceeași familie.
Ar trebui să aibă o greutate similară, așa că aș opta pentru a le folosi:
- Amortizoare față de la Dacia 1307 (același sistem de montare, identic cu cel de la matriță)
- Arcurile față de la Dacia 1307 (aceleași ca la Dacia 1300)
- Bară stabilizatoare față și bucșe potrivite de la Dacia 1307, care are un diametru mai gros.
6. Sistemul de frânare
Sistemul de frânare este același ca la vehiculul donator.
- Sistemul de frânare față: etrierul de frână este identic, la fel ca și discurile de frână.
- Sistemul de frânare spate: la fel ca cel pe care îl am deja sau cel care este deja montat este mai bun.
Există, de asemenea, opțiunea de a înlocui cilindrul principal cu cel al vehiculului donator și de a monta ulterior sistemul ABS cu senzori pe fiecare roată, ceea ce va crește eficiența sistemului de frânare și îi va permite să facă față mai bine creșterii puterii.
Montarea senzorilor pe fiecare roată nu este complicată, deoarece inelele ABS sunt montate pe arborele de transmisie față și pe rulmenții spate, care sunt compatibile cu vehiculul meu.
Materialul de montare pentru senzori poate fi luat de pe vehiculul donator, iar cablajul complet este, de asemenea, păstrat în timpul conversiei motorului.
Aș dori să vă urez un An Nou fericit și să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat la înmatricularea Daciei mele 1300. Totul a decurs fără probleme la biroul de înmatriculări și acum este înmatriculată, taxa este un pic mai mare pentru că nu este în euro, dar am optat pentru plăcuța de înmatriculare de sezon.
Aș dori să vă cer părerea de specialitate cu privire la posibilitatea de a înmatricula un alt motor de generație mai nouă, cu o clasă de emisii mai bună și mai multă putere pentru Dacia 1300.
Voi împărți subiectul pe secțiuni și voi încerca să dau cât mai multe informații.
1. Motorul
Motorul ar proveni de la un model Renault din jurul anului 2000 (Scenic 1, Megane 1, Laguna 1)
Specificații:
2.0 litri 16 supape
139 CP
Tipul/familia motorului: Seria F (F4P, F4R, F7R /F7P)
Clasa de emisii Euro 2/Euro 3
Pentru ca transformarea să fie cât mai simplă, aș folosi un vehicul donator de la care aș încerca să adopt sisteme complete și să evit modificările.
Am enumerat mai multe variante pentru tipul de motor, deoarece acest lucru depinde de vehiculul donator pe care îl pot găsi.
2. Suporți motor/suspensie motor
Acestea ar fi suporturile de motor originale de la pick-up-ul Dacia 1307.
Începând cu anul 2000, Dacia a produs și comercializat pe piață o variantă de pick-up echipată cu motorul diesel Renault de 1,9 l, o familie din seria F cunoscută sub numele de F8Q.
Motoarele diesel și cele pe benzină au același bloc motor, iar Dacia 1307 are același șasiu cu Dacia 1300 și 1310, astfel că montanții de la pick-up-ul Dacia 1307 s-ar potrivi și la Dacia 1300.
Eu aș lua piesele originale care:
- se înșurubează pe motor,
- piesele pentru șasiu
- suporturile de cauciuc
Au fost mai multe persoane care au făcut deja această modificare în România și transformarea lor a fost așa cum am descris mai sus (voi pune la dispoziție câteva poze cu unele transformări pentru a avea o idee despre cum se va potrivi)
3. Sistemul de evacuare
Pentru a menține clasa de emisii a noului motor, voi încerca să folosesc sistemul de evacuare corespunzător mașinii donatoare și să fac mici modificări la traseul tobei de eșapament sau la catalizatorul de evacuare.
În acest fel, sistemele de reducere a emisiilor de zgomot și de prevenire a poluării ar trebui să funcționeze conform destinației.
4. Cutia de viteze
Pentru ca vitezometrul să funcționeze corect, motorul este cuplat la o cutie de viteze Dacia 1307, din care există 2 variante, în funcție de vehiculul donator:
- Instrumente de bord de la Dacia 1307, care pot afișa viteza corectă, deoarece sunt potrivite între ele și au un sistem mecanic cu cablu.
- Instrumentar de bord de la vehiculul donator, care oferă posibilitatea de a primi semnalul de la un encoder de pe cablul cutiei de viteze/transmisiei sau de la senzorii ABS.
5. Suspensie
În ceea ce privește suspensia, presupun că voi fi nevoit să fac unele modificări doar în partea din față.
Versiunea diesel, care se găsește deja pe pick-up-ul Dacia 1307, și cea pe benzină au același bloc motor și provin din aceeași familie.
Ar trebui să aibă o greutate similară, așa că aș opta pentru a le folosi:
- Amortizoare față de la Dacia 1307 (același sistem de montare, identic cu cel de la matriță)
- Arcurile față de la Dacia 1307 (aceleași ca la Dacia 1300)
- Bară stabilizatoare față și bucșe potrivite de la Dacia 1307, care are un diametru mai gros.
6. Sistemul de frânare
Sistemul de frânare este același ca la vehiculul donator.
- Sistemul de frânare față: etrierul de frână este identic, la fel ca și discurile de frână.
- Sistemul de frânare spate: la fel ca cel pe care îl am deja sau cel care este deja montat este mai bun.
Există, de asemenea, opțiunea de a înlocui cilindrul principal cu cel al vehiculului donator și de a monta ulterior sistemul ABS cu senzori pe fiecare roată, ceea ce va crește eficiența sistemului de frânare și îi va permite să facă față mai bine creșterii puterii.
Montarea senzorilor pe fiecare roată nu este complicată, deoarece inelele ABS sunt montate pe arborele de transmisie față și pe rulmenții spate, care sunt compatibile cu vehiculul meu.
Materialul de montare pentru senzori poate fi luat de pe vehiculul donator, iar cablajul complet este, de asemenea, păstrat în timpul conversiei motorului.
Raspunsul lui in germana:
QUOTE
Guten Tag Herr Muja,
freut mich zu hören, dass bei der Zulassung soweit alles gepasst hat😊
Für den Motor wäre es noch einmal wichtig, dass Sie Unterlagen organisieren könnten, dass der Renault 12 mit 83kw baugleich zum Dacia 1300 ist. Bei einer Leistungsänderung von über 40% müsste das FZ eigentlich 2000km auf die Rennstrecke bezgl. Dauerhaltbarkeit wie es bei der Serienleistung des Dacias der Fall wäre. Wenn der Rahmen des Renaults 12 identisch sind wären wir „nur“ bei 36% höherer Leistung und könnten uns diesen Schritt argumentativ sparen.
Bezüglich Motorlager und Aufhängung auch alles was Sie beschrieben haben mittels Bildern und Eratzteilnummern Dokumentieren und zur Abnahme mitbringen, das würde dann so passen
Die Auspuffanlage des Spenderfahrzeugs zu übernehmen macht die Sache leichter, das ist eine gute Idee
So lange der Tacho final das richtige Anzeigt wäre die Wahl des Instruments in Ihrem ermessen
Dickerer Stabi ist wichtig, die anderen Bauteile wie bereits oben erwähnt bitte Auflisten und entsprechend Dokumentieren, damit ich es nachvollziehen und auch für dritte nachvollziehbar dokumentieren kann
ABS klingt nicht schlecht solange es sauber funktioniert, das würde ich dann im Fahrversuch testen. Frage ist hier auch der Masseschwerpunkt des Fahrzeugs, sprich ob das Spenderfz ähnlich vom Gewicht und Geometrie ist.
Bezüglich Motor, Getriebe und Rad/Reifen Kombination sollte man vom Spenderfz das ganze Übersetzungsverhältnis inkl der Reifen übernehmen, damit der Tacho richtig geht und man die Abgasnacheise übernehmen kann. Wie viel ist das Spenderfz. schwerer oder leichter als der 1300er? Sollte Gewichtstechnisch ähnlich sein.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
freut mich zu hören, dass bei der Zulassung soweit alles gepasst hat😊
Für den Motor wäre es noch einmal wichtig, dass Sie Unterlagen organisieren könnten, dass der Renault 12 mit 83kw baugleich zum Dacia 1300 ist. Bei einer Leistungsänderung von über 40% müsste das FZ eigentlich 2000km auf die Rennstrecke bezgl. Dauerhaltbarkeit wie es bei der Serienleistung des Dacias der Fall wäre. Wenn der Rahmen des Renaults 12 identisch sind wären wir „nur“ bei 36% höherer Leistung und könnten uns diesen Schritt argumentativ sparen.
Bezüglich Motorlager und Aufhängung auch alles was Sie beschrieben haben mittels Bildern und Eratzteilnummern Dokumentieren und zur Abnahme mitbringen, das würde dann so passen
Die Auspuffanlage des Spenderfahrzeugs zu übernehmen macht die Sache leichter, das ist eine gute Idee
So lange der Tacho final das richtige Anzeigt wäre die Wahl des Instruments in Ihrem ermessen
Dickerer Stabi ist wichtig, die anderen Bauteile wie bereits oben erwähnt bitte Auflisten und entsprechend Dokumentieren, damit ich es nachvollziehen und auch für dritte nachvollziehbar dokumentieren kann
ABS klingt nicht schlecht solange es sauber funktioniert, das würde ich dann im Fahrversuch testen. Frage ist hier auch der Masseschwerpunkt des Fahrzeugs, sprich ob das Spenderfz ähnlich vom Gewicht und Geometrie ist.
Bezüglich Motor, Getriebe und Rad/Reifen Kombination sollte man vom Spenderfz das ganze Übersetzungsverhältnis inkl der Reifen übernehmen, damit der Tacho richtig geht und man die Abgasnacheise übernehmen kann. Wie viel ist das Spenderfz. schwerer oder leichter als der 1300er? Sollte Gewichtstechnisch ähnlich sein.
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
Traducerea
QUOTE
Bună ziua, domnule Muja,
Mă bucur să aflu că totul a decurs bine până acum cu înregistrarea😊
Pentru motor, ar fi important să organizați o documentație că Renault 12 cu 83kw este identic cu Dacia 1300. Cu o schimbare de putere de peste 40%, FZ-ul ar trebui să parcurgă de fapt 2000km pe circuit în ceea ce privește durabilitatea, așa cum ar fi cazul cu puterea standard a Daciei. În cazul în care cadrul Renault 12 este identic, am avea "doar" 36% mai multă putere și am putea să ne salvăm acest pas de dragul discuției.
În ceea ce privește montanții motorului și suspensia, documentați tot ce ați descris folosind imagini și numere de piese de schimb și aduceți-le cu dvs. la inspecție, care ar urma să se încadreze astfel
Preluarea sistemului de evacuare de la vehiculul donator ușurează lucrurile, este o idee bună
Atâta timp cât vitezometrul indică în cele din urmă citirea corectă, alegerea instrumentului ar fi la discreția dumneavoastră
Un stabilizator mai gros este important, vă rog să enumerați celelalte componente așa cum am menționat mai sus și să le documentați corespunzător, astfel încât să le pot înțelege și documenta pentru terți.
ABS-ul nu sună rău atâta timp cât funcționează corect, aș testa acest lucru în cadrul unui test rutier. Întrebarea care se pune aici este și centrul de greutate al vehiculului, adică dacă vehiculul donator este similar din punct de vedere al greutății și al geometriei.
În ceea ce privește motorul, cutia de viteze și combinația roți/pneumatice, trebuie să preluați întregul raport de transmisie de la vehiculul donator, inclusiv pneurile, astfel încât vitezometrul să funcționeze corect și să puteți prelua zgomotul produs de gazele de eșapament. Cât de mult mai greu sau mai ușor este vehiculul donator decât cel 1300? Ar trebui să fie similar din punct de vedere al greutății.
Cu stimă
Mă bucur să aflu că totul a decurs bine până acum cu înregistrarea😊
Pentru motor, ar fi important să organizați o documentație că Renault 12 cu 83kw este identic cu Dacia 1300. Cu o schimbare de putere de peste 40%, FZ-ul ar trebui să parcurgă de fapt 2000km pe circuit în ceea ce privește durabilitatea, așa cum ar fi cazul cu puterea standard a Daciei. În cazul în care cadrul Renault 12 este identic, am avea "doar" 36% mai multă putere și am putea să ne salvăm acest pas de dragul discuției.
În ceea ce privește montanții motorului și suspensia, documentați tot ce ați descris folosind imagini și numere de piese de schimb și aduceți-le cu dvs. la inspecție, care ar urma să se încadreze astfel
Preluarea sistemului de evacuare de la vehiculul donator ușurează lucrurile, este o idee bună
Atâta timp cât vitezometrul indică în cele din urmă citirea corectă, alegerea instrumentului ar fi la discreția dumneavoastră
Un stabilizator mai gros este important, vă rog să enumerați celelalte componente așa cum am menționat mai sus și să le documentați corespunzător, astfel încât să le pot înțelege și documenta pentru terți.
ABS-ul nu sună rău atâta timp cât funcționează corect, aș testa acest lucru în cadrul unui test rutier. Întrebarea care se pune aici este și centrul de greutate al vehiculului, adică dacă vehiculul donator este similar din punct de vedere al greutății și al geometriei.
În ceea ce privește motorul, cutia de viteze și combinația roți/pneumatice, trebuie să preluați întregul raport de transmisie de la vehiculul donator, inclusiv pneurile, astfel încât vitezometrul să funcționeze corect și să puteți prelua zgomotul produs de gazele de eșapament. Cât de mult mai greu sau mai ușor este vehiculul donator decât cel 1300? Ar trebui să fie similar din punct de vedere al greutății.
Cu stimă
Deci trebuie sa ma apuc de facut lista de cumparaturi si adunat piese
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.