Outline · [ Standard ] · Linear+ ALTERNATORUL !!!

ce te faci cu cei 9V de la multimetru fata de cei 14 ai masinii si cu avalansa am zis cumva vreo tampenie? Una da' buna

ce te faci cu cei 9V de la multimetru fata de cei 14 ai masinii si cu avalansa
am zis cumva vreo tampenie?

Una da' buna

Bun, ca sa reinviu mortu:

am patit buba la alternator. Cu motorul pornit aveam 11.5V (relanti) iar in turatie (undeva pe la 2500-3000) aveam, culmea, tot 11.5V. L-am dat jos (cu julit de degete - deh, pozitie anapoda, am Nova). Am facut rost de multimetru si m-am pus pe masurat.

1. La diode, cum era tutorialul ala: pe un sens imi da 0.43, pe celalalt sens 1 (dar un 1 mai ciudat, ca e in dreapta rau), deci banuiesc ca diodele sunt bune. Dar doar banuiesc. Poate sa imi confirme cineva?

2. N-am nici cea mai mica posibilitate sa fac rost de al doilea multimetru ca sa masor releul..asa ca am cumparat unul nou. (cu poveste, in "offtopic")

3. Am reusit cu chiu cu vai sa masor infasurarile (nu reusesc sa ii dau capacul jos, lipsa de scule). Pe o rola de carbune am 0.01 ohmi, pe o rola am 4-3.9 ohmi (pentru fiecare infasurare valorile sunt aceleasi dar difera rola pe care se misca carbunii). Deci presupun ca infasurarile rotorului sunt bune...ca mai sus erau niste valori intre 3 si 5 ohmi.

4. Carbunii nu stiu daca sunt dusi, au cam 1-1.3cm fiecare (unul e ceva mai scurt). Oare trebuie schimbati?

5. Care-i pasul urmator?

OT: Povestea e cam in halul urmator: m-am dus sa iau releul la Nesty Auto Service. Pe langa faptul ca e o groaza de bani, spre 920 de mii a incercat sa imi dea unul care fusese deja folosit. Norocul a fost ca m-am uitat mai atent, unul din fire, care n-are papuc si nimic (se pare ca se lipeste cu letconul undeva (releul meu vechi n-are firul ala) era clar lipit si dezlipit iar un alt fir era putin ciupit pe izolatie. Evident, m-am intors cu releul si le-am zis ca vreau unul nou. Individul de la magazin s-a dus si mi-a adus altul care evident era nou (era si in punga, avea si certificat de garantie) spunandu-mi "nu stiu ce s-a intamplat". M-am facut ca-l cred si l-am luat pe ala nou si am plecat. Morala: cascati ochii, eu era sa ma tepuiesc.

Salut,

problema poate fi din mai multe locuri:

1. diode ( dar zici ca le-ai masurat ), daca ai dubii roaga un prieten mai priceput
2. regulatorul de tensiune ( "releul", cum ii spui in post )
3. conexiune inexistenta, slaba sau cu intreruperi la infasusrarea de excitatie de la alternator

dar , din ce am intalnit pana acum, cel mai probabil este o dioda strapunsa ( conduce continuu ca o sarma chioara ).

Regulatorul este praf cand la acceleratie creste tensiunea si la deceleratie scade ( daca restul e OK ). Fara regulator montat trebuie sa ai pe iesirea alternatorului o tensiune mai mare de 15V functie de model tensiunea este diferita. Din pretul regulatorului deduc ca ai cumparat unul electromecanic, nu electronic, ceea ce eu nu recomand deoarece are variatii mari cu temperatura ( ambianta si a motorului ). Oricum nu pare sa fie de la regulator.

Verifica toate conexiunile la alternator si regulator. Acestea trebuie sa fie bine stranse, curate fara ulei, noroi, rugine , cocleala ( cupru oxidat ).


Daca dupa toate aceste actiuni tot nu merge, nu stiu ce sa mai zic, trebuie vazut la fata locului si continuat de acolo.

http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=496492
cam totul despre alternator

This post has been edited by bygy007: 20 Jul 2006, 21:29

La mine nu sta la jumatate ci un pic spre stanga.E vreo problema?

masoara cu un voltmetru de preferinta digital direct pe baterie 14,2 - 14,4 nu te lua dupa cel din bord

Ati observat cand scoateti bornele de pe baterie ca motorul "toarce" mai bine? ( la relantiu ) Cel putin la mine asa se intimpla. Imi imaginez ca motorului iar trebui o scanteie mai puternica pt. a functiona si mai bine. Tin sa mentionez ca tensiunea la bornele bateriei este de ~13.5 ( la verificare ultima oara )
PS .. Sa NU ACCELERATI cand scoateti bornele de pe baterie ca o sa prajiti releul+termocupla ( care are ) + diodele de la alternator + topirea cauciucului daca exista pe firul care face legatura la masa intre alternator si caroserie. Spun asta din experienta

Mi-ar prinde bine un MultiMetru ( digital ) si suma maxima pe care as da' pe el ar fi 30RoN. Gasesc ceva bun sau mai bine ma las pagubash ?

am unul de 250 mii luat din obor din piata si merge foarte bine





ps pentru verificarea releului se procedeaza in felul urmator : este nevoie de o sursa continua stabilizata reglabila intre 0 si 18V un bec de 12v si un multimetru (de preferabil digital)in functie de tipul de releu si becul folosit se alege curentul suportat de sursa . eu zic ca un bec de 2 w este suficient
cel mai mult consuma releul mecanic.
verificarea si reglarea releului (cele care se pot regla)
- se alimenteaza releul cu + de la sursa la borna releului unde srie +
- cu - de la sursa la partea metalica a releului
- becul se leaga intre - si borna DF
- aparatul se pune intre borna + si - pe voltmetru (de preferabil pe scala de 20 v)
- se porneste sursa la o tensiune da 9 -10 v

verificarea
la tensiunea de 10 v becul trbuie sa fie APRINS daca este STINS releul este defect
se creste tensiunea treptat pina la o tensiune de 14,2 - 14,5 becul trebuie sa se STINGA daca nu se stinge la o tensiune de maxim 14,5 releul este defect
la cele cu reglaj se regleaza astfel ca la o tensiune da maxim 14,5 becul sa fie stins iar la scaderea tensiunii de la sa zicem 14,5 la 14,3 sau 14,2 becul trebuie sa se aprinda
se scade si se creste tensiunea de citeva ori intre 10 v si 15 v si se urmareste pragul unde stinge si aprinde 14,5 stins 14 ,3 14, 2 aprins

This post has been edited by bygy007: 25 Jul 2006, 19:40

Pentru Alex27buc: Daca antichitatea aia de regulator electromecanic era asa de buna, dece nu-ti pui si la Logan????
Pentru cei care si-au pus problema defectarii alternatorului la cresterea consumului peste limita de generare a acestuia:
1. Limita aia de curent e atinsa pentru o turatie destul de mare, care nu prea o atinge in exploatarea curenta a automobilului
2. Energia electrica produsa de alternator e...alternativa(!) La cresterea energiei debitate, care e insotita de cresterea turatiei, creste si frecventa aia (alternativa) de care am pomenit mai sus; cum caderile de tensiune pe reactanta bobinelor (alea in care se induce tensiunea, respectiv prin care trece curentul) creste odata cu frecventa, alternatorul se "autoprotejeaza". Practic, la cresterea curentului, tensiunea debitata scade (fenomen vizibil la cei cu consumatori babani: la trecerea "statiei" de pe "ambianta" pe "urlete", incep sa palpaie farurile)
Poate ca am folosit un limbaj cam dur, dar eu nu suport zgomotele...
3. Varfurile de consum (de durata rezonabila) ar trebui acoperite de baterie.
In concluzie, alternatorul NU SE POATE DEFECTA PRIN SUPRASARCINA (desi, daca te straduiesti, de exemplu facand un scurtcircuit taranesc cu o cheie intre bornele alternatorului cu motorul turat la 3-4000 rpm, s-ar putea sa se defecteze oarece diode... ) Fenomenul mai probabil e descarcarea bateriei si probleme la urmatoarea pornire.
Hai noroc!

Eu am facut rost de un releu electronic reglabil. Aveti idee, e bun de ceva?

Consider ca nu te pricepi, faci misto sau nu mai sunt eu la curent, DAR regulator de tensiune (auto) electronic reglabil nu am vazut/auzit sa fie.

Daca e reglabil si poti interveni in setari nu mai are rost sa fie electronic.

Doar de curiozitate, ce poti regla la el ? =))

This post has been edited by vsebas: 23 Nov 2006, 19:45

Sunt si modele la care invartind de un semi-reglabil poti regla tensiunea de incarcare(ceva fabricat la Oradea). La firma avem la reparat regulatoare germane (24V) cu 2 semi-reglabile : unul pt. tensiune (V) si altul pentru reglarea curentului maxim de excitatie (I)

Se gaseau si mai demult, in perioada 90-95, aveau un capacel peste locasul de reglaj.
Eu mi l-am facut reglabil-dar asta nu se pune.
Acele relee "fixe" au reglajul prin inserierea unei cascade de rezistente din care unele se sunteaza altele nu. Fiind valori fixe, reglajul poate fi 14,1 in loc de 14,3, in plaja, dar cam mic, totusi. La cele cu reglaj acea valoare poate fi corectata.

Nu face misto. Releul electronic e compus dintr-un bloc de formare a tensiunii de referinta, un bloc e comparare si un etaj de putere, care controleaza curentul de excitatie. Comparaturul compara referinta cu o fractiune din tensiunea, de dorit de pe baterie, care ar trebui sa fie aceeasi cu restul instalatiei (ca nu e intotdeauna asa s-a discutat deja deastul). Acea fractiune este stabilita cu un divizor rezistiv, care poate fi realizat cu rezistoare fixe, sau s-ar putea utiliza si un potentiometru, sau semireglabil, acest reglaj facandu-se rar. Fabricantii releelor evita insa solutia reglabila deoarece:
1. Valoarea reglata este mult mai putin stabila decat pentru divizorul fix.
2. Un element reglabil de calitate ridicata e scump si dificil de aprovizionat, ridicand costul si respectiv pretul regulatorului si afectand competitivitatea pe piata
Revin un pic inapoi si subliniez ca parametrul cel mai important e tensiunea pe care o regleaza acest regulator. La modele sofisticate se introduce si un circuit de protectie al etajului de putere (daca se produce un scurtcircuit intre papucul care se conecteaza pe alternator spre circuitul de excitatie si masa, tranzistorul de putere care controleaza curentul de excitatie se va arde daca nu e protejat prin limitarea curentului - cazul majoritatii regulatoarelor electronice de pe piata.
Computerizarea automobilelor moderne, echipate cu peste zece microprocesoare (practic fiecare subsistem are "calculatorul" lui, basca un "supervizor" care le coordoneza pe toate...) face ca sa se implementeze si functia de "regulator de tensiune" printr-un procesor din alea... Dar aici se discuta despre regulatoarele analogice care pot echipa automobilele clasice in circulatie pe la noi.
In concluzie, orice regulator electronic "clasic", "analogic" poate fi modificat in sensul inlocuirii divizorului fix (sau a unei parti a acestui divizor, deoarece plaja de reglaj necesara e destul de ingusta ) cu un element reglabil. (Singurul impediment real ar fi o constructie peste care s-a turnat rasina ) Reversul acestei "imbunatatiri" este o scadere a stabilitatii acestui reglaj, avand in vedere ca semireglabilele accesibile in comert nu sunt prea stabile. (Va cam intoarceti la problemele de stabilitate ale releelor electromecanice...) Voi hotarati.
Toate cele bune!!

realizare releu electronic reglabil




http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=640882

This post has been edited by bygy007: 28 Nov 2006, 23:23

GTI, nu contest ce spui, stabilitatea semireglabilelor din comert. Totusi, un "multitura" nu e mai stabil? In plus permite si o precizie mai mare. Decalibrarea nu cred ca se face chiar asa tare din cauza "imbatrinirii" (pentru ca imbatrinesc ambele "ramuri" dintre cursor si capete ci mai degraba al vibratiilor). Tin minte ca TV A/N mai noi aveau reglaj de tensiune cu semireglabil "ordinar" si stabilitatea tensiunii in timp era buna. Refaceam reglajul in caz de inlocuire componente. Principiul era acelasi-o parte a tensiunii era comparata cu o referinta.

Scuzati reinvierea topicului, dar sper sa foloseasca si celor care vor cauta o rezolvare a problemelor cu alternatorul.
Dupa cum s-a mai spus, alternatorul de vw se potriveste pe Dacia. (cele de golf 1,2 sau passat 2,3). E drept sunt necesare anumite modificari, dar foarte mici si la indemana oricui, adica o saiba si indoirea intinzatorului. Eu am Bosch de 90A de la un Passat, la relanti stau cu proiectoare, faza, aeroterma si tot ce se poate si am tensiune de incarcare de 13,80. Turata sta la 14,00 (asa e reglat banuiesc).
PS: are releu incorporat ce se alimenteaza printr-un bec de bord.
Atasez poza
Numai bine.

Attached thumbnail(s)
altern.jpg ( Size: 100.01k ) Number of downloads: 596