Outline · [ Standard ] · Linear+ Chiulasa obosita, Merge chiulasa de 1100 pe bloc de 1400?

Nu cred ca e chiulasa de 1100. O fi de alpine! Chiulasele seamana aproape 100 %, (cele de 1300 si cele de 1100). This post has been edited by autom: 23 Jan 2008, 14:10

Nu cred ca e chiulasa de 1100. O fi de alpine!

Chiulasele seamana aproape 100 %, (cele de 1300 si cele de 1100).

This post has been edited by autom: 23 Jan 2008, 14:10

Posibil sa ma insel... sa fie de R8 gordini. Am incercat sa dau de topicul acela, dar la o prima vedere nu mai stiu care e.

Scuze de confuzie.

Poze cu chiulasa de 1100!

Intrebarea se mentine!


Suplimentar: e unde urca uleiul in pampa de 1100?

Attached thumbnail(s)
DSC00452.JPG ( Size: 333.67k ) Number of downloads: 157
DSC00453.JPG ( Size: 317.77k ) Number of downloads: 141
DSC00454.JPG ( Size: 307.48k ) Number of downloads: 115
DSC00455.JPG ( Size: 356.62k ) Number of downloads: 129

Vezi gaurile marcate in atasament. Pe cea din stanga urca uleiul in rampa, pe cea din dreapta se scurge, ajungand in 'santul' cu tachetii, mai departe coboarand in baie.
Aici este o foto cu un blocul motor, dintr-un topic deschis de mine, sa vezi corespondenta gaurilor pe bloc.

Daca tot ai garnitura de 1100, da o tura la magazin, cu exceptia (probabil) a 2 gauri de apa (centru jos), si a gaurilor de la cilindri mai mari in diametru la 1.4, restul de gauri ar trebui sa le regasesti pe ambele garnituri, aproape la fix. Ar trebui la fix, dar am rezerve, am gasit usoare abateri intre garnituri pentru acelasi tip de motor fara a fi obstructionate gaurile de trecere la montaj.
Poti deja sa investesti in garnitura de 1400; daca-ti dai chiuloasa jos, indiferent ce pui in loc, garnitura iti trebuie noua.

Va rog, cine stiti mai multe, sa-i recomandati un producator pentru garnitura, eu am luat set complet si folosesc garnitura de acolo.

This post has been edited by emircea: 28 Jan 2008, 11:42

Attached thumbnail(s)
ulei.JPG ( Size: 244.47k ) Number of downloads: 112

Multumesc mult!

Am fost azi la magazin si am gasit garnitura de fermit, 18 Ron dar avea garniturile din aluminiu. Stiam ca cele de cupru sunt mai bune si am renuntat sa mai iau. Garnitura asta era din carton si cu silicon trasparent pe ea. O fi buna?

Din prostie nu am luat garnitura de 1100 sa vad corespondenta gaurilor!

Mai studiez problema!

Daca are cineva poza cu o chiulasa de 1400, rog sa posteze!

emircea, multumesc de poza cu blocul si cu ce mi-ai aratat pe garnitura mea.

Cu placere!

De garniturile de Fermit am auzit lucruri bune, inelele nu sunt din aluminiu, ci ceva aliaj - cred ca alama sau cupru cu staniu. Parerea mea - e ok garnitura aceea. Restul materialului seamana cu un carton mai gros, dar nu e carton, se cheama klingherit, daca tin bine minte.

Ti se atragea atentia despre garniturile ce etanseaza cilindrii de blocul motor sa fie de cupru (e posibil ca tu sa le ai de cauciuc pe motor), dar tu nu cred ca umbli la alea, deoarece nu scoti cilindrii afara din bloc.
Mare atentie cand dai jos chiuloasa cea veche, sa nu strici etansarea dintre camasi si blocul motor. Daca cel ce te ajuta (presupun ca este cineva care te ajuta sau te indruma) este un meserias bun, va sti cum sa faca asta.

Diacnuliviu scria ceva aici despre diferentele dintre chiuloasele de 1300 si 1400. Foto cu chiuloasa de 1400 gasesti aici si, mai exact, aici.

Bafta multa!

This post has been edited by emircea: 28 Jan 2008, 15:47

Da, am zis carton, adevarat. Nu e carton, e kligherit cu insertie metalica.

Ma referam la garniturile de la garnitura, sunt albe si banuiam ca sunt din aluminiu. e posibil sa fie din cupru acoperit cu ceva (staniu).

Garnitura asta e acoperita cu un strat subtire de silicon.

O sa am gija sa nu misc cilindri. De fapt cand se desface se roteste , daca se poate, ciulasa de bloc, are un ghidaj, nu?

Nu ai nici un ghidaj, se scot tijele impingatoare si, daca tin bine minte, cineva scria ca se lasa destrans, dar nu scos de tot, surubul din dreptul delcoului si se incearca rotirea in jurul lui. Nu te risca, apeleaza la cineva care a mai facut asta, sa mergi la sigur si sa nu ai alte belele.

Am pus adaugiri la postul #36, sa le parcurgi.

This post has been edited by emircea: 28 Jan 2008, 16:18

Da link, te rog!

In coltul dreapta sus al chenarului in care e incadrat post-ului acesta scrie 'Postare#40'. Mergi la cel care scrie 'Postare#36', am facut adaugiri in timp ce tu scriai un raspuns diferentele dintre chiuloase si un link cu foto la chiuloasa de 1400.

This post has been edited by emircea: 28 Jan 2008, 18:31

Ok. Nu imi dadusm seama! Scuze!

M-am uitat aseara la blocul meu motor insa abia acum pot sa scriu. Te-am dezinformat un pic fara rea intentie; este o 'inaltare' de ghidare in blocul motor, ce patrunde in chiuloasa, la surubul de langa delcou, cel in jurul caruia erai sfatuit da incerci rotirea chiuloasei. Daca te uiti atent la chiuloasa, gaura corespunzatoare acelei pozitii e mai mare in diametru. Vad ca acea gaura e mai mare si la chiuloasa de 1100, in poza ce ai pus-o.

This post has been edited by emircea: 29 Jan 2008, 10:15

Daca ai pistoane de rc 8.5 vei avea noul raport 9.76
Cam delicat dar nu inabordabil. Te vei obisnui cu pretul benzinei scumpe cu CO ridicata.

Daca tot am facut calculul, pentru pistoane normale ar fi iesit 10.45
Adica foarte mare.

Din cite stiu, camera de la chiul ,este mai mare ,la respectivul motor( 102-14)de rezulta ,rc 8,5.1. alez x cursa tot 76x77 idem ca la toate 1400. Diferenta de rc 8,5.1(camera de ardere 41.8 al 102-14). 9.1(camera de ardere 39,25 ,tip motor 102-13) data de marimea camerei de ardere .De ce nu masori citi cmc are camera de la 1100, prin met siringii gradate ,bagata benzina pina se umple ochi ,compari cu o chiul de 1400 cu raport compresie 9.1 Citisem prin alt post ca SGM ,vroia sa mareasca camera ,punind freza pe ea .Ceva in genul cum frezai robinetele pe vremuri .Sau ca solutie de moment ,fa prelungiri la bujii si scade rap de compresie .Arunca o geana si pe aici dar tot cu prelungiri la bujii zic eu .http://renault8.3xforum.ro/post/876/1/Marire_compresie/ .Nu vei pati nimic ,daca te asezi pe scaunel si incepi sa lustruiesti canalele adm evac .Adica sa le mai maresti putin sa aduca cu cele de 1400 arcurile poti sa le inlocuiesti ca nu crapa fierea in ea ,e made in france iar SGM baga saibe sub arcuri (si era romaneasca)asa ca stai fara grija materialul are un cuvint de spus banuiesc .

am inteles ca mergi cu GPL ,nu cumva scaunul a trecut prin chiul, adica mai mereu. aveai distanta aproape inexistenta ,intre coada sup si culb Am auzit pe multi ca se vaita de asa ceva .Daca ai patit as ceva cu o chiul facuta in 86 (1400) sau cea de 1100 marite camerele de ardere ,nu vei pati la fel asa cred.

This post has been edited by Bobytzul: 6 Feb 2008, 21:09

Din cite stiu camera de la chiul este mai mare la .... sau cea de 1100 marite camerele de ardere ,nu vei pati la fel .

Scuze, dar ai scris asa de dezlanat ca eu unul n-am priceput mai deloc ce doresti sa comunici.

Fara suparare, dar daca ti-e lene sa dai explicatii complete si coerente, mai bine nu le mai dai. Presupun ca aceeasi lene te-a determinat sa citesti, in cel mai bun caz, topicul in diagonala, pentru ca raspunsul tau e usor pe langa.

Omul nu vrea sa mareasca neaparat raportul de comprimare, ci are o chiuloasa de 1400 terminata ce nu prea are chef s-o repare si una de 1100 disponibila. Era curios ce implicatii are daca pe motorul lui de 1400 foloseste chiuloasa de 1100.

Baniuesc iarasi ca omul e lamurit in momentul actual cum ar sta lucrurile teoretic, dar nu stie pe nimeni care a facut concret asa ceva, sa poata compara teoria cu practica.

Cat de tare crezi ca au astea legatura cu raspunsul dat de tine? Din halul in care ai scris, eu sunt de parere ca prea putin.

Apropos, autom, te-ai hotarat pana la urma ce faci? Indiferent daca iei alta chiuloasa sau o folosesti pe cea de 1100, planul, scaunele, jocurile in ghiduri trebuiesc verificate. Nu-i musai sa faci galeriile oglinda, e suficient sa le elimini cordoanele de 'sudura', cel putin cele romanesti sunt foarte nefinisate aici....

This post has been edited by emircea: 6 Feb 2008, 16:59

Scuze, dar ai scris asa de dezlanat ca eu unul n-am priceput mai deloc ce doresti sa comunici.

Fara suparare, dar daca ti-e lene sa dai explicatii complete si coerente, mai bine nu le mai dai. Presupun ca aceeasi lene te-a determinat sa citesti, in cel mai bun caz, topicul in diagonala, pentru ca raspunsul tau e usor pe langa.

Omul nu vrea sa mareasca neaparat raportul de comprimare, ci are o chiuloasa de 1400 terminata ce nu prea are chef s-o repare si una de 1100 disponibila. Era curios ce implicatii are daca pe motorul lui de 1400 foloseste chiuloasa de 1100.

Baniuesc iarasi ca omul e lamurit in momentul actual cum ar sta lucrurile teoretic, dar nu stie pe nimeni care a facut concret asa ceva, sa poata compara teoria cu practica.

Cat de tare crezi ca au astea legatura cu raspunsul dat de tine? Din halul in care ai scris, eu sunt de parere ca prea putin.

Apropos, autom, te-ai hotarat pana la urma ce faci? Indiferent daca iei alta chiuloasa sau o folosesti pe cea de 1100, planul, scaunele, jocurile in ghiduri trebuiesc verificate. Nu-i musai sa faci galeriile oglinda, e suficient sa le elimini cordoanele de 'sudura', cel putin cele romanesti sunt foarte nefinisate aici....

Bobytzul
Na belea unde ai citit tu chestia asta care o pui in circa mea "Omul nu vrea sa mareasca neaparat raportul de comprimare"
Hai sa te luminezi si tu la minte :motor 1389 cc a) rc=rap comp 8.5.1 motorul 102-14 (vezi ca la inceput este un PS ).Ce il face diferit pe acest motor de fratele lui 102-13 raportul de compresie care la acest motor (102-13) este 9.1 .Dar te intrebi si tu in sfirsit cum de e posibil !ca ai citit cursa x alez=identica la 1389 adica (cursa=77mm alez=76mm) Acum cred ca ai reusit sa te dumiresti diferenta o face chiul care la motor 102-14 are 41,80 cc iar la motorul 102-13 are 39,25 cc(centimetri cubi). Cum fac ca din chiul de 1100 sa o aduc aproape de ce vreau eu fac referire la camera de ardere.1)masor citi cc are camera de 1100 cum ii afli torni lichid cu cana gradata cu vadra sau galeata daca nu ai siringa in cc),scriu pe o hirtie apoi din 41,8-x vad cit trebuie sa iau din cea de 1100(camera de ardere) .Citisem un post ca un alt usser dorea sa mareasca camera de ardere prin frezare (nu rectificare ,planare rabotare) maresti camera de ardere prin scoatere de material din ea .Cum maresti camera de ardere=atelier specializat .A )Ideal este sa ai chiul cu care a fost echipat motorul .E ceva urgent faci prelungiri de bujii ,nu ii prieste dar nici motorul nu crapa pina gasesti ce ii trebuie apoi apelezi la punctul A .Nu ai prelungiri si nici bani de prelucrari si nici sa cumperi cine stie ce gioarsa de la dez atunci 3 garnituri de chiul una peste alta .Nu sari cu gura mare ca merg masinile lada cu 3 garnituri de chiul si benzina de 75 (rc cam 7.1 cu 3 garn) vorbeste si tu cu cineva mai umblat prin Ucraina sau Rep Moldova.Concluzie daca citeai cu atentie tot ce a fost postat pricepeai ce am scris si eu chiar daca citeai ca arabii sau evreii de la dr->stg puteai sa citesti si in dunga si tot pricepeai .Este clar ca acestea sunt solutii de moment .Toate motoarele de la 1300-1400 au aceleasi arcuri la supape ,acelas diametru la coada supapei ,supapele de evac id ,supapele de adm ident .lungimea sup identica .Scaunele pe adm ident ,scaunele pe evacuare identice .Pentru ajutor am postat 2 poze sa vezi cum arata o chiul si sa te gindesti cum maresti camera de ardere .Pozele sunt primite de la Cosmin un alt usser si sper ca nu se va supara ca le fac publice dar vreau sa te dumiresti si tu .

This post has been edited by Bobytzul: 6 Feb 2008, 22:44

Attached thumbnail(s)
CIMG0114.JPG ( Size: 1.1mb ) Number of downloads: 80
CIMG0116.JPG ( Size: 1.16mb ) Number of downloads: 77

Multumesc pentru ce ati scris!

Deci,

Asa cum am mai zis, vreau sa schimb chiulasa asta deoarece , cred eu, are simerinrurile duse si imi baga ulei in cilindrul 1. La 200 de km se ancranseaza bujia! Dar tare de tot!! Varianta de curatare cu peria de sarma nu merge deoarece se amcanseaza si mai rau bujia respectiva. Am pus un amplificator de scanteie pe bujia respectiva si vad ca s-a marit perioada in care cade.

Am un motor de 1100 , aproape nou, fara acte, la care chiulasa e buna. Am desfacut chiulasa si am vazut ca e un pic diferita. Nu are toate gaurile de apa, e la fel ca primele chiulase de 1300.

Am vorbit cu Dl. Diaconuliviu si Dl Dodobird, ingineri cu experienta, si mi-au zisa sa nu ma risc. Le dau dreptate. Totusi, voi incerca aceasta varianta. Seful meu de las ervici, mastru militar su experienta, la fel a zis. Ca nu merge. Stiu ca au dreptate dar pana la urma voi afce aceasta exerienta.

Totusi imi surade ideea sa maresc raportul de compresie. Ori prin planarea actualei chiulase, dupa reparatie, ori prin montarea chiulasei de 1100.

Deocamdata am rezolvat cu bujiile. Am gasit la servici un aparat de sablat bujii si am reconrditionat vre-o 40 de bucati deci, nu mai e nevoie sa cumpar seturi noi. Aceasta instalatie este cu nisip de cuart si practic sableaza interiorul bujiei. Se curata incredibil de bine.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Am curatat si bujii cu doi electrozi laterali, bujiid e matiz, etc. Acest aparat era lasat in magazie de cand s-au scos autospecialele cu motore pe banzina si deci nu isi mai aveau functia de baza.

Sunt in tratative sa achizitinez , pentru sotie, un Tico cu 2500 de euro si incerc sa fac acest efort financiar fara sa aplez la imprumuturi sau alte credite. Deci banii mei lichizi sunt directionati deocamdata pe aceasta cale si voi fi nevoit sa aman reconditionarea motorului meu.

Va tin la curent.

Inca odata multumesc. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ps. nu trebuie sa masor cu seringa volumul camerei de ardere! am datele in manualaul motorului de 1100.

This post has been edited by autom: 7 Feb 2008, 10:39

Dupa ce-ti iei Tico, ai putea incerca cu chiuloasa de 1100. Personal n-as pune-o pe motor fara verificarile ce le-am scris.

E cam strans raportul de comprimare. Eu voi face ceva asemanator la un motor de 1600. De vreo 3 saptamani stagnez, avand si eu diverse alte probleme ce par sa nu se mai termine odata. Intentionez sa folosesc o chiuloasa de 1,3, raportul volumetric ajungand intre 10 si 10,5:1. Exista forumisti care au mai facut asa ceva si spun ca nu au probleme, dar merg cu benzina buna sa nu aiba surprize. Daca termin inainte de a incepe tu, te tin la curent; pentru racire mai buna am pregatit doar un radiator mare si atat.

Bobytzul, nu cu informatiile tehnice am probleme, ci cu halul in care le prezinti. Nu crezi ca era mai usor de citit daca le scriai ca mai jos.
Calculul raportului de comprimare:
-chiuloasa care la motor 102-14 are 41,80 cc;
-la motorul 102-13 are 39,25 cc(centimetri cubi);
-masor citi cc are camera de 1100; sa zicem, X;
-fac calculul (1389+X):X, iar aici nu tin cont de garnitura de chiuloasa, rezultatul insemnand raportul maxim de comprimare la care pot ajunge - calcul facut si de Muttley, in paginile anterioare.

Ca sa maresti volumul camerei de ardere, sa obtii un raport de comprimare mai mic, se pot face:
-prelungiri de bujii ,nu ii prieste dar nici motorul nu crapa pina gasesti ce ii trebuie;
-prin frezare (nu rectificare ,planare rabotare) maresti camera de ardere prin scoatere de material din ea;
-nu ai prelungiri si nici bani de prelucrari si nici sa cumperi cine stie ce gioarsa de la dezmembrari atunci 3 garnituri de chiul una peste alta, metoda se mai practica in Ucraina si Rep. Moldova

Toate motoarele de la 1300-1400 au aceleasi arcuri la supape, acelasi diametru la coada supapei ,supapele de evacuare identice ,supapele de admisie identice .lungimea supapei identica .Scaunele pe admisie identice ,scaunele pe evacuare identice.

Si, apropos, Cosmin Bojin a facut deja publice pozele alea pe un topic inceput de mine.
Iti lua 5 minute in plus sa faci ordine in idei si sa scrii complet. Crezi ca e asa de greu? N-am nimic personal de impartit cu tine, ai postat aici sa fii de ajutor cuiva, iar parerea mea e ca ajutorul tau mai trebuie finisat. Ce zici, ar fi greu?

This post has been edited by emircea: 7 Feb 2008, 12:09

E super aparatul de sablat bujii:) dar nu stium cum arata,am citit numai in carti o poza se poate?

Mai baieti! Nu va certati!

Daca nu uit , fac poze. Nu e spectaculos. O incinta in care se baga nisip, o sursa de aer si aia este. A, si un manometru dublu.


Emircea, daca mai ai idei sau daca faci ceva cu chiulasa, posteaza aici.

Ps. daca se extrage material din camera de ardere, scade nu creste raportul de compresie

Sigur, sigur, tin la curent cu rezultatele.

Chiuloasa o am pregatita, va ajunge pe motor, mai trebuiesc 'mici' lucrari:
-curatare chiuloasa (asa ma simt eu bine), sa arate macar apropiat de cea a lui Cosmin; nu ma chinui cu camerele de ardere, ca dupa prima pornire se fac la fel, iau doar grosul de acolo;
-bagat masina in curte, scos motorul actual, pus cel in pregatire; prefer sa introduc intai blocul, dupa sa montez chiuloasa si ce mai vine;
- o data cu inlocuirea de motor, trebuie sa mai schimb si planetarele si discurile de frana; planetarele actuale bat, iar discurile sunt cam sub limita.

Pentru toate astea, trebuie sa-mi corelez cumva programul cu cel al lui socru-meu, el este ajutorul de baza. Restul de piese au fost achizitionate sau 'fabricate', mai putin o flansa pentru GPL (care nu e urgenta, rodajul il fac pe benzina) si mai trebuie sa descopar pe unde am pus filtrul de aer de la carburatorul ce intentionez sa-l folosesc.

Cum am mai scris, o serie de necorelari si ceva probleme personale intarzie un pic deznodamantul.

Cu Boby nu ma cert, sau cel putin nu asta e intentia mea... Am fost un pic rautacios, recunosc; in orice caz o exprimare ca aia nu e departe de limbaj gen mirc.

A, da, ca sa elimin orice confuzie, marind camera de ardere (printr-una din metodele descrise de Boby), scazi comprimarea (sau, mai clar raportul volumetric) al motorului, sa zicem, de la o valoare de 10:1 la 9:1.
Asta iti e de ajutor daca, folosind chiuloasa de 1100, cu toata racirea imbunatatita si reglajele, se tot arde garnitura de chiuloasa.
Pe vremuri, taxistii ce foloseau la greu gazolina puneau si ei 2 garnituri de chiuloasa suprapuse. Nu as apela la ea, dar functioneaza.

This post has been edited by emircea: 7 Feb 2008, 16:45

Eu as zice asa: pune-i chiuloasa de 1400, dupa ce i-ai remediat toate defectele, iar de nu-ti permiti, vino sa-ti dau eu una de 1400 dar am rectificat din ea 3mm. Eu, acum doua zile , am luat din una de 1300 tot 3mm, din volanta am scos 1kg(de la periferie) si le-am montat pe un motor(1300) uzat.Diferenta de putere si consum( am facut doar 150km) demaraj , este mare (mers numai cu GPL). Rectificarile le-am facut ( rudimentar) la mine acasa cu scule concepute de mine si au iesit perfect. Vreau sa incerc si un ax cu came.Pentru cei interesati (curiosi) pot da si un filmulet cu utilajele . Pentru ancrasarea bujiilor cea mai simpla solutie e ,departarea prin reductii , pana-i faci motorul.
De ce vreti sa-i mariti camera de ardere, nu-i tot una cu micsorarea avansului, cand benzina e mai slaba? Nu-i mai dau scanteia cand pistonul este sus, ci dupa ce a coborat 1-2-3mm, dupa cum dispar detonatiile la accelerari bruste etc. Gresesc? Rectificati . Pot merge si cu GPL si cu gazolina , benzina de extractie etc.
Care-i raportul de comprimare, daca am luat 3mm din chiuloasa? Am folosit mai multe variante si valorile sunt diferite.
Inainte, (tot cu un aparat facut de mine) am masurat puterea la roata, si pe o scara de la 1 la 8,5 , am scos maxim 5,5. Dupa rectificare, n-am mai masurat, dar o voi face. Cu cat ar fi trebuit ca creasca puterea , dupa calcule? Dupa ale mele, mi-a iesit cam mult...10-15 CP. Oare?
Scuze, daca m-am abatut de la subiect.

Merci de oferta! Am cumparat un Tico pentru sotia mea si am ramas fara lichiditati. Cand imir evin financiar, ma apuc de treaba.

Cum ai masurat puterea la roata?

PH-06-BOA, nu sunt 100% convins, dar la cunoscuti de-ai mei care si-au prelucrat chiuloasele comprimand motorul, chiar daca nu aveau probleme cu detonatiile, se ardea destul de frecvent garnitura de chiuloasa. Posibil ca materialul sa cedeze datorita cresterii presiunii din cilindru, nu datorita avansului, dar, inca o data, nu sunt 100% convins.

Personal as fi interesat sa postezi cat mai detaliat utilajele acelea, cum ai ajuns sa le faci si, eventual, si cu dispozitivul home-made cu care ai masurat puterea la roata. Eventual topic nou la tutoriale, si anunti si pe-aici unde sa citim?
Multumesc!

Ca sa calculam raportul de comprimare, masoara cu o seringa, eventual, cati cc are acum camera de ardere. Stim cat are la manual una neprelucrata, putem face niste calcule comparative.

Despre cresterea puterii, personal nu pot sa spun nimic.

This post has been edited by emircea: 11 Feb 2008, 11:51

O sa vad eu, nu mi-e teama de garnitura, a mea fiind a doua testata. Prima merge de doua luni, si se comporta excelent. Am pregatit un filmulet , dau pentru inceput poza disp. cu care am masurat puterea, de data asta si dupa rectificarea chiuloasei. Inainte in viteza a 4-a acul a urcat pana la 5,5 iar dupa rectif. in a 4-a a depasit cadranul, si intr-a 5-a s-a dus la 7,5. Concluzia ?

Attached thumbnail(s)
S1031614.JPG ( Size: 1.53mb ) Number of downloads: 86

Ai putea da detalii ce anume masoara mecanismul, eu doar din foto nu ma prind. Roata se invarte si comprima un arc? Cea de-a doua roata e in aer, sau fixata? Inca o data, te rog, mai multe detalii.

Ca o aproximare grosiera, ai putea sa compari timpul mediu obtinul in mai multe rulaje 0-100km/h, cu ale unei masini de putere cunoscuta si greutate apropiata. Poti sa ingreunezi sau sa usurezi dacia, pentru o aproximare mai apropiata.

This post has been edited by emircea: 11 Feb 2008, 20:05

Sigur ca a 2-a roata sta pe loc!

Pai asta eu o fac in curte , ori pentru 0-100 imi trebuie spatiu.
Roata din dreapta sta pe beton sa nu patineze. Eu am prins asta in locul rotii din stanga, cu o flansa identica cu a fuzetei. De flansa e sudata o parghie (e in dreptul tevii si nu se vede) , care trage de tija, comprimand arcul. Acul are un sistem de multiplicare, ca la o rotire a flansei, de cateva grade, acul sa se duca mai mult, pentru a mari precizia la citire.

Sa zicem ca masuratoarea o faci in viteza a 4-a, de exemplu. Cum se intampla de fapt? Cu motorul pornit, accelerat la o turatie de....?, se cupleaza din ambreiaj si se observa deviatia?

Posibil sa ma insel, dar am impresia ca dispozitivul acela masoara este momentul la o anumita turatie - presupun destul de mica; iti da o indicatie ca ceva s-a schimbat, dar nu stiu daca poti sa faci un grafic de putere sau de cuplu in toata plaja in care functioneaza motorul. Nu uita, cuplul maxim la dacie este pe la 3000-3500 rpm, iar puterea maxima pe la 5000-5500, in functie de motorizare.

AICI este o sinteza despre diferite tipuri de dinamometre si cum anume masoara. Practic dinamometrele astea, chiar daca masina e imobilizata, incearca sa-i masoare parametrii ca si cum ea ar rula pe sosea; pana la urma performantele ei pe sosea ne intereseaza.
Este important sa poti ridica un grafic putere - turatie, respectiv cuplu - turatie, ca sa vezi cum se comporta motorul. Daca faci modificari, mai ales cum afecteaza modificarile acelea valorile initiale.

Scriai despre niste scule rudimentare cu care ai facut tot felul de rectificari. Ai putea sa dai detalii si de sculele acelea? Daca se poate nu pe scurt...

This post has been edited by emircea: 12 Feb 2008, 10:32

Am pregatit un filmulet , dar ocupa 56Mb , si-mi ia ozi sa-l pun. Ori sa-l fac mai mic, ori poze cu descrierile ce se cuvin, care nu-i acelasi lucru. Spuneti-mi unde pot baga filmul, sa-l puteti lua toti, ca copiii n-au timp de mine.

13 Feb 2008, 20:52:
Eu am pus dispozitivul in locul rotii, am accelerat cupland ambreiajul , ca atunci cand ai avea masina legata de un copac in picioare, si-ai vrea sa-l muti din loc. Ce-am masurat , debitul Siretului? Simplu: e mult mai tare ca inainte,(cum am zis mai sus) deci poate... putere. Turatia motorului in ambele cazuri a fost peste 4000, si am cuplat ambreiajul, pana a murit motorul. Nu-i bine? Popular, sa inteleaga toti. Nu pot sa va spun cat de bine se prezinta la drum! Am observat ca motorul e mult mai rece (cu~20 de grade) c-a trebuit sa-i pun carton in fata. La 90/h acceleratia o tin apasata doar cativa mm (doar sprijin piciorul) ceea ce inainte se scremea tare sa faca aceeasi manevra.
Primul strung pe care l-am facut era din: doua tije (fi 40) sudate perfect paralel , de 700mm lungime( formau batiul), un butuc de fata de stivuitor (cu rulmenti conici) , un ax in el, de-o parte fulia si de cealalta universalul, prins in partea stanga a tijelor(batiu) in asa fel incat sa se poata corecta (prin suruburi) sa nu scoata conic, o placa de otel sudata pe bucsile de pe tije(4 buc.) pentru miscarea longitudinala, iar pentru transversala, alte doua tije (fi 30) si placa pe care s-a fixat suportul cutitelor(mesehalterul).
Pentru rectificat: pe un profil U , am asezat un motor electric cuplat cu un reductor de 1/24, pe axul reducturului am fixat suportul cutitului,care are 2-3rot/sec., iar toate le fixez pe batiu, cu doua suruburi. Pe caruciorul strungului, fixez chiulasa. Din carucior se deplaseaza in lungime(avans la rectificare) si in adancimea de rectificat.
Pentru planetare: un ax lung cat axa universalului, cate un lagar cu rulment la capete, prind axul in universal (un lagar in bacuri iar celalalt , fixat in partea dinspre motor unde are o fulie mica , pe care pun cureaua de la motor). La capatul din universal, prind o piatra cilindrica de rectificat. Universalul sta pe loc iar axa e antrenata cu peste 4000 rot/min. In suportul cutitelor prind un divizor , facut dintr-un reductor de 1/42 pe axa caruia am fixat un universal de150, in care prind axa planetara. Cu asta impart exact la 120 de grade (in trei) si tot acest ansamblu il deplasez longitudinal catre piatra care rectifica (laleaua) incarcatura aplicata pe partea uzata. Sa nu ma luati cu tratamente etc., ca tehnica "moderna" venita de-afara e mult mai proasta ca a mea.
Atat deocamdata.

This post has been edited by PH-06-BOA: 13 Feb 2008, 20:52

I-ai putea contacta pe diaconuliviu sau pe argon sa te ajute cu pusul filmuletului pe undeva pe daciaclub.

Am inteles in mare ca ai reusit sa faci un fel de strung, pe care ocazional il poti folosi pe post de freza. Nu de alta, dar n-am prea avut ocazia sa vad cam cum arata butucul de fata de stivuitor desfacut... deci aici prind bine pozele si filmuletele.

Acum cred ca am inteles cum procedezi cu dispozitivul de masurat puterea la roata. Tu practic pui o sarcina enorm de mare si un dispozitiv elastic; masori comprimarea dispozitivului pana-n momentul cand moare motorul. Nu-mi dau seama cum poti de aici determina puterea motorului, eventual comparand cu masini cu puterea la roata cunoscute. Daca altcineva are alta parere, e liber sa o scrie.

Dinamometrele, folosite pentru ridicarea curbei de putere, sunt dispozitive cu o sarcina cunoscuta, iar motorul 'se incoarda' impotriva lor pana cand nu mai 'trage', nu pana cand sarcina il sufoca. Si atunci, stiind sarcina si masurand viteza si timpul, un calculator (ca e mai rapid si comod, dar poate si un individ sa faca o astfel de chestie, dupa ce noteaza valorile la diverse turatii) iti face din masuratorile acelea un grafic: cuplul motorului in functie de turatie, respectiv puterea in functie de turatie. Asa ai idee cam cum se comporta in toata plaja de turatii si vezi pozitiile de maxim si valoarea lor.

N-am scris toate astea ca sa-ti zic ca ce masori nu e bine, ci ca sa faci o comparatie intre ce masori tu si ridicarea unei curbe de putere. Cred ca acum, stiind mai bine ca mine cum functioneaza mecanismul, poti sa-ti dai seama daca poti determina sau nu valoarea pentru puterea maxima a motorului si la ce turatie se intampla.

Ca reglaj masurat pe dispozitivul acela, daca impotriva sarcinii fixe (o putem aproxima grosier ca fiind infinita) deviatia e cat mai mare, pe sosea, cu o sarcina mai mica, se accelereaza mai repede si 'trage de rupe'. Dezavantajul major este stresul la care supune motorul si restul de mecanisme.