Outline · [ Standard ] · Linear+ Incalzire in pardoseala?, Pro si contra

Cu robinetii termostatici pe maxim, am reglat returul astfel încât toate caloriferele să se încălzească sincron. Când cel di bucătărie (primul) are returul cald, la fel îl are și cel din baie. De temperatura „ omogenă ” se ocupă apoi robineții termostatici. Parchetul din lemn original (~1950) l-am păstrat. Peste am pus polisitiren extrudat de 5 mm, după care parchetul laminat. Neavând probleme deosebite gen scârțâieli și nici cu planeitatea sa, am zis că nu merită să-l scot, să torn șape, etc, samd, pentru 5 cm de extrudat. Pentru 10 cm aș fi făcut-o, dar atunci trebuia să scot ușile și să pun altele, ăn 1950 oamenii erau mai scunzi, eu mai am 2 cm și dau cu capul în toc ! În hol/bucătărie unde era mozaic, o șapă autonivelantă, polistiren 5mm, parchet. Pe graficul de eficiență al centralei pe care o am, de la 65 încolo treburile arată din ce în ce mai nasol. Dacă la 5 grade celsius afară o las la 65 de grade, consumul este sensibil mai mare decât dacă o las la 50, tot 24 de grade am în casă. De dragul experimentului, am lăsat centrala la maxim pe încălzire, la 85 de grade. Calculat după câteva ore, consumul pe zi ar ajunge la aprox 17 mc ! În cazul tău, m-aș apuca să scot tot, sa pun extrudat cât încape, șapă și apoi parchetul cu cei 5 mm de polistirent extrudat. Tavanele, din nou, izolate fie cu polistiren, fie pe sistem de rigipis cu polistiren extrudat deasupra, dacă înălțimea camerelor permite. Nu m-aș feri nici de izolația pereților care sunt afară, pe interior. Aplicat corect, un strat de polistiren extrudat cu falțuri, nu face mucegai. Prin aplicare corectă înteleg adeziv în masă nu în puncte. Poți izola cu rigips și vată bazaltică, 10 cm din cameră sunt este un capât de tară. Costurile se adună, dar se recuperează în timp relativ scurt. La apartamentul mamei, izolația cuprinde și pereții la interior, 2/3 din suprafața exterioară este sticlă (balcon imens peste 2 camere, evident extinse camerele în balcon) și tot la 24 de grade a plătit gaz vre-o 90 de lei, iar eu 300, pe luna noiembrie, și are 60 mp nu 50 cum am eu. Diferența-i mai mult decât grăitoare, nu ? Centrala este la 45 de grade, rar este nevoie s-o dea la 50 ! 18 Dec 2014, 13:51: Sufrageria, 2 geamuri, 2 calorifere, 2 pereti si 1/3 afara 2014_12_16_22.50.57.jpg ( Size: 1.17mb ) Number of downloads: 353 Consumul este in limitele vecinilor, cei care stau la ~21 de grade. This post has been edited by dr_mKe: 18 Dec 2014, 12:51

Cu robinetii termostatici pe maxim, am reglat returul astfel încât toate caloriferele să se încălzească sincron. Când cel di bucătărie (primul) are returul cald, la fel îl are și cel din baie. De temperatura „ omogenă ” se ocupă apoi robineții termostatici.

Parchetul din lemn original (~1950) l-am păstrat. Peste am pus polisitiren extrudat de 5 mm, după care parchetul laminat. Neavând probleme deosebite gen scârțâieli și nici cu planeitatea sa, am zis că nu merită să-l scot, să torn șape, etc, samd, pentru 5 cm de extrudat. Pentru 10 cm aș fi făcut-o, dar atunci trebuia să scot ușile și să pun altele, ăn 1950 oamenii erau mai scunzi, eu mai am 2 cm și dau cu capul în toc ! În hol/bucătărie unde era mozaic, o șapă autonivelantă, polistiren 5mm, parchet.

Pe graficul de eficiență al centralei pe care o am, de la 65 încolo treburile arată din ce în ce mai nasol. Dacă la 5 grade celsius afară o las la 65 de grade, consumul este sensibil mai mare decât dacă o las la 50, tot 24 de grade am în casă.

De dragul experimentului, am lăsat centrala la maxim pe încălzire, la 85 de grade. Calculat după câteva ore, consumul pe zi ar ajunge la aprox 17 mc !

În cazul tău, m-aș apuca să scot tot, sa pun extrudat cât încape, șapă și apoi parchetul cu cei 5 mm de polistirent extrudat. Tavanele, din nou, izolate fie cu polistiren, fie pe sistem de rigipis cu polistiren extrudat deasupra, dacă înălțimea camerelor permite. Nu m-aș feri nici de izolația pereților care sunt afară, pe interior. Aplicat corect, un strat de polistiren extrudat cu falțuri, nu face mucegai. Prin aplicare corectă înteleg adeziv în masă nu în puncte. Poți izola cu rigips și vată bazaltică, 10 cm din cameră sunt este un capât de tară. Costurile se adună, dar se recuperează în timp relativ scurt.

La apartamentul mamei, izolația cuprinde și pereții la interior, 2/3 din suprafața exterioară este sticlă (balcon imens peste 2 camere, evident extinse camerele în balcon) și tot la 24 de grade a plătit gaz vre-o 90 de lei, iar eu 300, pe luna noiembrie, și are 60 mp nu 50 cum am eu. Diferența-i mai mult decât grăitoare, nu ? Centrala este la 45 de grade, rar este nevoie s-o dea la 50 !

18 Dec 2014, 13:51:
Sufrageria, 2 geamuri, 2 calorifere, 2 pereti si 1/3 afara 2014_12_16_22.50.57.jpg ( Size: 1.17mb ) Number of downloads: 353


Consumul este in limitele vecinilor, cei care stau la ~21 de grade.



This post has been edited by dr_mKe: 18 Dec 2014, 12:51

Cu robinetii termostatici pe maxim ...

Sa nu-i lasi niciodata deschisi la maxim. ii deschizi la maxim apoi ii inchizi jumatate de tura. Altfel lasi garnitura "apasata" si ii scade semnificativ durata de viata.

In ceea ce priveste termoizolare, vad ca a aparut o adevarata frenezie.

Am urmat cursul de auditor energetic in urma cu vreo trei ani, am cumparat si licenta pentru un an de zile pentru un soft de specialitate. Stiu si din ce ziceau profesorii la curs si din evaluarile facute de mine cu ajutorul softului.

Termoizolarea la peretii interiori comuni cu spatii incalzite este inutile. Bani aruncati degeaba, econimia de energie nesemnificativa.

Termoizolarea la peretii interiori comuni cu spatii neincalzite (casa scarii de exemplu) de asemenea nu se recomanda. Economia de energie este redusa in schimb creste riscul de aparitie a igrasiei ca urmare a fenomenului de condens. Aici trebuie vazut de la caz la caz. Daca casa scarii are geamuri lipsa, usa de la intrarea in bloc nu are dispozitiv de autoinchidere, etc, e de luat in calcul, dar daca scara este ingrijita nu merita efortul de izolare a peretilor.

La pardoseala, tavan se justifca termoizolatia doar la apartamentele de la parter respectiv utiimul etaj.

Termoizolarea peretilor exteriori pe inteior este o mare greseala. E drept creste economia de energie (se incalzeste doar aerul nu si peretii) dar creste proportional riscul de condens datorat punctului de roua.

Termoizolarea si pe interior si pe exterior a peretilor exteriori este catastrofala. Garantat 99,99% igrasie din motivul mai sus enumerat.

Termoizolarea exterioara a peretwlui exterior doar pe suprafata exterioara aferenta apartamentului, de asemenea este o solutie gresita. La vecinatatea perete izolat, perete neizolat se formeaza punte termica care favorizeaza producerea condesnsului deci igrasie. Bine aici ar fi varainta sa maresti suprafata izolata cu cativa centimetrii astfel incat sa "muti" puntea termica la vecin. Dar nu-i prea moral ...

Singura solutie corecta este izolarea exterioara a intregii cladiri.

Domnu' injiner dacis, daca lasi teava aia cat mai mut timp calda si cat mai calda, pierderile cresc. Iar de regula omul pune 5 cm de izolatie sub pardoseala, nu 8. Dar hai sa zicem 20, de dragul discutiei, sa neglijam pierderile.
Daca sistemul nu reuseste sa elibereze caldura in mod rezonabil, in scurt timp apa se intoarce in centrala la o temperatura apropiata de cea cu care pleaca. Termostatul o sa-i spuna centralei sa bage, ca-i frig, iar ea saraca nu stie ce sa faca, fiindca apa se intoarce calda. Si uite asa o arde pagubos, bag-o scoate-o, iar propitarul dardaie de frig.
In prima faza utilizatorul va urca temperatura din sistem la maximul admis. Dupa aia va aerisi un casa tot mai rar si fara tragere de inima, sa nu bage cate-un frig cateva ceasuri dupa simpla operatiune. Iar la un moment dat cand afara va da cu -15 zile la rand, pur si simplu in casa va fi al dracu de frig.
Da' important e ca pe hartie sistemul e eficient si economic, dar in realitate e doar scump si prost.

Totul e să nu te sperii cu gândul la selecţia naturală.

Robinetii termostatici nu au nici un bai deschisi maxim. Cel.putin cei de firma buna. Danfoss de 15 ani nu au probleme.

Acu' a mai ramas doar dilema "centrala proprie" sau "termoficare"?
Io as vota pentru centrala proprie, care-ti asigura atat independenta, cat si neatarnarea.

Dar costă (semnificativ) mai mult.

Câteva pături electrice puse pe jos în loc de covoare și ai încălzire pe pardoseală.

izoleaza doar peretii care au legatura cu exteriorul (nu cei comuni cu vecinii din lateral) si tavanul (fiind rece absoarbe cea mai mare parte din caldura)

DragosP, il costa in plus centrala si autorizatia, adica aprox 3000 lei.
Si daca se rebranseaza ii cer astia bani de la Radet-ul lor..

Daca tot vrei sa vezi cum e cu izolatul pe interior, poti sa faci ca un cunoscut de-al meu.
Sta in chirie intr-o camera la mansarda vai steaua ei.
S-a dus pe la un hipermarket, a facut plinul cu cutii de carton si a cladit un zid din ele.
Sa stii ca se simtea diferenta in interior. Vara zicea ca arunca cutiile, iarna ia unele noi.

Radian, moralitatea ca moralitatea, sigur ca cel mai bine e sa fie anvelopata toata cladirea dar si pe banii primariei sunt idioti care nu vor.

This post has been edited by dizzy: 18 Dec 2014, 15:26

Io as vota pentru centrala proprie, care-ti asigura atat independenta, cat si neatarnarea.

Si mai ales autonomia.

Cu atirnarea nu mai e nimic de facut.

...

This post has been edited by maho: 18 Dec 2014, 16:02

1. Termostat cu prag pus la +/- 0.1 grade, non-stop la 24 grade Celsius.
2. sufragerie 1.6m + 1.2m, hol 0.6m, dormitor 1.2m
3. Excepție camera unde stă termostatul, robineții puși la treapta 4, închid complet la ~24.5 de grade.
4. Temperatura maximă la care lucrează este 65 de grade dacă afară este super ger. În rest între 40-60 de grade, în funcție de temperatura exterioară.
5. Sincer eu nu m-aș gândi la încălzirea prin pardoseală. Inerția sistemului este fantastic de mare.

1. Ce termostat e-acela, dom' doftor, cu asa un histerezis?
2. Da' ce suprafata are sufrageria lu' matale?
3. Io stiam de la meseriasul meu doo lucruri: a.) acolo unde-i amplasat cronotermostatul robinetii termostatati sunt deschisi la maxim si b.) sa ai minim un calorifer (de regula intr-una din bai, daca e mai multe) care sa nu aiba termostat si la care sa lasi robinetii deschisi la maxim
4. Ciudate mai sunt si calculele astea... Mie un injiner de la Kober mi-a zis ca din calculele facute de ei la centralele lor, temperaturile cu consumurile cele mai mici sunt in jur de 50C la temperaturi exterioare de peste 10C, in jur de 55 la peste 5C, 60 la 0C. 65 la -5C si 72 la -10C ori mai mici. Bine, la ei calculul era ceva mai rafinat, era o functie grafica etc.. Dar astea nu-s de mine.
5. Asa-i. Dar inertia influenteaza lucrurile pana se ajunge la echilibrul termic / temperatura vizata. Dupa aceea si confortu-i net superior sistemului clasic, si consumul semnificativ mai mic. Gandeste-te ca dupa ce se incalzeste polistirenmul de sub instalatie si pamantul de sub casa (asta dureaza cam fro doua luni, poate chiar o iarna intreaga) cea mai joasa temperatura este temperatura solului, in medie 12C

Robinetii termostatici nu au nici un bai deschisi maxim. Cel.putin cei de firma buna. Danfoss de 15 ani nu au probleme.

Mi-ai luat o pietricica de pe inima...

Sufrageria are 20 mp, 2 pereti si un sfert afara, 2 ferestre. Un singur calorifer nu facea fata, pur si simplu.

Termostat Computherm care se lauda cu valorile astea. Langa el.tin un termometru de laborator cu termistor, clasa 1 de precizie. Se pupa cam 70% cu ce indica ala. Sincer, de anul trecut ma tot roade sa-mi iau un HoneyWell integral. Per total sunt insa foarte multumit de scula Coputherm.

Sufrageria de 20mp (desi nu e relevant, e nevoie si de înăţime pentru că încălzeşti un volum nu o suprafaţă) au necesitat 2,8 metri lineari de calorifer?
Eu, în dormitor (4x5x3,5m) am un calorifer de oţel de 1400x600mm, şi acum stau lejer in tricou. Agent termic la 65 de grade. La mine e subdimensionat, neceralul era de minim 1800, dar nişa de sub geam nu permitea, aşa că, până trec la centrală în condensaţie merge şi aşa.

Pentru ca "bigger is better". Inaltimea camerelor este de 2.6 metri. Bloc din caramida plina, fara canal termic in peretii exteriori.

Computhermul are afisaj din 0.5 in 0.5. La 23.9 / 23.8 dupa indicatiile celuilalt, cupleaza 20141218_203328.jpg ( Size: 1.71mb ) Number of downloads: 221


Logica zice ca pot da mai incet un calorifer prea mare. Unul prea mic . . . . . . . . oricum au robineti termostatici. La cum este acum afara ze incalzesc abia pe jumatate. Cand sunt -10 grade se incing de la un capat la altul.

18 Dec 2014, 21:52:
Dupa cum spuneam, destul de precis este. Carcasa de plastic, desi are orificii in dreptul termistorului, cauzeaza intarziere la decuplare, de cca 0.3 -0.4 grade fata de termometrul.de laborator.

20141218_204903.jpg ( Size: 1.74mb ) Number of downloads: 205


This post has been edited by dr_mKe: 18 Dec 2014, 20:52

Eu, în dormitor (4x5x3,5m)

3,5 m inaltime????

Ezapt.

WOW, daca tot incalzesti atata amar de aer fa-ti dormitor suspendat, terasa interioara ...

... şi-o piscină.

E adevărat, iarna e cam costisitor, dar camerele cu suprafaţă mare şi tavan jos arată nasol.

This post has been edited by gabize: 18 Dec 2014, 22:07

Chiabur veritabil, ce mai !

20 mp la 2 jumate e la fix.

Camera aia e taman buna pentru o sedinta DC...

... şi-o piscină.

Cu trambulina, neapărat!

Camera aia e taman buna pentru o sedinta DC...

Da' de ce, e de nivel înalt? Şedința zic...

This post has been edited by gabize: 18 Dec 2014, 22:27

Putem fuma ...

3,5 m inaltime????

Atât am la etaj, la parter e 3.65

Grecii sint oameni mari.