Este LEGE sa-ti scrii ce masina ai si de unde esti ! Tu ce nu intelegi din asta ? Sa inteleg ca tu ai avion si nu ai nevoie de aceste date , sau pur si simplu preferi sa-i privezi de aceste informatii pe interlocutorii tai ?

Ce soare e afara acum...

Eugen, trezeste-te!

Nu-i deloc obligatoriu, dar daca tot ai schimbat toate consumabilele si e pus clipul pe masina, nu-i pacat sa nu-l resetezi ?
Astept sa vad ce bujii si-a pus omul care-a pus intrebarea

de parca super nova sau loganul 1.4 nu ar avea aceasi motorizare de parca s-ar comporta altfel ce naiba o dai in balari ... Pana si bujiile au acelasi dimensiuni ... nu trebuie neaparat sa ai solenza ca sa vorbesti despre o componenta anume care se asemana.

Asta sa o faci doar tu, nu sa recomanzi si la altii. Cel putin pana resesti sa te prinzi de ce se intampla in ecu.

are ce are el cu resetarea cu siguranta i-a bagat unu in cap cum se intampla mereu daca habar nu ai.

Motoarele nu-s chiar identice Exista diferente la blocul motor, chiulasa. Codurile pentru bujii nu sunt identice la SN, SLZ/Logan. (de ex. gama Denso, pentru SN K20PRU si pentru SLZ Logan Q20PRU).
Din cate ma tine pe mine memoria la fiecare revizie se pune Clip -ul pe masina. E tare complicata manopera cu resetul cand este necesara. Tocmai pentru asta consider sanatos un reset dupa un schimb complet de consumabile, reglat distributie. Se schimba toate variabilele, nu ? Drept urmare toate datele stocate in vederea optimizarii nu mai corespund. Asa ca daca porneste la drum cu datele "default" care-s mult mai apropiate de ideal, ma-ndoiesc ca au fost determinate cu filtre imbacsite si bujii afumate.
Daca-n zona voastra oamenii din service taxeaza un click pe clip, poate p-aci prin ardeal sunt mai de treaba

Partea cu recomandatul unor bujii "alternative" s-a facut deja. Intr-adevar placutele, bujiile, filtrele, uleiul se pot schimba fara mers in service. Sunt curios insa cum iti verifici geometria sau parametrii de lucru ai injectiei si aprinderii in fata blocului, fara sculele necesare.

PS > ala care mi-a bagat in cap cu resetarea cam cu asta se ocupa, si avand in vedere ca pana acum nu mi-a dat sfaturi proaste, le urmez Ce se-ntampla-n ECU e mult mai simplu decat ce se-ntampla cand iei tu o aspirina sau un paracetamol N-oi avea pregatire de specialitate dar consider ca pricep anumite lucruri.

Poate la tine se face resetul fiindca nu se afla motorul in parametri si nu poate scoate chitanta de la noxe atunci te inteleg , dar daca chitanta a iesit nu mai trebuie facut resetul cum spui tu.

Noxele la ITP au iesit perfect inainte de revizie Am facut-o ultra rapid cand am constat ca umblu de 6 luni fara ITP, RCA si rovigneta. Ramasesem cu fixul ca toate astea expira in luna iunie ca la berlina Noxele "ies" prin procedee mult mai simple dupa cate am vazut eu pe-acolo.
Ca informatie, Q20PRU par sa nu-si atinga temeperatura de autocuratire in motorul de SN. Am pus o data negasind nici unde K20PRU. Dupa mai putin de 4000 km Q-urile nu aratau a bujii care merg sanatos.

cum era beleaua la 1310 datorita bobinei de inductie cred cu tarie si aici scanteia e forte slaba , voi verifica cuo sonda care o cuplez pe sonda de oxigen + o bujie cu adaptare pentru a vedea scanteia si aprinderea amestecului in camera de ardere . Daca am dreptate atunci trebuie cautat bobine de inductie care sa genereze energie destula pentru a aprinde complet amestecul.
Acum mai e si benzina un factor.
Dr... nu mai vorbi codificat ca nu inteleg ceilalti oameni si uite asa ne trag de urechi ca le stricam topicul

Noxele de E3 ies chiar si cu o sonda dezactivata. Asa ca scuteste-ne de vorbe de duh. Pana acum nici un "ala" care lucreaza in domeniu (nu un amarat de dacotec), nu recomanda asa ceva. Daca vrei cu adevarat o parere de specialist, nu intreba intr-un service Dacia.

Nimeni nu ti-a spus ca nu te pricepi, ci doar ce nu intelegi sa nu recomanzi.

Tipu respectiv a fost cel care mi-a rezolvat problema la berlina cu injectie monopunct dupa ce am montat o instalatie GPL pilotata electronic. Pe benzina avea aceleasi manifestari ca Loganurile cu GPL de uzina, doar ca mult mai accentuat. Omul a alimentat modulul de memorie ram de pe bobina de inductie cu 12v intermitent si s-a rezolvat problema definitiv. Cu alte cuvinte mergea pe benzina mereu resetat A fost singurul caruia i-a venit o idee care a si functionat in practica. Tot el mi-a resetat ECU la SN si apoi mi-a spus ce sa fac -am lasat motorul 10 minute la ralanti, apoi am iesit cu el & clipul pus la drum unde m-a pus sa merg la diferite regimuri de turatie si sarcina. Ma gandesc ca n-o fi chiar nestiutor omul.

Dar niste bujii puscate rau, mai scot noxele ?

Daca sunt recalibrate scot noxele la fel stai tu linistit , cate bujii am folosit la motocicleta si nu am avut probleme chiar si peste termenul de garantie , eletrodul lor lateral s-a subtiat dupa aceea l-am readus la 0.8 si tot asa si au functionat. A daca ai probleme cu injectia si prepararea amestecului pot apare probleme la bujii dar se curate si ele daca urici motorul peste 3500 de ture in sarcina.
Se poate face un mic montaj eletronic care sa se observe amestecul optim daca se pastreaza la diferite sarcini si turati , se leaga de sonda de oxigen.

Alea 10 minute sunt pierdute degeaba, putea sa faca altfel si mai rapid invatarea aia. Ai citit si el depresiunea in colector pe clip si te-a pus sa mergi in mai multe plaje. Asta scrie in toate manualele de service, acelasi lucru se face la inlocuire de ecu.

La E2 normele nu sunt chiar asa de drastice, daca reuseste sa aprinda amestecul din camera, poti sa treci testul.

Probleme cu noxele nu am avut. Esapamentul e perfect curat fara gram de funingine (tobele sunt cele originale ale masinii, inca).
Problemele cu bujiile folosite pana acum in afara de NGK au fost legate de temperatura si efectele ei. Denso Q20PRU (cele pentru SLZ si Logan) au facut depozit de calamina toate 4, K20PRU (cele pentru SN) prezentau semne clare de supraincalzire, electrod de masa rosu pana la corpul bujiei, ceramica inrosita si crapata. Bosch prezentau aceleasi semne. NGK au electrodul de masa de culoare rosiatica pana aproape de cot (cum este ideal) si coloratie gri deschis in rest, fara depozite. In vara au servit cca 3500 km de autostrada in regim de turatie 4000-4500 rpm constant si nu au prezentat nici un semn de supraincalzire. Sunt singurele bujii care au depasit 10.000 km.
Dupa experientele astea mi se pare logic sa consider NGK cu electrod central cu miez de cupru ca fiind mai bune decat ce am folosit pana acum. In 42.000 km am schimbat 4 seturi de bujii (primele 3 tipuri n-au supravietuit decat maxim 7000 km), Denso K20PRU, Q20PRU, Bosch Superplus (nu mai stiu codul) si m-am oprit la actualele NGK BKR6EZ.
Offtopic, in materie de ulei, Elf Evolution SXR 5W-40 si dupa primul schimb de Motul 5W-40 Xcess, la Motul am ramas.

daca s-au rosit asa de mult cu siguranta ai alte probleme legate de avans si amestec.... fara suparare asa se manifesta si la dacie 1310 pana cand am reglat cu stroboscopul digital si carburatorul cu bujia colortune.
O bujie buna trebuie ca ceramica de pe eletrodul central sa fie alba iar eletrodul laterla sa aiba culoarea maronie.

Sau nu fac fata regimului termic la care sunt supuse. Spuneai de schimbat la 5000 rpm Gandeste-te ca atunci cand rulezi la turatia asta, nu sa schimbi o treapta mai sus, ci sa rulezi cu pedala la podea, solicitarile termice sunt altele. Un mic amanunt pe care am uitat sa-l mentionez
Q -urile nu ajungeau la temperatura de autocuratire si au facut depozite. K -urile s-au supraincalzit, la fel si Superplus -urile Bosch. N-a fost problema legata de aprindere.

tu ai incercat doar Denso K20PRU, Q20PRU dar denso VK20Y cu siguranta nu ai incercat daca incercai iti schimbai parerea. Apropo densourile au rezistenta inclusa pe terminalul central , se poate scoate acea rezistenta si se poate mari puterea scantei deci o ardere si mai buna.
aici se pot vedea detali
Iar bujiile NGK BKR6EZ sunt pentru motoarele de pe Citroen .

O fi si pentru motoarele Citroen. NGK/NTK UK dar arunca un ochi aici sa te convingi. Codul de Denso respectiv corespunde gamei Iridium Tough. Sa nu comparam mere cu pere. Sa vorbim despre bujiile din aceiasi clasa de performanta si pret. Cand o sa-mi pun iridium, ori de la NGK ori de la Denso o sa-ti spun daca merita diferenta de pret. Pana una alta am gasit niste bujii relativ ieftine care rezista foarte bine la stilul meu de condus. Supernova-i o masina cam ieftina pentru iridium.

Pai eu am iridium de aceea am spus cand am scris iar tu ai sarit a ca e scump e scump dar tine si se simte acolo unde vrei sa te infinfigi Iar consumul pentru oras e foarte mic.
Am facut si o comparatie tehnologica intre Denso si NGK si pot sa spun ca se merita denso fiindca are o tehnologie noua de fabricatie in afata ca varul eletrodului central e din iridium dar nu se depune deloc funingine pe bujii.
Tie nu ti-a functionat cum trebuie fiindca nu ai dat jos rezistenta de 5 K care se afla in bujie , are rol doar de a reduce paraziti atata tot dar cum casetofoanele au filtre trece jos parazii sunt 0.
Deci se pot da jos rezistentele si cu siguranta puterea la scantee o sa fie alta iar accelerarea se v-a imbunatati.
Si NGK au rezistenta interna ... acea rezistenta se poate da usor jos incalzind la bricheta surubul din capul bujiei iar cu un patent desuruband usor si dupa aceea se poate da jos rezistenta e un mic bastonas din carbon. In locul ei se pune un conductor din CU .
Bujiile sunt realizate pentru alte modele pentru alte bobine de inductie mult mai puternice si de aceea s-a inclus acea rezistenta in interiorul bujiei.
Mai sunt si fisele care au o rezistenta interna de 1,2K maxim 2,2K mai mult se pot arunca.

In primul rand stimabile ca n-ai dat codul bujiilor cand le-ai pomenit Denso n-am folosit decat cele "normale" cu un simplu canal in U pe electrodul de masa. NGK -urile pe care le am acum au miez de cupru la electrodul central si merg foarte bine. Dat fiind ca nu-s prea scumpe (130 de lei a fost setul) mie imi convin. Un set de iridium provoaca o mica gaura la buzunar care nu prea se amortizeaza in timp, chiar daca trebuiesc schimbate la interval mare.
Cu NGK -urile am scos 8,3% in Bucuresti, pe o distanta de 350 km doar in oras. In Deva scad si sub 7 uneori. La drum intins consum in mod obisnuit intre 5,2-5,7 %. Fata de Eyquem-uri consumul a scazut cu aproape 0,5 litri%.
Ideea pe care am urmarit-o eu a fost sa gasesc bujii bune si nu prea scumpe. Puteam sa iau iridium din start si sa nu mai incerc diverse A propos, Bosch 4 am folosit la berlina pe carburator si au mers foarte bine.

Stimabile s-a vorbit ce se intampla cu bujiile bosch cu 4 eletrozi sau altele de genu... si adica dupa ce un eletrod laterla se toceste scanteia e data pe alt eletrod si tot asa. Doar daca ai aprindere care sa genereze multiscanteie atunci vei avea pe toti cei 4 eletrozi scanteie . Asa ar fi super fiindca arderea se v-a imbunatati la toate regimurile de functionare.

1310 TLX -ul din '87 avea si nu consuma nici mai putin si nici nu mergea mai bine cu ea, doar se uzau bujiile mai repede si turometru mergea dupa legea lui
Din cate am priceput eu la Bosch 4 ideea e ca scanteia apare intre electrodul central si unul din electrozii de masa care are cele mai bune conditii la momentul respectiv si se poate si muta la altul in scurtul timp cat tine scanteia.

djasu, bujia cu mai multi electrozi nu-ti transforma motorul in twin spark.

nu transforma daca e alimentat cu monoscante acea bujie care are 4 eletrozi. Voi face in curand un mic filmulet cu multisparcul si vom vedea cu toti cum se genereaza simultan scantee pe toti cei 4 eletrozi

O jerba de scantei mai precis. Randamentul motorului e afectat sensibil la turatii ridicate, apar detonatii premature.

de parca nu ai senzor de detonatie , nu cred ca ai incercat asa ceva ... am avut pe dacie 1310 si inca mai am aprinderea ... nu apare nici o detonatie ! daca nu ai avut nu ai de unde sa sti . A poate din auzite dar nu cred . Pana si pejo 406 are implementat asa ceva fiindca are bujii cu 3 eletrozi.
Ia cartea si vezi si practic nu vorbi cea ce nu sti in legatura cu detonatiile . Ori o scantee sau o ploaie de scanteei date in acelasi timp arderea o sa fie si mai mult rezulta caluti mai multi doar daca ai aprindere cu generare de multiscantee.

Ce aveam eu montat pe 1310 tlx era facuta de un electronist. Nu m-a convins in nici un fel asa ca dupa scurt timp am demontat-o. Iar daciile 1310 chiar nu-mi aduc aminte sa fi avut senzor de detonatie
Pentru o scanteie mai mare s-au facut bujiile cu canal in U in electrodul de masa sau central, asta fiind varianta ieftina. Varianta scumpa sunt bujiile cu electrod central din iridium. Sau 2 bujii / cilindru.

m-am referit la motorul de super nova iar modelul peinjectie 1310 are asa ceva. Mai sus am spus daca as monta aprinderea multispark pe super nova as folosi acele bujii cu 2-3-4 eletrozi.
Sunt destui eletronisti.... uni care copie pe alti alti care se chinuie si alti care chiar realizeaza ceva avand o baza...

1310 Li cu perfuzie monopunct nu are senzor de detonatie in bloc. In plus alea au fost cele mai prost reglate motoare produse de Dacia vreodata. Intarziere in raspuns la orice turatie, reintrare in sarcina deloc fina, consum foarte ridicat in oras, probleme mari de fiabilitate. In 97.000 km singura piesa originala a sistemului de injectie ramasa a fost corpul clapetei de acceleratie. In garantie am schimbat ECU, senzori de temperatura apa si turatie, apoi a cazut pompa de benzina, motorasul pas cu pas (reparat o data intre timp) . . .

Ceziceti de bujiile bosh +8 FR7DC+,sant bune pt. solenza 1,4 mpi?

nu sunt bune !

Pana la urma ce cod trebuie sa aiba bujiile NGK Iridium pt.Solenza benzinar?

Imi raspund singur! Poate intereseaza si pe altii! BKR6EIX .

Si cat costa ? Si ce iti ofera in plus fata de cele V-Power sau G-Power la motorul de Solenza 1.4 8V ?

Pornire mai buna,consum mai mic si raspuns mai rapid la accelerare. Am dat 200 lei pe ele. Acum bine inteles ca o sa apara posturi ale altor membrii care cer explicatii tehnice

nu, o sa zica ..cum ai bagat atitea bani intr-o troaca???

Exact ce ziceam!

Eu nu consider masina mea o troaca!

intr-o societate mai conteaza si parerea celor din jur. deci este troaca.

Prietene daca tu vrei sa fie troaca pt.tine nu am nimic de obiectat! Iar tu ca individ faci parte din societate dar nu reprezinti societatea .In rest numai bine.

Barem nu va mai trebui sa cumperi altele cat vei folosii masina. Tot e ceva.

Eu nu am intrebat de ce ai dat atat pe ele , dar ... stii cum se spune , ca aveam un prieten care a facut la fel si a ajuns la concluzia ca , nu te apuci sa cumperi o ambarcatiune ca sa prinzi 1 kg de caras pe balta de langa satul bunicii .
Mai precis , daca ai fi luat bujiile stock de la acea firma NGK ai fi dat cam 35 - 40 ron si mergea mult mai bine decat cele Renault . Dar diferenta dintre acestea stock NGK si cele Iridium , din punct de vedere al castigurlui de "avantaje" este f mica . Adica dai mai mult cu 10 -15 ron decat pe 4 bujii stock si se vede si merita diferenta , apoi dai mai mult cu 160 ron de la Stock NGK la Iridium , dar acea diferenta nu mai merita banii .
Au mai fost incercari si concluzia a fost ca nu poti castiga deact maxim 7-8% din performantele stock ale masinii daca umbli la toata partea electrica , indiferent cat de buna o faci ( nu ma refer la cip si altele ... ci numai pomponente mai performante , perfect compatibile in locul celor stock ) si aici trebuia sa schimbi in primul rand fisele , apoi bujiile , apoi bobina , bateria , alternatorul , cablurile electrice ale masinii , releele de pornire ...
Cam asta este parerea mea ...
einstein - nu-l vor tine o viata , pt ca el nu va avea regimurile de functionare la SLZ pt ca acele bujii sa functioneze mereu la capacitatea lor optima si astfel apare uzura sau alte evenimente . Acele bujii nu sunt pentru iarna la -20'C care o vom prinde si anul asta , nici pentru traficul din Bucuresti , unde omori motorul si nici cu benzina proasta pe care o avem noi .
E bine ca vrea sa faca o imbunatatire , toti vrem , eu cu atat mai mult , dar una e sa faci incet , unde poti , fara eforturi mari si "degeaba" si sa ajungi la un nivel acceptabil si alta sa dai 2 mil pe un set de bujii si sa crezi ca ai rezolvat toata partea electrica si totul merge bine . Parerea mea este ca trebuie un echilibru intre piese , performante sau nu , altfel unele cedeaza , iar explicatia unora va fi : " acele piese performante nu erau recomandate pentru aceasta masina " .

cum imi verific si eu bujiile? am vrut sa le scot sa ma uit la ele ieri, d ama uitam ca prostu ca nu stiam. acum imi porneste masina destul de greu la rece si inainte sa imi cumpar alte bujii, m am gandit sa ma uit un pic la ele. poate sa le curat (nu de alta, dar sunt intr o perioada fara bani). sau ar trebui sa nu mai imi bat capul si sa le schimb direct? sa ma duc la un service sa faca asta, din moment ce nu ma pricep?

pai daca iti este lene te duci la service si iti ia si bani cat ai da pe un alt set nou de bujii Daca tot vrei sa le schimbi nu-ti ia mai mult de 2 minute ... cheie sa ai si bujii . Inainte sa le schimbi trebuie sa cureti de jur imprejurul bujiilor daca exista namol praf , fiindca atunci cand le scoti sa nu-ti pice moloz pe filet sau in cilindru.

Omul are diesel, din ce am inteles eu dintr-un alt topic. Ar trebui sa-si completeze profilul sau sa puna intrebarea mai explicit.

si ... aceeasi poveste .

da, e diesel. problema e ca nu mi am dat seama cum se scot. ca nu sunt ca la 1300. au o tija de fier parca bagata in ele

la diesel.....o fi altfel ca la benzina
asa e?

habar n-am cum e la benzina. eu am vazut doar la 1300. e sigur sa umblu eu? (din moment ce nu ma pricep). nuj ce are. nu merge sa pun poze