Outline · [ Standard ] · Linear+ O rabla, ...modificarea motorului standard

Vacuumaticul la Dacia da cam 15 grade maximorum. In autodata (ma rog, ver. 3.18) e un singur R12 cu 1600 cmc. motor 807-20. 10,2 raport de comprimare. Weber 45 DCOE. Ducellier cu curba R248 la avans, fara sistem vacuumatic. Curba: 0/2000; 14-18/2300!!! Aici ma uit cam crucis, nu e 3200? 27-31/5700

Vacuumaticul la Dacia da cam 15 grade maximorum.
In autodata (ma rog, ver. 3.18) e un singur R12 cu 1600 cmc.

motor 807-20.

10,2 raport de comprimare. Weber 45 DCOE.
Ducellier cu curba R248 la avans, fara sistem vacuumatic.


Curba:
0/2000; 14-18/2300!!! Aici ma uit cam crucis, nu e 3200?
27-31/5700

807 20 e motorul de 12G (1565cc). Poza pusa mai devreme de payty este curba de avans a motorului (267).

Stii care e partea mai ciufuta?

Aia cu vacuumaticul. Pe loc, adica in sarcina nula, MASURAT DE MINE, depresiunea in galerie ramine cvasiconstanta, pe la 400-500 mmHg, depinde de motor. Abia in sarcina variaza in plaja aia 50-550 mmHg.

Ca atare daca accelerezi pe loc in ideea unui start in forta cu burnout, posibil sa ai pe la 4000 rpm atit cele 8-13 grade date de vacuumatic cit si cele inca 8 adunate de tine la curba. Caz in care acel 5 grade retard la knok-sensor posibil sa fie mic.

Nu mai stiam ce versiune de soft ai, stiu ca-s cu 3 (1000, nmed, nmax) cum aveam eu..ma rog, inca mai am montajul... si cu 4.


GheorgheDracu: in Autodata 3.18 scrie alta curba, cum am zis, R248.
In fine, staticul nu e dat in Autodata.

Muttley, e de testat si daca ti-i "lieni" cum te tot plingi, nu e bine.
Tu crezi ca mie mi-au iesit curbele mai agresive sau mai "moi" din prima?

Iar imi folosesc logica in loc de cunostiinte de mecanica.

Ai o pompa mai "potenta" pe un motor ceva mai turat. Nu va avea tendinta sa tina mai mult ulei aruncat prin motor decat in baie?

Ailalta chestie ii un citat de mai demult de la taica-miu, cand am reusit sa trec de nivelul de maxim la ulei cu ~ 1 cm. "Sa vad eu inainte motor care s-o stricat ca avea prea mult ulei".

Dupa ce ai muncit atat la jucaria asta vrei sa faci economie la 1 litru de ulei? Pune naibii un ulei mai ieftin daca tot il folosesti doar juma' de ora, si tine elf-ul pentru folosire normala. Eu asa as face.

[...]"Sa vad eu inainte motor care s-o stricat ca avea prea mult ulei".

[...]

Poate sa inceapa sa-l pape sau se "sparg" simeringurile si apoi il pierzi.

Aha, te hotarisi sa dai la manivela. Foarte bine.

Nu baga 20W50 nici macar de rodaj.

Mai degraba. Desi la valoarea ta ar trebui sa-i pui un 10w40, cel mai ieftin pe care-l gasesti. Treci pe la amicu' ala al meu si vezi poate are ceva mai accesibil. Daca tot pui semisintetic dupaia.

Nu zic ca n-ar unge, dar o sa ramana in baie mineral, o sa pui semisintetic peste, in fine, oi fi eu nebun. Mai degraba decat sa mai bag mineral chiar si cateva minute, pun ulei si filtru nou si ii dau bice asa.

@liviu. intr-adevar, citatul era urmat de "asta nu inseamna ca trebuie sa pui ca prostu'."

Si daca tot sunt pe aici.

Reno o livrat R 12 cu motor de 1.6 in state, care era ceva modificare fata de ala de R16. Nu pot fi folosite informatii de la R16 ca si punct de plecare pentru parametrii aia?

Motorul livrat pe masinile (R12) din US este cel de 1565cc pe blocul 807.

Uleiul prea mult poate avea intr-adevar efectul descris de liviu.

Muttley, daca vrei sa rodezi motorul si ai bagat segmenti noi atuncea nu e o idee buna sa folosesti uleiurile alea. Segmentii sunt cei mai importanti in rodaj. Pentru celelalte piese nu trebuie sa se rodeze prin frecare. Rodajul la relanti e cea mai proasta idee, uleiurile de care vorbesti tu, cea de-a doua. In plus, eu n-as folosi uleiurile alea nici in mers normal (in motoarele mele cu tacheti si tije impingatoare).

Ceea ce iti trebuie in mers normal e un ulei cu continut de Zinc de peste 1200ppm (parti pe milion). Cauta fisele respective in paginile producatorilor si o sa vezi ca exista citeva. pentru motoarele astea, nu exista alta solutie din pacate. Eu folosesc in R12 Valvoline Classic 20W50 pentru ca asta e singurul pe care l-am gasit pe aicea. Nu stiu ce se gaseste pe la voi, dar ia treaba in serios.

Citeste p-aicea inainte sa faci rodajul.

http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm

valabil la toate motoarele.

Zici ca ai marit compresia si ai alta cama. Cum ai marit-o? Ai verificat ca supapele nu dau in piston? Invirte cel putin la mina motorul inainte sa-i dai cheie ca sa vezi daca atinge ceva.

Si inca o poza pe care am vrut sa ti-o arat, aici vezi ce se poate face la baie pentru oprirea uleiului de la balaceala ce s-ar intimpla la frinari bruste si viraje strinse la viteza. Mi sa pare cea mai buna idee, si intentionez sa o aplic la motorul meu (pentru care am cumparat un crank scraper dar nu cred ca o sa il folosesc pentru ca solutia de aici e mult mai buna si rezolva amindoua problemele (oil surge si crank scraping).

http://www.aussiefrogs.com/forum/showthrea...?t=54188&page=2

Vezi postul #29 in jos pe pagina.

This post has been edited by Gheorghedracu: 8 Oct 2009, 12:51

Tu ai verificat ca axul cu came e pozitionat corect (deschiderea si inchiderea supapelor se face la momentul potrivit in relatie cu arborele cotit/pozitia pistoanelor)?

Da. Vorbesc despre indexarea camei.
Daca n-ai facut-o, n-ai cum sa stii daca vei face maximul de putere pe care il poate da axa cea noua. Asta e foarte important si o diferenta minima are un efect foarte mare (probabil am mai povestit cum i-a pus un mecanic aicea cureaua de distributie nevesti-mii la Honda cu un dinte doar mai incolo si masina n-avea putere de loc. Norocul nostru ca macar n-a bulit motorul si ne-a pus-o corect si pe gratis cind i-am spus eu ce prostie a facut - treaba e destul de anevoioasa ca as fi pus-o eu cind mi-am dat seama care-i problema).

Despre presiunea de ulei pot sa-ti spun ca daca ai fi sigur ca e reala ar fi bine. Problema ar putea fi canale de ungere strangulate (pline cu sedimente sau mai stiu eu ce) care nu permit descarcarea presiunii debitate de pompa (motiv pentru care sonda inregistreaza presiune mare), deci in efect ungere slaba (asta pentru ca spui ca tacane distributia). Refa jocul la culbutori si vezi din nou.

This post has been edited by Gheorghedracu: 9 Oct 2009, 07:49

Daca la relanti, la cald, ai 3.5, la cat basca mea ajunge in sarcina?

Oricum, nu cred ca la asemenea presiune raman sedimente pe rampa prea multa vreme.

Cu ce? ca banui ca si ceasul tau tot la 6 se opreste.

22,5 gr sunt cam 8 mm măsurati la diametrul de aşezare a delcoului pe blocul motor.Dacă e să crape ceva e doar filtrul de ulei sau iţi scuipă garnitura filtrului afară.
Baftă!

This post has been edited by pcostica: 9 Oct 2009, 15:14

Deci avans mare. De precizat ca la scoaterea furtunului de la capsula nu se modifica deloc turatia!

pai din cauza axei ai depresiune mica la relanti si de aia nu se simte scoaterea furtunului. probabil vacuumaticul nu prea actioneaza.
legat de pompa de ulei, in mod sigur indicatorul arata cum trebuie. daca ai sonda originala cu care a venit masina, de regula astea sunt bune si indica cum trebuie.
la mine tot asa era. cu pompa originala a masinii aveam (cu motorul varza) cam 3 bari la turatie. cu pompa de alpine turbo aveam la relanti minim 3.5 bari, chiar si la cald, si cum trecea de 1200-1300 rpm urca la maxim.
eu zic sa mai amani montarea carburatoarelor orizontale pana faci cat de cat sa functioneze cu monocorpul ca asta e cel mai usor de reglat. in felul asta poti gasi o curba de avans convenabila si pe urma umbli si la carburator.
desi nu mai e de actualitate in topicul asta, a aparut intr-o revista de electronica un articol exact despre un senzor de oxigen si acolo scrie ca nu prea se pot folosi pt scopul respectiv decat senzori de banda larga. pt cine are chef sa citeasca:
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_111598/article.html

This post has been edited by Muttley: 8 Feb 2010, 20:48

nu stiu de ce te plafonezi in aprinderea aia, asa nu faci treaba, pui un delco simplu reglat cu stroboscopul, e mega ieftin! si o sa-ti mearga mult mai bine.

O Doamne, sper ca nu e adevarat sunetul ala,si ca nu se aude asa in realitate, e asurzitor,daca mergi la un drum lung asa.. te inebuneste de cap. Sunet mare+motor incins rapid si tare+zgomot mare pe evacuare+evacuare finala cu suflu mare+consum mare de carburant+putere mica = deschiderea supapei de evacuare prea devreme si iese caldura(compresia) pe toba cu tot cu zgomotul exploziilor, in loc sa ramana in cilindru puterea calorica a exploziilor si sa impinga pistonul pana la capat pana cand se termina puterea ea este intrerupta de evacuarea prea timpurie si in loc sa impinga in jos puterea iese pe evacuare si de aici si zgomot mare, al exploziilor neterminate in cilindri, mers neregulat si putere mica incalzire mare si consum mare de benzina. Incearca sa strangi culbutorii pe evacuare la 0.10mm sau chiar 0.05 pentru ca evacuarea sa se efectueze si mai devreme si vezi daca se agraveaza, daca da.. inseamna ca asta e.. apoi lasa-i foarte largi si 0.35mm sa intarzie deschiderea si daca se simte ca merge mai bine e OK inseamna ca asta e diagrnosticul "evacuare prea devreme". Va trebui sa umbli la timpii de deschidere a supapelor de evacuare sa ii dai o idee sa deschida mai tarziu nu asa devreme cand trebuie sa mai stea inchisa pana se duce pistonul jos si a terminat de ars complet, atunci vei optine randament optim de consum mic, putere mare si zgomot mic daca ai arderea cat mai completa si nu mai arzi scaunele-le de la chiulasa si nici supape.

Sau invers.. ar mai putea fi "evacuare prea tarzie" cand explozia s-a consumat pistonul a ajuns jos deja se ridica in sus mult si bia apoi deschide evacuarea, asta ar fi atunci cand motorul nu are vlaga dar silentios, la tine nu cred ca e cazul deoarece e zgomotos.

Dupa ce te lamuresti cu evacuarea, poti trece la admisie, poate fi si ea ori devreme ori tarziu, care influienteaza direct calitatea exploziilor cu gaze intoarse inapoi din evacuare daca e prea devreme sau daca e prea tarzie umpere incompleta a cilindrilor pentru ca sta prea mult inchisa iar pistonul deja a plecat in jos si a pierdut timp de umplere. Admisiile nu le poti smekeri decat din jocul supapelor dar oricum daca evacuarile sunt la timp ar trebui si admisiile.

In alta ordine de idei vezi talpile culbutorilor e mai bine sa fie semirotunde decat plane, daca sunt plane vor aparea scobiturile mai des, va trebui sa le corectezi cu pila sau smirlgher periodic pentru a nu iti da eroare lera, si nu atinge coada supapei mai mult pe mijloc si nu aluneca corect pe coada supapei o forteaza stramb, ba intr-o extremitate ba in cealalta(uzeaza mai repede ghidurile si semeringurile).


Si acum la capitolul aprindere:
Sa presupunem ca arderile sunt complete, si sa nu fie intrerupte de deschiderea timpurie a supapelor de evacuare si ca este diagnosticata si rezolvata problema asta; Daca ai aprindere desteapta pe trepte de reglare a avansului in diferite plaje de turatii, regleaza la turatii mici avansul optim de mare in asa fel incat sa mearga ok sa nu detoneze deci pui avans mare la ralanti si turatii mici iar la turatii mari ATENTIE avansul in scadere adica spre mai mic, insa diferentele sa nu fie foarte mari, ci de la avans mare la moderat spre mic.. Deci nu in crestere cum ai facut, ci in scadere si vezi ce se intampla Incearca si varianta asta de reglaj si nu o sa mai scoata nici rateuri la 4800, si evita detonatiile si avansul mare la turatii mari ca fortezi biele-le, bolti cuzineti, segmenti etc si motorul nu te va tine decat fix o cursa. Deja ziceai ca au aparut batai care inainte nu erau,daca l-ai detonat la 4800 cu avans in crestere si mai ales exagerat de mult se poate ca astea sa fie cauzele si mai ales acum ca ai compresie mare

Dacia injectie asa are aprinderea care este inscrisa in chip-urile calculatorului, si tine un motor dinala mult mai mult decat unul cu aprindere pe platina sau aprindere electronica fixa, asta este si una din marile diferente care le fac sa fie mai rezistente in turatii,si numar de km, desi au aceleas piese. Mai ai de bibilit la ea, felicitari pentru munca depusa pana acum, si sper sa iti fie de folos ce ti-am scris

This post has been edited by panter1: 10 Oct 2009, 05:04

...
...
...
...
...
...si sper sa iti fie de folos ce ti-am scris

clar, l-ai scos din ceata, o sa-i mearga perfect acum

1) Cu axa aia, carfilul nu asigura necesarul de benzina, indiferent de avans, masina aia trage ca o dacie normala.
2) Avansul e in balarii, orice dai peste 45 grade, e indexat 45, poti da si 99 tot 45 memoreaza, daca ai vazut ca ai ajuns la 45 grade avans, trebuia sa mai dai din delcou, (sa nu zic de calare la 0 sau 8 cu strobo).

Bune carburatoarele orizontale dar ce nu imi place mie la carburatoarele astea este ca nu prea poti sa le pui filtru de aer,sau cel putin nu sunt proiectate sa le poti pune, cred ca ar trebui sa pui 4 filtre daca ar fi sa modifici cumva sa filtrezi aerul.. trebuie adaptat ceva in sensul asta ca la ce prafuri sunt pe drumurile noastre va intra praf la greu in motor si rezultatul...

This post has been edited by panter1: 11 Oct 2009, 21:13

[...]

Vrei sa-ti spun io cum e cu calarea pe 22,5?

Banuiesc ca poti afla pozitia de "0", adica ii poti face un calaj normal.

Se masoara diametrul "gitului" delco (ala de intra in bloc) si diametrul "umarului".

Se deseneaza in Corel sau in Autocad sau in alt soft care permite doua cercuri concentrice de diametrele date. Apoi se traseaza doua raze situate la 22,5 grade. Se listeaza pe carton dupa care se decupeaza gaura de diametrul gitului si exterior ceva mai mult, incit sa ramina cele doua linii vizibile.

De aici, folosesti acea cala pe post de garnitura, calezi delcoul pe "0" dupa care in prelungirea liniei 0 (cea mai din stinga) faci semn pe umarul delco. Tii cartonul fix si decalezi delcoul pina la a doua linie. Stringi gheara si gata.

[...]

Vrei sa-mi explici si mie ce este povestea asta? Inteleg ca vrea sa aiba 22,5 grade avans dar de ce 22,5?

This post has been edited by Muttley: 8 Feb 2010, 20:58

Vrei sa-mi explici si mie ce este povestea asta? Inteleg ca vrea sa aiba 22,5 grade avans dar de ce 22,5?

e de la aprinderea electronica cu curbe programabile. delcoul prin greutatile din interiorul lui roteste platoul in asa fel incat la o anumita turatie apare un avans intre partea de jos a axului si partea de sus (ma rog, asta in mod sigur stiai). aprinderea programabila functioneaza cam asa:

1. se blocheaza platoul sa nu se mai roteasca relativ la ax.
2. cand axul se invarte platina da un semnal catre aprindere, evident avansul fiind intordeauna 0 in felul asta. microcontrolerul din aprindere nu are cum sa dea comanda dispozitivului de putere inainte sa primeasca acest impuls de 0 grade (ca sa creeze avansul la aprindere). practic ar insemna sa anticipeze acest semnal. din aceasta cauza se pune un avans mare - 22.5 grade adica 45 de grade RAC si cand se primeste impulsul, se stie ca acel impuls s-a primit cu 45 de grade avans. concomitent se calculeaza si turatia care e in corelatie cu acele grade. Avand acest avans constant de 45 de grade, si turatia, din acesta se scade cat e necesar pt ca avansul real la turatia respectiva sa fie cat trebuie (cuba e in memoria microcontrolerului).practic calculeaza cat timp ar trebui sa astepte de la acel impuls de la platina pana cand el sa dea la iesire alt impuls care comanda modulul de putere care comanda bobina.


principial cam asta e. nu stiu daca am fost foarte clar. In practica din considerente hardware, nu se fac atatea calcule pt ca ar iesi timpi de asteptare eronati si aprinderea nu ar fi precisa.

vreau si eu sa imi fac una, dar din lipsa de timp nu am reusit sa ma apuc serios de ea.

This post has been edited by payty: 12 Oct 2009, 17:05

Am inteles. Asta practic inseamna ca delcoul e folosit ca un TDC sensor (detector (?) de punct mort superior) sau mai bine zis de 45 de grade inainte de PMS. Dar nu ar fi mai simplu sa folosesti un detector direct? Asta te-ar scuti de incertitudinea introdusa de jocul in lant si angrenajul axei cu came cu pinionul delcoului.

Pe forumul australian e un membru din NZ care a facut asta pe un R8 gordini si a instalat un megajolt cu succes. De altfel toate tehnicile descrise de el in posturile lui ar fi mai mult decit utile pentru oricine vrea mai multa putere dintr-un motor 810. El scoate pe la 120 de cai din masina lui ceea ce mi se pare mai mult decit onorabil (si suficient) pentru o Dacie. As merge chiar pina la a spune ca tractiunea pe fata o sa devina o problema cu puterea asta in sensul ca n-o sa o poata folosi eficient. Design-ul R8 e mai bun in sensul asta.

This post has been edited by Gheorghedracu: 13 Oct 2009, 06:33

Este, dar solutia initiala a fost asta cu delco.
Ar mai fi solutia cu senzor de pozitie arbore, cel de la volanta, asta presupune calarea senzorului la 45 grade si montarea in volanta a unui magnet sau, macar practicarea unei gauri, reechilibrare, bla-bla.
Sau, metoda cu elice undeva in fata, la fulie. Iarasi la vremea aia parea mai complicata decit solutia delco, pe care il aveam si ma jucam cu el cum voiam.

Ai dreptate, solutia cu senzor la arbore e mai precisa.

Perfect,
1 scoti vacum
2 reglezi avans 0 la toate turele
3 pornesti motor
4 misti de delcou pana ai semn pe semn la volanta
5 blochezi delcou
6 rescrii curbe
7 te bucuri.
8 faci ce ti-am zis la carb, apoi iar te bucuri.

Il lasi asa cum e, daca il simte, daca nu, pui pe traseul capsulei o supapa unisens.

Iti pun la dispozitie garajul meu din Cluj sa iti bagi inapoi internele stock ale motorului, sa ai si tu un motor care desi e lesinat, macar merge ca lumea