Outline · [ Standard ] · Linear+ Incalzirea locuintei, prin pardoseala/clasica cu radiatoare

pai daca pune vas de expansiune deschis nu cred ca mai pune supapa de suprapresiune. poate o serpentina de siguranta si asta are si o supapa...de care iar nu cred ca are nevoie daca merge cu vas de expansiune deschis. e recomandabil sa folosesti tevile de cupru. firmele care ti-au spus asta cred ca te-au sfatuit bine. ppr e cam proiectata sa mearga la maxim 60 de grade. la peste 60 de grade ii scade drastic durata de viata. cauta niste tabele in care apare durata de viata si temperatura tevilor de ppr. centrala pe combustibil solid functioneaza la minim 60 de grade ca sa evite condensul deci tevile de ppr sunt la limita maxima deci garantate maxim 5 ani...daca imi aduc bine aminte. ca sa ai o temperatura minima pe retur la cazan(centrala pe combustibil solid) de 60 de grade atunci pe tur vei avea minim 70 de grade, si cam iesi din plaja de exploatare a ppr, care se pare ca au fost gandite pentru o exploatare la maxim 60 de grade si doar accidental rezista la o temperatura de maxim 95 de grade. daca o sa gasesc tabele respective cu durata de viata a ppr in fucntie de temperatura si presiune o sa postez ulterior. nu sunt firma si nici instalator , doar m-am lovit si eu de problema.

pai daca pune vas de expansiune deschis nu cred ca mai pune supapa de suprapresiune. poate o serpentina de siguranta si asta are si o supapa...de care iar nu cred ca are nevoie daca merge cu vas de expansiune deschis.
e recomandabil sa folosesti tevile de cupru. firmele care ti-au spus asta cred ca te-au sfatuit bine. ppr e cam proiectata sa mearga la maxim 60 de grade. la peste 60 de grade ii scade drastic durata de viata. cauta niste tabele in care apare durata de viata si temperatura tevilor de ppr. centrala pe combustibil solid functioneaza la minim 60 de grade ca sa evite condensul deci tevile de ppr sunt la limita maxima deci garantate maxim 5 ani...daca imi aduc bine aminte.
ca sa ai o temperatura minima pe retur la cazan(centrala pe combustibil solid) de 60 de grade atunci pe tur vei avea minim 70 de grade, si cam iesi din plaja de exploatare a ppr, care se pare ca au fost gandite pentru o exploatare la maxim 60 de grade si doar accidental rezista la o temperatura de maxim 95 de grade. daca o sa gasesc tabele respective cu durata de viata a ppr in fucntie de temperatura si presiune o sa postez ulterior. nu sunt firma si nici instalator , doar m-am lovit si eu de problema.

Un sistem de siguranta ptr cazanul tau ar fi termostatul cu lant.
Da o cautare pe google si e imposibil sa nu gasesti o poza cu el.
Normal cei care ti-au vandut cazanul trebuiau sa iti spuna si de sisteme de siguranta.

Am termostat cu lant pt controlul centralei.
@johnsws sunt curios sa vad tabelele despre care vorbesti.

Am intrat pe cateva site-uri si am descoperit despre ppr -ul cu insertie de aluminiu este recomndat atat pt instalatii de apa cat si pt instalatii de incalzire.

This post has been edited by romanvs: 1 Nov 2011, 23:34

romanvs ce suprafata ai? ai etaj? stai bine cu banetu?
pt ca daca nu ai multa teava merita sa faci in cupru, dar daca ai multa teava te omoara la costuri cupru, acuma e al dracu de scump....poti sa faci coloanele sau o portiune din coloane din cupru si ramificatile din ppr cum de altfel si alimentarile la bai bucatari sau boiler fale din ppr.....
nu te gandi la vas de expansiune deschis si pune vas normal(inchis). cu vas deschis nu stiu daca o sa ai presiune necesara functionari.

in cea mai simpla schema de montaj o sa ai nevoie de o pompa de recirculare, supapa de siguranta(3 bari), termomanometrru, aerisitor automat, termosttat contact sau imersie(pt a comanda pompa)...cumpara si un UPS pt a asigura functionarea pompei in caz ca se ia curentul.

acel termostat cu lant, cred ca te referi la regulatorul de tiraj.

nu mai gasesc tabelele respective. faceau parte dintr-o documentatie a unui producator de PPR daca o sa le gasesc iti pun un link.(eu imi aduc aminte ca la temperaturi sub 60 de grade erau garantate 50 de ani, iar la temperaturi de 80 de grade parca vreo 5 ani...probabil ca google iti va raspunde la multe intrebari) iti dau mai jos niste fragmente din specificatiile a 3 producatori de PPR :
"Tevile si fitingurile PPR T***(marca produs) suporta temperaturi pana la 70 grade Celsius fara cea mai mica deformare, si functioneaza in siguranta si la o temperatura de 95 grade Celsius pentru un interval scurt de timp."
alta marca de ppr : R***"Datorita proprietatilor superiorare ale materiei prime produsele sunt stabile la temperaturi inalte, au o rezistenta mare la tractiune. imbinarea lor se relizeaza usor si au o durata de viata de 50 de ani. Tevile si fitingurile PPR suporta temperaturi pâna la 70°C fara cea mai mica deformare, si functioneaza in siguranta si la o temperatura de 100°C pentru un interval scurt de timp."
alta marca de ppr : "Sistemul E*** se poate utiliza pentru toate aceste variante, dar mai ales pentru 75/65 °C, 70/50 °C, 70/60 °C şi pentru sistemele de temperaturi joase."

eu am cazan pe lemne si evident ca nu am ales ppr pentru incalzire, din mai multe motive cum a r fi :
pentru evitarea condensului in cazan chiar si producatorul cazanului tau cred ca recomanda utilizarea unui ventil termic, care sa iti asigure minim 60 de grade pe retur. asta inseamna ca pe tur vei avea cred ca un minim de 75 de grade. (multi producatori de cazane recomanda 80 grade temperatura pe tur-la fel si in cazul cazanului meu)
la cazanele pe lemne temperatura pe tur e mai greu de cotrolat fata de cele pe gaz, sau alti combustibili lichizi gazosi sau peleti si e foarte probabil ca de multe ori sa ajungi al 85-90 grade. desigur ca vei putea folosi un alt ventil termic plus ceva automatizare care iti asigure o temperatura de maxim 70 grade in restul instalatiei. asta deja aduce costuri in plus, la care evident se adauga suplimentarea cheltuielilor cu caloriferele care vor trebui sa aiba suprafata radianta mai mare decat in cazul utilizarii temperaturii de 80 pe tur. s-ar putea chiar sa depasesti diferenta de cost dintre tevi.
daca te gandesti sa ingropi tevile de ppr in şapa mai gandeste-te o data la temperaturile maxime din stalatia ta ca sa stii precis ce faci.
daca le pui aparente cred ca in lipsa banilor poti incerca si cu ppr deoarece poti schimba usor anumite trasee eventual afectate.

As fi curios sa aflu cum poate un vas de expansiune (deschis) sa ofere o protectie TERMICA. Am mai auzit asta, dar ma intereseaza justificarea tehnica a afirmatiei.

As fi curios sa aflu cum poate un vas de expansiune (deschis) sa ofere o protectie TERMICA. Am mai auzit asta, dar ma intereseaza justificarea tehnica a afirmatiei.

Simplu: presiunea in instalatie va ramine totdeauna constanta, chiar daca accidental cazanul se supraincalzeste si incepe sa produca abur, si temperatura cazanului va ramine cam acolo, deoarece apa evaporata din cazan va fi inlocuita de apa mai rece care se intoarce gravitational din instalatie, si ce este cel mai important apa fierbinte sau aburul nu va pleca in instalatie.

@romanvs: Daca vrei sa pui PPr in instalatie este bine sa folosesti un acumulator de caldura (puffer) conectat la cazan cu teava de Cu, iar pentru limitarea temperaturii in calorifere se folosete o vana termostatata care limiteaza temperatura pe tur la max 60 grade de ex, si cu cazanul poti merge chiar si pina la 80-90 de grade.

This post has been edited by nik1965: 2 Nov 2011, 12:09

Simplu: presiunea in instalatie va ramine totdeauna constanta, chiar daca accidental cazanul se supraincalzeste si incepe sa produca abur, si temperatura cazanului va ramine cam acolo, deoarece apa evaporata din cazan va fi inlocuita de apa mai rece care se intoarce gravitational din instalatie, si ce este cel mai important apa fierbinte sau aburul nu va pleca in instalatie.

Tocmai de aceea m-am gandit la varianta cu vas de expansiune deschis si in plus din cate am citit eu pe net se recomanda atunci cand nu exista apa curenta chiar daca exista hidrofor.

Referitor la tevi am sa merg pe cupru deoarece am mai discutat zilele aceste cu vreo cateva firme care monteaza instalatii de incalzire si mi-au recomanda pt centrala mea cuprul.Este cam dublu la pret dar ce sa fac,trebuie sa fac o instalatie durabila si fara riscuri.

La ppr eu ma gandeam sa merg pe tevi de: 40,32,25 si 20 si nu sunt sigur de echivalentul la cupru.Sa fie cumva :15,18,22,28 sau 18,22,28,35?

4 Nov 2011, 11:48:

As fi curios sa aflu cum poate un vas de expansiune (deschis) sa ofere o protectie TERMICA. Am mai auzit asta, dar ma intereseaza justificarea tehnica a afirmatiei.

http://1.1.1.3/bmi/www.misiuneacasa.ro/for...les/iic_820.jpg

This post has been edited by romanvs: 4 Nov 2011, 11:48

This post has been edited by G I M: 4 Nov 2011, 14:35

@G I M
Cred ca la noi IP preferata e tot cu centrala si agent termic prin conducte ingropate in pardoseala. Cu folie electrica esti dependent de curentul electric, iar puterea necesara s-ar putea sa fie destul de mare.
Din clipul tau: 3.7 KW pentru 30 mp e mult, la 140 mp ti-ar trebui 17 KW, curent monofazat. O asemenea putere e greu de suportat de o instalatie obisnuita.


@romanvs
Linkul tau nu functioneaza. In plus, informatiile gasite pe net nu sunt neaparat corecte. Am citit tampenii grozave pe multe site-uri tehnice. Nu spun ca asa e si in linkul tau, fiindca nu l-am vazut.

Uite cum vad eu lucrurile, in calitate de "carcotas":

1. Un vas de expansiune deschis nu este o protectie TERMICA, ci tot la suprapresiune. OK, nu mai depinzi de etanseitatea unui vas de expansiune inchis. (avantaj)
2. Fiind deschis, vasul de expansiune pierde lichid prin evaporare. Lichidul asta trebuie compensat printr-un sistem ca cel de la WC, conectat la sursa de apa (dezavantaj).
3. Cand nu mai ai curent, nu mai merge nici hidroforul, deci nu mai ai apa curenta. Lemnele ard, caldura se duce spre vasul de expansiune, apa din el se evapora si nu mai e inlocuita. Vasul de expansiune se comporta, in acest moment, ca un calorifer obisnuit, dar deschis, cu circuit de tip termosifon. Partea proasta este ca apa care preia caldura... dispare. Cum se opreste cazanul in situatia asta?
4. Ai nevoie de o supapa de sens pe alimentarea cu apa, altfel risti sa pierzi lichidul mult mai repede decat prin simpla evaporare, cand se opreste curentul.
5. Din cate am auzit, racordarea turului si returului se face prin vane cu 3 cai (?)


Cu un vas de expansiune inchis e mai simplu. E adevarat ca presiunea e variabila, intre anumite limite. Dar apa, oricat de fierbinte ar fi pe retur, tot este mai rece decat focarul cazanului si il raceste. Presiunea generata de o eventuala supraincalzire ar fi controlata de o supapa, care s-ar deschide cu mult inainte ca apa sa devina abur. Pierderea de lichid din instalatie ar surveni dupa declansarea acestei supape. In momentul ala ar trebui ca centrala sa se opreasca.

Poate ca spun tampenii, dar sunt deschis la argumente.

Nu m-au interesat cazanele pe lemne, dar cred ca au si ele un anumit grad de modulare a flacarii si, mai important, un sistem de siguranta care sa reduca sau sa inchida admisia de aer in regim de urgenta in anumite conditii. Intai as studia acel sistem de siguranta, abia mai apoi as decide varianta de control al suprapresiunii. Personal nu-mi plac vasele deschise pentru ca inseamna 3 tevi in plus si necesitatea de a fi plasate la o anumita inaltime. Sunt restrictii de gabarit pe care unii le au, altii nu.

Ce putere are pompa centralei si ce volum de apa ai in instalatie? Ca sa-ti spun nivelul de zgomot al conductelor de cupru noaptea la ora 3, in pauzele dintre sforaituri

@G I M
Cred ca la noi IP preferata e tot cu centrala si agent termic prin conducte ingropate in pardoseala. Cu folie electrica esti dependent de curentul electric, iar puterea necesara s-ar putea sa fie destul de mare.
Din clipul tau: 3.7 KW pentru 30 mp e mult, la 140 mp ti-ar trebui 17 KW, curent monofazat. O asemenea putere e greu de suportat de o instalatie obisnuita.

De ce monofazat coane?
Distribui uniform consumatorii pe cele trei faze. Alimentaţi, evident, monofazat fiecare.

Nu prea vad cum poti sa echilibrezi corect fazele cu IP de genul asta. Se poate intampla sa vrei sa incalzesti doar zonele aflate pe aceeasi faza.

Sau... faci instalatia cu cate 3 rezistente egale in fiecare zona? Circuitul devine ceva mai complicat, trebuie mai multe sarme....

This post has been edited by DannyY: 4 Nov 2011, 15:53

Eu vorbesc de echilibrat consumatorii din punct de vedere al distribuţiei pe faze.
Dacă vrei să "sugi" numai dintr-o fază, aia e, la un trafo (uzual) de minim 1000kVA nu se simte, că doar pe stradă e în genere reţea trifazată. Cel puţin aşa e pe la mine-n sat.

Cine ar face aşa ceva, îţi dai seama că ar şi avea putere de racord necesară.

This post has been edited by DragosP: 4 Nov 2011, 15:57

Nu prea vad cum poti sa echilibrezi corect fazele cu IP de genul asta. Se poate intampla sa vrei sa incalzesti doar zonele aflate pe aceeasi faza.

Sau... faci instalatia cu cate 3 rezistente egale in fiecare zona? Circuitul devine ceva mai complicat, trebuie mai multe sarme....

dupa mine nu e asa de complicat , din contra scade sactiunea conductoarelor la fiecare camera

Sigur... contactoare cu contacte triple la fiecare zona... Eu am un Schneider care ma trezeste dimineata la ora 6:30 cand declanseaza si o sperie pe nevasta-mea la 22:15, cand anclanseaza.
Ia imagineaza-ti 5 contactoare actionate automat si independent, zi si noapte. Cred ca-i ca la metrou.
Sigur ca se poate. Dar cu ce costuri? Merita?

sint si contactoare statice , alea nu fac zgomot

Linkul tau nu functioneaza. In plus, informatiile gasite pe net nu sunt neaparat corecte. Am citit tampenii grozave pe multe site-uri tehnice. Nu spun ca asa e si in linkul tau, fiindca nu l-am vazut.

Uite cum vad eu lucrurile, in calitate de "carcotas":

1. Un vas de expansiune deschis nu este o protectie TERMICA, ci tot la suprapresiune. OK, nu mai depinzi de etanseitatea unui vas de expansiune inchis. (avantaj)
2. Fiind deschis, vasul de expansiune pierde lichid prin evaporare. Lichidul asta trebuie compensat printr-un sistem ca cel de la WC, conectat la sursa de apa (dezavantaj).
3. Cand nu mai ai curent, nu mai merge nici hidroforul, deci nu mai ai apa curenta. Lemnele ard, caldura se duce spre vasul de expansiune, apa din el se evapora si nu mai e inlocuita. Vasul de expansiune se comporta, in acest moment, ca un calorifer obisnuit, dar deschis, cu circuit de tip termosifon. Partea proasta este ca apa care preia caldura... dispare. Cum se opreste cazanul in situatia asta?
4. Ai nevoie de o supapa de sens pe alimentarea cu apa, altfel risti sa pierzi lichidul mult mai repede decat prin simpla evaporare, cand se opreste curentul.
5. Din cate am auzit, racordarea turului si returului se face prin vane cu 3 cai (?)
Cu un vas de expansiune inchis e mai simplu. E adevarat ca presiunea e variabila, intre anumite limite. Dar apa, oricat de fierbinte ar fi pe retur, tot este mai rece decat focarul cazanului si il raceste. Presiunea generata de o eventuala supraincalzire ar fi controlata de o supapa, care s-ar deschide cu mult inainte ca apa sa devina abur. Pierderea de lichid din instalatie ar surveni dupa declansarea acestei supape. In momentul ala ar trebui ca centrala sa se opreasca.

Poate ca spun tampenii, dar sunt deschis la argumente.

Nu m-au interesat cazanele pe lemne, dar cred ca au si ele un anumit grad de modulare a flacarii si, mai important, un sistem de siguranta care sa reduca sau sa inchida admisia de aer in regim de urgenta in anumite conditii. Intai as studia acel sistem de siguranta, abia mai apoi as decide varianta de control al suprapresiunii. Personal nu-mi plac vasele deschise pentru ca inseamna 3 tevi in plus si necesitatea de a fi plasate la o anumita inaltime. Sunt restrictii de gabarit pe care unii le au, altii nu.

Ce putere are pompa centralei si ce volum de apa ai in instalatie? Ca sa-ti spun nivelul de zgomot al conductelor de cupru noaptea la ora 3, in pauzele dintre sforaituri 

Referitor la vasul de expansiune deschis,m-am gandit sa mai folosesc un vas de hidrofor dupa o supapa de sens inainte sa urce apa la vasul de expansiune deschis.
Pompa va fi un Grundfos de 32-6 ,dar apa inca nu stiu cata va fi...

Sunt deschis la comentarii pro si contra despre vasele de expansiune inchis/deschis...

nu prea le am cu centralel pe lemne dar sa iti explic eu de ce vezi pe net ca este nevoie sa pui vas deschis daca nu ai sursa de apa, multe cazane (ex atmos) au serpentina de racire si cu ajutorul unei supape termice daca apa din centrala ajunge la peste 100 grade acea supapa termica se deschide si lasa apa curenta(rece) sa intre prin cazan si sa raceasca cazanul... deaia se spune ca chiar daca ai hidrofor trebuie sa pui vas dechis pt ca hidroforul este strans legat si de sursa de curent, si daca cade curentul cade si hidroforu si pompa de recirculare si este pericol de explozie.
dar viadrusu nu are acea serpentina..... si daca pui si ups si supapa de presiune ca siguranta pt cazan nu mai i nevoie de vas deschis....
poti sa faci cum vrei, eu unu nu mi-as face cu vas deschis si nu stiu ce vrei sa zici cu vasul de hidrofor ca nu am inteles si nu pune supape si alte nebuni la intrarea in vaul deschis ca risti explozia.

inca o chestie de unde ai luat cazanul trebuie sa iti dea o schema de montaj a centralei adica ce au ei nevoie montat pe instalatie incat ei sa iti acorde grantia....asa ca cere o schema de montaj de la ei....

This post has been edited by quick: 6 Nov 2011, 00:10

la 140 mp ti-ar trebui 17 KW, curent monofazat.

Nu confunda faptul ca un consumator functioneaza in regim monofazat cu bransamentul monofazat. Nimeni nu iti face in mod normal un bransament monofazat mai mare de 6,5 kW. In mod exceptional poti ajunge la 8 kW. Daca ceri 9 kW si ti se si aproba cei 9 kW, deja ai bransament trifazat.

This post has been edited by dacis: 6 Nov 2011, 09:54

1. Nu confund nimic. Rezistentele alea din clip se alimenteaza la 220 V c.a..
Deci, monofazat. Poti sa ai bransament trifazat si sa faci 3 circuite monofazate in casa. Eu asa am facut si cred ca Dragos se referea exact la chestia asta cand zicea de echilibrarea consumului. Dar acele rezistente se vor alimenta la 220 V. In cel mai prost caz, le vei alimenta pe toate din aceeasi faza (asa se fac calculele rusesti de dimensionare a unei retele, pe cel mai prost scenariu posibil). Nu toata lumea se pricepe la instalatii electrice, deci acest "cel mai prost caz" se poate intampla.

2. "Daca ceri 9 kW si ti se si aproba cei 9 kW, deja ai bransament trifazat."
Asa o fi, nu zic nu... In cazul asta, producatorii de centrale electrice (Protherm, Ferroli) ar trebui anuntati sa opreasca fabricarea de centrale de 9 KW monofazat.


Referitor la ce zice quick:
"nu pune supape si alte nebuni la intrarea in vaul deschis ca risti explozia"

Pe conductele vasului de expansiune NU SE PUN SUPAPE. Supapa de sens se pune pe alimentarea cu apa curenta, ca sa nu permita curgerea apei din instalatie spre hidrofor.

This post has been edited by DannyY: 6 Nov 2011, 11:46

Nu am zis ca pun supape de sens pe traseul tur- retur al vasului de expansiune deschis.
Schema de montaj nu am primit o data cu centrala din pacate .
M-am mai interesat si acum oscilez intre vas de expansiune deschis si cel inchis.

Inca astept discutii pro si contra despre vasele de expansiune deschis/inchis...

Se recomanda vas de expansiune inchis, cu doua deschideri mici.

Nu toata lumea se pricepe la instalatii electrice, deci acest "cel mai prost caz" se poate intampla.

Toată lumea se pricepe la fotbal, politică şi instalaţii de încălzire. Inclusiv electrice.
Deci, nu ştii, nu te bagi. E simplu. Sau dacă nu, vorba ta, calculezi ca pentru ruşi şi e ok. Oricum cheltuiala aia o faci doar odată.

Odata ca niciodata
Cand plec in delegatie, nu trebuie sa-i fac nici un instructaj consoartei, are voie sa foloseasca simultan cuptorul de 2,5 KW, boilerul de 2 KW, fierul de calcat de 2 KW, aspiratorul de 2 KW si sa ude si gradina cu pompa de 1 KW, fara sa-mi fac probleme ca sare vreo siguranta sau ia foc instalatia.
Asta in timp ce masina de spalat isi face treaba, cuptoru' cu microunde incalzeste fasolea, prajitoru' de paine arde toastu', televizoru' prezinta vreo prezentare, iar centrala pompeaza Jouli in calorifere.
Calculele rusesti te scutesc de riscurile zecimalelor.

@romanvs:
Observ ca dilema ta este daca sa pui vas inchis sau deschis, inainte de a analiza sistemele de siguranta ale centralei.
Ma vad nevoit sa-i dau dreptate lui Dragos: la chestiile astea, daca nu te pricepi, mai bine nu te bagi. E periculos. Cheama o firma specializata, careia sa ii ceri la modul special garantia lucrarii. Lasa-i pe ei sa decida. Pe net gasesti o groaza de habarnisti ca noi, care-si dau cu parerea si mai rau te incurca. La cazanul pe lemne, cel mai prost scenariu e sa explodeze cand dormi sau nu esti acasa. Esti dispus sa-ti asumi riscul asta?

Calculele rusesti te scutesc de .....


@romanvs:
cel mai prost scenariu e sa explodeze cand dormi sau nu esti acasa. ...

Calculele sunt rusesti, da Doreii?

Vasul de expansiune deschis, si implicit functionarea instalatiei la presiune atmosferica te scuteste de riscul exploziei. Unii producatori de cazane pe lemne interzic expres in cartea tehnica instalarea cazanului in sistem presurizat (cu vas de expansiune inchis) daca nu exista o sursa de apa rece alta decit hidrofor.

This post has been edited by nik1965: 8 Nov 2011, 11:10

"se interzice instalarea cazanului in sistem presurizat (cu vas de expansiune inchis) daca nu exista o sursa de apa rece alta decit hidrofor"

Io's nedumerit: ce treaba are sursa de apa rece intr-un sistem inchis? Ce ar trebui sa alimenteze si cum ? Serios, sunt interesat. Daca propozitia se termina la "inchis", n-aveam nici o problema de intelegere. dar asa... inseamna ca, daca am apa rece curenta, pot sa pun vas inchis.

Vasul deschis se alimenteaza cu apa rece, printr-un robinet cu flotor, pentru compensarea evaporarii. Daca dispare sursa de apa, iar lemnele ard in cazan, apa din vasul deschis va fierbe si se va evapora, treptat. Daca se evapora total si focul nu s-a stins, cazanul isi ia zborul. Sau topeste tot ce e in jurul lui.
La circuit inchis, apa se incalzeste, se dilata, creeaza presiune in vasul inchis. Presiunea creste pana cand supapa de presiune sare si apa iese din instalatie. Daca focul nu s-a stins, cazanul isi ia zborul. Sau topeste tot ce e in jurul lui.

Asta e lucrul esential: cum te asiguri ca focul s-a stins inainte de decolarea cazanului prin casa.

"se interzice instalarea cazanului in sistem presurizat (cu vas de expansiune inchis) daca nu exista o sursa de apa rece alta decit hidrofor"

Io's nedumerit: ce treaba are sursa de apa rece

Cazanele cu lemne au (cele ce se respecta) o serpentina de racire inclusa in burta lor, care se conecteaza prin intermediul unui ventil termic de siguranta la reteaua de apa rece, astfel incit daca se supraincalzeste cazanul ( de regula daca pica curentul) acel ventil se deschide la ~90 de grade si lasa sa treaca apa rece prin serpentina de racire. Daca sursa de apa este hidroforul casei pica si acesta cind pica curentului, deci ciuciu racire, capisci?
De aceea producatorii de cazane recomanda montarea in sistem nepresurizat cu vas de expansiune deschis atunci cind nu exista o sursa de apa rece, alta decit hidrofor.
Si cum supraincalzirea cazanelor nu este un fenomen de rutina, nici completarea apei din vasul de expansiune deschis nu trebuie facuta asa de des. Se mai evapora dar nu asa mult, de exemplu eu in sezonul actual inca nu a trebuit sa completez apa din vasul de expansiune.

In cazul in care se ia curentul si in cazan e inca foc suficient apa incepe sa se evapore, dar in cazan si in reteaua din casa (daca mai exista si un acumulator de caldura si mai bine) exista suficienta apa ce poate fi "vaporizata" ( nu am spus "vapata") pina la terminarea focului, iar daca sistemul este nepresuruizat atunci pe masura vaporizarii apei din cazan si eliminarii ei prin vasul de expansiune deschis, apare o circulatie inversa a apei dinspre instalatie spre cazan prin retur, si in cazan va fi suficuienta apa astfel incit sa nu se topeasca cazanul.
Daca instalatia este presurizata nu se intimpla asa ceva, cazanul fierbe, pierde aburul prin supapa de supraresiune, si daca este foc destul de mult se poate chiar topi, sau se ard garniturile dintre elementi (daca e din fonta), pentru ca apa din circuit in acest caz nu se reintoarce in cazan.

This post has been edited by nik1965: 8 Nov 2011, 12:31

Am cateva cunostinte cu cetrale pe lemne si vase de expansiune inchise in aceleasi conditii ca si la mine.Am discutat si cu firme care monteaza centrale si toti merg pe vase de expansiune inchise(probabil de aceea se gasesc greu pe piata).
Cica daca exista sursa UPS si acumulator sunt riscuri mici sa se intample ceva.

Mie mi s-au parut mai sigure vasele de expansiune deschise.

....Cica daca exista sursa UPS si acumulator sunt riscuri mici sa se intample ceva.

Cind "riscuri mici" va fi echivalent cu "riscuri zero" voi fi de acord cu acei instalatori.
Desi teoretic pare mult mai simplu sa faci o instalatie termica cu cazan cu lemne in sistem nepresurizat, sa stii ca nu este chiar asa, lucrurile se complica un pic cind vrei si ACM, sau se complica si mai mult cind vrei sa cresti confortul incalzirii prin mentinerea temperaturii ambiente constanta, pentru ca este destul de greu (si scump) sa impaci si capra si varza si lupul cind vine vorba de sisteme de incalzire cu cazane cu combustibil solid (lemne, carbuni, etc..).
Acesta este unul din motivele pentru care firmele de instalatii sau mai rau "Doreii" de se pricep recomanda, si realizeaza instalarea cazanelor cu combustibil solid in sistem presuruizat.

Legat de incalzire, vad ca a aparut o noua moda, plasmele termice. E ceva de capul lor sau e abureala?