Outline · [ Standard ] · Linear+ O rabla, ...modificarea motorului standard

Cu uleiuri sunt cateva intrebari neclare petnru tuturor, nici la magazin... Prima e cifrele pe fata bidonului. 10W40 de exemplu, aici 10W inseamna viscozitatea la rece (iarna) 20W e bun pana la -5 grade 15W e bun pana la -10 grade 10W e bun pana la -20 grade 5W e bun pana la -35 grade Deci aici tinem cont de prima cifra. Cel dupa W e viscozitatea la cald (temperatura la care functioneaza motorul) asta merge de la 20-60 in cazul uleiului de motor, la transmisie pana la 90-110 20 e bun pentru motoare japoneze 40 e bun petnru motoarele actuale in europa si america 50 pentru motoare "uzate" mai vachi de '80 60 pentur motoare vechi si uzate, implicit motoare sport unde fortele sunt mai mari. Asta e bine de stiut, dar mai este inca ceva, ce este pe spatele si scris cu litere mici, asta e cel mai important, asta iti da calitatea uleiului, cupa ce norme corespunde. Este cea americana si cea europeana. API (American Petroleum Institute) e sigla pentru americana si este SJ, SL, SM. Mai pe larg aici: http://new.api.org/certifications/engin ... nglish.pdf Mai e si ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) si ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee) despre asta nu prea stiu cum sunt standardele, eventual cine stie sa faca un post complet. Deci, ce e scris pe spatele cutiilor de ulei este mult mai important decat ce e pe fata acesteia sau firma care produce....eu pot sa spun ca ROWE e de calitate inalta, el face uleiuri pentru Mercedes si VW...si petunr alte companii ca Mobil1... Iar despre rodaj, cum a spus si Georgescu ori ulei de rodaj care are particule mici care lustruaya interiorul ori ceva foarte fin si schimbat repede, pentru rodaj trebue 3 schimbari de ulei, una pentru primele 1-2 ore in functie de motor si tolerente, inclusiv calitate de asamblare (cat de usor poti misca volanta cu mana fara bujii in el), dupa asta pe autostrada 500-1000km in regim normal, deci sub 2500 si fara acceleratii violente, pedala max pana la jumate. Spor la treaba. Ps. problema la turatii mici este cauzat de carburatoare, venturi prea mare, presupun ca are peste 25-28mm, pentru tine ar fi destul 22 dar chear si 20 e destul, ori cum nu iti trebuie putere la 7000 si chiulasa are problemele de constructie si evacuare lasa mult de dorit, nu prea te ajuta...de asta nu iti merge cum trebue motorul, venturi prea mare si nu faca vacuum cat trebue, nu intra destula benzina...

Cu uleiuri sunt cateva intrebari neclare petnru tuturor, nici la magazin...

Prima e cifrele pe fata bidonului.

10W40 de exemplu, aici 10W inseamna viscozitatea la rece (iarna)
20W e bun pana la -5 grade
15W e bun pana la -10 grade
10W e bun pana la -20 grade
5W e bun pana la -35 grade
Deci aici tinem cont de prima cifra.

Cel dupa W e viscozitatea la cald (temperatura la care functioneaza motorul) asta merge de la 20-60 in cazul uleiului de motor, la transmisie pana la 90-110

20 e bun pentru motoare japoneze
40 e bun petnru motoarele actuale in europa si america
50 pentru motoare "uzate" mai vachi de '80
60 pentur motoare vechi si uzate, implicit motoare sport unde fortele sunt mai mari.

Asta e bine de stiut, dar mai este inca ceva, ce este pe spatele si scris cu litere mici, asta e cel mai important, asta iti da calitatea uleiului, cupa ce norme corespunde. Este cea americana si cea europeana.
API (American Petroleum Institute) e sigla pentru americana si este SJ, SL, SM. Mai pe larg aici: http://new.api.org/certifications/engin ... nglish.pdf

Mai e si ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) si ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee) despre asta nu prea stiu cum sunt standardele, eventual cine stie sa faca un post complet.


Deci, ce e scris pe spatele cutiilor de ulei este mult mai important decat ce e pe fata acesteia sau firma care produce....eu pot sa spun ca ROWE e de calitate inalta, el face uleiuri pentru Mercedes si VW...si petunr alte companii ca Mobil1...


Iar despre rodaj, cum a spus si Georgescu ori ulei de rodaj care are particule mici care lustruaya interiorul ori ceva foarte fin si schimbat repede, pentru rodaj trebue 3 schimbari de ulei, una pentru primele 1-2 ore in functie de motor si tolerente, inclusiv calitate de asamblare (cat de usor poti misca volanta cu mana fara bujii in el), dupa asta pe autostrada 500-1000km in regim normal, deci sub 2500 si fara acceleratii violente, pedala max pana la jumate.

Spor la treaba.

Ps. problema la turatii mici este cauzat de carburatoare, venturi prea mare, presupun ca are peste 25-28mm, pentru tine ar fi destul 22 dar chear si 20 e destul, ori cum nu iti trebuie putere la 7000 si chiulasa are problemele de constructie si evacuare lasa mult de dorit, nu prea te ajuta...de asta nu iti merge cum trebue motorul, venturi prea mare si nu faca vacuum cat trebue, nu intra destula benzina...

Hmmm. Chiar asa? Sa inteleg ca nu te-ai obosit sa reglezi aprinderea de loc dupa ce ai plantat delcoul? Ma suprinzi. Pe Dacie e destul de clar cind pui delcoul invers, ca se duce capsula vacuumatica aiurea si nu poti sa rgelezi avansul ca lumea de loc, ca da peste capacul chiulasei cind incerci sa-l invirti (delcoul), asa ca m-as fi asteptat macar detaliul asta sa iti sugereze ca ceva nu e in regula.

Deci sa inteleg ca ai pus pinionul invers si delcoul cum trebuie in taietura pinonului (ca invers, adica pinionul bine si delcoul invers on fanta e clar ca intra greu si nu se invirte ca lumea de loc, se simte la mina). Ne faci de rusine, noi ne gindim la tot felul de complicatiuni si tu faci greseli de incepator.

Dar am patit-o si eu. E mai bine sa asculti de sfaturile din batrini. Nu te incapatina sa lucrezi cind esti obosit.

Succes.

This post has been edited by Gheorghedracu: 3 Aug 2008, 15:50

... din cauza motorului strans si a raportului de comprimare ridicat, bateria s-a terminat repede.

Cat ai luat din chiulasa si ce r.c ai ???

Totusi, in trafic de oras se supraincalzeste. Pun asta pe seama avansului mic. Altfel nu-mi explic.

Amestec sarac ?

This post has been edited by Muttley: 2 Jul 2009, 11:54

Nu-ti face probleme, e usor sa gresesti cind te obosesti si faci motoare pe la trei dimineata. Cred ca asta e cea mai mare greseala. Eu mi-am facut o regula. La noua seara se lasa sculele din mina orice ar fi. Asta ma obliga sa programez cu atentie ce ma apuc sa fac, sa nu ramina vreo piesa importanta prinsa intr-un surub.

Dar cu asezarea delcoului metoda de a verifica e simpla, banuiesc ca stii. Asezarea delcoului in sine nu e importanta realmente, poti sa-l pui in ce pozitie vrei (de fapt delcoul depinde de cum pui pinionul, ma rog). Pricipalul e sa asezi corect firele la bujii dup-aia. Si asa cum am mai spus, singura problema (la Dacie) e ca daca ai pus delcoul intr-o pozitie anume e ca n-o sa poti sa-l invirtesti ca da capsula peste capacul chiulasei. La alte masini nu exista problema asta, asa ca poti sa-l invirti de jur imprejur (nu ca ai avea nevoie).

In sfirsit. Ai grija cu pornirile la rece acuma.

Succes.

la 1 mm si max 10.1 e dubios ca se invarte greu . . . sa nu fi strans linia prea tare . . .

In leg cu incinsu poate sa fie amestecu sarac sau avans nasol sau . . . radiatoru nu face fata . . . desi ma cam indoiesc

Oricum daca zici ca la drum sta bine apa poate nu are suficient debit de aer . . . incearca cu un GMV si vezi poate o mai stabilizezi.

La ultimul 1.6 facut in iarna am luat 3.5 mm din chiulasa si dupa 3000 km tot se invarte foarte greu dar rc e foarte mare. Si la drum lung la turatie mare gen 180 la ora se duce apa in sus . . . deci e clar de la radiator ca nu face fata . . . La tine la 10.1 nu cred sa fie radiatorul problema.

L.E. Sa vezi cum la relanti la 3 metrii in spatele evacuarii i-ti misca panatlonii de pe tine si e evacuarea stock

This post has been edited by Ford_V6: 4 Aug 2008, 23:18

sa zici daca gasesti radiator mare cu locas de termocupla, ca si io am cautat; mi-au tot zis doamnele de la magazin ca pun pe comanda, dar....nimic

au la bv si de aluminiu si de cupru:) intra la ei pe site-ia nr de telefon si suna-i.sau daca ai $ iti pot face un radiator asa cum vrei tu:)
spor;)

Muttley,

cu Stop Leak ala se poate sa-ti fi facut si un alt deserviciu: sa nu se fi depus prin bloc, obturind ceva canale (chestie patita de mine). Daca e asa, iti dai seama ca treaba-i destul e groasa. Poate ai insa mai mult noroc decit mine (sau ai folosit alta substanta).

iar alea de aluminiu curg pe la bazine in disperare

Temperaturile cu pricina sunt normale in Australia si aicea R12 n-a suferit de probleme cu incalzirea peste masura, asa ca eu zic ca merita sa supravegezi in continuare ce se intimpla.

intreb si eu ceva, poate aiurea, dar... ma rog....
tu ai aerisit cum trebuie instalatia aia? ( adica cu tot dichisul, palnie din ala lunga, gatuit furtune si tot ce trebuie)

deci la mine era cam asa: motor facut de curand, deci fara depuneri. radiator curatat cum trebuie, termostat de 75 de grade.

montat totul , apoi stupoare: se incalzea ca si inainte, pana aproape de linia rosie.

dupa ce am aerisit, acum nu mai am probleme. ceasul de apa sta la jumatate.

eu am o dacie din 97 motor stock, neumblat si nu are nici o treaba in traficul din bucuresti pe caldurile astea, temperatura sta normal

asta cu motor de 1.6 cu 3.5mm luati din chiulasa, racire clasica pe elice fara termocupla si gmv merge ok, apa sta un pic peste medie, insa asta dupa stat juma de zi in trafic, daca mai prind niste portiuni de drum unde se merge mai cu viteza imediat coboara la normal temperatura apei
o singura data s-a ridicat apa pana la zona rosie insa aveam la sufa 1,5tone si mergeam cu viteza mica

This post has been edited by margarit2001: 9 Aug 2008, 14:26

Attached thumbnail(s)
IMG_1816.jpg ( Size: 1.82mb ) Number of downloads: 849

Anyway, problema cu racirea cred ca stiu unde este si cred c-o stim cu totii da' mai greu cu constientizatu'. Mergem cu masinile la temperaturi de 40-60 grade la soare, temperaturi care pe vremuri nu erau, asta-ntr-un trafic in care astepti cate cel putin 5 minute la un semafor. Masinile astea nu au fost proiectate pt aceste conditii.
Eu unu' asa vad lucrurile... 

nu am avut niciodata probleme de genul asta, inclusiv in Bucuresti in august, si daca pe mine nu ma crezi o sa-ti mai spuna multi acelasi lucru, ai o problema, motoarele sunt proiectate bine mersi pentru conditiile descrise, n'au nici o treaba chiar si cu cu radiator mic daca n'au alte probleme.

Spor in depistarea problemei, nu o lasa asa ca nu e normal, asta e ideea.

Nu picura putin de tot pe la capacul pompei de apa, acolo unde se prinde de chiulasa?

Mie imi curgea apa infirm pe acolo si dupa un drum de vreo 40 km am vazut bulbucii in radiator. Mecanicul care s-a ocupat de motorul draciei mele a fost un cretin care a etansat acolo cu mastic sau silicon si multumita geniului sau o astupat gaurile din chiulasa unde se prinde capacul cu silicon de ala.

Ideea e ca din cauza asta jumatate din filet numai intra in gauri si aia 2mm in care prindea surubul s-au mancat asa ca m-am chinuit o noapte sa scot siliconul din gaurici.

@ BTL,spune te rog cat ai dat pe radiator:) sa vad ce productie e;)
unu turcesc e cam 180lei,unu de bv-cam 260.

@ muttley...din cate am vazut mai sus, ai schimbat termocupla, uite ce problema am avut eu: aveam o termocupla nustiu exact de ce productie, dar se manifesta altfel, pornea pe la 90 gr. mergea putin ELV, se oprea, iar pornea putin iar se oprea cu toate ca scria pe ea ca temperatura de coborare era de 82 gr, dar nu cobora atat nicicum si deci mergea ventilatorul o gramada ca tot pornea si se oprea si de 2 ori pe minut si apa era tot la 90 . Dupa astea plec sa caut o termocupla ca lumea si fara sa gasesc una de treaba trec pe clasic cu elice cateva zile si temperatura nu trece nici in ruptul capului de 80-85 gr (ma rog linia orizontala normala), si am radiator mic. Intre timp am gasit termocupla buna si revenit la ELV ca dureaza prea mult pana se incalzeste motorul. Deci sfatu ii sa cauti o termocupla mai buna...cele nemtesti is bune cica...

Nelu eletroventilatorul era decuplat direct de termocupla sau aveai releu prin tremocupla care activa eletroventilatorul ?

Muttley,nu o lua ca o jignire,dar ai verificat termostatul (in sensul de inlocuit cu unul care stii ca merge sau scos de proba)?Te intreb pentru ca eu am avut un termostat care la ibric deschidea si probabil si pe masina,dar nu deschidea de tot,simptomele fiind ca la tine,la drum lung nici o problema ,in oras un pic peste limita.

@djasu, am instalatia originala cu releu dela mare, nu jucarie deaia de faruri, si cum v-am zis mai sus era termocupla vinovata
@muttley, schimba neaparat termocupla si sigur va merge bine si uitate la inca o chestie sa nu fie temperatura de cuplare - decuplare apropiata, ca am vazut termocuple romanesti la magazin cica de nova ce porneau la 89 si decuplau la 87 , chiar ma gandeam ca va merge ventilatorul intruna aproape. Ideala ar fi una de 90 - 82...nu mai stiu a mea de care e, oricum porneste inainte de 95 (cam 92) si se opreste putin sub mijloc(83-85), am ceasuri ca a tale gradate sti tu...

92-82 sunt valorile optime.cumpara una in ambalaj de ''uzina'' care e facuta in cehia si sa aibe valorile astea si vezi cum e.sau sunt cateva firme care produc termocuple aproape din grad in grad.

Poti face un termostat electronic ieftin care sa-ti comande ventilatorul si poti regla si histerezisul intr-o plaja de 0,5...10 grade lejer.

Dar eu zic ca daca iti tine motorul undeva intre 85 - 95 de grade este in regula. Cam alea sunt temperaturile optime de functionare.

Ce putere estimezi ca are "monstruletzul" si din testele facute cam pe unde il simti ca are cuplul maxim?

Placa de pe loc bine in rampa?



This post has been edited by Mr_Devil83: 11 Aug 2008, 13:47

domnu' Muttley,

ochiu' meu vede o oarecare greseala de design (montaj) la elv-ul dvs.
este ca exista 1 ... 1.5cm intre buza carenajului ventilatorului si suprafata lamelelor radiatorului? este este?
dupa cum cetii prin net despre ventilatoare si cum functioneaza ele, astea cu carenaj "rotund" tre' sa aiba carenajul lipit de suprafata radiatorului.
rolul carenajului fiind de a nu permite aerului sa fie aspirat de ventilator printre radiator si elice, ci numai prin radiator.

ventilatoarele cu "carenaj inclus" (alea cu palele unite cu un cerc pe exterior) sunt un fel de strutzocamila deoarece:

carenajul aduce o imbunatatire asupra modului in care este aspriat/evacuat aerul in/din elice, insa trebuie montat cat mai aproape de suprafata radiatorului (in cazul asta cu elice cu tot).

pe masura ce se apropie elicea de suprafata radiatorului, schimbarea brusca de directie a liniilor de curgere a aerului (de la curgere liniara -in radiator - la elicoidala - datorita elicei/prin elice), mareste artificial sarcina asupra elicei - reduce turatia - creste consumu - racire mai slaba, DAR se reduce cantitatea de aer aspirata printre radiator si "carenaj"

prerea mea: studiaza gmv-ul care-l ai si vezi daca elicea este retrasa vreo 2cm de la suprafata buzei (dinspre radiator) carenajului. daca e asa, ia vezi matale cum lipesti suprafata carenajului de planul lamelelor radiatorului. astfel nu vei creste suplimentar sarcina asupra ventilatorului prin turbulente/comprimare de aer, si vei elimina aerul aspirat din "spatele" radiatorului, printre radiator si carenaj.

cu stima,
rba

P.S. baga un ochi aici:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=630241

si aici:
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...t&id=1627463823


This post has been edited by rba: 11 Aug 2008, 18:24

Cauta o termocupla de r18, este una care deschide jos. (tot dintr-asta am si eu)

Muttley, preturile alea sunt in Romania? daca da, sunt nesimtiti. FIltrele alea costa cam la 40$ US fiecare. Daca vrei uita-te pe ebay sau pe site-uri internationale si o sa vezi.

Baga-te pe ebay si vezi la magazinele alora. O sa mai dai ceva pe posta, da in nici un caz nu ajungi la sumele alea astronomice.

poate ai inca frecari foarte mari in motor si d'aia se incinge . . . .

Porneste ELV la 87 de grade, il inchide la 77.
Am apucat sa fac o proba pe loc. Intr-adevar ELV porneste pe la 85-87 de grade. Mai sus nu urca, ceea ce e foarte bine. Da' electroventilatoru' ala meeeerge...    L-am asteptat sa se opreasca vreo 5 minute cred.

Poti monta o termocupla care sa porneasca la 92 si sa opreasca la 87 de grade ,ma gandesc ca ar fi optime aceste temperaturi .

Eu am pe masina o termocupla care porneste cred ca pe la 96 de grade si veche de 20 de ani , cam mult intr-adevar , si ma gandesc tot mai mult sa achizitionez o termocupla de calitate cu temperaturile 92-87 grade .

Deocamdata sunt in cautari inclusiv pe la piete , ma intereseaza ceva strain ,ca sigur ii mai fiabil , in plaja asta de temperaturi .

This post has been edited by Minel: 19 Aug 2008, 17:59

1. La ce turatie ai obtinut cei 155 km/h?

Daca-ti aduci aminte, ti-ai dorit nu ca sa maresti turatia si puterea maxima, ci ai vrut imbunatatirea cuplului pentru turatii joase.

Deci, fa bine si masoara si timpul 0 la 100 km/h.

Erai in treapta a 4-a, sau a 5-a de viteza? Presupun ca intr-a 4-a mai puteai sa mai accelerezi...

2. Ca sa fii sigur ca ar suge motorul benzin si n-are de unde, masoara debitul pompei (ml/min) si fa un calcul teoretic cam la ce turatie te-ar limita, sa zicem pentru un raport masic 14,5:1 aer-benzina...

Atentie, trebuie sa tii cont si de rezistenta la inaintare ca sa obtii aceeasi turatie si ruland pe sosea.

3. rezistenta la inaintare e luata in calcul?

This post has been edited by emircea: 26 Aug 2008, 10:07

Nu cred ca ai benzina pentru mai mult de atata.

De ce te-ai chinuit cu carburatoarele alea daca ai pus tot amaratul ala de monocorp? Axa cu came cu overlap mare pentru putere la turatii joase?