Outline · [ Standard ] · Linear+ O rabla, ...modificarea motorului standard

Fain garaj. Incap 2 Tico-uri . Acuma o sa ai loc unde sa pui motoarele din portbagaj daca tot nu te-ai apucat sa faci puntea spate punte motoare....

Fain garaj. Incap 2 Tico-uri . Acuma o sa ai loc unde sa pui motoarele din portbagaj daca tot nu te-ai apucat sa faci puntea spate punte motoare....

Bre,da fain garaj.E ff important sa nu tina umezeala.Cu masina uda,o fost cel mai bun test sa verifici acest lucru.
Pacat ca ai probl cu lungimea!

O varianta folosita pe alte meleaguri e sa cumperi racorduri de teava (adica coturi de teava indoite la diferite unghiuri pe mandrina speciala de fabrica) pe care le tai si le sudezi unde trebuie ca sa obtii ceea ce doresti. Treaba nu e foarte usoara pentru ca trebuie sa sudezi frumos, dar iese galeria perfect.

Iata aici niste poze (de data asta un esapament):

http://www.aussiefrogs.com/forum/showthrea...?t=23664&page=2

Si aici tot ansablul finisat:

http://www.aussiefrogs.com/forum/attachmen...75&d=1237456061

Observati segmentele curbe taiate sunt foarte scurte comparat cu segmentele drepte pe care le unesc. Pentru o galerie asa scurta de admisie cum are nevoie masina asta probabil ca doua segmente curbe trebuie sudate direct dupa ce sunt taiate la unghiul dorit.

This post has been edited by Gheorghedracu: 27 Dec 2009, 04:29

Muttley - ce parere ai despre aprinderile astea?
http://gbsalpine.com/english/collection_pa...ro/ignitor.html
http://www.123ignition.nl/id/44.html

Si o comparatie intre ele!

Attached thumbnail(s)
123_opened1.jpg ( Size: 219.94k ) Number of downloads: 774
123_opened2.jpg ( Size: 217.87k ) Number of downloads: 740

Va urmaresc pe topic-ul asta de ceva timp si vad ca va chinuie rau galeriile de admisie.
Am si eu o idee aici - -, studiati si posibilitatea de a le realiza prin turnare sau chiar laminare cu fibra din rasina epoxy. Asa le puteti da ce forma vreti, sunt usor de prelucrat dupa aia (planare, gaurire, lustruire etc) si sunt foarte rezistente termic si mecanic. De fapt, la majoritatea masinilor moderne, galeria de admisie este realizata din policarbonat sau alte plastice.

da dar astea generatie mai noua au clapeta anti-ex si nu permite ca sa ajunga rateuri sa topeasca galeria de plastic

P.S. am vazut difuzor de carburator de r19 topit din cauza rateurilor

Conform cu imaginile prezentate in filmuletul respectiv, 123 Ignition pare a fi cel mai stabil modul. Am observat la ei pe site ca pot produce asa ceva si pentru motoare 810-01 1289 cmc. Asta ar fi un lucru bun. Pe de alta parte, daca vei testa aprinderea electronica AT011 impreuna cu senzorul aferent (marca Gotronic), vei ramane placut surprins: montaj usor, reglaje minime si simple, porniri usoare si la -20*C, o usoara imbunatatire a comportamentului motorului in sensul ca parca a prins un pic de viata. Nu e un efect placebo, e un fapt testat si verificat si in laboratorul producatorului, dar si pe atatea masini. In plus, daca chiar vrei ceva mai rasarit decat asta, iti faci un CDI si folosesti aprinderea AT011 si senzorul ei pe post de trigger si de driver pentru CDI. O bobina de Tico langa toata afacerea asta va face si mai mari "minuni" in materie de aprindere a combustibilului. Citeste pe topicul "Aprindere electronica" mai multe detalii.
Ceea ce ai gasit tu e o varianta care, dupa cum se vede, poate gestiona si avansul, dar nu am descoperit inca in ce fel il poti modifica sau seta (poate nu am apucat sa sitesc eu tot). In regim de strada, gestionarea electronica a avansului nu cred ca iti va aduce vreun folos mult mai mare decat cea mecanica existenta.
Iar daca vrei "racing" cu Dacia va trebui sa te gandesti serios la o gestiune completa a aprinderii si avansului (centrifugal si vacuumatic, cu senzor MAP) precum si la un senzor pe volanta sau la fulia din fata. Sunt multe de vorbit pe tema asta, variante destule si combinatii la fel.
Citeste topicul "Aprindere electronica" si vei afla mult mai multe.

... ca sa nu mai poluam topicul asta cu probleme dezbatute in alta parte.

<span class='edit'>3 Jan 2010, 22:55:</span>

da dar astea generatie mai noua au clapeta anti-ex si nu permite ca sa ajunga rateuri sa topeasca galeria de plastic

P.S. am vazut difuzor de carburator de r19 topit din cauza rateurilor

Din cate stiu eu, fibra de sticla nu se topeste si nu ia foc asa usor. Cred ca pe baza flanselor deja concepute si planate (ambele flanse: pentru carburi si pentru chiulasa) se poate construi tubulatura respectiva. Rezistenta mecanica cat si cea termica este destul de ridicata. Un mulaj de polistiren extrudat ar fi benefic pentru crearea formelor dorite, finisat in prealabil dupa modelare, pe care se aplica fibra de sticla cu rasina epoxi in mai multe straturi, imbracand si flansele in structura de fibra. Dupa prelucrare si intarire, polistirenul se dizolva cu diluant si astfel raman galeriile curate si libere.

This post has been edited by Siconi: 3 Jan 2010, 22:58

ce-i aia clapeta anti-ex?
La Logan, de exemplu, unde este galeria de plastic au fost situatii de rateu pe admisie descrise pe forum, singurele avarii au fost la cutia filtrului (s-a spart) nu la galerie.
Cat despre rasina epoxy tine cam 250 de grade celsius, exista si combinatii speciale numite "tooling resin" ce contin pulbere de aluminiu si nu necesita armare cu fibra. Galeria s-ar putea turna direct, intr-o matrita, similar cu turnarea metalelor, numai ca lucrezi la temperatura camerei.

Hai gata cu discutia pe tema asta ca suntem putin cam oftopic. Daca se doreste sa se continue aceasta discutie sa se faca un topic separat si sa se mute informatiile de aici.
Cred ca sa supy Muttley de nu a mai dat nici un semn de viata

Eu zic ca da. Mai ales ca motoarele Sierra sunt faimoase ca fac pungi de aburi la cilindrul 1.

Ba cam da, ala e traseul de racire al chiuloasei in care apa circula tot timpul, indiferent ca termostatul e inchis sau nu. 1.pune un stut normal si un furtun care sa se potriveasca pe tot traseul sau 2.imbina furtunele ce-ti veneau la pata calda a carfil-ului cu o bucata de teava de cupru...

Eu n-am gasit unul din furtune cand am vrut sa pun carburatorul Varajet si am facut o mica improvizatie, dar imbinarile au la interior teava de cupru de ~6 cm lungime:DSC05769.JPG ( Size: 1.03mb ) Number of downloads: 2137


This post has been edited by emircea: 5 Jan 2010, 13:07

Eu cred ca nu. La nova lipsesc furtunurile alea si nu are nicio problema.
Daca vrei totusi ca apa sa circule putin si cu termostatul inchis si sa nu se faca bule de gaz poti da o mica gaura (maxim 1mm diametru) in termostat. Unele termostate chiar au o gaura in ele.

E foarte bine 47mm evacuarea.
Pe de alta parte, la nova apa circula mereu prin circuitul de incalzire. La Berlina daca si termostatul si caloriferu sunt inchise nu prea mai circula deloc apa.

This post has been edited by cristidb: 5 Jan 2010, 13:58

http://www.isuzuperformance.com/bills/dyno...ustcomparo.html

Daca o faci prea subtire e posibil sa fie restrictiva. Daca e putin mai mare nu pierzi prea mult, sau poate nu pierzi deloc. Mai bine mai mare decat mai mica. Majoritatea evacuarilor aftermarket au diametrul putin mai mare decat cea calculata pentru motorul respectiv.

Eu cred ca nu. La nova lipsesc furtunurile alea si nu are nicio problema.[...]

Sa-ti amintesc ca una din imbunatatiri pentru o racire mai buna la berlina era 'fulie de Nova', mai mica in diametru, ca sa invarta mai repede pompa de apa? Oare de ce crezi ca or fi folosit-o?

La nova e 40 diametrul tevii de esapament standard. Evacuarile Borla erau de 40 sau 45.
O evacuare buna are tobe straight through, nerestrictive. Asta e cel mai important. Cea mai mare restrictie o fac tobele.
Cam asa trebuie sa fie in interior:
4654af46cd2059f9.jpg
muffler.jpg
Urmeaza in ordinea prioritatilor cum e indoita teava. Esapamentele de firma sunt indoite frumos, teava pastrandu-si diametrul. Cele proaste si custom sunt turtite si chiar incretite. In zona aia aria tevii ajunge si la 60% din cea normala. Cateva indoituri din astea si s-a terminat
crushbent.jpg
mandrelbent.jpg
crush-v-mandrel-2.jpg
In al treilea rand conteaza ca diametrul sa fie suficient de mare. La aspirate se pun tevi de 50-57 in functie de capacitate si putere, la turbo de 63-76.
La unele masini prima parte a esapamentului, pana la prima toba, are diametru mai mare. Dupa aceea gazele se mai racesc si se contracta, fiind suficienta si o teava cu diametru mai mic.

This post has been edited by cristidb: 5 Jan 2010, 16:37

Ultima data cand am fost eu la Pilot in Bucuresti indoiau teava asa cum nu trebuie, vezi pozele puse de mine mai sus. Daca intre timp si-au luat o masina de indoit teava sau au in Pitesti poate o sa-mi fac si eu evacuarea la ei.

This post has been edited by cristidb: 5 Jan 2010, 17:08

Referitor la furtunul chiulasa-teu eu am pus ce aveam la indemana la momentul respectiv, unul de servofrana.. Probabil nu e ideal nefiind proiectat pentru asta , dar tine.

Si legat de evacuare, nu te grabi.. Despre partea cea mai importanta a evacuarii, "serpii" - tevile primare, nu vad sa fii zis ceva in afara de diametru (care pare prea mic, 30).

O sa fie 4-1 sau 4-2-1 ? Cu 4-1 serpii vor trebui sa fie destul de lungi (70 cm cel putin ?) si nu vei avea loc, in schimb de un 4-2-1 cu lungimile bune ar fi loc. Plus ca s-ar potrivi mai bine unei "masini de strada".

Pentru serpi pot fi calculate / aproximate cat de cat diametrul tevilor, lungimea etc. Dar trebuie stiut cat de cat turatia de putere maxima, si informatii despre axa cu came.. Oricum 30 pare prea putin, parca atat are si supapa de evacuare.. Cam cat are chiulasa ta la iesire, presupun ca poti sa vezi pe flansa facuta pt galeria de carburatoare ? Stiu ca au forma cam ovala, zic aproximativ in sectiune, ca mi se pare ca s-ar putea sa aiba mai mult de sectiune de 30, la ochi..

Desigur esti limitat si de ce teava gasesti.. Doar sa nu cheltui ceva bani, timp, munca si sa mearga mai prost ca sistemul original .

This post has been edited by ment: 5 Jan 2010, 19:03

Uite o posibilitate de a obtine galeriile de care e nevoie pentur doua carburatoare orizontale:

http://www.aussiefrogs.com/forum/showthread.php?t=75264

Muttley - ce parere ai despre aprinderile astea?
http://gbsalpine.com/english/collection_pa...ro/ignitor.html
http://www.123ignition.nl/id/44.html

[...]

Modulul Ignitor este facut de Pertronix ( http://www.pertronix.com/ ) si exista modele pentru tot ce vrei si ce nu vrei. Eu folosesc de vreo cinci ani unul in BMW-ul meu 2000CS si n-am avut nici un motiv sa-l ating. Singura diferenta fata de o platina este ca unghiul Dwell nu e reglabil (sau nu usor). Nu mi s-a parut ca ar fi vreo nevoie totusi.

Nu cunosc celalt modul din experienta proprie.

This post has been edited by Gheorghedracu: 5 Jan 2010, 20:50

Chestia asta ma mira, cum contravine teoriei vechi, larg raspandite si mai ales necontestate (din ce stiu eu) conform careia o evacuare prea "larga" pe un aspirat duce la pierderi de cuplu la turatii joase si medii.
Mersi cristi.

Si cu toate astea, orice motor ai lua, de la motosapa la Buceag, daca ii dai jos colectorul de evacuare (evacuare mai libera de atat nu se poate), ramane fara cuplu si inca foarte sesizabil.

This post has been edited by Muttley: 8 Feb 2010, 21:34

Searcj on the gogal si am gasit urmatoarele:
http://victorylibrary.com/mopar/header-tech-c.htm
http://www.nsxprime.com/FAQ/Miscellaneous/exhausttheory.htm
http://www.wallaceracing.com/exhaust_valve.php
http://www.ehow.com/video_2327401_ideal-pi...ce-exhaust.html

Sper sa te ajute ce am patit eu ... Dacia stock 1310 din 97' . La un momendat tatal meu satul de tobe schimbate in fiecare an o facut tot traseul de la saxafon pana la capat din inox (vremuri mai bune sa facea rost de material) din teava de 37(diam. exterior) , insa din cauza unei neatentii o sudat eroii prima toba invers (e conica) .
Toate bune pana cind dupa o iesire la tara si citiva bolovani mai sanatosi , mi-a a iesit din saxafon teava de inox . Rezultatul vizibil a fost ca in drum spre casa (ignorind zgomotul) un deal care de obicei il urcam doar cu a 2-a mers urcat cu a 3-a (de obicei incepeam cu a 3-a si scadea pana eram nevoit sa schimb, insa de data asta nu)
Tobele sunt libere si nu au filtre , iar colier am numai la saxafon , restul find sudat etans pe masina
ps. dupa ce am rezolvat problema tot trebuie sa schimb la acel deal
pps . foloseste linistit teava de 50 ca nu ai nimic de pierdut, mai ales ca dupa parerea mea e subdimensionat traseul stock pentru 1.4(1.6)

Ajuta-ma sa inteleg si eu... ai acordat primarele pentru ~5200 rpm si secundarele pentru ~3200? Alea le-ai ales ca valori de optim?

Asta e link-ul cu headerele:
http://www.isuzuperformance.com/bills/dyno...dercomparo.html

Cel postat de mine mai sus era testul pentru evacuarile cat back, asta pe care ti l-am trimis pe PM si l-am postat acum e testul pentru headere. Daca tot ai vorbit despre el l-am si adaugat si aici sa inteleaga toata lumea.

Fapt divers :
[attachmentid=1627581453]

He he .....ce bine le sta impreuna

Teava pe care am s-o folosesc la primele 4 tevi are diam 31mm, in opinia mea perfect. Evident c-am s-o aplatizez putin la imbinarea cu flansa, ca sa urmeze conturul canalului din chiulasa.

Si aici e ciudat, din ce am mai citit nu trebuie "port matching" exact pe exhaust, trebuie lasat un pic de perete dinspre chiulasa in galerie.

Motivul ar fi ceva de genul sa nu se intoarca gazele arse in motor in unele momente (probabil in overlap ?..), mai ales din cauza axelor cu came mai agresive, stiu ca asta am vazut prin cateva carti ale lui David Vizard, si nu numai.. Eu am vrut sa "deschid" porturile de evacuare sa fie la fel ca galeria (aia stock de papuc/injectie ), dar m-am domolit, si le-am conturat in partea superioara a portului - port roof, cica pe acolo ar iesi majoritatea gazelor, iar la partea inferioara am lasat perete de 2-3mm - zona inrosita din poza.

portevacuare.JPG ( Size: 26.2k ) Number of downloads: 601


This post has been edited by ment: 7 Jan 2010, 00:59

Exact asa e, la taote motoare sunt lasate pereti intre tevile de evacuare si chiualsa, in general 2-3mm, si al motorele de motorsport.
Daca chiulsa e portat si deja are diametru mare acel umer se poate lasa numia pe o parte, unde ar restrictiona cat se paote mai efficient fluxul gazelor inapoi spre motor, in cazul de dacie in sus.

Si aici e ciudat, din ce am mai citit nu trebuie "port matching" exact pe exhaust, trebuie lasat un pic de perete dinspre chiulasa in galerie.

Motivul ar fi ceva de genul sa nu se intoarca gazele arse in motor in unele momente (probabil in overlap ?..), mai ales din cauza axelor cu came mai agresive, stiu ca asta am vazut prin cateva carti ale lui David Vizard, si nu numai..  Eu am vrut sa "deschid" porturile de evacuare sa fie la fel ca galeria (aia stock de papuc/injectie ), dar m-am domolit, si le-am conturat in partea superioara a portului - port roof, cica pe acolo ar iesi majoritatea gazelor, iar la partea inferioara am lasat perete de 2-3mm - zona inrosita din poza.

portevacuare.JPG ( Size: 26.2k ) Number of downloads: 601

peretele asta se lasa si la admisie tocmai pentru a nu permite gazelor sa iasa inapoi in carburator in cazul axelor agresive. doar ca acea "treapta" efacuta in sens invers, adica galeria e un pic mai mica decat canalul din chiulasa. de regula diferenta e pe la vreo 0.8 mm.

Daca aveti alte idei, dati-le afara va rog.

am eu o idee dar te superi pe mine daca o zic . totusi... am sa o spun:
nu am inteles niciodata de ce te-ai complicat cu pompa electrica cand aveai foarte clar exemplul la r12G unde pompa mecanica era suficienta pt 2 weber 45 dcoe.

pe de alta parte pot spune ca imi place la nebunie borcanul pt separarea vaporilor de ulei. cand am sa fiu mai in bani cred ca imi iau si eu unul ca sincer mi se pare mai ok decat varianta cu separatorul de oltcit si sticla de coca - cola sau alte suduri in baia de ulei.

This post has been edited by Muttley: 8 Feb 2010, 21:38