Outline · [ Standard ] · Linear+ Aprindere electronica

aprinderea cdi merge cu fise de srl (sarme), urziceni, siliconice cam la fel (eu n-am observat nici o diferenta) fiabilitatea la cele de amator poate fi o problema daca nu se utilizeaza componente de calitate, nu se rigidizeaza bine motajul, carcasa (adica probleme de executie) eu am o apridere cdi ruseasca care merge de vreo 20-25 de ani (2-300k km) pe masina si n-au fost probleme din cauza ei (gen stat pe marginea drumului sau asemanatoare) Poate poti posta schema (daca ai posibilitatea), sper ca nu se incalca copyright-ul.

aprinderea cdi merge cu fise de srl (sarme), urziceni, siliconice cam la fel (eu n-am observat nici o diferenta)

fiabilitatea la cele de amator poate fi o problema daca nu se utilizeaza componente de calitate, nu se rigidizeaza bine motajul, carcasa (adica probleme de executie)

eu am o apridere cdi ruseasca care merge de vreo 20-25 de ani (2-300k km) pe masina si n-au fost probleme din cauza ei (gen stat pe marginea drumului sau asemanatoare)

Poate poti posta schema (daca ai posibilitatea), sper ca nu se incalca copyright-ul.

nu pot acum ca sunt la srv, dar ca model e "ELECTRONICA M" iar schema e prezentata in mai toate cartile despre Dacia 1300 aparute prin anii '80.

Salutare

Vreau sa va intreb daca se poate verifica cumva aprinderea electronica, daca mai functioneaza. Eu nu stiu ce fel de aprindere am, pentru asta am pus si o poza.
Influenteza cumva aprinderea electronica pornirea motorului ? Va intreb fiindca de ceva vreme imi porneste motorul foarte greu; practic invarte cam mult bateria, si nu vrea s-o omor.
As vrea s-o verific sa vad daca nu cumva e din cauza ei

Merci


Attached thumbnail(s)
reg_manual.jpg ( Size: 700.99k ) Number of downloads: 79

@cristu

Pai ai putea trece pe clasic si sa vezi cit de usor/greu porneste asa.
Apoi, din cum vad in poza ta, aprinderea e tare murdara iar daca acei tranzistori au intre ei si radiator o folie izolanta, trebuie musai curatat acolo, sint posibile scurturi prin umezeala.
De asemenea tu ai bobina cu rezistenta aditionala pe care ai legat-o fara rezistenta, prin asta fiind posibila o defectare a ei.

Mai intii treci pe clasic si ne spui.Si verifica si platina, curatata, reglajul carburatiei....

P.S. Si da, acum vad, este izolator intre tranzistori si radiator.

Adagio: Acea bobina are rezistenta de balast, tensiunea la care functioneaza este de 7-8 V. Bobinele se foloseau la pornirea cu baterie slaba, pe ger; practic ea se lega la + prin rezistenta (papucul de sub rezistenta aia) si NUMAI la pornire se lega unde ai legat tu firul. Adica acolo, la +direct, se lega un fir de la solenoid, acea tensiune era prezenta numai cit actionai demarorul.
E posibil ca ea sa reziste totusi la un CDI, depinde de tensiunea pe care CDI o livreaza in bobina. Pe clasic insa, legi prin rezistenta. Si pe clasic se pune 0,6-0,7 la bujii, nu 1mm cit ai acum

De asemenea tu ai bobina cu rezistenta aditionala pe care ai legat-o fara rezistenta, prin asta fiind posibila o defectare a ei.

Am inteles partea cu trecutul pe clasic, o s incerd, dar nu am inteles care-i treaba cu bobina ? cum e legata fara rezistenta ? ar trebui sa aiba ?

Adagio: Acea bobina are rezistenta de balast, tensiunea la care functioneaza este de 7-8 V. Bobinele se foloseau la pornirea cu baterie slaba, pe ger; practic ea se lega la + prin rezistenta (papucul de sub rezistenta aia) si NUMAI la pornire se lega unde ai legat tu firul.  Adica acolo, la +direct, se lega un fir de la solenoid, acea tensiune era prezenta numai cit actionai demarorul.
E posibil ca ea sa reziste totusi la un CDI, depinde de tensiunea pe care CDI o livreaza in bobina. Pe clasic insa, legi prin rezistenta. Si pe clasic se pune 0,6-0,7 la bujii, nu 1mm cit ai acum

Merci ptr. incercare a a ma lamuri dar eu nu prea ma pricep asa ca mai pun o poza (cu releul electronic montat, cea de dinainte era inainte sa schimb releul)

Daca ai putea sa-mi spui "ca la prosti" (am pus cifre pe sarme) unde pun firele ca sa trec pe clasic si ce rol au firele numeroate de mine ar fi foarte recunoscator.
Si daca ce e acolo e "corect" racordat (fire)

Solenoidul nu este bobina de inductie ?

P.S. Ce inseamna CDI ?

Merci

Attached thumbnail(s)
reg_electronic.jpg ( Size: 1.42mb ) Number of downloads: 63

Merci ptr. incercare a a ma lamuri dar eu nu prea ma pricep asa ca mai pun o poza (cu releul electronic montat, cea de dinainte era inainte sa schimb releul)

Daca ai putea sa-mi spui "ca la prosti" (am pus cifre pe sarme) unde pun firele ca sa trec pe clasic si ce rol au firele numeroate de mine ar fi foarte recunoscator.
Si daca ce e acolo e "corect" racordat (fire)

Solenoidul nu este bobina de inductie ?

P.S. Ce inseamna CDI ?

Merci

Ca sa treci pe clasic leaga 2 la platina (impreuna cu condensatorul), si plusul (prin cheia de contact) leaga-l la papucul de sub rezistenta (nu se vede in poza ar trebui sa fie in partea opusa adica jos); in cel mai rau caz leaga-l la 1 dar se va supraincalzi bobina.
1 ar trebui legat normal la demaror (borna de comanda de la solenoid nu cea de putere) dar avand in vedereca bobina din poza are 30 de ani, ar fi o idee buna sa o schimbi cu una romaneasca de dacie (care are doar doua borne + se leaga la contact iar - la platina).
3 pare sa fie plusul (dupa contact).
4 nu se prea vede unde duce.

CDI inseamna Capacitive Discharge Ignition (aprindere cu descarcare capacitiva) adica un montaj electronic incarca un condensator la 2-300V si il descarca printr-un tiristor pe bobina la momentul potrivit.

Solenoidul este cilindrul care se afla montat pe electromotorul de pornire (demaror).

Acuma am si eu o intrebare off-topic: releul regulator electronic ce se vede in poza sa fie cumva un model mai nou (pe care eu nu-l cunosc) si care are borna dedicata pentru sesizarea tensiunii alternatorului (firul rosu ce pare ca merge la borna de iesire + a alternatorului), borna diferita de cea de alimentare a releului si a excitatiei (pentru a nu mai aparea variatii de tensiune datorate caderii de tensiune pe rezistenta cablurilor si a contactului, variatii care comanda in plus tensiunea de iesire a alternatorului)? Oare sa se fi desteptat chiar atata producatorul (probabil sub presiunea producatorilor/importatorilor de baterii care erau supraincarcate)?
Ce model (cine-l face, pare IPRS?) este releul si cat costa?

This post has been edited by ceacu: 10 Mar 2006, 01:09

Da, este releu cu referinta de tensiune, cu un fir in plus. Se fabrica si actualmente, deci nu-s de IPRS, care ..nu mai e, nici ca Beta SA.
Nu am gasit nici unul defect, i-as fi "ridicat" schema.

Ce model (cine-l face, pare IPRS?) este releul si cat costa?

Multumesc ptr. lamuriri "ceacu & diaconuliviu"o sa incerc in weekend sa trec pe clasic

Este un model RTA-12 produs de S.C. IPEE S.A. Curtea de Arges. Am dat 17 lei pe el de la un magazin de piese auto

1. Asta cu inversatul si magneti decalati, nu prea pricep sau, nu mi se pare OK; asta pentru ca ar trebui sa am 4 magneti "lungi" de 57 grade(cit dwell), restul fiind gol.In fine, asta e mai putin relevant, o sa fac inversare pe tranzistor.
2. Si daca nu am ecranat dublu? Ca la dimensiunea aia, ce mi se potriveste bine ar fi cablul acela de pe vremuri, dintre CDRom si placa de sunet, cine isi aminteste.
3. Deci sa pun tresa la masa aprinderii, ok, dar masa senzorului o pot pune la tresa? Ca acel cablu are 2 fire (ziceam eu + si OUT) si o tresa(ziceam eu masa) Deci, daca pun masa TLE la tresa, fara atingere cu delco, e OK? Totusi, ce se intimpla daca masa senzor atinge si masa delco?
4. Decuplarea + am facut-o prin ceramic de 4n7/2kV, nu ajunge? De asemenea, cum zici, o sa decuplez OUT cu 30pF.
5. Pentru ce serveste acel Shotky?
6. Acel Pull-up, e critic de 1k2? Pentru ca ei exprima acolo ca valoarea de 1us se obtine cu 1k2.
7. Us = 4-24V, parca, mai e nevoie de Zenner?

Se pare ca am fost ocupat si am ratat intrebarea asa ca am ramas dator cu un raspuns:
1. Este totuna daca comanda o da apropierea sau departarea magnetului de senzor atata timp cat se produce simetric (la 90grade) la fiecare cilindru. Partea cu unghiul dwell se rezolva cu un integrat specializat (s-a postat mai sus chiar eu am intrebat unde-l gasesc) care in plus menajeaza si bobina si tranzistorul final.
2. Ecranul dublu (cablu ecranat cu 2 fire sub un ecran comun) asigura imunitate la curentii paraziti indusi in ecran.
3. Nu se leaga ecranul la delcou (este un punct de masa foarte "zgomotos") si nici nu este necesar daca se leaga la masa la aprindere (la intrebare se pot intampla multe sau nimic totul depinde de nivelul zgomotului indus de descarcarile de inalta tensiune de la lulea-capac si de la bujii, returul de la bujii se face prin corpul motorului [capacitatea lui parazita] si prin masa de la alternator, eu nu am avut ocazia sa masor zgomotul [din lipsa de aparatura] dar ti-am recomandat ca sa fi de partea sigura, avand in vedere si existenta alternatorului curentul lui de retur va circula partial si prin cablul tau daca-l legi la masa delcoului).
4. Decuplarea fa-o cu un ceramic mai mare gen 100nF-220nF/100V atentie la tensiune! paralel cu 1-2,2uF/100V atentie la tensiune! si nu folosi valori mai mari in special la electrolitic, la iesire de 30pF cu pul-up de 1,2kOhm.
5. Aicea am omis (mea culpa) trebuiesc 2 schottky-uri unul masa-iesire si al doilea iesire-alimentare (cu acest sens) iar masa este masa de semnal nu tresa, cu rolul de a limita la -0,3+0,3V tensiunile induse (daca sunt induse de zgomot) pe linia de iesire a senzorului (daca senzorul este CMOS trebuiesc luate masuri suplimentare de protectie pentru a limita posibilitatea de latch-up [agatare] caz in care senzorul se va comporta ca un scurtcircuit intre alimentare si masa lui [iti dai seama ce se va intampla mai departe], pentru asta trebuie ca sa nu apare la intrarea/iesirea lui tensiuni mai mici decat masa sau mai mari decat alimentarea [diodele schottky] iar daca chiar se strapunge [agata] trebuie sa nu se arda adica trebuie limitata in curent [de scurtcircuit] alimentarea si limitata energia din condensatorii de decuplare ai alimentarii [1-2uF], de asta am spus sa-l alimentezi in paralel de pe un zenner de 5V [fiindca sursa de alimentare stabilizata paralel cu un zenner are implicit limitare la curent prin rezistenta serie care limiteaza si curentul prin zenner].
6. Acel rezistor este necesar doar daca iesirea senzorului este de tipul open drain (collector), daca e asa se spune in datasheet care este valoarea minima a lui sau valoarea maxima a curentului(cu cat e mai mic semnalul de iesire este mai "abrupt" dar creste curentul prin tranzistorul de iesire a senzorului) si parca cu condensatorul de pe iesire de 30pF valoarea de 1,2 kOhm asigura fronturi de 1uS (daca ma gandesc mai bine daca ai cablu ecranat poti scoate condensatorul fiindca cablul ecranat are si el o capacitate de ordinul zeci de pF).
7. Parca am raspuns la 5.

Bafta.

P.S. In general "agatarea" este reversibila daca se ia tensiunea de alimentare si curentul de scurtcircuit (agatare) nu depaseste curentul maxim admisibil dat in catalog (referitor la orice pin si alimentare sau masa) dar daca curentul de scurtcircuit al alimentarii nu este limitat agatarea produce distrugerea instantanee a componentei (sursa baga xxA intr-un PIC 16F876 [de ex.] care rezista un timp indefinit la max 50mA, deci daca limitam sursa la 45mA am scapat de problema). Acesta era un exemplu si se adreseaza si celorlalti care-si fac aprinderi "inteligente" cu corectare "soft" a avansului.

This post has been edited by ceacu: 10 Mar 2006, 11:06

salut
sa va spun o chestie de la stanpatitu
am facut saptamina trecuta un o aprindere electronica aia de pe adelaida cu 2 tranzistoare am puso am reglat platini buji si a luato din prima. Mergea motorul trasnet nu recunoasteam masina prima zi am si inpuscat 250 000 ca iam dat blana de bucuros ce eram.
A doua zi lafel mergea bine
A tria zi dimineata iara se facu - 7 8 C . Pornire canci nici macar rateu.
Am tipat jos AE lam pus pe normal tot canci.
Am dat la cheie pina am desc bateria. M-a tras vecinu a pornit cu greu ca_ l innecasem. De curios am pus inapoi AE si a luato si cu el.
Am intrbat pe altii mai specialisti care- explicatia.
Raspunsul Semicomductoarele ordinare gen BU 508 pe care lam pus nu sint garantati ca functioneaza la temp negative de fapt in catalog datele sint pentru t 20C. Am primit si solutia : un bec de 5 W montat in cutia AE dai preincalzire 5 minute cu el si dupa aia cheie iarna . Acu a venit primavara sa speram nu-i nevoie de el dar sa nu uitati asta iarna viitoare cine na folosit piese expre pentru acest scop.

Am si eu o aprindere zisa electronica (Gotronic, Tg Mures) de care ma plangeam de multa vreme ca imi impusca platinile... Acum am aflat si de ce: curentul masurat pe platina FARA aceasta aprindere minune este de 2,97A, iar CU aprinderea este 2,7A. Acuma am si eu o intrebare: cine dintre cei de pe aici stie ori, si mai bine, pote face el insusi o aprindere electronica autentica -- dar atat, aprindere electronica, nu cu senzori, nu cu alte minunatii ale electronicii si automatizarilor... Vreau pur si simplu o aprindere care sa-mi protejeze platina. (Mentionez ca sunt din Iasi)

Am vazut astazi in Vitan o aprindere electronica intr-o cutie neagra, arata destul de bine, spunea ala ca e facuta la bucuresti ( de Progresul ... sau ceva de genul asta ). Costa 300.000 Lei.
Aveti idee despre ce este vb si daca e buna de ceva?
As vrea sa-mi montez, totusi, o aprindere, insa din asta normala.

Am si eu o aprindere zisa electronica (Gotronic, Tg Mures) de care ma plangeam de multa vreme ca imi impusca platinile... Acum am aflat si de ce: curentul masurat pe platina FARA aceasta aprindere minune este de 2,97A, iar CU aprinderea este 2,7A. Acuma am si eu o intrebare: cine dintre cei de pe aici stie ori, si mai bine, pote face el insusi o aprindere electronica autentica -- dar atat, aprindere electronica, nu cu senzori, nu cu alte minunatii ale electronicii si automatizarilor... Vreau pur si simplu o aprindere care sa-mi protejeze platina.  (Mentionez ca sunt din Iasi)

Chiar daca prin platina trece acelasi curent, cu gotronic platina rezista mai mult. Tranzistorul comuta mai repede iar scanteia dintre platini e mai mica si automat si uzura lor. Am verificat personal chestia asta.

Chiar daca prin platina trece acelasi curent, cu gotronic platina rezista mai mult. Tranzistorul comuta mai repede iar scanteia dintre platini e mai mica si automat si uzura  lor. Am verificat personal chestia asta.

Atunci de ce imi impusca platinile intr-o veselie?.... Nu cumva ar fi mai protejata o platina prin care trece un curent mai mic?

pai,acuma mai depinde si de calitatea platinei,cat si de celelalte componente:)

REIAU UN POST MAI VECHI:
Am si eu o aprindere zisa electronica (Gotronic, Tg Mures) de care ma plangeam de multa vreme ca imi impusca platinile... Acum am aflat si de ce: curentul masurat pe platina FARA aceasta aprindere minune este de 2,97A, iar CU aprinderea este 2,7A. Acuma am si eu o intrebare: cine dintre cei de pe aici stie ori, si mai bine, pote face el insusi o aprindere electronica autentica -- dar atat, aprindere electronica, nu cu senzori, nu cu alte minunatii ale electronicii si automatizarilor... Vreau pur si simplu o aprindere care sa-mi protejeze platina. (Mentionez ca sunt din Iasi)

@ dacis:
Malvina e platina electronica. Sau schemele de pe aici(asta daca vrei sa faci singur).

Malvina e platina electronica. Sau schemele de pe aici(asta daca vrei sa faci singur).

Zici, asadar, ca Malvina merita cumparata... Numai ca, vezi tu, era cineva pe aici care se plangea ca are montata aceasta aprindere si tot ii impusca platina...

Pentru diaconuliviu, m-am gandit ca e mai bine sa nu-ti raspund pe PM ca sa profite si altii:
im0003949te.th.jpg
Componentele marcate cu * sunt optionale (cu exceptia rezistorului de 1,2k care se poate inlocui [recomandabil] cu cele 2 rezistoare de 680 plasate la cele 2 capete ale cablului [daca este loc]).
Atentie! semnalul de iesire este de 0-4,5V nu 0-14V (se poate lega la Malvina [de exemplu] daca se scoate din aceasta rezistenta de 150 [R5] de polarizare a platinei [implica renuntarea la garantie]).
Partea in chenar este cea din delcou.
Nu am trecut modelul tranzistorului fiindca merge orice BCxxxA PNP.

La intrebarea anterioara e buna si Malvina (dupa stiinta mea cu 100mA nu are cum sa impuste platina), dar cu urmatorul amendament: Post #777
im0002922jo.th.jpg

This post has been edited by ceacu: 14 Mar 2006, 00:14

de aprinderea made in uRSS electronika M ati auzit?am gasit eu una in garaj:)

de aprinderea made in uRSS electronika M ati auzit?am gasit eu una in garaj:)

Poate ne ajuti cu o schema a ei.

Da Malvina nu este prea buna si celelalte rusesti la fel!.
Daca vrei iti trimet o schema ruseasca "iskra"se numeste.
Numai sa am timp sa o scanez si o postez.(am si mai bune).

Salutare tuturor!
ceacu , ai mesaj privat.

Salutare tuturor!
ceacu , ai mesaj privat.

Cand dau reply pe privat spune ca Kinetix nu exista!?

Da Malvina nu este prea buna si celelalte rusesti la fel!.
Daca vrei iti trimet o schema ruseasca "iskra"se numeste.
Numai sa am timp sa o scanez si o postez.(am si mai bune).

Daca ai posibilitatea posteaza-le pe toate (si Electronika M) si judecam apoi care pare mai buna.

Salutare tuturor!
ceacu , ai mesaj privat.

I-ti raspund asa:

Salutare!
Pentru ca ai spus ca esti electronist, indraznesc si eu sa-ti mai pun ceva intrebari cu privire la aprinderea aia neagra cu patru fire "AE 02" (Malvina?).
O montez, pun contactul cheii, scot fisa centrala de la delcou, ii pun o bujie in clema aia si pun bujia cu filetul la masa motorului. Verific aparitia scanteii atingand firul galben de masa - apare scanteie (cam anemica...). Apoi "zgarii" masa cu capatul firului galben - apare un tren de scantei vreo 2-3 secunde dupa care moare. Repet, dar nimic.  Schimb pe aprindere clasica si merge (scanteia chiar mai anemica un pic).
1.Ce spui, Crezi ca o fi vreo problema cu instalatia electrica a masinii de are scanteie slaba si cu aprindere clasica?  Eu ma asteptam sa vad o scanteie albastra, dar ea e violet si tare subtirica...Bujiile se cam afuma...
2.Ce s-o fi ars la aprindere? Eu am verificat cu multimetrul digital setat pe sectiunea cu verificat diode si nu imi arata nici un semiconductor impuscat (care sa conduca in ambele sensuri). De fapt, nu piuie la nici un sens de punere a testerelor. Poate nu verific eu bine. Ai putea sa detaliezi o verificare completa a aprinderii cu multimetrul pt un nespecialist (amator)?
Mersi mult!

Cu problema asta se para ca m-am f***t 2 ani si la mine era din cauza fiselor.
Adica cred ca ai fise de Urziceni la care prin imbatranire sau initial din cauza proastei calitati rezistenta la conductie (intre borne) a fiselor a crescut (normal trebuie sa fie de 2-8kOhm; personal prefer 0 adica fise neantiparazitate [nu am muzica pe masina si nici nu o sa am pe dacie; scap de hoti si ascult muzica la motor SUNT MANIAC]).
Incearca cu un set de fise de SRL xxx (negre cu mansoane de cauciuc portocaliu-roz) si verifica sa aibe conductor metalic adica rezistenta 0 (ma rog aproape) la care pune mansoanele de la fisele tale (mansoanele roz sunt de toata jena).

Cu referire la frecat borna galbena la masa nu trebuia sa apara trenul de scantei (sau sa apara mai rar) daca ar fi avut modificarea mea (la fel se intampla la mine si la platina adica dedea tren de scantei haotic [rateuri smucituri ...] in special cand avansul vacuumatic misca de platina, exact ca la tine se miscau contactele unul fata de celalalt [rateuri la accelerare si la frana de motor, si am f***t peste un an fiindca schimbasem arcul la delcou tunasem carburatorul jicloare nivel pompa acceleratie stut pompa acceleratie pilisem clapeta de acceleratie reglasem progresiunea etc. si nu stiam de unde apare problema]).

Pana la urma a mers mai bine dupa ce am modificat aprinderea si brici dupa ce am schimbat fisele (eu le aveam luate originale de 2 ani si am refuzat sa cred ca pot avea ceva fiindca aratau foarte bine).

Din pacate la 2-3 zile dupa ce a mers brici un bou m-a impins frontal intr-un nevinovat la 50-60kmh (cry...) dar si eu am vina morala ca faceam raliu prin TM de bine ce mergea harbul.

Pentru diaconuliviu[...]

Multumesc. Ma uit si ma intreb: de ce ai pus un pnp acolo si nu un npn, cu culegere de semnal din colector, dupa rez de sarcina? Ca ar apare acelasi tip de semnal.

Am vazutmai inainte un mesaj al lui drbas, care zicea ca i se incalzeste tranzistorul. Eu am mai facut 2 exemplare intre timp. La nici unul nu se incalzeste tranzistorul. DAR: am incercat sa pun in loc de 2N3055 un Darglinton de putere, gen MJ sau TIP121, ambele se incalzesc foarte tare. Nu inteleg nici eu de ce exact, banuiesc ca tranzistorul clasic nu deschide complet... De altfel, in baza trebuie montat un 200-220 ohmi. Mie nu imi tiuie cu condensator de 2,2 nF in oscilator. De altfel nici nu prea ar avea cum sa tiuie la frecventele alea. De rigidizat eu l-am rigidizat cu Prenadez, care a mai "elastic" decat lacul, absorbind mai bine vibratiile.
Sa se satureze miezul la tine? De aia sa tiuie? Sincer, nu stiu.

Mersi ceacu pt raspus.
Ciudat mesajul ala la incercarea de reply.
Imi pare sincer rau pt accidentul avut...
La care adaptare te referi pt impulsurile parazite: rez de 100 ohmi, lampa in paralel cu bobina sau la partea de montaj cu rosu pt turometru? Sau la toate?
Ai putea sa explicitezi un pic mai pe larg primul montaj de la postul #922? La ce foloseste, cum se cupleaza cu o aprindere?
Mersi.

Avand in vedere ca in momentul de fata cea mai accesibila optiune este cea produsa de colegul gotronic, puteti gasi informatii despre ea (descriere, preturi) aici https://www.daciaclub.ro/Aprinderi-electron...ic-t314102.html