Outline · [ Standard ] · Linear+ Mici intrebari - mai tehnice, Ca si celalalt, dar diferit

Da, teoretic asa este, la sudura curentul circula pe traseul cel mai scurt dintre masa si electrod, si eu am sudat pe masinile detinute (inclusiv la o CorsaC 2001 si tot esapamentul) fara probleme, conteaza insa si cu ce se sudeaza electrod sau sarma, regimul si locul de sudare, unde s-a pus masa, etc...practic insa se poate ”scurge” pe oriunde si pot da ex de colegi de forum(uri) care au ”prajit” cateva componente \module electronice, trebuie avut grija cu asta.... This post has been edited by Gil26: 28 Aug 2022, 12:31

Da, teoretic asa este, la sudura curentul circula pe traseul cel mai scurt dintre masa si electrod, si eu am sudat pe masinile detinute (inclusiv la o CorsaC 2001 si tot esapamentul) fara probleme, conteaza insa si cu ce se sudeaza electrod sau sarma, regimul si locul de sudare, unde s-a pus masa, etc...practic insa se poate ”scurge” pe oriunde si pot da ex de colegi de forum(uri) care au ”prajit” cateva componente \module electronice, trebuie avut grija cu asta....

This post has been edited by Gil26: 28 Aug 2022, 12:31

de fiecare data cand mi-au sudat la esapament la logan a fost cu borna scoasa. SI doar la reprezentanta a fost asta.

Petec peste petec.

2 suporti mancati de rugina

Cand mi-au fost sudate pragurile la laguna cu mig-mag sarma cu flux s-a scos borna la baterie. Cand am confectionat un suport nou pt toba finala la aceeasi leguma, nu am dat jos borna pentru simplul fapt ca am confectionat suportul independent de masina si vine prins cu surub de lonjeron.

This post has been edited by Filip: 29 Aug 2022, 11:26

Da, teoretic asa este, la sudura curentul circula pe traseul cel mai scurt dintre masa si electrod, si eu am sudat pe masinile detinute (inclusiv la o CorsaC 2001 si tot esapamentul) fara probleme, conteaza insa si cu ce se sudeaza electrod sau sarma, regimul si locul de sudare, unde s-a pus masa, etc...practic insa se poate ”scurge” pe oriunde si pot da ex de colegi de forum(uri) care au ”prajit” cateva componente \module electronice, trebuie avut grija cu asta....

Exact, conteaza mult unde se pune masa.

masa sta pusa bine intre scaune... poa' sa fie si sub sopron, in garaj, langa vreun perete, insa cel mai ok e intre scaune.

...si desigur ca este foarte OK daca "masa sta pusa bine" ....mai ales intre scaunele sofer si pasager

This post has been edited by Gil26: 29 Aug 2022, 17:54

E ceva mai complexa treaba decit unde se pune masa...normal o pui cit mai aproape de punctul de sudura pentru a avea amorsarea mai buna si limita curentii vagabonzi.
Curentii se induc ori cu bateria conectata ori cu ea deconectat, totusi cu ea deconectata nu se itimpla nimic desi acei curenti sint la fel, nu conteaza daca bateria e sau nu conectata.

Fara borne teoretic ai circuitul de alimentare al modulelor deschis, ceea ce in teorie inseamna ca nu va fi tensiune de alimentare mare pe singurul circuit care este protejat in oarece masura de tensiuni cu varfuri de scurta durata
In schimb pe circuite secundare (senzori, becuri, difuzoare) tensiunea tot se induce deoarece e o bucla inchisa si sunt mai sensibile la spike.uri
Nici eu nu imi explic cum ar fi putut sa puste siguranta, motorul desi are 20 ani a fost verificat si uns, misca liber si fara joc in ax. Alimentarea era trecuta prin siguranta deoarece comutatorul era pe treapta1 dar fara contact pus e tot ca si cum as fi luat borna plus dpdv electric neinductiv.
Aia e, am un pumn de sigurante pentru cand pusca data viitoare

....
Clestele de masă a fost pus in teava de esapament in spatele masinii (NB: ) , electrodul nu cred ca a atins decat intrarea in toba finala, deci circuitul trebuia sa se inchida scurt si elegant.
Acum drept e, s.a mai lipit electrodul si a trebuit sa smucesc de el, o fi atins in puntea spate 1 data, nu pot sa bag mana in foc totusi. Nu am nici o eroare pe diagnoza, totul functioneaza normal, ma gandesc ca daca bagam curenti aiurea mai pusca si altceva  (NB:) ... bateria nu a fost deconectata de pe masina, deci diferenta de potential intre caroserie si + teoretic trebuia sa ramana 12V in permanenta.
....

...
Curentii se induc ori cu bateria conectata ori cu ea deconectat, totusi cu ea deconectata nu se itimpla nimic desi acei curenti sint la fel, nu conteaza daca bateria e sau nu conectata.

Si un exemplu extras\doar foarte "pe scurt":

Problema a fost la filtrul de ulei ce nu am reusit sa il desfac de nici o culoare , chiar si cu scule adecvate , pe scurt am ajuns de am taiat cu dalta tot capacul albastru pana a ramas doar baza filtrului si ce ma dus pe mine capul asta smecher ... sa sudez o piulita de planetara pe baza ramasa pentru a o desface . Am decuplat bornele la baterie , am pus masa pe caroserie si dai si sudeaza . Cand am inceput sa sudez am auzit din zona panoului de sigurante / baterie un bazait si m-am oprit ....
Masa am pus-o pe un șurub de la amortizorul drept...
Am pus testerul si erori peste erori... Acum ce nu mai functioneaza: Modul abs...Usa sofer... Reglarea automata a farurilor... Geamurile nu mai functioneaza de la nici o usa... Senzori parcare... Radio / Navigatie... Injectorul nr 1 "rapaie "...Putere limitata.... Si cred ca mai sunt cateva lucruri mici de care nu-mi aduc aminte acum...
Intr-un final , am reusit . Toate sistemele funtioneaza si va scriu mai jos tot ce a fost afectat de aceasta "operatiune": Calculator pompa ABS a fost prajit... UCH partial prajit.... Senzor abs fata stanga prajit... Prajit electrovalva si senzor presiune turbo....
Sper totusi sa nu fie nimeni la fel de "inspirat" ca si mine si sa ajunga aici....

This post has been edited by Gil26: 29 Aug 2022, 19:28

Acolo deja este introdus in circuit flexibilul motor caroserie cit de bun este ala dupa citiva ani cam se stie, acolo a aparut diferenta de potential ridicata intre motor si caroserie care s-a transferat ECU si alte module, este exceptia care confirma regula, este perfect explicabil acel incident.
Stim asta, am comentat in acel post, totusi cu masa corect pusa si cu bateria conectata uneori totul o ia razna, cu ea scoasa e OK.
Deci e doar o balada a meseriasilor? un fel de ruleta ruseasca sau are ceva explicatii?


29 Aug 2022, 20:53:

Fara borne teoretic ai circuitul de alimentare al modulelor deschis,

Am patit-o la fel cu un Nissan care avea rezistentele pe o placuta ceramica, cea mai serioasa incalzire aparea pe treapta 1 cea mai mica, ventilatia era eficienta si asa o foloseam tot timpul aproape, dupa un timp am patit-o si eu banui ca exact de la incins rezistenta din cauza ca mergea cu ea complet introdusa in circuit.
Siguranta termica ajuta sa nu ia foc rezistenta cind se blocheaza ventilatorul, se mai intimpla si asta...

This post has been edited by Agrig: 29 Aug 2022, 20:53

Stiu, si eu am scris in acel topic, l-am ajutat pe coleg, a fost chiar si o mica polemica de unde\cum se incep verificarile, etc...Dar este doar un exemplu (si din pacate mai sunt cateva) cand chiar si cu bateria deconectata nu neaparat este OK (ceea ce am scris pe scurt in postul #451 ramane valabil), iar "lucrurile o pot lua razna" mai ales la masinile astea noi cu multa "electronica", depinde unde\cum\cu ce se sudeaza, etc...si desigur ca orice lucru are cel putin o explicatie, oricum trebuie avut grija (altfel da, poate sa fie si un fel de ruleta ruseasca, uneori si cu urmari destul de grave).

This post has been edited by Gil26: 29 Aug 2022, 21:23

La Dacia si Reno, recomandarea generala a fabricantului e sa dai jos borna bateriei cand sudezi. Nu or fi fost chiar prosti cand au zis asta.

Este o recomandare ca masura suplimentara de siguranta.

Exact, , este o recomandare generala ca masura suplimentara de siguranta, de fapt producatorul auto Dacia\Renault (si nu numai) recomanda deconectarea bateriei cam pentru orice "lucrare" care se executa pe masina, insa cand se sudeaza mai trebuie tinut cont de cateva lucruri (iar spike-urile uneori pot produce si "daune" chiar si cu bateria deconectata)....

intrebarea e daca prin zona in care sudezi sunt diversi senzori sau relee sau chestii cu bobine sau elemente de executie?
Ca daca se induce destul curent, lucruruile o pot lua razna.
La fel si la soc de tensiune.

This post has been edited by dizzy: 30 Aug 2022, 10:08

"To avoid damaging the vehicle’s electrical and electronic components, disconnect the earths of the wiring in the vicinity of the weld zone.

Position the welding machine earth as close as possible to the weld zone." asta e la inceputul paginii de avertizari, vezi colegul de mai sus cu masa pe un surub de langa amortizor (care parca vad ca era o masa electronica)

Surubul amortizorului se afla inconjurat de cauciucul flansei, nu prea este metal pe metal pentru ca socuri si vibratii.
Cred ca a atins si oala amortizorului superficial si asa a reusit sa sudeze, dar tot o pozitionare proasta este, deoarece este prea departe de locul arcului

Asa se intampla cand baietii mari se joaca cu electricitatea.Pagube colaterale. Noroc ca nu si-au prajit pacemakeru

Surubul amortizorului, corp amortizor, arc, bratul inferior si de acolo spre portfuzeta... sau daca arcul mai are ceva izolatie pe el, plastic, etc atunci e si mai bine ...corp amortizor superior, bucsa sinterizata, tija amortizor cromata dur , corp amortizor inferior, portfuzeta, rulmenti, planetara, rulment, carcasa cutiei, un traseu minunat!
Totusi cred ca mai repede s-a dus tot spre caroserie si apoi prin legatura caroserie motor a ridicat potentialul ECU si restu.

This post has been edited by Agrig: 30 Aug 2022, 12:03

"Masa am pus-o pe un șurub de la amortizorul drept..." eu inteleg ca a gasit vreun gujon pe oala de amortizor, nu filetul tijei amortizorului. In conditiile in care el suda pe suportul filtrului de ulei de pe blocul motor.
daca era pe filetul zis de psycho, era cam ziolat fata de blocul motor....

Aha, atunci e total plauzibila problema cu legatura de masa dintre caroserie si motor.
Daca o pui pe surubul amortizorului ai in cel mai rau caz modelul 2, prin tija amortizorului si rulmenti...

Cu un link pentru o uitlitara PaperPort ma poate ajuta cineva?

Se dă o centrală termică Immergas Eolo Star 24e, clasică. Apa caldă e setată pe minim. Cu toate astea, la minim de flacără modulată indicată pe display, apa ajunge la 56 de grade (setat 36). Cel pe care l-am întrebat, un nene specialist în centrale termice, mi-a zis că apa n-are debit suficient și că n-am ce-i face.
Am peste 1 bar în instalație, deci ar trebui să fie și debit, iar la specificațiile centralei spune că presiunea minimă e de 0.3 bar pentru a funcționa încălzirea apei calde.
Ați mai dat peste situația asta?

This post has been edited by marksman: 31 Aug 2022, 11:33

1 bar presiune fără robineţi deschişi? Dacă da, e prea puţin. Din ce ştiu trebuie măcar 3.

0,9 bar cu robinetul deschis, 2,2-2,5 bari cu robinetul închis.

This post has been edited by marksman: 31 Aug 2022, 11:44

Poate fi sonda apa calda de consum sau schimbătorul infundat

Filtrul sa de apa din amonte sa nu fie infundat si sa aveti debit prea mic.

Debit scazut corelat cu temperatura mai mare a apei reci -> reglajul de minim al centralei are flacara prea puternica.
Daca are management stupid ca ferolli meu, cand porneste apa calda ii da putere maxima la flacara cateva secunde dupa care scade puterea. Timp suficient sa fiarba apa, intra protectia care opreste flacara, lasa postfentilatia 10s dupa care ciclul se reia.
Am pus o pompa de apa care sa creasca debitul -> functioneaza doar atata timp cat ii dai debit mare si la iesirea in baie (daca iti place mai rece tot debit redus va avea deoarece reglajul inchide apa calda)
Apoi m-am bagat in meniul centralei si am limitat puterea maxima a flacarii ca sa nu poata depasi 40 grade la debit moderat. Aceasta setare e buna doar vara, iarna trebuie sa cresc puterea din meniul service