Outline · [ Standard ] · Linear+ Radiator Electric pentru incalzire pe Logan, Caldura instant in prag de iarna

Man, tu tii cu ursu' Am scris mai sus ca am pus pe alimentarea rezistentei un cablu de 3X4,5 mm2. Toate punctele de conectare (cu bateria, cu releele) sunt cositorite sau au lipiti cu cositor papuci electrici. Pe alimentare am montat la motor, langa baterie, si o siguranta de 80A. Toate trecerile cablurilor sunt protejate de mansoane cauciucate, prinse de elemente de plastic, departe de muchii taioase de tabla. Chiar am verificat daca se incalzeste vreun cablu zilele trecute, nici o sansa sa se intample asa ceva. Doar siguranta era usor calduta, pe la 20 - 25 grade, tinand cont ca afara erau peste zero grade. Cand o fi afara -10, nu o sa se mai incalzeasca neam. Eu am efectuat circuitul de comanda al releelor in functie de comanda data de UCH pentru dezaburire, deci mai mult de 15 minute nu poate sta alimentata rezistenta, decat daca dam un nou impuls pentru dezaburire. In felul acesta, au fost dati cand am avut cuplata rezistenta si cate 30 de minute (in cazul unor geruri de -20 grade, cand aveam probleme si cu termostatul, care deschidea prea repede). Discutabil, nediscutabil, treaba cu gheata de pe parbriz e ca eu nu am dat niciodata gheata jos de pe parbriz de cand am masina. Cum zicea si doctorasul, in maxim 3 minute se topeste orice strat de gheata. Cat despre siguranta in functionare, nu am auzit pe nimeni cu Logan diesel sa ia foc pana acum. Costurile suplimentare de care vorbeam mai devreme sunt, intr-un fel, nefondate pentru o imbunatatire minora, pe care multi nu o vad utila si in cele mai multe cazuri nu vor alege aceasta optiune pe masina lor. Asta inseamna ca cine vroia acesta optiune, sa aiba urmatoarele schimbari: - alta instalatie electrica (deci training suplimentar pentru muncitori) - montarea unui alt altenator pe modele pe benzina (aici nu mai stim daca el incape cum trebuie acolo sau mai trebuie reproiectat spatiul care cuprinde pompa de servo directie, altenatorul si compresorul de AC) - piesele suplimentare (relee, rezistente) Cum ei nu monteaza un amarat de placaj peste roata de rezerva, care ar fi costat maxim 5 euro in plus la pretul masinii, niste aparatori de noroi etc., crezi ca se blocau intr-o eventuala optiune care nu isi justifica amortizarea si profitabilitatea pentru cei de la Renault? Nici macar masinile de Rusia nu au aceasta optiune. This post has been edited by Bujor Stefan: 19 Jan 2009, 20:26

Man, tu tii cu ursu'
Am scris mai sus ca am pus pe alimentarea rezistentei un cablu de 3X4,5 mm2. Toate punctele de conectare (cu bateria, cu releele) sunt cositorite sau au lipiti cu cositor papuci electrici. Pe alimentare am montat la motor, langa baterie, si o siguranta de 80A.
Toate trecerile cablurilor sunt protejate de mansoane cauciucate, prinse de elemente de plastic, departe de muchii taioase de tabla.
Chiar am verificat daca se incalzeste vreun cablu zilele trecute, nici o sansa sa se intample asa ceva. Doar siguranta era usor calduta, pe la 20 - 25 grade, tinand cont ca afara erau peste zero grade. Cand o fi afara -10, nu o sa se mai incalzeasca neam.
Eu am efectuat circuitul de comanda al releelor in functie de comanda data de UCH pentru dezaburire, deci mai mult de 15 minute nu poate sta alimentata rezistenta, decat daca dam un nou impuls pentru dezaburire. In felul acesta, au fost dati cand am avut cuplata rezistenta si cate 30 de minute (in cazul unor geruri de -20 grade, cand aveam probleme si cu termostatul, care deschidea prea repede).

Discutabil, nediscutabil, treaba cu gheata de pe parbriz e ca eu nu am dat niciodata gheata jos de pe parbriz de cand am masina. Cum zicea si doctorasul, in maxim 3 minute se topeste orice strat de gheata.

Cat despre siguranta in functionare, nu am auzit pe nimeni cu Logan diesel sa ia foc pana acum.

Costurile suplimentare de care vorbeam mai devreme sunt, intr-un fel, nefondate pentru o imbunatatire minora, pe care multi nu o vad utila si in cele mai multe cazuri nu vor alege aceasta optiune pe masina lor.
Asta inseamna ca cine vroia acesta optiune, sa aiba urmatoarele schimbari:
- alta instalatie electrica (deci training suplimentar pentru muncitori)
- montarea unui alt altenator pe modele pe benzina (aici nu mai stim daca el incape cum trebuie acolo sau mai trebuie reproiectat spatiul care cuprinde pompa de servo directie, altenatorul si compresorul de AC)
- piesele suplimentare (relee, rezistente)
Cum ei nu monteaza un amarat de placaj peste roata de rezerva, care ar fi costat maxim 5 euro in plus la pretul masinii, niste aparatori de noroi etc., crezi ca se blocau intr-o eventuala optiune care nu isi justifica amortizarea si profitabilitatea pentru cei de la Renault?
Nici macar masinile de Rusia nu au aceasta optiune.

This post has been edited by Bujor Stefan: 19 Jan 2009, 20:26

OK...daca-ti functioneaza...poate pui ceva foto ar fi mai elocvent.

A, inca ceva..la cablu de 4,5mmp este sectiunea efectiva? Cablul e litat sau plin?
Mie nu-mi prea iese densitatea de curent, stii de ce? Eu folosesc pentru aplicatiile mele niste accu care debiteaza continuu 66A. Eu trag din ele cam 25A pe o sectiune efectiva de 4mmp si dupa 1 min. functionare cablurile se simt caldute cand pui mana pe ele, plecand de la faptul ca temperatura corpului uman e de 37 grade.
Uite si accumulatorii

Attached thumbnail(s)
PIC_0013.JPG ( Size: 119.79k ) Number of downloads: 2359

Pardon, cred ca este de 3X4 mm2, am vazut ca de 4,5 mm2 nici nu exista pe piata. Cablul este MYYM, litat.
Conform http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm, http://en.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge si faptului ca avem si niste caderi de tensiune cu atatea locuri de conectare, tine fara probleme curentul, fara sa se incalzeasca.
Iarna, cand vine un curent de aer sub 0 grade, nu cred ca apuca ele sa se incalzeasca. Vara scot oricum siguranta si mai am si un comutator in masina prin care intrerup alimentarea releelor.
O sa pun si niste poze, dar mai spre week-end.

OldMan, dar tu ai diesel si ai rezistenta instalata, dupa ce dai jos insonorizantul de la pedale poti vedea rezistenta, releele si firele trase.

This post has been edited by Bujor Stefan: 19 Jan 2009, 21:28

Oare daca am un cablu cu 80 de grade temperatura o fi vreo problema?

This post has been edited by liviu2004: 19 Jan 2009, 21:33

Si cablurile de la motor la ce temperatura functioneaza vara?
Vara oricum nu folosesti rezistenta.

This post has been edited by Bujor Stefan: 19 Jan 2009, 21:51

Are cineva idee daca se poate modifica in parametrii computerului sa functioneze mai mult de 3 secunde ca sa nu tacane releele ?

nu uitati ca ele au 900 W si se incing f tare,

aia nu-i vreo 75 A? in cazul asta ori iti pui alternator de tir, ori stai in 4000 rpm fara nici un alt consumator, sa-ti mearga rezistentele?!

Iar o luam de la capat....
Mda, dupa ce pornesc ii bag o caramida pe pedala sa stea la minim 4000 rot/min.
Happy?

Acum cu scuzele de rigoare, am mai scris inainte ca nu sunt probleme cu consumul de curent, deja de pe la 1500 rot/min se observa din luminozitatea farurilor ca incarcarea este OK.
Sunt intr-a doua iarna de cand folosesc rezistenta, fara sa intampin nici un fel de probleme.

Are cineva idee daca se poate modifica in parametrii computerului sa functioneze mai mult de 3 secunde ca sa nu tacane releele ?

Iti tacane releele pentru ca nu tii peste 800 rpm sau cat o fi minim in ECU. Probeaza si ai sa vezi.

19 Jan 2009, 22:24:

aia nu-i vreo 75 A?  in cazul asta ori iti  pui  alternator de tir, ori stai in 4000 rpm fara nici un alt consumator, sa-ti mearga rezistentele?!

Mai avem curent si in baterie.

This post has been edited by liviu2004: 19 Jan 2009, 22:24

Deh mersul in oras ....

in fine, eu nu cred ca e vorba de 900 w, ci mult mai putin, pe la jumate' eventual.

Citez dintr-o carte interesanta: "Reglare termică circuit de încălzire habitaclu

Motoarele cu sistem de injecţie directă sunt caracterizate printr-o injecţie a carburantului direct în camera de combustie. Rezultă de aici o reducere a pierderilor termice pe partea superioară a motorului şi prin urmare, dimensiunile circuitului de răcire a chiulasei sunt reduse. Efectul acestei reduceri este că temperatura apei care circulă pe aici creşte mai lent. Deci această apă este utilizată de sistemul de încălzire din habitaclu. Pe vreme foarte rece, devine deci dificil să se ajungă rapid la o temperatură confortabilă în habitaclu. Pentru a limita durata de încălzire, în circuitul de încălzire habitaclu există două elemente rezistive de încălzire a aerului, numite Rezistenţe de Încălzire Habitaclu (RÎH). Calculatorul de injecţie DCM 1.2 determină necesitatea de a comanda şi realizează comanda fizică a Rezistenţelor de Încălzire Habitaclu. Calculatorul de injecţie determină pe de o parte în funcţie de sarcina alternatorului limitarea comenzii de putere a Rezistenţelor de Încălzire Habitaclu şi, de altă parte, interdicţia Rezistenţelor de Încălzire Habitaclu în funcţie de turaţie, sarcina şi viteza vehiculului."

19 Jan 2009, 22:39:

in fine, eu nu cred ca e vorba de 900  w, ci mult mai putin, pe la jumate' eventual.

POPA NECREDINCIOSUL.

This post has been edited by liviu2004: 19 Jan 2009, 22:39

Ca bine zici...
Cam asa e, sunt totusi doar 13 volti amarati, orice imperfectiune scade tensiunea si implicit puterea rezistentei.
Oricum, se simte foarte bine caldurica iar cu bateria nu am avut probleme niciodata pana acum. Unde mai punem ca am si perne incalzite pe fata, care mai "papa" 10A. Si de obicei merg toate dimineata: faruri, rezistenta, dezaburire luneta, perne incalzite, radio si aeroterma.
Alternatorul Bosch de pe 1,6 baga 71A la 1000 rot/min si deja urca la 96A la 2000 rot/min.
V-am zis, de pe la 1500 rot/min se observa ca nu mai sunt probleme de incarcare.

Am varianta diesel si nu am probleme cu incalzirea. Uch-ul comanda pornirea rezistentelor in functie de temperatura si treapta aleasa la ventilatorul climatizarii (sunt trei trepte de aclansare a rezistentelor). De asemenea mareste relantiul la motor la aprox. 900 rot./min.
Singurul lucru care ma deranjeaza e caldura data spre picioare (la sofer fluxul de aer e mai slab decat pe partea pasagerului). Aici oare gasim ceva solutii ?
Suplimentar am montat doua perne electrice simple cumparate cu 25 ron. bucata pe care le-am legat la bricheta. Consumul unei perne electrice e de aprox. 3A si pana acum nu am avut probleme cu ele. E caldut si bine .....

This post has been edited by laurentiuvincze: 23 Jan 2009, 23:53

in praktiker gasiti niste aeroterme micute care se asimenteaza de la bricheta au 200 w am fost chiar mirat de cit de bine functioneaza [fac cald in masina] si costa decit 60 ron

Si nu se arde siguranta ?

E o tampenie sa pui un asemenea consumator pe bricheta. Are totusi 15 - 16 A.
Doar cu fir separat tras si o cuplare sanatoasa, cu papuci electrici.
Dar nu inteleg un lucru: v-ati monta in masina asa ceva, o chinezarie, un artificiu, inca un lucru care sa se balangane prin masina in loc sa va montati aeroterma in bord si a-ti termintat toata comedia?

Ca bine zici...

Alternatorul Bosch de pe 1,6 baga 71A la 1000 rot/min si deja urca la 96A la 2000 rot/min.
V-am zis, de pe la 1500 rot/min se observa ca nu mai sunt probleme de incarcare.

sigur e asa?
Ce curent de excitatie ai la 1000 de ture si ce curent de excitatie ai la 2000 de ture?

E o tampenie sa pui un asemenea consumator pe bricheta. Are totusi 15 - 16 A.
Doar cu fir separat tras si o cuplare sanatoasa, cu papuci electrici.
Dar nu inteleg un lucru: v-ati monta in masina asa ceva, o chinezarie, un artificiu, inca un lucru care sa se balangane prin masina in loc sa va montati aeroterma in bord si a-ti termintat  toata comedia?

asta in cazul in care ai un consum in regim dinamic...la consumul rezistiv treaba sta cu totul altfel.

Tu pe cine intrebi?
Pe mine?
Daca ti se pare ca spun tampenii, recomanda tu altceva.

Raspunde tu te rog cum e curentul de excitatie la 1000 si la 2000 rot/min.

nu ti-am spus ca spui tampenii, numai ca nu ai analizat mai in profunzime...

consumul pentru rezistentele electrice...se stie ca sunt elemente neliniare de circuit, la fel ca si becul.... asta inseamna ca la pornire cand sunt reci, valoarea curentului care le strabate va fi maxim si direct proportional cu valoarea rezistentei omice. Prin incalzire rezistenta omica se mareste si implicit scade curentul...stiind ca tensiunea ramane nemodificata.
Deci daca siguranta nu se arde la pornire slabe serante sa mai pocneasca dupa aceea...asta in cazul cand toate legaturile electrice sunt "perfecte"

la excitatie... in cazul generatoarelor de curent trifazate cu rotor bobinat pragul de turatie nu influienteaza producerea acestuia. Valoarea curentului la iesire este determinat de curentul de excitatie aplicat prin periile colectoare pe rotor. Statorul fiind legat in stea produce curent alternativ trifazat, redresat prin sase diode se transforma in curent continuu. Reglarea curentului de excitatie este realizat de asa zisul releu de incarcare.
Singurul generator care era dependent de turatie, si la care sa renuntat in auto a fost dinamul. Acolo statorul era un magnet permanent iar rotorul producea curent. Cu cat invarteai mai tare cu atat debita mai mult.

Ok, imi cer scuze, m-am grabit.
M-am referit la faptul ca firele de la bricheta nu sunt dimensionate pentru a suporta 15 - 16 A. Bricheta deja la 4 A alimentati din ea, incepe sa se incalzeasca (asta o stiu sigur, pe probate).
Deci la 15 A o sa simtiti diverse mirosuri de plastic incins...

Ok, am inteles si la partea cu altenatorul.
Ceea ce am zis mai sus, cu valorile curentului la diferite turatii este luat din datele tehnice ale alternatorului, din manual.

Acum daca e sa calculam totul la limita, putem sa spunem ca acelasi curent este debitat de alternator si la 1 rot/min si la 10000 rot/min?

Va multumesc.

...in tabelele respective ei s-au referit la faptul ca, la valoarea turatiei respective curentul maxim care poate fi produs este 94A. N-au mai specificat ca acel curent se produce pentru un curent de excitatie sa zicem de 10A.
E mult mai usor sa reglezi un curent de excitatie de cativa amperi decat un curent de iesire de zeci de amperi.

Cu invartitu' treaba e altfel. Se pune in discutie de la ce turatie excitatia aplicata rotorului, prin camp magnetic invartitor produce in stator un curent de o anumita valoare. Aici apar date constructive, de numar de poli, de dispunerea lor...randament, etc.
Cand se calculeaza generatorul se stiu anumite date de intrare...deci va trebui sa functioneze de la 500 ture la 5000, curentul de excitatie reglebil intre 2...10A si tensiunea de iesire 13,4...13,6V.
La turatii mici ale motorului cand consumul creste apare o scadere in turatie...ai senzatia ca motorul pica in turatie...atunci generatorul se comporta ca "frana"...adica campul magnetic invartitor este foarte puternic si lucrul mecanic necesar scoaterii din pozitia de blocare a generatorului e mare.
UCE-ul analizeaza curentul de excitatie, tensiunea la iesire si modifica turatia motorului pentru a putea compensa pierderea de putere...evident prin cresterea consumului de carburant. Turatia nu creste foarte mult e de ordinul 100-200 ture.
Deci, pot invarti un alternator la 500 de ture dar si la 5000 de ture si la iesire sa nu ai nimic, daca pe excitatie nu se aplica nici un curent. Dar nici nu poate fi invartit cu 500 de ture, aplicata o excitatie maxima, si sa debiteze valori maxime constructive. Poate pentru scurt timp, da ....pierderile vor fi importante.

This post has been edited by OldMan: 28 Jan 2009, 07:30

Pentru o mai buna informare

nu ai nimic, daca pe excitatie nu se aplica nici un curent.

Invata legea lui ohm si dupa aceea dati aere cu aplicarea curentului , cum se spune eletricieni acestia de doi bani.
Se vede cine incurca tensiunea si curentul .

This post has been edited by djasu82: 28 Jan 2009, 16:17

Invata legea lui ohm si dupa aceea dati aere cu aplicarea curentului , cum se spune eletricieni acestia de doi bani.
Se vede cine incurca tensiunea si curentul .

poate ma inveti tu Legea lui Ohm pentru curent alternativ...si mai temperat cu aprecierile.

si ca sa inveti si tu... acolo unde aplici tensiune apare si consum de curent..in cazul unui circuit inchis.



<span class='edit'>28 Jan 2009, 16:44:</span>

pai da cine ai pune sa alimenteze un led la 12V ? Un led se alimenteaza la maxim 3 V minim 2V acceptabil 2,5-2,7V. Ledurile pot fi smd plcc sau un simplu led de 5V care lumineaza cat un bec de 25W. Totul trebuie facut un mic stabilizator de tensiune pentru a mentine un curent de maxim 20mA.

D-ale lui djasu82....tare ultima fraza....faci stabilizator de tensiune ca sa mentii curentul...
Ala se cheama "generator de curent constant" si e alta mancare de peste
Cum e cu deosebirea dintre curent si tensiune?
Tu probabil esti electrician de doi bani juma'

This post has been edited by OldMan: 28 Jan 2009, 16:44

Acum nu stiu daca la puterea genarata, indicata in tabel, este cu sau fara curentul consumat pentru excitatie.
Poate ne lumineaza cineva...

Ce curent nu poate asigura alternatorul, mai da si bateria inapoi in sistem, asta e, dupa oprirea consumatorilor mari se reincarca fara probleme.
In fine, bateria face aproape 3 ani, iar in ultimele 2 ierni, la fiecare pornire functioneaza rezistenta pentru minim 5 - 10 minute.
O sa va anunt cand o sa moara bateria.

E o tampenie sa pui un asemenea consumator pe bricheta. Are totusi 15 - 16 A.
Doar cu fir separat tras si o cuplare sanatoasa, cu papuci electrici.
Dar nu inteleg un lucru: v-ati monta in masina asa ceva, o chinezarie, un artificiu, inca un lucru care sa se balangane prin masina in loc sa va montati aeroterma in bord si a-ti termintat  toata comedia?

stiu pe cineva care si-a pus asa ceva la un golf pe benzina, doar ca si-a tras-o prin priza de 12V din portbagaj; desi avea klima, omu era si inca este FOARTE friguros

desi avea klima, omu era si inca este FOARTE friguros

Adevaru' e ca daca ai clima se incalzeste masina instantaneu... Probabil de la gandul ca ai dat cu nu stiu cat mai mult decat vecinu pe masina... Si imediat te apuca transpiratiile.

o husa incalzita e mai buna

Am testat sambata cu ddt-ul cat de repede se incalzeste motorul de Solenza
daca e lasat la relanti.

Plecand de la temperatura antigelului de -1,8 grade ajunge la 20 grade in
2 minute, la 40 grade in 4 minute si la 60 grade in 6 minute.

M-a surprins faptul ca e cam liniara cresterea temperaturii.

Am facut acest test pentru ca vreau sa-mi montez si eu niste rezistente de incalzire in circuitul de racire si dupa ce le montez vreau sa vad cat sunt de eficiente.

Solutia tehnica inca nu am gasit-o si inca nu stiu daca se merita. La -20 grade probabil se merita, dar vad ca in Brasov s-a cam schimbat clima.

This post has been edited by ianacosti: 2 Feb 2009, 09:27