Outline · [ Standard ] · Linear+ dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)

@salam_09: Daca faci transplant de catalizator doar pentru RAR, cu ce crezi ca o sa te ajute faptul ca ai GPL trecut in carte cand te opreste ARR-ul si-ti face un test de noxe pe loc? Singura modalitate de a verifica un catalizator este sa faci un test de gaze de esapament. Atentie insa, daca sistemul tau de injectie merge aiurea(amestec prea bogat din cauza de regim termic aiurea sau sonda lambda defecta) foarte posibil ca si catalizatorul tau sa se fi "otravit". Spor la reparatii! Numai bine. This post has been edited by variable_dynamics: 11 Nov 2009, 12:53

@salam_09:
Daca faci transplant de catalizator doar pentru RAR, cu ce crezi ca o sa te ajute faptul ca ai GPL trecut in carte cand te opreste ARR-ul si-ti face un test de noxe pe loc?
Singura modalitate de a verifica un catalizator este sa faci un test de gaze de esapament.
Atentie insa, daca sistemul tau de injectie merge aiurea(amestec prea bogat din cauza de regim termic aiurea sau sonda lambda defecta) foarte posibil ca si catalizatorul tau sa se fi "otravit".

Spor la reparatii!
Numai bine.

This post has been edited by variable_dynamics: 11 Nov 2009, 12:53

Noroc la toata lumea,
In sfarsit mi-am schimbat motorasul de relanti cu unul original nou nout, am dat 280 lei pe el. Nu l-as fi schimbat daca nu ma lasa a suta oara motorasul vechi si, bineinteles cand mi-era lumea mai draga. Asta nou merge bine, l-am pus pe masina de cum l-am cumparat(motorul cald) si am observat ca nu am distanta aia de 1 mm intre varful motorasului si clapeta. Am mai desurubat surubelul ala de pe clapeta dar dupa o pornire noua iarasi sta lipit la relanti. Am apasat usor pe el cand functiona motorul si tasti s-a retras la capat de cursa. Astia cand ti-l vand de nou nu e normal sa fie complet retras? Ea sarmana merge bine dar nu stiu daca e bine sa stea tot timpul in contact cu motorasul...Multam"

@costi2:
Nu conteaza in ce pozitie este tija cand cumperi motorasul.
TEORETIC, concoranta intre pozitia tijei care actioneaza clapeta si pozitia clapetei(pozitia cursoarelor potentiometrului clapetei) se face in service, cu ajutorul testerului CLIP.
PRACTIC, se poate face ori reglaj manual(am dat link mai demult) ori te bazezi pe autopozitionarea rudimentara pe care o face UCE si DE OBICEI e suficienta(in conditiile in care nu ai dereglat cele doua suruburi ale piesei care misca clapeta).
Daca mai "reglezi" mult din suruburi, UCE n-o sa mai poata sa faca autocalibrarea!
UCE-uri mai inteligente au secventa automata(si eficienta) de autocalibrare(vezi UCE Siemens Sirius32 de pe SuperNova, SOlenza,etc).

Iar cu distanta de contact de 1 mm.... De ce va incapatanati unii dintre voi sa NU cititi anumite chestii care vi se recomanda sa le cititi?!!?!
Ia uite ce am scris eu atunci cand am descris reglajele:

functie de pozitia(reglajul) surubului J(vezi poza), intre surubul S si capul tijei actuatorului de ralanti trebuie sa existe, la rece, o distanta de ~1 mm(distanta respectiva previne modificarea ralanti-ului la cald).

Deci distanta trebuie sa existe la RECE, tocmai pentru ca la cald, sa NU existe distanta, adica asa cum e la tine!!!
Probabil ai miscat foarte putin de surub, si UCE a reusit sa compenseze cand a facut calibrarea pozitiei. Norocul tau, insa eu nu mi l-as mai forta(nici norocul nici pe UCE injectie ) tot regland si deregland suruburi de-aiurea.

Spor la reparatii.
Numai bine.

Ce ai postat tu mai demult l-am facut shortcut pe calculator de acum o luna si l-am citit din scoarta-n scoarta ori. Fa-ma sa pricep...dimineata, cu motor rece...

Costi, ce-o fi asa de complicat?

REGLAJUL distantei aleia se face LA RECE!!! Adica montezi si reglezi motorasul de ralanti LA RECE!!!(motor rece,contact luat).
LA MONTAREA noului motoras(DOAR LA MONTARE!!!), INAINTE de a pune contactul pentru prima oara cu noul motoras de ralanti bransat la sistemul de injectie, trebuie sa asiguri distanta respectiva(de 1mm), ADICA:

- lasi clapeta de acceleratie libera(inchisa);
- montezi motorasul in locul lui. NU IL CONECTEZI INCA LA INSTALATIA ELECTRICA DE INJECTIE;
- ori alimentandu-l cu 5Vcc in reprize scurte, asa cum am scris in postul ala ori cu mana(desi tija merge doar impinsa! Trasa cu mana nu prea merge - risti sa il strici!) aduci varful tijei motorasului la 1 mm de pastila metalica a piesei aleia de petal care misca axul clapetei! Vezi poza! ;
- ACUM ca ai reglat distanta, CONECTEZI MUFA CABLAJULUI DE INJECTIE IN MUFA MOTORASULUI;
- Pui contactul si il iei de vreo 2-3 ori;
- Pornesti motorul.
IMG_0245.JPG ( Size: 249.27k ) Number of downloads: 1116

Poate tie(si altora) iti pare inutil si greu de inteles(dupa cum observ) reglajul acestei distante, insa cand pui contactul pentru prima oara dupa ce ai schimbat motorasul si/sau ai facut reglajele, ECU "invata" cat de mult timp trebuie sa alimenteze motorasul pentru ca la pornirea la rece sa ai ralanti corespunzator!

Spor la reglaje, cititi cu atentie si mai treceti si prin filtrul gandirii ceea ce cititi!
Numai bine.

This post has been edited by variable_dynamics: 11 Nov 2009, 15:14

Multam" de o mie de ori !!!!Acum am priceput si eu...daaa

Variable_dynamics > vad ca te pricepi bine la injectie, am o intrebare, de ce de fiecare data cand pornesc motorul rece turatia sare prima data la 2000 de rotatii pentru cateva fractiuni de secunda iar apoi scade la 1300-1400 tot atat de repede? Mai ales iarna, ma enerveaza pentru ca instalatia de gaz se trece la 1800 de rotatii pe gaz(pornirile se fac pe benzina automat iar cand ajunge la acea turatie se comuta pe gaz). La altii am vazut ca turatia de inceput este la 1500 iar apoi scade la 1300-1400. nu la 2000 si scade imediat cum e la mine. Ma scoate din sarite pentru ca peste noapte furtunul de GPL de la vaporizator spre admisia aia corp injector ramane gol si pana ajunge gazul din vaporizator in injector ramane fara alimentare si scade brusc turatia la 300 rotatii sau se opreste. Tocmai din acest motiv o dau din mers cu a 2-a sa nu se opreasca.. Dimineata cam de fiecare data trebuie sa dau doua chei ca la prima se opreste ramanand fara alimentare.. la trecerea benzina-gaz. Iar la a 2-a cheie cand furtumul s-a umplut de gaz si vrea sa faca comutarea imediat alimentarea este preluata pe gpl si nu se mai cunoaste cand se face trecerea. Instalatia nu o vad de vina.. este normal sa se goleasca acel furtun si pana ajunge iar gazul dureaza, dar turatia.... SI a.. cand se incalzeste ramane la 800 rotatii, nu-i problema.. Sau daca pornesc cand e calda nu mai sare la 2000 de ture ci se comporta normal. Motorasul de relanti l-am schimbat acum 2 ani, insa nu mai stiu daca inainte de asta facea la fel sau nu, problema asta e mai veche.. si nu pot sa imi dau seama de ce..

This post has been edited by panter1: 11 Nov 2009, 18:26

Pana rezolvi problema dai comutatorul de GPL pe functionare numai pe benzina si dupa ce o pornesti comuti inapoi pe GPL. Eu iarna o pornesc cu comutatorul pe benzina si merg cateva sute de metri pana se incalzeste putin motorul si apoi comut pe gaz iar trecerea pe GPL o fac calcand ambreiaju si acelerand usor (nu e bine sa faci trecerea in sarcina ).

This post has been edited by CGDBZ: 11 Nov 2009, 20:12

Mersi, si eu fac asta dar cate odata uit.. si dand asa doua chei uzez electromotorul, ma gandeam sa fac in asa fel incat trecerea pe gaz sa se faca la 2200 rotatii pentru ca pot merge pe benzina incet sub acea turatie cateva zeci de metri, si nici nu se mai trece singura la porniri reci(asta se regleaza de la potentiometrul din spatele butonului de comutare gaz-benzina) dar cred ca este prea mult sa nu pateasca ceva electrovalvele de la gaz la turatia aia.. Uneori cand comut eu manual la turatie mare se aud niste pliscaituri semn ca electrovalvele nu se simt prea bine la comutari in turatii mai mari..

This post has been edited by panter1: 11 Nov 2009, 20:30

CGDBZ am o intrebare la tine ce fel de indicator de nivel ma refer la cel cu leduri.
La mine am bagat 20 litri si sta unul rosu aprins tot timpul, aia la service mi-au spus ca trebuie sa se aprinda cand mai am putin gaz. Oare sa umblu la indicatorul de nivel de pe butelie, indicatorul meu are doar doua leduri unul care indica verde cand sunt pe gpl si tot acelasi se face rosu cand e pe benzina iar celalalt e rosu in permanenta(precizez ca am jumatate de butelie incarcata)

Daca faci transplant de catalizator doar pentru RAR, cu ce crezi ca o sa te ajute faptul ca ai GPL trecut in carte cand te opreste ARR-ul si-ti face un test de noxe pe loc? 

ARR-ul e Autoritatea Rutiera Romana si nu are treaba decata cu masinile de peste 3.5T si peste 9 locuri.
Cred ca tot RAR ai vrut sa zici
Fara suparare, am zis sa corectez, pentru ca se tot face confuzie intre RAR si ARR

12 Nov 2009, 09:46:
O sa verific si eu la masina daca am distanta aceea de 1mm.
Pana acum merge ok la rece si motorasul e original (si sper ca sa ramanatot cel original)

This post has been edited by bozzo: 12 Nov 2009, 09:46

@bozzo: Nici o suparare! Da, stiu ce e si ARR si cu ce se ocupa. RAR am vrut sa scriu, scaparea mea(am scris repede). Multumesc pentru corectare.

@panter1:
Da, turatia normala de ralanti la rece este de 1500 rot/min. Problema pe care o ai poate avea urmatoarele cauze/defecte:
- Ai modificat pozitia vreunuia dintre suruburile(S sau J) piesei ce misca axul clapetei de aer?(vezi poza). DA sau NU?indexe3e.jpg ( Size: 63.35k ) Number of downloads: 1151

Daca da, saltul initial al turatiei la pornire pana la 2000 rot/min se datoreaza reglajelor necorespunzatoare. Vezi mai sus ce i-am explicat lui Costi2 in legatura cu distanta de 1 mm la rece, ca sa iti faci o idee.
- O alta posibilitate ar fi uzura surubului melcat al angrenajului primar din interiorul motorasului de ralanti. La pornire, la rece, angrenajul din motoras "agata" pentru un moment, dupa care isi revine. La cald nu agata deoarece pozitia surubului melcat este alta iar angrenajul nu functioneaza in zona uzata. Pentru mai multe detalii, vezi tutorialul meu despre motorasul de ralanti.
Daca suruburile de reglaj au fost dereglate inainte sa schimbi motorasul de ralanti(acum doi ani,ai zis tu) posibil ca si inainte iti facea probleme.

Revino cu detalii, insa iti pot recomanda acelasi reglaj pe care i l-am recomandat lui Costi2. Mai ales ca presupun ca nu ai reglat nimic acum 2 ani cand ai schimbat motorasul, n-ar strica sa il reglezi acum.

Spor la reparatii!
Numai bine.

Variable_dynamics din acel reglaj de la suruburile S sau J se poate reduce turatia de pornire la rece? Sa spun ca vreau sa stea la 1200 rpm sau la 1100 cand pornesc de dimineata ori visez frumos ?

salam_09 eu am vreo 5 leduri daca nu ma insel , primul este rosu cand comutatorul este pe benzina si portocaliu cand este pe GPL iar restul patru se aprind pe verde in functie de cat GPL am , daca am butelia plina am 4 verzi , ele se sting cate unul cum scade GPL-ul , cand mai am putin mai ramana primul portocaliu si al doilea care se nu mai e verde ci rosu.

Variable_dynamics, multumesc mult pentru sfaturi Eu nu am reglat niciodata acea distanta, dar la cald am vazut ca este mai mult de 1mm intre clapeta si surubul J, la fel si cand este rece si as vrea sa ii reglez acel 1mm, este posibil ca vechiul proprietar sa fi dereglat, sau cei de la fabrica l-or fi reglat asa, chestia cu turatul pentru cateva milisecunde la rece se intampla si inainte de a schima motorasul, dar mai ales cand este frig afara(motor foarte rece). In momentul de fata cu acea exceptie motorul merge ireprosabil, daca as umbla la reglaje sper ca nu va influienta puterea, amestecul, noxele.. ai zis ca exista nu stiu ce potentiometru care daca se deregleaza se va regla greu.. etc..

Din ce am inteles eu din postul tau, va trebui sa misc de surubul J cand motorul este rece in asa fel incat acea parghie a motorasului care impinge clapeta sa aibe 1mm distanta intre ea si clapeta iar clapeta sa stea sprijinita pe surubul J cand acel 1mm trebuie sa existe, ok? Fara doar si poate pentru reglajul la rece, motorasul ramane in ultima pozitie de cand a fost cald caci el nu se mai misca dupa oprirea motorului am observat, ultima pozitie a clapeta-motoras fiind la cald la 800 rotatii, iar daca i-as pune contactul acum la rece el va actiona clapeta in pozitie de soc adica sa tina 1500 Rotatii dar nu il pun. Intrebarea mea este ca daca mie imi merge motorul in 3 pistoane si am oprit motorul, acel 1mm reglat de mine ulterior la rece va fi eronat deoarece motorasul deschide parghia mai mult sa poata tine tot 800 rotatii decat in mod normal deoarece merge in 3 pistoane iar el tine mortis 800 rotatii, eu reglez 1 mm intre clapeta si motoras din surubul J dar cand repar bujia si va merge in 4 pistoane motorasul va vrea sa retraga clapeta mai mult spre inchis dar nu va mai avea unde din cauza surubului J care nu ii da voie sa micsoreze din pozitia clapetei, va sta la 950 de rotatii in 4 pistoane, daca eu reglez acel mm. Uitandu-ma la poza postata de tine observ ca nu va mai avea cursa clapeta sa se retraga cand va vrea sa tina o turatie mai mica din cauza maririi randamentului si dupa repararea bujiei daca este blocata de surubul J acel 1mm nu ar fi prea putin??Ii va taia din elasticitatea cursei clapetei. Imi poti arata documentatia unde scrie de acel 1 mm si scopul lui?? Poate iti scapa ceva ori nu am inteles eu bine.. corecteaza-ma, sau poate imi scapa mie ceva..

This post has been edited by panter1: 13 Nov 2009, 02:03

ATENTIE: post foarte lung!

ori visez frumos ?

Exact! Visezi frumos.
Acum, lasand la o parte mica gluma(sper sa nu te superi), REGLAJUL turatiei de ralanti la rece il cam face UCE injectie! Si NUMAI UCE Injectie!
Orice reglaje(de fapt "dereglaje" ai face) vor avea efect NUMAI la ralanti LA CALD.
Ca sa intelegi mai bine functionarea: la pornire(motor rece) ECU monitorizeaza semnalul traductorului de turatie si pe cel al sondei de temperatura a lichidului de racire. Pana cand lichidul de racire(implicit motorul) nu ajunge la o anumita temperatura, ECU actioneaza motorasul de ralanti astfel incat traductorul de turatie sa ii raporteze 1500 rot/min.
Sfatul meu este sa NU actionezi asupra suruburilor respective, deoarece vei deregla ralanti-ul la cald, si de aici vor aparea manifestari de genul: ralanti instabil la cald, la debreierea mai brusca la cald se opreste motorul(asta in caz ca ai scazut ralanti-ul la cald), etc.
Operatiunile de reglaj ale ralanti-ului la cald implica mai mult decat de invartit 2 suruburi. Cine ma crede pe cuvant, bine. Cine nu, la fel de bine.

Variable_dynamics, multumesc mult pentru sfaturi  Eu nu am reglat niciodata acea distanta, dar la cald am vazut ca este mai mult de 1mm intre clapeta si surubul J, la fel si cand este rece si as vrea sa ii reglez acel 1mm,

Panter1, acel reglaj se executa DOAR cand se inlocuieste motorasul de ralanti sau in caz de ralanti instabil sau prea ridicat la cald.
Pentru cazul in care tocmai ce ai inlocuit motorasul de ralanti, faci reglajul DOAR la montare.
In caz de ralanti instabil sau prea mare LA CALD, reglajul nu se mai face actionand asupra tijei motorasului de ralanti, ci din suruburile de reglaj, insa acesta este un reglaj mai complex care implica mai multe operatiuni(nu e foarte simplu)

daca as umbla la reglaje sper ca nu va influienta puterea, amestecul, noxele.. ai zis ca exista nu stiu ce potentiometru care daca se deregleaza se va regla greu.. etc..

Amestecul si NOx-ele nu vor fi influentate, insa daca se modifica anumite reglaje(pozitiile suruburilor J si S), se obtine o corelatie eronata intre potentiometrul clapetei(care da lui ECU informatii privind REGIMUL DE SARCINA al motorului) si pozitia motorasului de ralanti pentru anumite regimuri(ralanti la cald sau ralanti la rece).
Deci, puterea si raspunsul in sarcina al motorului, VOR AVEA DE SUFERIT.

Din ce am inteles eu din postul tau, va trebui sa misc de surubul J cand motorul este rece in asa fel incat acea parghie a motorasului care impinge clapeta sa aibe 1mm distanta intre ea si clapeta iar clapeta sa stea sprijinita pe surubul J cand acel 1mm trebuie sa existe, ok?

PARTIAL CORECT.
O sa te rog sa citesti cu atentie!
Depinde pentru ce situatie efectuezi reglajul!!!
Pentru reglajul initial(adica cel pe care trebuie sa il faci cand schimbi motorasul), NU ACTIONEZI asupra niciunui surub! Se procedeaza astfel:
Conditii de reglaj: MOTOR RECE!
- montezi motorasul in locul lui;
- il conectezi la cablajul sistemului de injectie(ii conectezi mufa);
- pui contactul O DATA in pozitia DEMARAJ(sa se aprinda si sa se stinga martorul de injectie) dar NU ACTIONEZI DEMARORUL(NU DAI LA CHEIE!).Tija motorasului se va misca intr-o anume pozitie.
- iei contactul;
- debransezi motorasul(ii scoti mufa);
si in continuare executi reglajul pe care l-am descris lui Costi2:
- ori alimentand motorasul cu 5Vcc in reprize scurte, asa cum am scris in postul ala ori cu mana(desi tija merge doar impinsa! Trasa cu mana nu prea merge - risti sa il strici!) aduci varful tijei motorasului la 1 mm de pastila metalica a piesei aleia de petal care misca axul clapetei! DECI ALIMENTEZI ELECTRIC MOTORASUL pana cand intre varful tijei lui si surubul S
- ACUM ca ai reglat distanta, CONECTEZI MUFA CABLAJULUI DE INJECTIE IN MUFA MOTORASULUI;
- Pui contactul si il iei de vreo 2-3 ori;
- Pornesti motorul.

Fara doar si poate pentru reglajul la rece, motorasul ramane in ultima pozitie de cand a fost cald caci el nu se mai misca dupa oprirea motorului am observat, ultima pozitie a clapeta-motoras fiind la cald la 800 rotatii, iar daca i-as pune contactul acum la rece el va actiona clapeta in pozitie de soc adica sa tina 1500 Rotatii

CORECT domnule! Ma bucur sa observ ca nu scriu chiar degeaba si ca cei dornici sa inteleaga chiar INTELEG ceva din ce scriu eu.

Intrebarea mea este ca daca mie imi merge motorul in 3 pistoane si am oprit motorul, acel 1mm reglat de mine ulterior la rece va fi eronat deoarece motorasul deschide parghia mai mult sa poata tine tot 800 rotatii decat in mod
[...............]
Ii va taia din elasticitatea cursei clapetei.[......]
corecteaza-ma, sau poate imi scapa mie ceva..

Da, asa este. Ti-am explicat mai sus de ce. In conditiile in care ai misca surubul(suruburile) s-ar intampla EXACT ce spui tu. De aceea ti-am scris mai sus ca pentru situatia de reglaj pe care ai expus-o tu NU se misca suruburile!(lucru pe care multi altii il fac, dupa ureche si in totala necunostinta de cauza...)
Te-am corectat.
Ca sa nu ai neclaritati, exista si o procedura de reglaj in care este necesar reglajul mecanic(SI din suruburi) insa acela este caz special si procedura nu este asa de simpla(asa cum bine ti-ai amintit de potentiometrul clapetei, ca daca se deregleaza este greu de reglat )
ATENTIE INSA, panter1:
Ti-am explicat tot "romanul politist" de mai sus fiindca m-ai intrebat, insa reglajul respectiv NU ESTE SOLUTIE la problema ta!!! I-am scris si lui Ionut_Nedelcu de ce. Eu ti-am recomandat acel reglaj fiindca ai spus ca n-a fost efectuat, insa daca NU AI PROBLEME cu ralanti-ul LA CALD, nu este imperios necesar sa il faci! Sunt constient ca ti-am zis ca saltul de ralanti la rece AR PUTEA fi cauzat de reglaje necorespunzatoare, insa am uitat sa iti mentionez despre care reglaje este vorba!!! Eu ma gandeam la reglajul acela mai complex, de corelare a pozitiei clapetei cu pozitia tijei motorasului de ralanti. Scaparea mea, recunosc. Sper ca nu te-am indus prea mult in eroare.
Ti-am scris cateva posturi inainte cam ce ar putea cauza problema ta.

La pornire, la rece, angrenajul din motoras "agata" pentru un moment, dupa care isi revine. La cald nu agata deoarece pozitia surubului melcat este alta iar angrenajul nu functioneaza in zona uzata

Asta sau....exista vreo problema electrica/electronica in sistemul de injectie al masinii tale, insa asta este mai putin probabil....
Ai demontat vreodata potentiometrul clapetei de acceleratie? Daca DA si nu l-ai pozitionat EXACT ca inainte, asta ar putea fi o alta explicatie.
Sincer insa, inclin sa cred ca motorasul de ralanti "agata" la rece. Daca consideri necesar, ai putea desface motorasul si sa ii inspectezi de uzura si sa ungi angrenajul primar cu vaselina.

In final, imi cer scuze pentru lungimea postului(e enorm,stiu). Sper sa nu supar moderatorii. Imi cer scuze anticipat!
Bine era daca ma angajam la "Formare personal" la Dacia...
Pentru cei carora le foloseste ce scriu eu legat de sistemul de injectie: sfatul/rugamintea mea este sa PROPUNETI moderatorilor/administratorilor sa faca "sticky" raspunsurile mele lungi, legate de injectie. Sa tot repet informatiile cand pe forumul "Nova"cand pe cel "Berlina injectie" imi ocupa mult timp si nu voi mai fi dispus sa aloc atat de mult timp(efectiv nu-mi mai permit).
Ar fi pacat insa sa nu beneficieze colegii de forum de aceste informatii, zic eu. Eu vreau sa ajut, insa trebuie sa vrea si restul colegilor de forum sa se auto-ajute.
In conditiile in care lenea de a folosi "SEARCH" si de a citi este mare, asta este solutia pe care o vad eu ca fiind cea mai potrivita, si anume "sticky-uri".

Spor la reglaje!
Numai bine.

This post has been edited by variable_dynamics: 13 Nov 2009, 10:03

Multumesc frumos variable_dynamics, foarte explicite posturile tale. Nu mi-am mai bagat nasul in instalatie dupa ce am citit ce ai scris, reglajele fiind cele din fabrica.
Am observat ca anumiti colegi de dacii injectate au montat acel racord pentru a trage aer cald din blocul motor (cum era la carburatie) ma intreb si va intreb si pe voi cat de benefica este treaba asta pentru injectate, ca parerile sunt impartite(citind pe forum).

This post has been edited by Ionut_Nedelcu: 13 Nov 2009, 10:27

Din pacate la mine nu merge treaba cu distanta de 1mm la rece. Am facut treaba asta dimineata cu retrasul complet al tijei cu ajutorul a 2 fire + si -, am reglat distanta din surubelul de jos si cand am pus contactul...nu s-a miscat deloc motorasul. Practic am pornit-o fara motoras, statea la 400 rpm si dupa ce i-am dat un spritz a iesit si tija. Acum e reglat sa stea tot timpul lipit de clapeta si sa tina contactul acela din varf, vad ca la cald e OK dar tot la 600 sta. Mai am o intrebare ref la reglajul initial, valorile acelea tot la rece se fac? Merci

salut . am si eu o intrebare la voi, baietii cu dacii injectate. Am un prieten care vrea sa i-si cumper un breck din 2001, si nu prea stie cum sta treaba cu computeru la astea pe injectie. cum iti dai seama daca mai duce sau e pe moarte??

Variable dynamics multumesc mult esti cel mai tare in sistemul injectie de pe aici , acum am inteles, si am sa fac reglajul ca nu l-am facut niciodata, desi merge foarte bine asa, am sa fac de curiozitate deci cu motor rece scot mufa de la motoras si il reglez DOAR PE EL alimentandul cu 5V cat trebuie in asa fel incat sa stea la 1mm distanta de clapeta. M-am mai uitat azi.. motorasul se deschide mult, iar imediat dupa pornirea motorului cand simte turatia scade cam la 1400 cat trebuie la rece, nu ramane decat varianta potentiometrului, la care nu am umblat niciodata la el.

Costy2, Sper ca ai bagat mufa de la motoras(cea care il alimenteaza) la tine zici ca nu se misca deloc, daca ai umblat la surubele nu ai facut bine, adu surubelul in pozitia initiala(cum era inainte sa reglezi) si abia apoi pune curent pe motoras incat sa stea la 1mm, nu trebuia sa modifici pozitia acelor suruburi cu atat mai putin sa tragi motorasul la capat iar apoi sa misti surubul. Am sa pozez daca am timp pozita surubului J sa ai idee cum a fost initial de fabrica reglate.

Codrin_1300 > (Paragraf lung doar pentru Codrin_1300) Daca te referi strict la computer, acela se arde cred ca in 400.000.km sau mai mult, (sa aibe grija sa aibe mereu in sistem nu mai mult de 14,4V deci sa aibe releu bun) asta sa iti faci o idee la cat de rezistente sunt dar ATENTIE, MOTORUL NU SE SPALA CU JET DE APA,(acesta este principalul motiv pentru care calculatorul s-ar putea arde) daca speli cu jet de apa si apuca sa intre apa la calculator poti sa ii spui adio(costa in jur de 12 milioane) iar daca nu ajunge apa il tii cat nu tine motorul si tablaria caci nu se strica deloc usor daca nu se intervine cu apa pe el sau scurtcircuite. Motorul daca este ingrijit si el duce tot cam atat. A mea este din 2002 si are 110.000. si la km astia nu consuma pic de ulei(Mobil 10W-40 deci ulei subtire si nici nu il pierde pe nicaieri), alearga de zici ca-i noua, consuma de la 6L in afara pana la 11.5 maxim in Bucuresti) nu s-a umblat deloc la motor decat la chiulasa(merg pe gpl si nu am reglat culbutorii, daca nu-i reglezi largi 0.20A si 0.25E sau si 0.30E strici scaunele-le supapelor). In km astia la capitolul corp injector(chestia aia in loc de carburator) am schimbat la 65.000. motorasul de relanti care m-a costat 2.5 milioane(el e cea mai sensibila piesa care oricum pica greu in jur de 60.000km, dupa care poti sa il daca te pricepi si mai tine) in rest nu am cumparat nimic si nu s-a stricat nimic la injectie.. nu am reglat nimic decat culbutorii si distantele electrozilor bujiilor la 0.9mm.. bujiile le-am schimbat odata Bosch WR 8 BC+, iar cand le scot sunt caramizii. Ca sa fii sigur ca tine mult masina trebuie sa ai antigel(cu apa distilata mereu), indicat sa ai radiator mare sa nu fiarba motorul vara, sa ai mereu termostat(indicat ar fi 83, 86 sau 89 de grade inclusiv vara tot cu termostat se merge) altfel se aprinde becul la injectie(sesizand probleme la temperatura apei care nu este in parametri sau motorul intarzie sa se incalzeasca) calculatorul intra pe un mod de siguranta(avarie) si consuma multa benzina.. La daciile (1310) pe injectie ai avantajul fata de logan, solenza, supernova, sandero, ca nu se infunda mai niciodata injectoarele deoarece are unul singur cu gaura mare alimentand toti cei 4 cilindri deci nu e pb. Atentie! pe injectie trebuie sa schimbi treptele mai sus decat la carburator, intre 2500-2800-3000sau mai sus, nu se merge subturat sa nu se infunde catalizatorul(intrebati proprietarul daca il mai are caci poate fi cutia goala si pe dinauntru sparta ceramica din el si sa nu aibe probl la ITP). Motorul sa il ascultati si voi sa nu trancane, sa nu scoata fum negru sau albastru la rece.. uitativa la becul de injectiela sa fie functional(sa nu il fi taiat proprietarul ca ramnea aprins semnaland erori mereu la injectie si sa nu vedeti voi) la fiecare pornire cand se pune contactul becul trebuie sa se aprinda 3-4 secunde timp in care duce benzina in capul injectorului, isi trage socul automat daca e rece se autoverifica sistemul etc.. La porniri nu se da sprit niciodata inainte de pornire si nu se porneste cu piciorul pe acceleratie ca cele pe carburator,ea isi face singura tabieturile nu o ajuti cu nimic decat astepti 4 secunde si dai la electromotor! Cand sunt probleme la sistemul de injectie, sau are mufe sau contacte imperfecte el va ramane aprins atentionand ca ceva nu este in regula. Vedeti cati km reali are.. daca are pana in 160.000. si daca a fost in grijita(proprietar de buna credinta care o are de mult si care a pastrat-o pentru el pana acum) este bine.. nu ar avea voie sa scoata fum, ti-am zis.. un motor dinasta tine mult mai mult decat carburatiile si mult mai fiabile, la restu.. statrea tablei etc.. va uitati la fata locului.. A mea spre exemplu nu are rugina nici la ora asta(tratat pragurile, podeaua cu ulei iar la aripi, contra-aripi pentru protectie sa nu sara apa de la roata pe ele am pus un invelis din plastic cum e la masinile straine, la logane am mai vazut.. . Bucsile nu le-am schimbat nici acum ca nu a necesitat in cei 110.000. ce e pe ea e original din fabrica la capitolul asta, am mai auzit si pe altii cu injectii ca n-au schimbat nici pana la km astia deci nu sunt singurul "nebun", in perioada aia s-au facut cred ca cele mai reusite dacii, si acum e tapana pe roti, nu troncane etc.. daca nu sunt stricate n-am de ce sa umblu Piesele originale intotdeauna sunt mai bune decat facaturile de acum ce se gasesc prin multe magazine

This post has been edited by panter1: 14 Nov 2009, 19:33

Salut, uite cum a decurs operatiunea: motor rece dimineata, scos mufa motoras, tras motorasul la capat cu ajut a doua fire = si -, reglat distanta din surubul din fata motorasului astfel incat sa am 1mm, bagat mufa la loc, pus contact(nu s-a intamplat nimic, motorasul nu s-a miscat deloc), pornit motorul. Relantiul era la 400 cred,am apasat acceleratia si deodata am avut relanti. Am oprit motorul, am pus iarasi contact si a mers insa a doua zi, la pima cheie, aceeasi problema. Am refacut reglajul surubului din fata motorasului astfel incat sa apese contactul din varful motorasului si acum e totul aproape OK(porneste fara spritz,la rece sta la 1100 ture,cand se incalzeste sta din pacate doar la 600 in schimb nu variaza deloc turatia la cald,e batuta-n cuie la 600).Intrebarea mea este daca la acest reglaj se poate zapaci ceva la calculator sau la motoras. Va multumesc frumos

Poate nu-ti indica bine turometrul , daca la cald motorul are un relanti bun , nu tremura ,chiar daca iti indica 600 sar putea sa ai 800 sau putin peste .La mine nu este practic acea distanra de 1mm (adica nu ramane ditanta intre capatul motorasului si surub) dar la mine (si cred ca la toti) capatul motorasului are un mic joc , adica daca apas pe el el intra usor inauntru putin si apoi revine inapoi (are un arculet acolo) cred ca exact milimetrul ala .

This post has been edited by CGDBZ: 15 Nov 2009, 14:41

Salutare, am observat un fenomen dupa ce mi-a montat gazul pe masina si anume: dimineata cand o pornesc nu se mai tureaza pana la 1500 si apoi scazand cand se incalzeste, acum se tureaza la 1100 si tremura motoru si de multe ori se uda bujiile iar daca trec imediat pe gaz merge super frumos. mentionez faptul ca am putin timp de cand am montat instalatia, oare de la ce o fi?

Salut, uite cum a decurs operatiunea: motor rece dimineata, scos mufa motoras, tras motorasul la capat cu ajut a doua fire = si -, reglat distanta din surubul din fata motorasului astfel incat sa am 1mm, bagat mufa la loc, pus contact(nu s-a intamplat nimic, motorasul nu s-a miscat deloc)

@Costi2:tensiunile pe care le-am dat eu in tutorial la procedura de reglaj al DISTANTEI DE CONTACT(1 mm) le-ai masurat? Reglajele din suruburi NU SE FAC dupa ureche! Reglajele din suruburi trebuie sa fie insotite de masuratori de tensiuni U1 si Uv(vezi tutorial).Te rog incearca sa intelegi!
Intai masori U1 si Uv si le incadrezi in graficul pe care l-am postat;
Daca nu se incadreaza in zona hasurata, ATUNCI(SI NUMAI ATUNCI) reglezi din surubul J, usor, treptat si indata ce ai facut un reglaj masori iar tensiunile si le incadrezi pe grafic.
Si tot asa, pana cand tensiunile se incadreaza in grafic!!! Abia acum reglezi distanta de 1 mm.
In sfarsit, observ ca e mai greu de inteles, insa asa este procedura de reglaj!!!
Este complicat reglajul manual al sistemului de injectie de pe Nova tocmai fiindca ECU si algoritmii de reglaj din memoria acestuia sunt simpli(aproape rudimentari).
La sistemele mai complexe(injectie multipunct secventiala, cum e la SuperNova) reglajele le face UCE injectie Siemens N32, care are algoritmi de reglaj mai performanti si care au nevoie de minim de feedback de la utilizator/mecanic.

Pe de alta parte, nici faptul ca tija motorasul de ralanti nu s-a miscat cand ai pus contactul nu e foarte normal.
Cred ca stiu ce s-a intamplat si o sa incerc sa iti explic fenomenul: Stii ca in interiorul tijei aleia exista lamelele contactului de ralanti. Daca atunci cand ai pus contactul , tija nu s-a miscat atunci inseamna ca desi aveai distanta de 1 mm intre capul tijei si piesa axului clapetei(deci contactul de ralanti NU trebuia sa fie inchis) totusi contactul de ralanti ramasese blocat pe pozitia INCHIS! Astfel ECU a presupus ca tija motorasului e in pozitia de ralanti la cald!
Cand ai apasat prima oara pedala, contactul s-a deblocat si apoi s-a inchis iar(de data asta in mod corect!!!) iar ECU a corectat ralanti-ul.
Reglajul nu zapaceste nimic(nici ECU nici motoras de ralanti) insa "reglajul" surubului J in mod haotic(fara a masura tensiuni,etc) nu ii prinde bine.

Costi2, renunt sa iti mai explic ce si cum este de facut. Am explicat de am facut scurta la degete pana acum, atat tie cat si altora.... Am scris si tutorial.... E deja strigator la cer, pe cuvant.... Efectiv "scriu la pereti".
Daca esti sigur ca turometrul iti merge bine(adica esti sigur ca ralanti-ul e la 600 si nu la 800),o sa iti zic doar cum sa rezolvi "orbeste"(fara sa iti mai explic ce se intampla cu reglajul) cu ralanti-ul, caci altfel vad ca nu ajungem la un consens:ATENTIE, tot ce iti scriu eu mai jos faci cu MOTOR CALD!
- cu motor cald, oprit si contact luat, NU MISTI DE TIJA MOTORASULUI DE RALANTI insa mai desurubezi treptat putin cate putin surubul J si dupa fiecare desurubare, pornesti motorul si vezi cum iti sta ralanti-ul la cald.
Asta e solutia simpla, "la simtul mainii", caci vad ca de reglaj cu masurari de tensiuni si grafice si alte chestii nu poate fi vorba.....

dar la mine (si cred ca la toti) capatul motorasului are un mic joc , adica daca apas pe el el intra usor inauntru putin si apoi revine inapoi (are un arculet acolo)  cred ca exact milimetrul ala .

@CGDBZ: ce simti tu cand apesi tija este elasticitatea lamelelor contactului de ralanti, si da, este normal.
Spor la reglaje!
Numai bine.

Salut! Va rog sa ma scuzati daca s-a mai postat cumva o problema ca a mea (desi nu cred), am dat search si nu am gasit nimic asemanator.

Am o Dacia 1310 pe injectie din 2000 + instalatie GPL; si de ceva timp am probleme serioase cu ea mai exact cand merg cu ea pe gaz pana la 2000 rpm se aprinde becul de la injectie si imi da rateuri groaznice de sperii lume pe strada, ca sa mearga trebuie mai intai sa o turez si apoi sa schimb vitezele. Imi face si pe benzina la fel dar nu asa de grav, foarte urat face pe gaz. Aceleasi sintome le are daca accelerez brusc (si pe loc si in mers). Am fost la 5 mecanici si fiecare zicea ceva diferit si la indrumarea lor am schimbat: corp clapeta + injector, sezor de turatie si tot la fel face.
Va rog sa ma ajutati in orice fel, m-a inebunit chiar nu stiu ce sa ii mai fac.
Si daca cineva poate sa-mi trimita si mie manualul de Dacia pe injectie.
Adresa de mail: alex191_mail@yahoo.com

This post has been edited by Alexxxino: 18 Nov 2009, 15:53

Alex,o situatie(desi putin probabila) poate sa fie distributia sarita, t-i s-a slabit lantul de distributie din intinzator si a sarit un gang, trebuie repusa din nou la punct.

O alta situatie si care cred ca este cea mai probabila deoarece am trecut si eu prin asta este ca s-au uzat la maxim scaunele-le supapelor de la chiulasa datorata gazului si mai ales nereglarii lor la timp. Daca nu ii reglezi cand trebuie se uzeaza intr-un timp neasteptat de scurt, iar daca ii reglezi poti merge fara sa ii schimbi pe ei sau chiulasa cu totul mult si bine.. Incearca cu un reglaj de culbutori de 0.20Admisie si 0.25 Evacuare, daca nu merge nici atunci.. da chiulasa jos si vezi daca vro supapa s-a adancit in chiulasa, daca da.. inseamna ca scaunul s-a uzat la maxim si nu mai etansaza, de asta scapa si compresia pe teava de se uita toti dupa tine. Iar ca sa te convingi invarte de elice a motorului si vezi daca merge relativ usor.. daca da.. aia e 100% scapa supapele

Referitor la ce ti-au spus mecanicii senzorul de turatie decat se scoate, se curata de pilitura si se pune la loc. Sau.. mai poti incerca sa iei toate mufele la rand si sa le dai cu spray de contacte si sa te uiti daca clapitele acelea din mufe nu mai au tensiune pe cracii mufelor si stau in aer nefacand atingere chiar daca mufele sunt bagate, eu le-am pus la unele plastice sa le apese spre centru pentru a face contact. Mai poti verifica toate firele care duc la bobinele de inductie. Sau cel mai simplu scoate cate o fisa pe rand cu o mana cand motorul merge iar cu cealalta mana nu atingi masina(daca o atingi te curentezi)si vezi daca da scanteie sa iti dai seama daca problema ta este de natura electrica. Desi.. eu cred ca trebuie sa schimbi scaunele-le de la chiulasa sau chiulasa cu totul, pistoanele 3-4 nu vor lucra cand vei scoate fisele desi vei vedea scantei, poti gasi la dezmembrari chiulasa.. Iar dupa ce o faci incearca sa inveti cum se regleaza culbutorii si sa ii reglezi periodic.. asta-i cred ca singura buba la daciile injectie, si a.. mai este una.. motorasul de relanti dar acela e alta discutie...

This post has been edited by panter1: 19 Nov 2009, 04:30

In primul rand multumesc pentru raspuns.
Eu am mai avut probleme cu chiulasa acum ceva timp, dar nu prea am multe detalii deoarece este o masina de firma pe care eu am cumparat-o la un pret bun si singurul lucru care l-am inteles e ca i-au schimbat garnitura la chiulasa pentru ca se arsese dar cauza nu o stiu. O sa incerc ce ai spus tu. Si cred ca ai dreptate, eu cand pornesc parca se invarte motorul prea repede, cand dau la automat se misca si turometrul, ajunge pe la 500-600 rpm, mie mi s-a parut ciudat si am intrebat cativa oameni si toti mi-au zis "aaaa lasa ma ca e bine ca merge asa". Inca ceva problema asta poate sa fie de la catalizator, ca m-a speriat cineva, mi-a zis ca ar fi "impuscat" si ca de la el ar fi si numai cand am auzit pretul mi-a stat inima 1300 ron (aprox. cat am dat pe masina).

Alex > ca sa te convingi daca este sau nu catalizatorul pune mana la toba la spate si vezi cat de tare sufla noxele,cand ai supapele de vina ar trebui sa sufle si la jumate de metru(daca nu ai tobele sparte sa se piarda noxele pe alta parte), mai ales acum cand scapa compresia pe evacuare si scoate pocniturile alea cred ca mai degraba se desfunda catalizatorul )

sal, revin cu o problema, azi de dimineata am fost cu masina intr un loc, si pentru ca era ceata deasa am aprins faza scurta+lumini spate ceata+proiectoare + ventilator pentru dezaburire, si pentru o perioada f scurta si dezaburirea spate dar am vazut acul la alternator pe rosu si am oprito,problema este ca in momentul in care am stins luminile nu sau mai aprins deloc am verificat si am constatat ca sa dus blocul de lumini, lam schimbat dar acum nu mi mai merg nici luminile spate ceata, aveti idee ce sa intamplat? si unde se afla releul de lumini ceata spate, multa lume spune ca nu are releu dar eu in momentul cand cuplez se aude un tacanit, am mai spus o dar repet pe partea electrica am verificat alternatorul, releul, diodele, bateria toate sunt ok dar totusi imi sta pe rosu la multi consumatori in relantiu, mai pot verifica ceva? multumesc anticipat.

ÎN ACEST TOPIC SE EXPUN PROBLEMELE SPECIFICE DACIA INJECŢIE, adică cele legate de sistemul de injecţie, şi toate componentele adiacente lui, diferite de cele de pe maşinile "clasice"...

Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova...