QUOTE(Ov @ 12 Sep 2016, 14:28)
Tocmai ce-am mai parcurs inca o data topicul cap-coada, de data asta cu interes. In primul rand felicitari pentru ce ai facut, imi place mult ca se observa cum pe masura ce trece timpul iti faci "mana".
Acum o sa te terorizez cu un set de intrebari, deoarece chiar tu ai dat dovata ca "se poate", prin urmare sunt mai hotarat ca niciodata sa fac si eu pasul asta si sa ma ocup si de tinichigerie la propriile masini. Recunosc ca-mi lipseste curajul/nebunia tineretii, dar compensez cu ura acumulata in experientele neplacute avute cu "mesterii" nostrii.
Lista
:
1. ai sudat cu sarma flux sau mag cu co2/corgon?
2. unde ai sudat in puncte si unde cordon? De ce?
3. cum a fost sudat lonjeronul? (cu ce, cum, puncte/cordon)
4. unde/cand ai sudat tablele cap la cap si cand suprapuse?
5. cum ai sudat tablele suprapuse in puncte, ai gaurit tabla de deasupra si ai "umplut" gaura cu sudura? le-ai sudat doar pe margine?
6. ai sudat doar flux/mag sau ai mai pus pe undeva si electric normal/autogen?
7. cu ce ai pasivizat tabla? (evipass/kelfos/altceva)
8. de ce ai folosit si grund rosu si grund gri?
9. ai dat si cu spray de zinc pe undeva? Daca da, ti-a mai prins grundul peste?
10. avand deja experienta in tinichigerie, de unde recomanzi inceperea lucrarilor?
11. cu ce ai decupat peticele noi de tabla? (foarfeca de tabla?)
12. cand ai sudat dedesubt ai rasturnat masina sau ai ridicat-o pe ceva si te-ai luptat pe spate?
13. ce masca de sudura folosesti?
Posibil sa mai imi vina idei, dar oricum ai toata stima mea pentru ce-ai facut!
Imi permit sa raspund eu.
1. La tabla se recomanda MAG cu CO2 sau cum ai zis tu Corgon. De ce? Pt ca gazele active ajuta la o mai buna patrundere a baii de sudura, putand fi folosit un curent efectiv de sudura mai mic, ceea ce previne strapungerea tablelor foarte subtiri. E diferenta de la cer la pamant intre o sudura realizata cu flux si una cu gaz protector. Flux ul e un electrod un pic mai rafinat. care curge constant. Atat.
2. Se sudeaza cordon la petice pentru a se pastra rigiditatea panoului/bucatii pe care o peticesti iar puncte acolo unde este necesara o anumita flexibilitate (de obicei la suprapunerea tablelor sau anumitor elemente) sau la zonele care necesita un aspect frumos si sudura in cordon cam favorizeaza deformarea tablei, deci acolo se recoamnda puncte si date incept, epntru a permite timp tablei sa se raceasca.
3. Lonjeronul trebuie neaparat sudat in puncte de caroserie. Mai este o tehnica, pe care am mai folosit o cu succes, date cordoane de cate un cm, la cate 2 cm distanta unul fata de altul. Sa nu sudezi cordon decat elemente care vin cap in cap. Sudura in puncte are un rol important in flexibilitatea si totodata rigiditatea unei caroserii. O caroserie neintarita cu bare, daca este sudata in cordoane, toate tablele se vor rupe in jurul cordoanelor, pt ca nu mai exista acele locuri de unde tabla poate flexa.
4. Recomand cap in cap orice petic, suprapunerea se face acolo unde sunt suprapuse de fabrica, adica de exemplu un petic pe marginea pedalierului, il suprrapui cu contrapragul si cap in cap cu restul pedalierului. Restul motivelor le am explicat mai sus.
5. Aici faci cum iti permite spatiul. Evident ca si mai rezistent si mai estetic este sa fac "plug weld" cum zic americanii, adica sa sudezi in gaura dar daca nu exista posibilitatea, sudezi pe margine si eventual incerci sa patrunzi un pic cu sudura spre centru atunci cand vezi ca baia de sudura este formata dar doar la zone unde nu necesita aspect, pentru ca o baie de sudura pastrata un timp mai mare, va deforma catusi de putin tabla. Acolo unde trabuie aspect, te misti repede si curat. De obicei unde e necesar un aspect okei, nu e necesara o rezistenta mare.
6. Uita de autogen sau electric, nu e necesar daca ai la dispozitie un MIG sau MAG cat de cat okei. Va face treaba buna in orice situatie.
7. Nigrin, Chelade, kelfos, Evipass, Fertan, mai e un produs de la Wurth care e foarte bun, l am folosit chiar la ultima masina reparata si m a impresionat. Toate fac in mare acelasi lucru, daca sunt aplicate corespunzator.
8. Sunt acelasi lucru, doar culoarea difera, daca te referi la cele de la Policolor. Daca iti permiti, recomand grund Epoxy, adica bicomponent. Se face ca portelanul. Eu am dat 150 de lei pe 4 litrii. Merita!
9. Da prinde dar trebuie lasat sa se usuce minim 24 de ore. Am patit o sa nu il las sa se usuce destul si sa reactioneze cu ce am dat peste. El se leaga bine de tabla goala sau maxim data cu pasivizant si se leaga bine doar cand este uscat in totalitate.
10. In principiu daca ai zone structurale dintr o buacta afectate, le lasi daca se mai tin cat de cat si lucrezi la zonele de unde se prind acestea, apoi schimbi zona structurala (ex: lonjeroanul) dintr o bucata. Aripi, contra-aripi, le lasi ultimile. De exemplu, daca ai pedalierul ruginit dar si pragul si contra pragul, sudezi petic la pedalier dar nu il sudezi de contra prag decat dupa ce desfaci si schimbi pragul si contra-pragul. Cel putin eu asa ma orientez si lucrez, ca sa pastrez totul intact si cum venea inainte.
11. Depinde de grosime. Foarfeca in general nu taie perfect drept si indoaie un pic. Si tot trebuie sa intervii mai apoi cu flexul. Aici e strict de preferinte. Daca nu ai taiat drept, poti oricand interveni cu flexul si un disc cu smirghel. Tine minte, masori de 2 ori si tai odata si tot timpul tai mai mare ca sa ai de unde ajusta.
12. Sudura peste cap nu e nici estetica, nici eficienta si nici rezistenta. La mai toate procedeele dar in special la MIG sau MAG. Daca ai posibilitatea, da o pe o parte.
13. Recomand ceva de calitate chiar daca nu e cu cristale lichide. Ochii nu ti i mai recuperezi niciodata. Eu personal acum folosesc ceva cumparat de pe ebay din Marea Britanie, cu cristale lichide si reglaj al intensitatii, pe la 40$. Si sa nu sudezi doar cu ochelari, ca iti prajesti grav fata.
Mult succes si sper ca am raspuns cat mai in amanunt si ai inteles tot ce trebuie!