Split de aici: https://www.daciaclub.ro/https://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=279711&st=0
Un topic foarte bun de urmarit inainte de orice idei de a te apuca de tinichigerie



----------------

Tocmai ce-am mai parcurs inca o data topicul cap-coada, de data asta cu interes. In primul rand felicitari pentru ce ai facut, imi place mult ca se observa cum pe masura ce trece timpul iti faci "mana".
Acum o sa te terorizez cu un set de intrebari, deoarece chiar tu ai dat dovata ca "se poate", prin urmare sunt mai hotarat ca niciodata sa fac si eu pasul asta si sa ma ocup si de tinichigerie la propriile masini. Recunosc ca-mi lipseste curajul/nebunia tineretii, dar compensez cu ura acumulata in experientele neplacute avute cu "mesterii" nostrii.

Lista :

1. ai sudat cu sarma flux sau mag cu co2/corgon?
2. unde ai sudat in puncte si unde cordon? De ce?
3. cum a fost sudat lonjeronul? (cu ce, cum, puncte/cordon)
4. unde/cand ai sudat tablele cap la cap si cand suprapuse?
5. cum ai sudat tablele suprapuse in puncte, ai gaurit tabla de deasupra si ai "umplut" gaura cu sudura? le-ai sudat doar pe margine?
6. ai sudat doar flux/mag sau ai mai pus pe undeva si electric normal/autogen?
7. cu ce ai pasivizat tabla? (evipass/kelfos/altceva)
8. de ce ai folosit si grund rosu si grund gri?
9. ai dat si cu spray de zinc pe undeva? Daca da, ti-a mai prins grundul peste?
10. avand deja experienta in tinichigerie, de unde recomanzi inceperea lucrarilor?
11. cu ce ai decupat peticele noi de tabla? (foarfeca de tabla?)
12. cand ai sudat dedesubt ai rasturnat masina sau ai ridicat-o pe ceva si te-ai luptat pe spate?
13. ce masca de sudura folosesti?

Posibil sa mai imi vina idei, dar oricum ai toata stima mea pentru ce-ai facut!

Vezi ca sudura de calitate necesita timp ca s-o deprinzi, preferabil sa exersezi intai cat mai mult pe deseuri din tabla.
Cu cat tabla-i mai subtire, cu atat trebuie puncte in loc de cordon, ca sa se deformeze cat mai putin din cauza caldurii degajate.

nu ma grabesc si deseuri de tabla Slava Domnului!

Se pare ca @Barbalex ne face pe toti sa ne apucam de sudura

Ov,multumesc frumos!Ai facut o alegere foarte buna in legatura cu tinichigeria,o sa fie mult mai palpitanta toata restaurarea,tot drumul lung si anevoios va avea rezultate uimitoare.Cand va fi gata masina vei fi mult mai mandru de ea,fiind lucrata in principal de tine.Cand m-am apucat de restaurare am dat de un citat care a reusit sa ma motiveze intr-o mare masura sa fac totul singur
`Nu calatoresc pentru a ajunge undeva, ci numai de dragul calatoriei. Cea mai mare placere a vietii este sa calatoresti`.

Referitor la intrebari,
1.am folosit sarma flux,co2/argon nu mi-am permis.Mare diferenta intre ele nu este,decat estetica sudurii difera
2.in puncte am sudat unde a fost tabla subtire,dadeam punct de sudura aprox. 2-3 secunde,lasam sa se raceasca,apoi dadeam din nou punct de sudura fix langa cel dat precedent pana ce tot peticul era sudat complet.Imediat dupa ce aplicam punctul de sudura,o ciocaneam,dar cu ceva contra pe cealalta parte,foloseam o bucata groasa de metal gros.Asa evitam deformarea tablei din cauza caldurii,in special daca era intr-o zona vizibila.Unde a fost cazul de tabla groasa(praguri,lonjeroane,traverse etc.)am dat cordoane de sudura de aprox 2cm din 5 in 5 cm.
3.lonjeronul l-am sudat atat in puncte,cat si cordon,doar cu aparatul mig.Unde se lipeste buza lonjeronului de podea,am gaurit podeaua cu burghiu de 8 si am `umplut` gaura cu sudura.Unde se imbina cu traversele am aplicat cordon.
4.majoritatea tablelor le-am sudat cap la cap,doar unde nu am avut destul loc am suprapus cativa mm tabla sau unde era caroseria de asa natura si suprapunerea tablelor era necesara(ex:praguri)
5.exact,am gaurit cu burghiu de 8 si am `umplut` gaura cu sudura.In unele locuri le-am sudat si pe margine(ex:pod pedalier)
6.am sudat doar flux.
7.am pasivat rugina cu acid fosforic.
8.asa am gasit la magazin,o data sau de doua ori nu avea rosu si am luat gri.In general folosesc grundul rosu de la Policolor.
9.n-am dat pe nicaieri cu zinc,doar am pasivat rugina si doua straturi de grund.
10.recomand cu tarie sa incepi lucrarile de la bot spre spatele masinii sau invers.Sa nu incepi sa faci petice la bot si dupa sa te muti in portbagaj,ci sa lucrezi treptat.Am facut greseala sa ma apuc de n locuri si abia vedeam progresul,este foarte important.Cand vezi ca se misca foarte greu toata treaba iti piere tot cheful de lucru si-ti vine sa duci totul la remat.
11.am folosit doar flexul.
12.cand am avut de sudat pe dedesubt am cocotat masina pe 3 roti pe fiecare parte si m-am tarat pe sub ea,daca lucrezi cu masina cand e pe dunga e posibil sa se deformeze caroseria si sa nu mai iasa la cote,mai ales daca este vorba de un reper de rezistenta.
13.la inceput foloseam o masca normala de sudura pe care am primit-o la pachet cu aparatul de sudura,dar nu o recomand pentru ca sunt unele pozitii pe sub masina unde nu poti tine masca intr-o mana si pistoletul in cealalta...Mai exista riscul sa sara stropi de sudura in ochi si se cam termina toata `smecheria`.Recomand ochelarii pentru sudura cu doua randuri de lentile.Primul rand fiind reprezentat de o pereche transparenta care este de folos atunci cand tai cu flexul,polizezi,cureti etc,iar a doua pereche este reprezentata de lentilele pentru sudura.Ambele perechi fiind din sticla,ochii sunt perfect protejati.Mai jos ti-am atasat o fotografie.

Daca-ti mai sunt necesare informatii,iti raspund cu mare placere.

Nu recomand deloc ochelarii aia!!! Daca sudezi o zi intreaga, te prinde flama pe fata si te ustura si iti cade pielea, am patit de n ori, recomand masca LCD, vreo 200 ron una decenta, si o poti pune in cap si numai o ridici, nu o tii in mana...eu, de exemplu, nu vad nimic cu masca normala, pt electrozi

Mesterul care mi-a sudat breakul, nu purta nici o masca!!! ) tinea ochiul stâng inchis, si dreptul, intredeschis, ca sa il protejeze
I-am spus de vreo 10 ori ca nu e bine si ca o aiba necazuri. E vorba de o namila de om de vreo 55 de ani, super solid.

@Barbalex: multumesc mult pt lamuriri!

Imi permit sa raspund eu.
1. La tabla se recomanda MAG cu CO2 sau cum ai zis tu Corgon. De ce? Pt ca gazele active ajuta la o mai buna patrundere a baii de sudura, putand fi folosit un curent efectiv de sudura mai mic, ceea ce previne strapungerea tablelor foarte subtiri. E diferenta de la cer la pamant intre o sudura realizata cu flux si una cu gaz protector. Flux ul e un electrod un pic mai rafinat. care curge constant. Atat.
2. Se sudeaza cordon la petice pentru a se pastra rigiditatea panoului/bucatii pe care o peticesti iar puncte acolo unde este necesara o anumita flexibilitate (de obicei la suprapunerea tablelor sau anumitor elemente) sau la zonele care necesita un aspect frumos si sudura in cordon cam favorizeaza deformarea tablei, deci acolo se recoamnda puncte si date incept, epntru a permite timp tablei sa se raceasca.
3. Lonjeronul trebuie neaparat sudat in puncte de caroserie. Mai este o tehnica, pe care am mai folosit o cu succes, date cordoane de cate un cm, la cate 2 cm distanta unul fata de altul. Sa nu sudezi cordon decat elemente care vin cap in cap. Sudura in puncte are un rol important in flexibilitatea si totodata rigiditatea unei caroserii. O caroserie neintarita cu bare, daca este sudata in cordoane, toate tablele se vor rupe in jurul cordoanelor, pt ca nu mai exista acele locuri de unde tabla poate flexa.
4. Recomand cap in cap orice petic, suprapunerea se face acolo unde sunt suprapuse de fabrica, adica de exemplu un petic pe marginea pedalierului, il suprrapui cu contrapragul si cap in cap cu restul pedalierului. Restul motivelor le am explicat mai sus.
5. Aici faci cum iti permite spatiul. Evident ca si mai rezistent si mai estetic este sa fac "plug weld" cum zic americanii, adica sa sudezi in gaura dar daca nu exista posibilitatea, sudezi pe margine si eventual incerci sa patrunzi un pic cu sudura spre centru atunci cand vezi ca baia de sudura este formata dar doar la zone unde nu necesita aspect, pentru ca o baie de sudura pastrata un timp mai mare, va deforma catusi de putin tabla. Acolo unde trabuie aspect, te misti repede si curat. De obicei unde e necesar un aspect okei, nu e necesara o rezistenta mare.
6. Uita de autogen sau electric, nu e necesar daca ai la dispozitie un MIG sau MAG cat de cat okei. Va face treaba buna in orice situatie.
7. Nigrin, Chelade, kelfos, Evipass, Fertan, mai e un produs de la Wurth care e foarte bun, l am folosit chiar la ultima masina reparata si m a impresionat. Toate fac in mare acelasi lucru, daca sunt aplicate corespunzator.
8. Sunt acelasi lucru, doar culoarea difera, daca te referi la cele de la Policolor. Daca iti permiti, recomand grund Epoxy, adica bicomponent. Se face ca portelanul. Eu am dat 150 de lei pe 4 litrii. Merita!
9. Da prinde dar trebuie lasat sa se usuce minim 24 de ore. Am patit o sa nu il las sa se usuce destul si sa reactioneze cu ce am dat peste. El se leaga bine de tabla goala sau maxim data cu pasivizant si se leaga bine doar cand este uscat in totalitate.
10. In principiu daca ai zone structurale dintr o buacta afectate, le lasi daca se mai tin cat de cat si lucrezi la zonele de unde se prind acestea, apoi schimbi zona structurala (ex: lonjeroanul) dintr o bucata. Aripi, contra-aripi, le lasi ultimile. De exemplu, daca ai pedalierul ruginit dar si pragul si contra pragul, sudezi petic la pedalier dar nu il sudezi de contra prag decat dupa ce desfaci si schimbi pragul si contra-pragul. Cel putin eu asa ma orientez si lucrez, ca sa pastrez totul intact si cum venea inainte.
11. Depinde de grosime. Foarfeca in general nu taie perfect drept si indoaie un pic. Si tot trebuie sa intervii mai apoi cu flexul. Aici e strict de preferinte. Daca nu ai taiat drept, poti oricand interveni cu flexul si un disc cu smirghel. Tine minte, masori de 2 ori si tai odata si tot timpul tai mai mare ca sa ai de unde ajusta.
12. Sudura peste cap nu e nici estetica, nici eficienta si nici rezistenta. La mai toate procedeele dar in special la MIG sau MAG. Daca ai posibilitatea, da o pe o parte.
13. Recomand ceva de calitate chiar daca nu e cu cristale lichide. Ochii nu ti i mai recuperezi niciodata. Eu personal acum folosesc ceva cumparat de pe ebay din Marea Britanie, cu cristale lichide si reglaj al intensitatii, pe la 40$. Si sa nu sudezi doar cu ochelari, ca iti prajesti grav fata.

Mult succes si sper ca am raspuns cat mai in amanunt si ai inteles tot ce trebuie!

multumesc mult de raspunsuri!

eu am sudat aproape cordon si nu puncte la un clio pe la plansee jos.....se vor rupe ? wtf ? adica era mai ok sa sudez in puncte ?aici nu te cred....sa-i spun omului sa-si ia un kit de rollcage-uri ca sa nu i se dezmembreze ?
Unii sudeaza/peticesc aripi spate si sudeaza partea noua de cea veche prin 10-15 punctisoare mici si apoi dau kit si gata.....la vibratii nu se crapa kitul ala in cativa ani ?
Fara autogen nu poti mereu,sunt situatii in care folosesti autogen macar la indreptat/preincalzit nu neaparat sudura......am avut mai demult o usa indoita,o indreptam si arcuia inapoi,a trebuit sa-i fac vreo 2 ventuze la autogen...ce faceam fara autogen ?puneam kit ?
E adevarat ca autogenul "boteaza" tabla,pe unde-l folosesti se duce dracului tot daca nu stii sa sudezi mai ales dar sunt situatii in care nu poti fara el,un service respectat are asa ceva inca....

mai am o intrebare/curiozitate (i-am facut omului topicul varza, cred ca fac un split mai incolo): la MAG merge sudat cu CO2 alimentar, adica ala de se baga la sifon/bere/acvariu. Ca am deja o butelie de 2L (e mica, stiu, dar deja o am) cu reductor si cred ca si ceva co2 in ea, o foloseam la acvariu pt plante.

CO2-ul este CO2 indiferent de ambalaj asa ca il poti folosi cu incredere .

8 Oct 2016, 15:15:
cand zici CO2 alimentar inseamna ca este imbuteliat in mediu sa zicem steril iar cand zici CO2 industrial este ambalat asa cum este adica nu prea se tine cont de igiena in rest compozitia este aceiasi

Ai manometru la butelia mica de Co2?

Da, am parca 2, unul inainte de reductor si unul dupa. Am chiar si electrovalva, deci as putea sa mesteresc si ceva sa reduc consumul de CO2

Eu am renuntat la a mai folosi Argon la Aparatul cu sarma, adica nu mai folosesc MIG ci MAG, pentru ca Argonul, fiind inbuteliat la 150-200 de bari se consuma foarte repede. CO2 ul in schimb, uiti de el. Vorbesc la modul cel mai serios, eu ma ocup cu evacuri si consum un tub de CO2 pe an, si am tub de doar 20 de litrii. De ceva timp am inceput sa sudez TIG, deci am trecut din nou la argon, am cumparat si o butelie dedicata, de 10 litrii si iar am inceput sa am cosmaruri. Daca fac o evacuare de inox de la 0 intr o saptamana, urmatoarea saptamana trebuie sa am tubul incarcat, ca nu ma mai tine si a doua evacuare. Incearca cu tubul de 2L, fa ti mana cu el si apoi orienteaza te spre unul mai mare. In regimul de amator, unul de 10 litrii este de ajuns.

La postul lui @Sobolan, nici nu are rost sa raspund pt ca si a raspuns singur domnul expert la toate.

Edit: Cat despre debit, orienteaza te spre 10-12L/min, in functie de pozitia si stilul de a suda.

is curios cum rezistau aceste reparatii facute cu tabla buna peste tabla ruginita , am descoperit ieri aceasta minunata realizare de un tinichigiu " FOARTE PRICEPUT"
chiar asa nepasare era la masinile astea ?
[attachmentid=1628045048] [attachmentid=1628045049]

pai te bati cu vorbele tale,ce am intrebat eu mai sus ? eu n-am afirmat nicaieri ca-s expert dar se pare ca tu esti mai "expert" decat mine...pentru simplul fapt ca nu ma ocup cu tinichigerie auto decat ocazional(adica sudez la masini o data la 5-6 luni sau mai rar) si tot pentru simplul fapt ca folosesc scule rudimentare(bune inca,altii nici p-astea nu le au) autogen si un aparat ordinar MIG asta nu inseamna ca-s in masura de a da sfaturi ,discutam doar, da' cand ii vad pe altii imi creste inima....
Si eu sudez tot cu sarma flux pe Mig,dupa o polizare fina ramane stas,un om ca Barbalex poate fi considerat expert,a si aratat-o,altii vorbesc doar,la treaba nu pun mana ca nu se pricep....

PS: cand dau de ala' cu reno-ul o sa-i spun sa-si comande un roll-cage ca in curand o sa-i crape masina ,asa au zis expertii




am vazut dacii care merg cu semilonjeronul fisurat deci ce te mai mira asta? acolo nu-i nici o piesa de rezistenta iar cel ce a facut asta e carpaci nu tinichigiu...se poate suda o tabla veche cu una noua dar dupa ce tai din aia veche tot ce e putred.....

Adita 579 de curiozitate câte suduri faci din butelia aia la o evacuare auto cap coadã ca dacã zici ca lucrezi o sãptãmânã și deja urmãtoarea butelia nu îți mai ajunge mi se pare enorm de mare consumul de argon

17 Oct 2016, 21:59:
Dintr-O buteliei de 20 de litri cum zici ca ai ar trebui sa faci peste 60 de suduri la țeavã de 2 țoli adicã diametru de 60 mm și grosime de 3 mm ,dacã nu faci aceste suduri înseamnã ca ai pierderi (despre TIG vorbesc)

17 Oct 2016, 22:13:
La tig dacã sudezi în atelier și nu este curent de aer sa iti sufle gazul poți regla presiunea și la 5 dar fiecare are stilul sau și conteazã și timpii de sudura amperaj și câte și mai cate

Daca va atacati tot timpul in afirmatii,noi ce mai intelegem din ce se discuta pe aici ? In fine..."mi s-a pus pata" si mie sa invat ce e aia sudura si cu ce se mananca.Am gasit pe internet aparate de sudurã, care realizeaza sudura in puncte exact ca in fabrica (cu clesti si toate nebuniile).M-a mirat faptul ca sunt destul de ieftine (gasesti si pe la 1500 lei pe site-uri de vanzari,dar in magazin pleaca cam de la 1900).Ar merita o asemenea investitie ?

nu...

Prietene, tu chiar nu ai prins ironia.. Si vad ca tot continui sa te ataci si sa faci afirmatii despre oameni pe care nu i cunosti.


Uite, exemplu concret, cu ultima butelie de 10 LITRII (atentie, 10, cea de 20 este cu CO2), sudez sa zic cam 3 ore continuu, sau daca vrei sa o zic altfel, o evacuare completa si niste serpi modificati. Am sa iti urc cateva poze fix cu lucrarile care s au efectuat cu ultimul tub intreg (aproximativ, poate am mai efectuat una sau alta dar in principiu cam astea sunt). Debitul a fost intre 7 si 8 litrii, in functie si de temperatura ambientala (care a fost cam mica in ultimul timp), curentul de sudura intre 20 si 60 de amperi (la flansa de 10 mm). Trebuie sa recunosc, TIG am inceput sa sudez de maxim jumatate de an dar MIG sudez de 5-6 ani.

La flanșe de 10 mm grosime dai cu curent mai mare 90 de amperi ca altfel materialul se topește greu și consumi argon aiurea dar la curent mare și mana trebuie sa merga repede. Spre exemplu eu care nu sunt sudor de meserie dar îmi place sa mã bag la sudura fac o sudurã flansa de dn50 adicã 60 mm cu țeavã de aceiași dimensiune cam în 2 maxim 3 minute deci la curentul cu care dai tu așa de mic te cam plictisești pana se topește materialul ãla gros de 10 mm și automat și consumul de gaz este mare

Deci teava de la serpi are 1.25 mm. Daca doar ma gandesc sa o ating la 100 de amperi, se topseste instant si absoarbe si tot materialul de adaos. Dupa diverse probe, am ajuns la 60 de amperi ca un compromis ideal si am reusit sa sudez si fara material de adaos, topindu se mult mai usor asa materialul de la flansa. Asta e problema aici, compromisul pt ca sudez 2 piese de dimensiuni destul de diferite.

Weldlicious cauta așa pe Facebook ca sa iti faci o idee cam cum arata o sudurã de meseriaș (nu eu sunt meseriașul )

18 Oct 2016, 21:20:
Am înțeles dar dai amperaj ul în așa fel încât sa topeascã destul de ușor materialul mai gros iar când sudezi încerci sa stai mai mult cu flacara pe materialul gros iar pe cel subțire doar atingandul în așa fel cu sarma de adaos de 2 mm diametru ar trebui sã mergi numai bine.Ia gandestete ca eu am sudat țeavã de 3 mm pe flansa de 20 mm .țin sa precizez ca nu sudez decât când am ocazia eu nefiind sudor dar la locul de muncã cum am ocazia cum pun mana și mã apuc de sudat ca de dacã e pe banii și materialele lor și dacã stric repara sudorul dar de 8 ani am învãțat și eu câteva șmecherii ca sa le zic așa. Spor la treaba lasã cã încet încet se da și mana

18 Oct 2016, 21:25:
Asta este facuta la electrod de mine

19 Oct 2016, 18:45:
Și asta la tig astãzi

19 Oct 2016, 18:51:
....

mai am si eu o intrebare , la usile de dacie se poate demonta rama pe care sta si respectiv culiseaza geamurile ?
[attachmentid=1628045469]

Da !

Numai ca trebuie s-o faci bine...rama ghideaza geamul si in interior, este sudata/alamita in partea de sus, in interiorul portierei chiar... nu stiu. E nevoie sa o pozitionezi bine, nu se schimba la fel de usor ca ...geamul, de exemplu.

Am sudat cu un tub de-al mare de CO2 vreo 4 ani, la masini si prin gospodarie, de hobby. La doua auto am facut RK, cum a zis cineva, uiti de gaz.

Aparat mi-am luat, chiar am inceput sa fac si niste suduri de joaca. N-am testat decat sarma flux, desi am luat si sarma normala, diuze si am recuperat si butelia de co2, dar e frigu' naibii si nu pot sa fac nimic. Astept primavara

Mi-am luat un aparat care cica se regleaza singur, dar defapt pare cam pretentios, teoretic reglezi doar grosimea materialului de sudat, practic tot faci 100 de incercari ca ba gaureste ba nu patrunde deloc.

Abia astept sa vina primavara

Nu am lucrat cu sarma flux, fara gaz, stiu ca gazul are si proprietati de racire a locului sudurii, cred ca este mai indicat.

Sarma flux am luat doar o rola mica sa vad cum e. Am luat si o rola mare normala, cu aia o sa lucrez.

Ma poate lamuri cineva ce-i cu duzele?
Am vazut ca exista si pt duzele de sarma si pt cele de gaz modele si conice si cilindrice. In ce combinatii se folosesc?

Fa si tu o poza la aparat te rog si daca poti sa spui si ce specificatii are, ar fi perfect. Nu de alta, dar sunt tare curios ce ai luat si la ce bani.

Cat despre diuze, trebuie sa alegi una care se potriveste cu diametrul sarmei, se potriveste cu filetul pistolului tau si ca lungime, nu iese inafara pistolului (acelui 'nozzle tip' din poza de mai jos) odata ce este infiletata pana la capat. Ca e un pic conica sau perfect cilindrica la capat, asta nu conteaza. Eu am luat si asa si asa, in functie de ce am gasit cand am avut nevoie. Sper ca vorbim despre aceeasi piesa cand ne referim la diuza, adica la 'contact tip' din poza.

Spor!

ma refer si la contact tip (duza de sarma) si la nozzle tip (duza de gaz)

aparatul e asta

Forma duzei de gaz tine de aplicatia in care folosesti aparatul. Cel mai bine o alegi pe cea conica, nu vor si probleme cu ea in orice loc ai suda la un autovehicul si nici debitul de gaz necesar nu este atat de mare. Cat despre duza sarmei, am scris mai sus.

Specificatii okei ale aparatului iar firma este cu renume in domeniu, asa ca ai facut o alegere buna.

Azi m-am jucat nițel cu butelia de co2 și sarma normala. E infinit mai mișto decât flux.

e buna tehnica pt. solidarizat table dar nu pt. un concurs de eleganta. Procesul conteaza...studiaza si exerseaza in continuare. Acolo ai dat puncte unul langa altul, incearca sa mentii baia si sa avansezi gradual prin miscari laterale stanga-dreapta. Sa te uiti la niste sudori cum lucreaza, asa prinzi cel mai repede.
"Din greseala in greseala spre victoria finala".

La table subțiri nu merge cum spui tu ca se deformeazã zona. Se sudeazã in puncte depãrtate, apoi dupa ce se rãcește se fac alte puncte între primele și tot așa pana la finalizare. Eventual se poate raci zona suflând cu aer comprimat, dar azi nu a fost cazul ca și așa era frig rãu afara.

Stimati colegi,ce aparat de sudura imi puteti recomanda pana in 2000 lei ?

Pentru sudura MAG merge bine si bioxidul de carbon din extinctoare gen G2,G5,G6. Conditia este sa puneti extinctorul in cap, sa actionati pirghia pina arunca faza lichida.
Filetul este cel de la regulator.
Cantitatea de gaz o stabiliti dupa greutatea tubului nu dupa presiune, gazul este lichefiat nu comprimat ca la Argon sau Corgon 18. 1Kg Co2 inseamna aprox 550l gaz.
Daca insa aveti butelie de Argon merita pentru tablarie sa luati o rola de sirma la 1Kg de bronz de Cu, CuSi3 si sa incercati o sudura la table, este altceva decit sirma clasica.

Grig

P.S.
Despre aparat de sudura cred ca`i cam tirziu...
P.P.S Termenul corect este brazare, marele avantaj este ca pastreaza acoperirea cu Zn in bune conditii.

[attachmentid=1628071413]
Test pe o tabla zincata de 0.8mm

Salutare,

Spuneți-mi si mie care ati folosit chestia asta: https://lh3.googleusercontent.com/-EIdqY5iq...ccount_id%253D1

https://lh3.googleusercontent.com/-sQ-GRBx2...ccount_id%253D1

E bunã de ceva? Am tot citit pareri pro și contra se dã sau nu cu apã la urmã?

Nu e bun,nu face mare lucru si e si scump.Si mai trebuie curatat pe urma si cu apa...

Incearca Evipass.Sau,dupa buget,kelfos,chelade sau mai era ceva de la forch parca...dar astea ultimele costa ceva mai mult...

Evipass am folosit si eu, dupa uscare 2 straturi cu Brunox si de 3 ani cirligul de remorca, in fapt nuca ( nefolosit) este bec.
La rugina groasa fa cumva sa ramina solutia cit mai mult, cirpa in punga de plastic daca poti pune este excelent.

Grig

Mulțumesc. Se gãsește prin astea de bricolaj? Scuze dacã s-a mai discutat.

Pentru bãrile de crom ce recomandați? Cu ce pot sã le redau luciul?

Vineri ajung la țarã și vreau sã mã apuc de mașinã. Între timp au mai apãrut douã, o sã vi le prezint în topicul dedicat

Evipass gasesti la Selgros.

pt crom recomand autosol

personal am dat pe o bara prin care iesisera o gramada de puncticele de rugina cu staniol cu cola si-am ramas

dar la 30 de lei cat e un tub de autosol e ca si cum ai lua evipass in loc de kelfos

Bunaziua! Sunt nou pe aici. Va doresc multe împliniri in ceea ce faceți si va rog sa ma îndrumați si pe mine in a cumpãra un aparat de sudura mag, ceva semiprofesional, pentru tinichigerie auto. Am reținut faptul ca ar fi mai economic sa iau ceva la mana a doua. Ce firma credeți ca ar trebui sa fie si ce caracteristici sa aibã? Ca sa fiu mai "la obiect", credeți ca in jurul sumei de 2000 de lei as gãsi ceva bun? Multumesc anticipat celor care vor dori sa rãspundã!

Asa arata citeva cordoane cu CO2 din extinctor:
[attachmentid=1628087850]
Haftul din mijloc este cu rutilic
[attachmentid=1628087851]
[attachmentid=1628087852]
Ansamblul butelie, regulator si incalzitor
[attachmentid=1628087853]
Profilele sint destul de ruginite, le`am curatat eu dar nu foarte bine

Tot cu Co2 din extinctor, nu tinichigerie auto, confectii metalice, mai precis balustrada de la balconul meu si un test de patrundere si pori.

[attachmentid=1628089526]
[attachmentid=1628089527]

Doua bare 12x12mm profilate puse in unghi si sudate de test.
[attachmentid=1628089528]
Taietura
[attachmentid=1628089529]

Taietura "developata", se vede lipsa de fuziune din stinga jos, a fost din cauza mea, manevrat
gresit pistoletul, dis prea in dreapta.
[attachmentid=1628089530]
In rest, nici urma de pori sau alte artefacte.
Taieturile din partea de jos sint de la tensiunea prea ridicata, fata de sus am crescut tensiunea cu 1 v, urmarea au fost acele taieturi pe marginea cordonului.

Urmarea de aici:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=4864324
Am contiunat tot pe dreapta, a trebuit sa refac o bucata din arc, la prinderea barei.
Facut din 3 bucati:
[attachmentid=1628108755]
[attachmentid=1628108756]
[attachmentid=1628108758]
A iesit binisor, brazarea este buna, nu etansa insa e continua cel putin 90%.
Din pacate dupa ce am dat jos bara...
Inca 3 puncte de lucru si mai am si segmentul de aripa de pus.
[attachmentid=1628108759]
[attachmentid=1628108760]
[attachmentid=1628108761]

Punctele de brazare ies bine si brazarea la fel, totusi meritul principal este al aparatului, meritul meu este ca`mi stiu limitele si am cumparat un aparat bun, pot spune chiar foarte bun, pistoletul la fel, este esential in sudura, nici ala nu`i ieftin deloc, doar pistoletul este aprape 400lei, adica cit un MIG cu care unii se descurca, sau macar incearca.
Un aparat bun in esenta de deosebeste la curenti mici, cum tine arcul, cit de fina este sudura.
Asta in esenta este si cheia succesului la mine, ma rog, dealerul de unde iau totul este inginer sudor si a practicat meseria, am o indoiala, un dubiu, intreb si ma descurca de fiecare data cu brio.

Asta e "ajutorul" de nadejde
[attachmentid=1628108762]
Si pistoletul
[attachmentid=1628108763]
In esenta asta e marea taina a sudurilor mele.