Outline · [ Standard ] · Linear+ O rabla..., Dacia 1310 TLX cu usoare modificari

Fain garaj. Incap 2 Tico-uri . Acuma o sa ai loc unde sa pui motoarele din portbagaj daca tot nu te-ai apucat sa faci puntea spate punte motoare.... Bre,da fain garaj.E ff important sa nu tina umezeala.Cu masina uda,o fost cel mai bun test sa verifici acest lucru. Pacat ca ai probl cu lungimea!

Fain garaj. Incap 2 Tico-uri . Acuma o sa ai loc unde sa pui motoarele din portbagaj daca tot nu te-ai apucat sa faci puntea spate punte motoare....

Bre,da fain garaj.E ff important sa nu tina umezeala.Cu masina uda,o fost cel mai bun test sa verifici acest lucru.
Pacat ca ai probl cu lungimea!

Posted by: Muttley 26 Dec 2009, 20:47

Si in sfarsit, pompa de benzina ce o voi monta pe rabla:

DSC03936.JPG ( Size: 268.05k ) Number of downloads: 145

O varianta folosita pe alte meleaguri e sa cumperi racorduri de teava (adica coturi de teava indoite la diferite unghiuri pe mandrina speciala de fabrica) pe care le tai si le sudezi unde trebuie ca sa obtii ceea ce doresti. Treaba nu e foarte usoara pentru ca trebuie sa sudezi frumos, dar iese galeria perfect.

Iata aici niste poze (de data asta un esapament):

http://www.aussiefrogs.com/forum/showthrea...?t=23664&page=2

Si aici tot ansablul finisat:

http://www.aussiefrogs.com/forum/attachmen...75&d=1237456061

Observati segmentele curbe taiate sunt foarte scurte comparat cu segmentele drepte pe care le unesc. Pentru o galerie asa scurta de admisie cum are nevoie masina asta probabil ca doua segmente curbe trebuie sudate direct dupa ce sunt taiate la unghiul dorit.

Muttley - ce parere ai despre aprinderile astea?
http://gbsalpine.com/english/collection_pa...ro/ignitor.html
http://www.123ignition.nl/id/44.html

Si o comparatie intre ele!

123_opened1.jpg ( Size: 207.5k ) Number of downloads: 153
123_opened2.jpg ( Size: 207.28k ) Number of downloads: 144

Posted by: Muttley 2 Jan 2010, 19:20

Tot din acest topic:

Pt detalii tehnice aprindere mi-e teama ca nu-s in stare sa-ti raspund, nu ma pricep.

......nu ma pricep la electrica. ......

Asa ca-mi pare rau, n-am nicio idee. Incearca pe topicul despre aprindere electronica.

Va urmaresc pe topic-ul asta de ceva timp si vad ca va chinuie rau galeriile de admisie.
Am si eu o idee aici - -, studiati si posibilitatea de a le realiza prin turnare sau chiar laminare cu fibra din rasina epoxy. Asa le puteti da ce forma vreti, sunt usor de prelucrat dupa aia (planare, gaurire, lustruire etc) si sunt foarte rezistente termic si mecanic. De fapt, la majoritatea masinilor moderne, galeria de admisie este realizata din policarbonat sau alte plastice.

da dar astea generatie mai noua au clapeta anti-ex si nu permite ca sa ajunga rateuri sa topeasca galeria de plastic

P.S. am vazut difuzor de carburator de r19 topit din cauza rateurilor

Conform cu imaginile prezentate in filmuletul respectiv, 123 Ignition pare a fi cel mai stabil modul. Am observat la ei pe site ca pot produce asa ceva si pentru motoare 810-01 1289 cmc. Asta ar fi un lucru bun. Pe de alta parte, daca vei testa aprinderea electronica AT011 impreuna cu senzorul aferent (marca Gotronic), vei ramane placut surprins: montaj usor, reglaje minime si simple, porniri usoare si la -20*C, o usoara imbunatatire a comportamentului motorului in sensul ca parca a prins un pic de viata. Nu e un efect placebo, e un fapt testat si verificat si in laboratorul producatorului, dar si pe atatea masini. In plus, daca chiar vrei ceva mai rasarit decat asta, iti faci un CDI si folosesti aprinderea AT011 si senzorul ei pe post de trigger si de driver pentru CDI. O bobina de Tico langa toata afacerea asta va face si mai mari "minuni" in materie de aprindere a combustibilului. Citeste pe topicul "Aprindere electronica" mai multe detalii.
Ceea ce ai gasit tu e o varianta care, dupa cum se vede, poate gestiona si avansul, dar nu am descoperit inca in ce fel il poti modifica sau seta (poate nu am apucat sa sitesc eu tot). In regim de strada, gestionarea electronica a avansului nu cred ca iti va aduce vreun folos mult mai mare decat cea mecanica existenta.
Iar daca vrei "racing" cu Dacia va trebui sa te gandesti serios la o gestiune completa a aprinderii si avansului (centrifugal si vacuumatic, cu senzor MAP) precum si la un senzor pe volanta sau la fulia din fata. Sunt multe de vorbit pe tema asta, variante destule si combinatii la fel.
Citeste topicul "Aprindere electronica" si vei afla mult mai multe.

... ca sa nu mai poluam topicul asta cu probleme dezbatute in alta parte.


Din cate stiu eu, fibra de sticla nu se topeste si nu ia foc asa usor. Cred ca pe baza flanselor deja concepute si planate (ambele flanse: pentru carburi si pentru chiulasa) se poate construi tubulatura respectiva. Rezistenta mecanica cat si cea termica este destul de ridicata. Un mulaj de polistiren extrudat ar fi benefic pentru crearea formelor dorite, finisat in prealabil dupa modelare, pe care se aplica fibra de sticla cu rasina epoxi in mai multe straturi, imbracand si flansele in structura de fibra. Dupa prelucrare si intarire, polistirenul se dizolva cu diluant si astfel raman galeriile curate si libere.

ce-i aia clapeta anti-ex?
La Logan, de exemplu, unde este galeria de plastic au fost situatii de rateu pe admisie descrise pe forum, singurele avarii au fost la cutia filtrului (s-a spart) nu la galerie.
Cat despre rasina epoxy tine cam 250 de grade celsius, exista si combinatii speciale numite "tooling resin" ce contin pulbere de aluminiu si nu necesita armare cu fibra. Galeria s-ar putea turna direct, intr-o matrita, similar cu turnarea metalelor, numai ca lucrezi la temperatura camerei.

Hai gata cu discutia pe tema asta ca suntem putin cam oftopic. Daca se doreste sa se continue aceasta discutie sa se faca un topic separat si sa se mute informatiile de aici.
Cred ca sa supy Muttley de nu a mai dat nici un semn de viata

Posted by: Muttley 4 Jan 2010, 23:41

Pentru ce sa ma supar? Iti pot sterge postarile oricand

Abia s-a terminat concediul, n-am postat nimic pentru ca n-am avut ce.
De fapt, azi am reparat usa de la garaj, acum se inchide si de la interior. Da' mi s-a parut prea putin interesant ca sa necesite vreo interventie pe topic.

Posted by: Muttley 5 Jan 2010, 12:51

Mi-am amintit de o chestie...
Anul trecut, in rodaj, ma plangeam de supraincalzire. Si ma intreb daca nu cumva am gasit cauza sau macar un mic factor agravant...

La motorul standard, exista un mic traseu de apa intre T-ul cu aerisitor de la pompa si chiulasa. La mijlocul traseului e intercalata flansa pata calda de la Carfil.
Cand am facut chiulasa, am pus in locul stutului de apa obisnuit un stut fara gaura, obturator. Am astupat si furtunul de la pompa. Asta pt ca orizontalele n-au pata calda.
Am incercuit in poza gaurile obturate care, in mod normal ar fi comunicat:

racire.JPG ( Size: 187.42k ) Number of downloads: 160


Asa ajung sa ma intreb: oare anuland acest mic traseu de apa n-am stricat racirea chiulasei in acea zona, astfel ajungand la supraincalzire?

Eu zic ca da. Mai ales ca motoarele Sierra sunt faimoase ca fac pungi de aburi la cilindrul 1.

Ba cam da, ala e traseul de racire al chiuloasei in care apa circula tot timpul, indiferent ca termostatul e inchis sau nu. 1.pune un stut normal si un furtun care sa se potriveasca pe tot traseul sau 2.imbina furtunele ce-ti veneau la pata calda a carfil-ului cu o bucata de teava de cupru...

Eu n-am gasit unul din furtune cand am vrut sa pun carburatorul Varajet si am facut o mica improvizatie, dar imbinarile au la interior teava de cupru de ~6 cm lungime:

DSC05769.JPG ( Size: 376.9k ) Number of downloads: 156

Eu cred ca nu. La nova lipsesc furtunurile alea si nu are nicio problema.
Daca vrei totusi ca apa sa circule putin si cu termostatul inchis si sa nu se faca bule de gaz poti da o mica gaura  (maxim 1mm diametru) in termostat. Unele termostate chiar au o gaura in ele.

Posted by: Muttley 5 Jan 2010, 13:50

Am sa pun totusi furtunul.

cristidb, daca tot esti online, 47mm diametru interior la evacuare pentru teava finala... ti se pare mult?

E foarte bine 47mm evacuarea.
Pe de alta parte, la nova apa circula mereu prin circuitul de incalzire. La Berlina daca si termostatul si caloriferu sunt inchise nu prea mai circula deloc apa.

Posted by: Muttley 5 Jan 2010, 13:59

E mult!
Standard are 37mm interior.
37mm - 4300 mm2 sectiune de trecere;
47mm - 7000 mm2 sectiune de trecere.

Am sa iti dau si un PM.

http://www.isuzuperformance.com/bills/dyno...ustcomparo.html

Daca o faci prea subtire e posibil sa fie restrictiva. Daca e putin mai mare nu pierzi prea mult, sau poate nu pierzi deloc. Mai bine mai mare decat mai mica. Majoritatea evacuarilor aftermarket au diametrul putin mai mare decat cea calculata pentru motorul respectiv.

Posted by: Muttley 5 Jan 2010, 16:19

Am citit materialul din linkul lui cristidb, foarte interesant.
Cateva idei care se desprind:

1)

concerns of collector pipe diameter size relating to low and midrange torque output (similar to concerns of exhaust pipe diameter relating to the same performance), would be shown to fall flat given the results of the testing.

Chestia asta ma mira, cum contravine teoriei vechi, larg raspandite si mai ales necontestate (din ce stiu eu) conform careia o evacuare prea "larga" pe un aspirat duce la pierderi de cuplu la turatii joase si medii.

2) foarte important, chiar vital este ca tevile primare sa aiba lungimi egale. Spun vital pentru ca daca au lungimi diferite, apar diferente mari de cuplu intre cilindri, cu efecte nasoale dpdv uzuri in motor. Nu mai pomenesc de mersul neechilibrat sau de cuplul total departe de optim.
La Dacie din pacate, realizarea celor 4 tevi de lungime egala e poate imposibila, din cauza demarorului si a suportului motor. E de studiat aici.

3) Diferentele de diametre intre tevile primare, intermediare si finale, stiam eu, trebuie sa fie de tipul P<I<<F. La masina din link, varianta stock respecta regula asta. Evacuarea cealalta are diametre in progresie aritmetica. Curios in oarecare masura. Insa devine clar ca e foarte de evitat o configuratie de tipul P<<I<F. Asa ceva aveam de gand (pana azi) sa fac eu, constrans fiind de diametrele tevilor disponibile pe la noi. Acum, decat sa fac prostia asta, mai bine astept.

4) Spune cristidb si apare si-n link faptul ca teava finala poate fi usor mai mare-n diametru ca cea standard. La masina din link, cresterea e de la 50mm la 62mm. Adica foarte mare. In plus, inteleg ca in afara evacuarii, motorul e de fabrica.
Ca urmare, (aparent) imi fac degeaba griji de o eventuala crestere de diametru la mine de la 37 la 47mm interior.
Dar aici intervine o tampenie (zic eu) facuta de constructorul autohton. Si anume, Daciile au avut acelasi diametru al evacuarii si la 1.3 si la 1.4. Practic eu plec de la diametrul 1.3-ului (am incredere in ce au facut francezii pe R12), urc la 1.6, apoi il modific.
Cred ca ma duc la magazin sa masor diametrul unei tevi finale de Nova.
Incepe sa fie plauzibila o formula 30/37/47.

5) Raman de studiat lungimile tronsoanelor in cazul motorului meu, cum Isuzu-ul ala din link face 7500rpm. Al meu nu.

Mersi cristi.

La nova e 40 diametrul tevii de esapament standard. Evacuarile Borla erau de 40 sau 45.
O evacuare buna are tobe straight through, nerestrictive. Asta e cel mai important. Cea mai mare restrictie o fac tobele.
Cam asa trebuie sa fie in interior:
4654af46cd2059f9.jpg
muffler.jpg
Urmeaza in ordinea prioritatilor cum e indoita teava. Esapamentele de firma sunt indoite frumos, teava pastrandu-si diametrul. Cele proaste si custom sunt turtite si chiar incretite. In zona aia aria tevii ajunge si la 60% din cea normala. Cateva indoituri din astea si s-a terminat
crushbent.jpg
mandrelbent.jpg
crush-v-mandrel-2.jpg
In al treilea rand conteaza ca diametrul sa fie suficient de mare. La aspirate se pun tevi de 50-57 in functie de capacitate si putere, la turbo de 63-76.
La unele masini prima parte a esapamentului, pana la prima toba, are diametru mai mare. Dupa aceea gazele se mai racesc si se contracta, fiind suficienta si o teava cu diametru mai mic.

Posted by: Muttley 5 Jan 2010, 16:54

Acel 40 standard de la Nova inseamna 37 interior. 47 interior cat as cam folosi eu e deja 50mm exterior! Si, repet, mi-e teama sa nu fie prea mult 47mm interior.
Exista disponibile doar astea doua, 45 exterior (42 interior) si 50 exterior (47 interior).
Va trebui sa aleg intre cele doua.

Evident ca voi merge pe tobe directe.

Curbele le voi realiza din coturi la primare, iar pentru celelalte exista masina de indoit tevi la Pilot din ce am inteles. Probabil ca sudurile vor trebui executate perfect.

Ultima data cand am fost eu la Pilot in Bucuresti indoiau teava asa cum nu trebuie, vezi pozele puse de mine mai sus. Daca intre timp si-au luat o masina de indoit teava sau au in Pitesti poate o sa-mi fac si eu evacuarea la ei.

Referitor la furtunul chiulasa-teu eu am pus ce aveam la indemana la momentul respectiv, unul de servofrana.. Probabil nu e ideal nefiind proiectat pentru asta , dar tine.

Si legat de evacuare, nu te grabi.. Despre partea cea mai importanta a evacuarii, "serpii" - tevile primare, nu vad sa fii zis ceva in afara de diametru (care pare prea mic, 30).

O sa fie 4-1 sau 4-2-1 ? Cu 4-1 serpii vor trebui sa fie destul de lungi (70 cm cel putin ?) si nu vei avea loc, in schimb de un 4-2-1 cu lungimile bune ar fi loc. Plus ca s-ar potrivi mai bine unei "masini de strada".

Pentru serpi pot fi calculate / aproximate cat de cat diametrul tevilor, lungimea etc. Dar trebuie stiut cat de cat turatia de putere maxima, si informatii despre axa cu came.. Oricum 30 pare prea putin, parca atat are si supapa de evacuare.. Cam cat are chiulasa ta la iesire, presupun ca poti sa vezi pe flansa facuta pt galeria de carburatoare ? Stiu ca au forma cam ovala, zic aproximativ in sectiune, ca mi se pare ca s-ar putea sa aiba mai mult de sectiune de 30, la ochi..

Desigur esti limitat si de ce teava gasesti.. Doar sa nu cheltui ceva bani, timp, munca si sa mearga mai prost ca sistemul original .

Posted by: Muttley 5 Jan 2010, 19:39

Atata timp cat am pomenit mai sus de tevi primare, intermediare si finala, sa fie oare 4 in 1?
De lungimi inca nu stiu. Am o idee, dar trebuie s-o mai conturez. Lungimile ies din calcule dar, mai ales in cazul Daciei, din considerente de spatiu.
Chiulasa la iesire are 31x28mm. Teava pe care am s-o folosesc la primele 4 tevi are diam 31mm, in opinia mea perfect. Evident c-am s-o aplatizez putin la imbinarea cu flansa, ca sa urmeze conturul canalului din chiulasa.

Daca ajung la o formula finala fii sigur ca nu am s-accept niciun compromis avand in vedere cat ma va costa povestea si voi amana lucrarea pana gasesc teava potrivita.

Corect, e una din cele mai delicate modificari cu putinta, poate cea mai delicata avand in vedere faptul ca e extraordinar de usor sa se ajunga la un rezultat mai prost decat originalul.
Nu se grabeste nimeni.

Uite o posibilitate de a obtine galeriile de care e nevoie pentur doua carburatoare orizontale:

http://www.aussiefrogs.com/forum/showthread.php?t=75264


popasan, modulul Ignitor este facut de Pertronix ( http://www.pertronix.com/ ) si exista modele pentru tot ce vrei si ce nu vrei. Eu folosesc de vreo cinci ani unul in BMW-ul meu 2000CS si n-am avut nici un motiv sa-l ating. Singura diferenta fata de o platina este ca unghiul Dwell nu e reglabil (sau nu usor). Nu mi s-a parut ca ar fi vreo nevoie totusi.

Nu cunosc celalt modul din experienta proprie.

Si cu toate astea, orice motor ai lua, de la motosapa la Buceag, daca ii dai jos colectorul de evacuare (evacuare mai libera de atat nu se poate), ramane fara cuplu si inca foarte sesizabil.

Searcj on the gogal si am gasit urmatoarele:
http://victorylibrary.com/mopar/header-tech-c.htm
http://www.nsxprime.com/FAQ/Miscellaneous/exhausttheory.htm
http://www.wallaceracing.com/exhaust_valve.php
http://www.ehow.com/video_2327401_ideal-pi...ce-exhaust.html

Sper sa te ajute ce am patit eu ... Dacia stock 1310 din 97' . La un momendat tatal meu  satul de tobe schimbate in fiecare an o facut tot traseul de la saxafon pana la capat din inox (vremuri mai bune sa facea rost de material) din teava de 37(diam. exterior) , insa din cauza unei neatentii o sudat eroii prima toba invers (e conica) .
Toate bune pana cind dupa o iesire la tara si citiva bolovani mai sanatosi , mi-a a iesit din saxafon teava de inox . Rezultatul vizibil a fost ca in drum spre casa (ignorind zgomotul) un deal care de obicei il urcam doar cu a 2-a mers urcat cu a 3-a (de obicei incepeam cu a 3-a si scadea pana eram nevoit sa schimb, insa de data asta nu)
Tobele sunt libere si nu au filtre , iar colier am numai la saxafon , restul find sudat etans pe masina
ps. dupa ce am rezolvat problema tot trebuie sa schimb la acel deal
pps . foloseste linistit teava de 50 ca nu ai nimic de pierdut, mai ales ca dupa parerea mea e subdimensionat traseul stock pentru 1.4(1.6)

Posted by: Muttley 6 Jan 2010, 11:30

Folosesc (din nou) topicul pentru a-mi nota diverse
Am calculat lungimile tevilor iar rezultatele ar fi:
(1557cmc = 95'c; 34mm = 1.33')
Primare
- 520mm pentru 5000rpm;
- 470mm pentru 5500rpm;
- 430mm pentru 6000rpm.
Secundare
- 400mm pentru 3000rpm;
- 270mm pentru 3500rpm;
- 180mm pentru 4000rpm.

Adica aprox 500mm pentru primare si 300mm pentru secundare.

Ajuta-ma sa inteleg si eu... ai acordat primarele pentru ~5200 rpm si secundarele pentru ~3200? Alea le-ai ales ca valori de optim?

Posted by: Muttley 6 Jan 2010, 11:52

Cam da. Ceva de genul Pmax @ 5200 si Mmax @3200 dupa cum corect ai intuit.
Desi m-as orienta mai degraba catre 5500 si 3500, valorile cu italic de mai sus.

Edit: conform materialului de la cristidb, asta-i farmecul evacuarii 4-2-1, ofera doua puncte de optim, rezultand un interval de optim. Evacuarile 4-1 se concentreaza pe un singur punct.

Ca fapt divers, calculul spune ca o configuratie 400mm/400mm corespunde unui interval 3000/6000rpm. Poate merg pe varianta asta, pare sa confere ceva mai multa elasticitate si domesticitate motorului, nu-i nimic batut in cuie.

Asta e link-ul cu headerele:
http://www.isuzuperformance.com/bills/dyno...dercomparo.html
Daca tot ai vorbit despre el l-am si adaugat si aici sa inteleaga toata lumea.

Posted by: Muttley 6 Jan 2010, 21:12

Pe flansa chiulasei, gaurile pentru infundarea capetelor de surub au fost incarcate cu sudura. Apoi, placa a fost rectificata plan.
Cica sudura e prea tare ( ), iar refacerea gaurii strapunse pe freza ar fi stricat burghiul. Asa c-a fost refacuta pe electroeroziune:

DSC04005.JPG ( Size: 345.58k ) Number of downloads: 61


Credeti-ma pe cuvant, aici este o gaura astupata prin sudura:

DSC04007.JPG ( Size: 217.94k ) Number of downloads: 42


Felia de svaiter in sfarsit finalizata. In ordine, partea dinspre chiulasa, apoi cea dinspre galerie:

DSC04008.JPG ( Size: 282.09k ) Number of downloads: 37
DSC04009.JPG ( Size: 280.52k ) Number of downloads: 31


Fapt divers :

DSC04010.JPG ( Size: 355.97k ) Number of downloads: 40

Teava pe care am s-o folosesc la primele 4 tevi are diam 31mm, in opinia mea perfect. Evident c-am s-o aplatizez putin la imbinarea cu flansa, ca sa urmeze conturul canalului din chiulasa.

Si aici e ciudat, din ce am mai citit nu trebuie "port matching" exact pe exhaust, trebuie lasat un pic de perete dinspre chiulasa in galerie.

Motivul ar fi ceva de genul sa nu se intoarca gazele arse in motor in unele momente (probabil in overlap ?..), mai ales din cauza axelor cu came mai agresive, stiu ca asta am vazut prin cateva carti ale lui David Vizard, si nu numai.. Eu am vrut sa "deschid" porturile de evacuare sa fie la fel ca galeria (aia stock de papuc/injectie ), dar m-am domolit, si le-am conturat in partea superioara a portului - port roof, cica pe acolo ar iesi majoritatea gazelor, iar la partea inferioara am lasat perete de 2-3mm - zona inrosita din poza.

portevacuare.JPG ( Size: 6.02k ) Number of downloads: 40

Exact asa e, la taote motoare sunt lasate pereti intre tevile de evacuare si chiualsa, in general 2-3mm, si al motorele de motorsport.
Daca chiulsa e portat si deja are diametru mare acel umer se poate lasa numia pe o parte, unde ar restrictiona cat se paote mai efficient fluxul gazelor inapoi spre motor, in cazul de dacie in sus.

peretele asta se lasa si la admisie tocmai pentru a nu permite gazelor sa iasa inapoi in carburator in cazul axelor agresive. doar ca acea "treapta" efacuta in sens invers, adica galeria e un pic mai mica decat canalul din chiulasa. de regula diferenta e pe la vreo 0.8 mm.

Posted by: Muttley 7 Jan 2010, 09:03

Nu spun ca n-aveti dreptate, dar cat poate sa conteze?
Repet: evacuarile au 28x30 in chiulasa, iar tevile alea de inox au aproape 31. Cred ca fara intentie, conditia voastra e satisfacuta.

Posted by: Muttley 8 Jan 2010, 23:35

E ok. Am terminat admisia, am remediat cateva mici defecte la prindere si am facut trecerile placa/galerie cat mai line. N-a crapat, nu s-a strapuns nimic, ar cam trebui sa fie-n regula.

DSC04022.JPG ( Size: 282.83k ) Number of downloads: 29
DSC04023.JPG ( Size: 255.88k ) Number of downloads: 22
DSC04021.JPG ( Size: 307.63k ) Number of downloads: 21


Maine desfac galeriile de pe masina si fac o proba. Reamintesc - placa asta e copiata dupa placa veche din aluminiu, care a fost facuta dupa niste masuratori cu rigla ale chiulasei. Si stim toti ce inseamna o copie dupa copie si ce riscuri implica... Vad maine daca ma bucur sau imi las venele lungi.


Posted by: Muttley 9 Jan 2010, 20:35

Si a fost bine si azi.
Initial impingea pompa de apa in placa din otel si aveam impresia ca nu pica pe gauri de nicio culoare. Dupa ce am polizat putin din placa, totul a fost nesperat de bine.

DSC04028.JPG ( Size: 395.97k ) Number of downloads: 39


Exista insa o mica problema.
Placa veche din aluminiu am dimensionat-o-n functie de chiulasa originala de 1.4 cred, sau dupa chiulasa de 1.6 standard (nu mai stiu ce-am facut acu' un an jumate). In plus, am frezat si din lateralul chiulasei cam mult. Rezultatul - jos, placa atinge in bloc. Solutia - o dau inapoi la atelier ca sa i se frezeze 2 mm din partea inferioara.
Cu ocazia asta ii rog pe baieti sa decupeze si sus, ca sa fac loc pentru furtunul de racire. Plus inca o gaura pentru fixarea separatorului (detalii in continuare).
Cam atat despre galerii pentru moment.

Mai departe, cumva ingrijorat de ce am reusit sa vad pana acum dpdv pozitionare a noii pompe de benzina, am dat jos jucaria aia de pompa de Damas.
Am facut o proba pentru cea noua si am gasit o pozitie aaaaaproape de vis care respecta intru totul recomandarile producatorului privind orientarea pompei:

DSC04029.JPG ( Size: 413.43k ) Number of downloads: 54
DSC04033.JPG ( Size: 343.99k ) Number of downloads: 44


M-am folosit de una din bridele care sustineau vechea pompa.
Pompa noua se aseaza perfect, dar sunt putin ingrijorat de cat de bine e sustinuta... Brida are un singur punct de fixare. Am insa noroc ca in zona aia, contraaripa are tabla dubla, e portiunea de suprapunere dintre semiaripa fata si cea spate. Cred ca pentru inceput am s-o montez asa, iar in timp, daca nu rezista, am sa mai sprijin brida pe lonjeron intr-un punct.
Daca aveti alte idei, dati-le afara va rog.

Separatorul de gaze carter as fi dorit sa-l pun undeva in fata, cat mai aproape de iesirea din capacul culbutorilor. Dar chiar nu am unde. Nici in contraaripa nu pot, acolo va fi un rezonator de aer. Ar ramane doar ce se vede-n poza, cu fixare pe placa galeriilor.

DSC04034.JPG ( Size: 345.53k ) Number of downloads: 46


Pozitia asta nu-i foarte nasoala, ramane loc sa scot bateria, iar golirea rezervorului e usoara, n-ar trebui sa-l scot de acolo ca sa-l golesc pe la busonul de jos. Dar ma deranjeaza ca furtunurile vor fi foarte lungi si nu stiu cat de ok e treaba asta. Din nou, orice alta idee-i binevenita.

am eu o idee dar te superi pe mine daca o zic . totusi... am sa o spun:
nu am inteles niciodata de ce te-ai complicat cu pompa electrica cand aveai foarte clar exemplul la r12G unde pompa mecanica era suficienta pt 2 weber 45 dcoe.

pe de alta parte pot spune ca imi place la nebunie borcanul pt separarea vaporilor de ulei. cand am sa fiu mai in bani cred ca imi iau si eu unul ca sincer mi se pare mai ok decat varianta cu separatorul de oltcit si sticla de coca - cola sau alte suduri in baia de ulei.

Posted by: Muttley 9 Jan 2010, 23:50

Uitucule

de ce te sa te chinui cu pompa de benzina electrica cand aia mecanica face fata fara probleme?
La r12g tot mecanica era si alimenta motorul care consuma o cisterna de benzina...
in plus ai o gramada de "avantaje" intre care si unul de care mie unul chiar mi-e teama: daca faci doamne fereste buf cu masina in copac, si se rupe vreun furtun de benzina, e posibil ca pompa sa continue sa debiteze benzina si atunci te transformi in racheta, sa vezi atunci cai putere...

Pompa mecanica pe orizontale inseamna fie sa dau la cama inainte de orice pornire, fie sa invarta demarorul ca la balamuc inainte sa se aprinda ceva.

Si sa stii ca e cam delicata treaba cu pornitul motorului de cand cu 10,3:1.
Adaug la avantaje electrica: retur eliminat, debit constant, independent de turatia motorului, functionare sistata la umplerea CNC-urilor, pierdere de putere a motorului pentru antrenarea pompei mecanice eliminata, etc, etc, etc!
Pentru sistemul de intrerupere a alimentarii cu curent, uite http://dinsen.net/murena/electrics/fuelpump schema. Cand scap de lucrarile pe care trebuie sa le termin urgent, o cutiuta gri ca cea din link sunt convins ca poate face un anumit mihai1677.

Reformulez: nimeni si nimic nu ma poate determina sa ma-ntorc la pompa mecanica

ma scuzati... 

da, la umplere, e un avantaj ca din cate imi aduc aminte, cnc-urile de la 2 dellorto insumate cred ca fac aproape 300 de ml, deci e ceva de dat la pompa.

Posted by: Muttley 11 Jan 2010, 21:31[B]

......jos, placa atinge in bloc. Solutia - o dau inapoi la atelier ca sa i se frezeze 2 mm din partea inferioara.
Cu ocazia asta ii rog pe baieti sa decupeze si sus, ca sa fac loc pentru furtunul de racire. Plus inca o gaura pentru fixarea separatorului......

Done!
Jos s-au luat 2 mm, insa tot n-a fost suficient. Asa ca folosind un cutter si o freza mica am taiat micul "surplus" din garnitura de chiulasa. Placa intra la limita, dar curand urmeaza sa restrang chiulasa si iar n-o sa intre. Nu e grav, probabil chiulasa va cobori maxim 0.2mm, asa c-am sa polizez fin din placa.
Si o poza cu degajarile de sus si una cu pozitia (cred eu) finala a separatorului:

DSC04046.JPG ( Size: 371.86k ) Number of downloads: 53
DSC04048.JPG ( Size: 397.35k ) Number of downloads: 41


Pasul urmator ar fi conturarea trecerilor dintre placa si chiulasa, cam acelasi lucru cu ce am facut intre placa si galeria de admisie. Numai ca daca placa si admisia le-am avut pe masa, sub nasul meu, aici e ceva mai delicat, cum chiulasa e bine fixata de rabla. Vad doua solutii:
1) foaie de indigo si multa prosteala - nu prea cred;
2) pus placa, "palpat" la deget bordurile, scos placa, polizat, repetarea pasilor anteriori la nesfarsit
Pentru a-mi usura treaba, am facut poze cat am putut de centrate cu fiecare canal in parte. Am sa iau laptopul cu mine, poate o sa-mi fie de ajutor la partea de inceput a fiecarei polizari in parte.
Pe de alta parte, indraznesc sa ma felicit, se potrivesc destul de bine cele doua, diferentele sunt mici si nici nu exista probleme grave

1_1.jpg ( Size: 322.46k ) Number of downloads: 40
1_2.jpg ( Size: 351.73k ) Number of downloads: 23
1_3.jpg ( Size: 335.63k ) Number of downloads: 21
1_4.jpg ( Size: 298.62k ) Number of downloads: 17
1_5.jpg ( Size: 317.73k ) Number of downloads: 17
1_6.jpg ( Size: 321.67k ) Number of downloads: 17
1_7.jpg ( Size: 310.41k ) Number of downloads: 15
1_8.jpg ( Size: 322.97k ) Number of downloads: 19


Partea cu adevarat faina este ca (de data asta) am pastrat desenul de executie al placii. Astfel incat dupa mici modificari de contur, voi obtine flansa galeriei de evacuare care se va potrivi perfect pe placa la gauri.
Apropo de evacuare, am vorbit la telefon cu baiatul de la Pilot care se ocupa de evacuari si, spune el, nu am voie sa asist la constructie. Daca lucrurile stau cu adevarat asa, va trebui sa caut alt atelier, cum nu concep sa nu fiu acolo.
Dar sa ajung sa discut live cu el, nu-mi bat capul cu asta acum

ca sa rezolvi problema cu furtunul ala de la chelioasa cumpara unul de injectie si rezolvi problema

Posted by: Muttley 12 Jan 2010, 23:26

Mersi Vali, am sa intreb.

Am stat toata seara si am polizat chiulasa si placa.
La inceput, cu placa pe chiulasa, am lucrat pe partile inferioare ale canalelor. Pozitia nasoala, ma doare gatu', dar a iesit bine:

DSC04052.JPG ( Size: 309.21k ) Number of downloads: 32


Dup-aia am folosit solutia 2) din postul anterior, plus un marker pentru a delimita sectorul ce trebuie polizat.
Rezultatul final, mai mult de dragul comparatiei cu pozele de ieri:

DSC04053.JPG ( Size: 346.35k ) Number of downloads: 29
DSC04054.JPG ( Size: 306.48k ) Number of downloads: 23
DSC04055.JPG ( Size: 303.81k ) Number of downloads: 23
DSC04056.JPG ( Size: 360.27k ) Number of downloads: 19
DSC04057.JPG ( Size: 352.13k ) Number of downloads: 18
DSC04058.JPG ( Size: 338.54k ) Number of downloads: 16
DSC04059.JPG ( Size: 305.01k ) Number of downloads: 17
DSC04060.JPG ( Size: 337.18k ) Number of downloads: 16


La cei doi pereti dintre admisiile alaturate, am lasat intentionat mai mult material, ca sa aiba pe ce etansa garnitura.
Bine ca s-a terminat.

La urma, am observat insa ceva curios intre admisia 1 si gaura filetata a unuia dintre cele 2 prezoane la care am renuntat. Parea deformat aluminiul. Am insistat pe zona aia, voiam sa vad daca se rupe ceva si asa s-a si-ntamplat, s-a rupt chiulasa :

DSC04062.JPG ( Size: 271.56k ) Number of downloads: 27


Mi-am dat silinta si am tras de peretele ala subtire cat mi-a permis bunu' simt, ca sa ma asigur ca nu se mai rupe nimic.
Am degresat bine gaura prezonului cu benzina si alcool. Maine seara, cu o seringa si cu adezivul cu care am lipit si plutitorul de la unul din carburatoare, umplu cele doua gauri si repar defectul.

Edit:
uitandu-ma la poza a doua, cu prima admisie, realizez ceva... Vad ca e destul de mare abaterea placii de pe peretele ala subtire al chiulasei. Am facut pe poza un calcul de asemanari si par a fi 0.4mm acolo. Apoi:

Frezarea "lateralului".
M-am oprit la 1.4 mm frezati. Am castigat astfel la fiecare invecinare de pereche de admisii fix 0.2mm. Adica fata de ~0.7 mm inainte, acum sunt ~0.9mm.

0.9 - 0.4 = 0.5mm.
Cam nasol, o posibila pierdere a etanseitatii dintre admisiile 1 si 2 in timp
Asta e, n-am ce-i face. Sau poate incarcare cu sudura a placii... Ma mai gandesc maine.

________________________________________


"Maine":

DSC04083.JPG ( Size: 271.65k ) Number of downloads: 33
DSC04084.JPG ( Size: 284.08k ) Number of downloads: 32


Am injectat adezivul cu o seringa, dar tare cred ca n-a umplut toate golurile.
Aveam de gand in seara asta sa astup gaurile, iar dup-aia sa ma duc sa ma culc. Da' de unde, ca ma intorceam juma' de ora si iar facea burta. L-am tot nivelat astfel timp de 4 ore, zugrav am fost in seara asta. Ma mai duc maine dimineata "sa-i mai dau o mana".
In rest am mai facut una-alta pe la masina, fara nicio legatura cu motorul.

Placa am dat-o adineauri la sudat.