Luleaua Bosch se potriveste perfect si nu are deloc joc pe ax. Unele romanesti au joc mare pe ax. Este maro. Am cumparat-o in urma cu vreo 2 ani. Probabil ca se mai gasesc.
Nu are rezistenta de deparazitare.

Da, rotoare distribuitor Bosch ("lulele") se gasesc. La Iasi m-a costat de curand vreo 7 RON, dar cred ca trebuie folosit impreuna cu un capac Bosch (vreo 12 RON)pentru o "potrivire" mai buna a dimensiunilor.
Totusi, desi e mai lat un pic, se oxideaza tot "coltul" stang (rotorul in pozitie verticala, cu "limba" spre noi). Oare latimea mai mare a limbii nu e proiectata pentru a acoperi tocmai jocul avansului vacuumatic astfel ca scanteia sa apara atunci cand marginea ei ("coltul") din dreapta se pregateste sa paraseasca plotul?
Astfel, se pot descrie doua situatii limita:
1) la relanti, cu sarcina zero, cand marginea (coltul) ce trebuie sa vina in dreptul plotului e notat pe desen cu B;
2) in sarcina maxima (clapeta deschisa complet), cand scanteia "prinde" coltul A al limbii rotorului in dreptul plotului;
In toate celelalte situatii (turatii, sarcini) scanteia surprinde limba mai mult sau mai putin suprapusa pe plot.
Daca am gandit corect, inseamna ca putem verifica oarecum calajul la rece notind cu marker pe discul ala de plastic izolator pozitia ploturilor si rotind de ventilator pana apare scanteia (contactul pus). Atunci marginea B ar trebui sa fie langa (in dreptul plotului). Daca nu are loc sincronizarea reperelor oare nu e din cauza ca s-a uzat "furca" de jos de la axul delcoului, sau s-a largit gaura pentru stiftul din ax? Sau poate chiar gaura nu a fost data exact unde trebuie...
Ce spuneti?

La ralanti (avans vacuumatic maxim) coltul B inca se apropie de coltul plotului (nici nu au ajuns sa se suprapuna nici macar partial).
La sarcina maxima ar trebui ca sa fie suprapuse.

Pentru o functionare corecta trebuia ca la relanti sa fie suprapuse partial (in sens antiorar) iar la sarcina maxima tot suprapuse partial (in sens orar). Daca-mi aduc bine aminte avansul vacuumatic actioneaza cu 10-12 grade arbore cotit adica cu 5-6 grade distribuitor (la mine era dublu dar doar de vre-o 6 luni). O sa postez dimineata (depinde de ploaie) fotografia cu respectiva lulea (cu piesa "coasa" atasata) ca sa puteti vedea unde a aparut uzura piesei "coasa" (uzura data de scanteile dintre respectiva piesa si plotii capacului). Desi intre timp am mai schimbat o lulea, piesa "coasa" implineste cam 5 ani. Luleaua este originala (e de pe vremea lui Ceausescu cand taica-miu a cumparat o mana de lulele de rezerva, desi doar eu am ajuns sa o schimb se pare din cauza conectarii inverse a bobinei).

Sincer am ramas surprins de posibilitatea montarii unui ansamblu capac+rotor Bosch (sper ca nu turcesc sau romanesc), mai urmeaza sa intreb care este codul respectivelor piese sau macar de la ce masina si din ce an provin (ca nu pot sa merg la magazin si sa cer capac+rotor de WW sau Opel dar care sa se potriveasca la Dacie [am mai fost luat la misto pe cand cautam jicloare de WW ca sa le pun pe Dacie]).

Problema e cum verificam sincronizarea la rece, cu motorul oprit, pentru ca in dinamica ar merge treaba doar folosind eventual un capac delco transparent.

Probabil ca daca as fi facut doua desene cu situatiile extreme ar fi fost mai clar ce am vrut sa spun. In orice caz, avans maxim inseamna ca scanteia se "grabeste" sa apara cand cele doua repere metalice inca nu s-au suprapus (complet), iar sarcina maxima (avans minim) ar insemna ca scanteia vine "intarziata" (de mecanismul vacuumatic) prinzindu-le la momentul "despartirii" lor (sau un pic inainte). Cam asta spuneai si tu, ceacu, nu-i asa? Eu inca nu-s lamurit.

La magazinele de piese auto (pt Dacie) care se respecta intrebi doar de capac si rotor pt Dacie dar facute de Bosch. Cred ca scrie "made in germany", nu mai am cutiile. Nu trebuie nici un cod.

Asteptam pozele cu "coasa"
Apropo, in urma cresterii zonei suprapuse ai remarcat vreo imbunatatire in functionare?

Sincronizarea la rece cum spui o faci exact cum pui la punct o aprindere. Cind ai scinteie, te oprescti din rotit, faci un semn pe delco (cu marker) care sa treaca prin axa uneia din "titele" capacului(ala va fi centrul plotului) dupa care ridici capacul. Si privesti lama lulelei-care nu trebuie sa fie in pozitia de vacuum maxim, ci in pozitia de vacuum minim, adica cu A pe plot.

Pentru relanti, uneori acea apropiere cu descarcare prin aer actioneaza-mai ales pe bobine mai obosite- putin benefic. Atentie, doar la relanti. Asta pentru ca acel "pseudoeclator" "ascute" scinteia, creaza un front abrupt, ca la jumostatice.

Uzura acelui colt, in conditiile date e oarecum normala, orice descarcare prin virfuri ascutite se face cu oarece transport de material.

Ar mai trebui adaugat ca acel eclator este benefic doar daca este cat mai apropiat de bujie (adica impedanta serie, in speta rezistenta fisei si inductanta, sa fie minima, iar capacitatea parazita a fisei de asemenea sa fie minima [pe traseul de la eclator la bujie] -> eclatorul trebuie sa fie fizic cat mai apropiat de bujie), de aici concluzia ca fisele cu rezistenta incorporata (fara conductor metalic) adica deparazitate anuleaza total (chiar inrautatesc) acel efect benefic!

La intrebarea cu imbunatatirea functionarii dupa montarea piesei "coasa" pe plotul rotorului, nu am simtit nimic decat la buzunar (dintr-o data capacele au devenit mai rezistente). Totusi daca o sa iau un capac+rotor din ala Bosch, o sa-l studiez si voi renunta la carpelile cu piesa "coasa".

Pentru cine are montat asa ceva, exista posibilitatea sa vedem ceva imagini cu respectivele piese (cu accentul in detaliu pe plotul metalic al rotorului muchia dinspre plotii capacului, daca a functionat ceva timp), ca sa vedem unde apare uzura data de descarcare (pentru a vedea daca pozitia este mai buna). Si evident cava imagini de ansamblu pentru a ne face o idee despre cum arata piesele.

Mi-a venit acu (pe loc) o idee "tampita": ce-ar fi daca am lua 4 sigurante tubulare de sticla (versiunea scurta cele mai raspandite), le-am arde si am cositori in interiorul tubului de sticla doua bucatele de sarma (aici mai trebuie studiat din ce fel de sarma ca sa reziste la coroziunea scantei si de ce diametru, probabil terminale de componente active [diode] de 1-1,5 mm diametru) aranjate astfel incat sa ramana intre capetele lor interioare tubului de sticla o distanta (un eclator) de 2-3 mm, si apoi sa gasim o solutie ca sa montam respectivele "sigurante" in serie cu bornele fiselor legate la bujii (eventual prin "traforarea" clemelor metalice de fixare la bijii). Ce spuneti. E buna sau e tampita idea?

Ceacu, ideea nu e timpita. Problema e ca acei eclatori nu cred ca sint in aer ci in ceva gaz. Eventual incearca sa recuperezi de pe la fise de pe masini cu jumostatica. Nu stiu daca merg fisele cu totul, e posibil sa aiba si ceva diode incorporate. Cum am zis, e de incercat.

Am verificat sincronizarea delco-rotor la doua dacii: "la rece" ambele limbi ale rotoarelor se afla cu coltul B cel mult in dreptul axului de simetrie al plotului (adica la jumatatea grosimii lui). Asta ar insemna ca in mers, datorita actiunii mecanismului de vacuum, suprapunerea reperelor este si mai mica. Iata de ce la ambele era oxidat tot coltul B. Oare in felul asta nu se pierde din energia scanteii fiind "furata" de ploturile invecinate?
Credeti ca e normal asa? Mie mi se pare ciudat ca situatia asta sa fie intentionata de proiectant. Cum am putea-o "drege" ?
Iata patru posibilitati:
- rotirea lulelei pe axul "camelat" (dificil, datorita crestaturii din ax si "penei" din lulea);
- rotirea capacului pe corpul delcoului in urma pilirii reperului ala pt calare (problema va apare la clemele de prindere);
- rotirea axului delcoului fata de "furca" de la capatul lui de jos prin practicarea altei gauri (hmmm..., destul de delicat);
- modificarea latimii limbii rotorului ("coasa" lui ceacu); asta ar fi mai usor de facut la rotorul romanesc (adaosul metalic nu s-ar putea cositori?) decat la cel nemtesc (Bosch), pt ca asta din urma are ebonita extinsa mult sub limba de alama spre capatul dinspre ploturi.

Ma duc acu sa fac o poza.

Le-am facut.



Mi-amintesc prin 2000-2001 cand am rezolvat problema asta si i-am spus si vecinului meu iar el mi-a spus ca a pilit proeminenta de centrare din capacul delcoului (cu mult timp inainte de mine) si il pune putin decalat antiorar.

Lamela de alama cred ca am luat-o de la o baterie plate de 4,5V 3R12 (dar nu mai sunt sigur ca a trecut ceva vreme). Folosind creierul o pila, smirghel si un burghiu de 3mm (si excluzand timpul cu cautarea pieselor: surubul, saiba Grower, piulita si altele), treaba se face in cateva minute.

Varianta cu rotit axul se exclude din start (in greseala asta am cazut si eu cand am spus ca avansul centrifugal are influenta), deoarece trebuie schimbata pozitia RELATIVA intre lulea si camele axului ce comanda platina.

O mica observatie: in situatia prezenta (cand plotul lulelei nu s-a suprapus cu plotul din capac) exista riscul ca sa sara descarcarea la plotul din capac anterior, problema nu este grava deoarece respectiva bujie este la un cilindru in evacuare, in situatia opusa riscul este sa sara scanteia la un cilindru in admisie (cu consecinte grave de tot). Probabil la asta s-a gandit proiectantul.

Personal am facut teste la rece scotind fisa plotului din capac la care s-a pozitionat plotul lulelei (in diverse pozitii relative inainte si dupa plotul din capac, deconectand comanda aprinderii de la platina si efectuand manual intreruperi) si am remarcat (am capac transparent versiunea buna parca Metaloplast Timisoara [are 2+ ani si inca merge, iar masina nu a supravietuit]) ca scanteia are sanse mai mari sa sara la corpul delcoului (datorita surubului pe care l-am pus distanta pana la marginea metalica a delcoului se micsoreaza cu 5mm).

Astept mai departe (daca exista posibilitatea) pozele cu componentele Bosch (pentru Dacia).

Bine, ceacu, m-ai convins!
Desi e frig si ploua, am fost pana la masina si am "confiscat" piesele cu pricina. Pozele sunt facute cu telefonul mobil, asa ca imi cer scuze pt calitate.

As vrea sa adaptez sistemul optic de la un mouse optic la o aprindere electronica. Adica sa-l pun sa citeasca direct profilul camei. Cine ma poate ajuta cu schema electrica si adaptarea senzorului optic? Problema e ca semnalul senzorului se mentine timp de vreo 1.5-2 secunde, desi ar trebui sa fie oprit odata cu incetarea excitarii. O fi vorba de vreun condensator electrolitic ce prelungeste semnalul? Inca nu am desfacut nici unul. Da, stiu ca ma complic si ca...si ca...etc, dar prefer sa incerc asa mai degraba decat cu magnetii aia. Mersi mult!

Mouse-ul optic e cam greu de folosit pentru asta. Senzorul lui e de fapt o minicamera TV.

O idee mai buna ar putea fi (dupa cum probabil a facut si Gotronic) folosirea unui ansamblu LED-foto(tranzistor sau dioda) prin folosirea reflexiei fascicolului emis de LED pe fotoreceptor (probabil va trebui experimentat mai mult dar in teorie se poate asigura precizie foarte buna fiindca viteza unghiulara a fascicolului reflectat este dubla fata de viteza unghiulara a axului delcoului). Pentru cei ce nu pricep LED-ul si fotoreceptorul sunt plasate intr-un unghi ascutit si se foloseste suprafata lucioasa (si reflectiva) a camei ruptorului.

Cred ca ar trebui exploatata aceasta varianta (desi ramane dezavantajul erorilor date de precizie de executie a camei, fascicolul se va reflecta de cele 4 suprafete plane dintre cele 4 suprafete curbe ale profilului camei, uzura camei conteaza prea putin fiindca ea apare in zona suprafetelor curbe). Problema ramane la murdarie (gaze de carter care pot iesi pe la etansarea axului) si condensul. De asemenea sistemul optic si montarea mecanica pot fi cam dificil de realizat. Nu ma pot pronunta la efectul vibratiilor. Amplificatorul semnalului dat de fotoreceptor trebuie pus tot acolo. Dar in teorie se poate.

Luleaua asta Bosch are cumva rezistenta intre plotul central si cel periferic? Daca da mie nu-mi prea place idea. Se poate cositori cumva pentru scurtcircuitarea rezistentei respective (exista riscul ca la cositorire sa se deterioreze bachelita eventual sa crape datorita dilatarii).

Da, luleaua are vreo 4.96 Kohmi; Am masurat azi, dar nu stiam de amanuntul asta. Oare are legatura doar cu deparazitarea sau cu eficienta scanteii? De fapt imi amintesc de prima data cand am schimbat capacul si rotorul distribuitorului (le-am pus Bosch) dar parca masina era un pic mai lenesa.
Voi reveni cu ideea despre senzorul optic.

Daca masina este un pic mai lenesa (fara sa fi schimbat/modificat/reglat nimic altceva), inseamna ca se rateaza aprinderi -> poluare si consum marit. Ratarea se poate produce si daca la relanti merge aparent rotund (cand accelerezi sau la sarcini mari, din cauza presiunii marite la finalul compresiei [fata de relanti] este necesara tensiune la bujii mult mai mare decat la relanti [se poate face un test noaptea sau pe intuneric, accelerezi de la carburator si te uiti la bujii, vei remarca la accelerare descarcari prin efect Corona pe suprafata ceramica a izolatorului bujiilor imediat langa partea metalica a bujiilor, se vede ca o usoara lumina albastra de parca ceramica a devenit luminescenta, si apare doar pe timpul accelerarii]).

Ai atunci 2 variante:

prima pe care o recomand (dar trebuie evaluate implicatiile) este sa scurtcircuitezi respectiva rezistenta (si sa pui eventual si fise cu conductor metalic, cu rezistenta de ordinul ohmului).

a doua sa pui doar respectivele fise (ca sa nu ai rezistenta pe fisa centrala + rezistenta la lulea + rezistenta pe fisele spre bujii).

Implicatiile apar asupra altor echipamente electronice (de genul sunet).

Mersi pt sfaturi, ceacu!
Deocamdata masina e in teste, nu pot sa ma pronunt. Are aproape 5oo km de la segmentare si chiulasa inca nu a fost stransa, iar jocul culbutorilor inca nu a fost "definitivat".
Sunet? Ha, Ha! Doar de la toba (de esapament).
Da, am desfacut mouse-ul optic si m-am uitat un pic. Are un circuit electronic cu o mini camera foto (sezor) care e sensibil la modificarea fluxului luminos. Foarte faina ideea, dar e voluminos si nu ar incapea in delco. Intr-adevar, e mai fiabila varianta cu led si fotodioda(-tranzistor) si un mic montaj de cuplare la aprinderea electronica in locul platinii. Eu m-am gandit la doua variante de prindere:
1) disc orizontal cu gauri (sau fante taiate), cu fotodioda si ledul suprapuse in plan vertical, de o parte si de alta a discului (vezi figura atasata - ledul deasupra pt mai multa izolare fata de lumina scanteilor de la lulea);
2) disc (cilindru de fapt) cu fante vertical, senzorul si ledul suprapuse in plan orizontal.
La ambele se pastreaza avantajul functionarii vacuumului, ledul si fotodioda fiind prinse solidar de bratul unei platini mobile obisnuite.
Nu vad de ce sa pui montajul adaptor tot in delcou. E adevarat ca semnalul e foarte mic, dar sunt biciclete de fitness cu senzor optic pt puls care se prinde de ureche si nu are decat cuplul led-senzor si un cablu ecranat lung de vreo 80 cm.
ceacu, ai putea sa-mi indici o mica "schemuta" (citat din BLK ) cu un tranzistor-doua care sa comande o Malvina (sau la o CDI), de ex?

In principiu se poate, dar n-am timp de teste practice (sa nu uitam ca n-am inca masina, decat una de imprumut si nu pot modifica-testa pe ea).

Am editat postul anterior si am pus atasamentul cu schema delcoului optic in format doc. pt o descarcare mai usoara
Da, ceacu, am uitat ca nu mai ai "cobaiul" pt experimente. Sorry...
Multumesc, Fabian! Se vede o data in plus ca e intr-adevar promptitudine si colegialitate pe forum!
Acuma, ca sa inteleg si eu (si poate si altii) incearca sa explicitezi un pic schema postata si functionarea ei. Hmmm..., presimt ca o sa iasa ceva din ideile astea!
Iata cam ce nu inteleg eu:
- 7808 si 7805 cred ca sunt doua stabilizatoare de tensiune de 8, respectiv 5V; la ce conectez iesirea de 5V (oare alimentez integraul?) si de ce e nevoie de 8V?
- ce led e mai bun: rosu (mat sau clar) sau transparent cu lumina rosie?
- ce valoare are rez in serie cu ledul? 390 ohmi? (nu se vede prea clar...)
- ce tip e fototranzistorul sau fotodioda (ce sa cer la magazin)?
- ce tip e integratul ala? se cheama "4093"? se foloseste numai o "poarta"? la ce folosesc acele conexiuni 7 si 14?
- iesirea "L" poate merge direct la firul de comanda a unui "ruptor electronic" gen Malvina?
- montajul trebuie ecranat cumva sau merge pus intr-o cutiuta langa cea a aprinderii?
Deh..., asa e cand nu te pricepi: pui intrebari...

5V merg la integrat. Poate a pus 2 pentru ca puterea disipata pe stabilizatoare sa fie mai mica (pe unul cad 14-8=6 volti si pe al doilea 8-5=3 volti).

Cred ca ar fi bun un led infrarosu, de obicei fototranzistoarele au sensibilitate mare in infrarosu. Ceri la magazin fototranzistor, arata ca un led, si led infrarosu.

4093 e integrat. Poate fi CD4093, HC4093, tu ceri 4093. Folosesti numai o poarta, e un SI NEGAT. 7 e masa la orice integrat cu 14 pini, iar 14 e plusul la orice integrat cu 14 pini (la alea cu 16 e 8 cu 16, adica colturile stanga jos si dreapta sus). Poate ti-ar fi mai usor sa intelegi singur daca ai da search pe google dupa "4093 pdf" si vedeai tot ce trebuie

Restul nu stiu, sa raspunda autorul

de fapt montajul ala era pentru vitezometrul electronic care l -am facut dar merge si pentru ce vreti voi , stabilizatoarele le-am pus pt altceva C520D un voltmetru digital.sfatul meu ar fi sa folosesti ledul infrarosu si fototranzistorul de la un mouse cu bila 1 sunt mici, 2 fotranz are fanta mica, 3 poti sa tai bucatica de cablaj din mouse.poti sa mai adaptezi din schema de malvina care am mai postat-o mai de mult cu optocuplor doar ca in locul lui folosesti ledul alimentat printr-o rezistenta (elimini tle) si fototrazistorul in locul celui din optocuplor(eu am pe masina schema cu optocuplor,a fost facuta experimental si asa a ramas, merge excelent)ar fi bine ca cd4093 sa il alimentezi printr-un stabilizator LM7808 ca nu se stie ce varfuri de tensiune apar si pot sa arda integratul.

Ma oameni buni, va complicati prea mult.

Daca legati montajul la o Malvina, aceasta are deja un etaj Schmitt-trigger la intrare (cele 2 BC-uri legate cu emitoarele pe o rezistenta comuna), histereza este de c.c.a. 100mV intre nivelele 900-1000mV. E posibil sa nu mai trebuiasca altceva.

Atentie la fototranzistor. Are curentul rezidual (de intuneric) foarte mare si foarte dependent de temperatura (exista riscul ca sa mearga bine la 25grade C, dar in delcou la 90grade C sa nu functioneze corespunzator [fototranzistorul nu mai detecteaza intunericul]). De asta am spus ca nu am timp de experimentari.

pentru ca cu cateva pagini in urma (mai multe) mi-a fost recomandat 2n2222 in loc de un bc normal, ma gandeam daca la malvina imbunatatesc ceva timpul de raspuns inlocuind cele 3 bc337 din etajul de intrare cu 2n2222? ce ziceti?

Insesizabil.

daca malvina are deja la intrare un trigger schmitt atunci de ce cand am conectat senzorul magnetic imi dadea in nas la peste 3000 rpm si de cind i-am facut adaptarea cu 4093 merge pana in 6000rpm lejer si nici nu mai intrerupe la acceleratii bruste.VREAU O EXPLICATIE!!!!

Poate sa zic eu asa nu se intelege fara formator de impulsuri, adica nu stie exact cand este 0 sau 1
si peste o anumita turatie rateaza scantei.
Sau mai exista varianta neadaptarea impendantei intre etaje?

Dupa cum am spus are la intrare un schmitt-trigger cu nivelul de comutare la crestere de 0,9-1V si la descrestere de 0,8-0,9V.

E posibil (de fapt e sigur) ca aceste nivele sa fie prea JOASE, adica tranzistorul care "TRAGE IN JOS" intrarea de la Malvina (impreuna cu rezistenta interna de autocuratire platini), sa nu fie in stare sa "SUGA" curentul dat de respectiva rezistenta (de ordinul a 100mA) astfel incat tensiunea pe el sa fie bine sub 0,8V.

Mersi, BLK!
Fabian, nu m-ai lamurit cu privire la acea iesire "L". Cum o cuplez la Malvina? Merge direct la conductorul ala galben de comanda? Nu trebuie indepartat rezistorul de putere (150 ohmi, pt platina)? Oare nu merge sa conectez rezistorul de 10K direct la baza primului tranzistor de la Malvina (acela oricum primeste comanda printr-un rezistor de 18K in schema originala) ?

La schema propusa de tine cand apare scanteia: la inceperea iluminarii sau la inceperea acoperirii senzorului?
In primul caz cred ca fantele trebuie sa aiba o grosime echivalenta cu lungimea unui arc de cerc (cu diametrul dat de pozitionarea in delcou) avand drept corespondent un unghi la centru de 33grade sau un pic mai putin (avand in vedere principiul lui Huygens de ocolire a obstacolului de catre unde), aproximativ egal cu unghiul de deschidere al camei. In al doilea, discul cu fante se transforma intr-o cruce cu bratele corespunzand celor 33 de grade...

Ceacu, ai dreptate cu privire la aparitia de erori la incalzirea puternica a fototranzistorului. Pai daca senzorul e cel mai sensibil la radiatia infrarosie, atunci trebuie luate masuri suplimentare de protectie (doar corpurile calde emit radiatii infrarosii). Iata la ce ma gandesc:
1) montarea fototranzistorului in partea de sus a discului, spre capac (compartimentul asta e mai departe de "sursa de caldura" care vine de jos, de la motor), desi e mai expus la reflexiile pe disc ale scanteilor de la ploturi;
2) o priza de aer rece care sa il indrepte spre delcou, printr-un tub (port);
3) executarea discului cu un soi de proieminente (pale) pe el care sa antreneze miscarea aerului;
4) aplicarea de material izolator termic (polietilena, carton) pe peretii laterali ai delcoului, in interior;
5) vopsirea delcoului la exterior in negru (cedare mai rapida a caldurii).

Nici una din solutile tale nu sunt bune.

1) aerul cald este mai usor decat cel rece si se va "ridica" in sus adica unde vrei tu sa montezi dracia.
2,3) miscarea aerului cum vrei tu ,tub,pale aduce dupa sine praf, care cu timpul se va aseza pe senzorii.
4) tiganie ,plus cred ca va duce la crearea condensului.
5) vopsire in nergu se face doar la metale(pt cedarea caldurii) cata caldura crezi ca va ceda prin vopsire in negru ? egala cu 0.

de ce iti place sa te complici cu foto tranzistor,rezistor,etc.
De ce nu mergi pe vresiunea cu magnet si senzor hall.

Iara suntem in eroare: Senzorul e f. sensibil la caldura fiindca e un tranzistor cu baza legata in gol (orice tranzistor e sensibil la caldura dar daca are baza legata in gol sensibilitatea aceea este amplificata de insusi tranzistorul respectiv), si nu fiindca sensibilitatea e maxima la radiatia infrarosie apropiata. (la problema asta rezolvarea pare sa fie montarea unui fototranzistor cu terminal de baza [accesibil] si/sau o complicare a schemei [pentru compensare termica] dar oricum ne complicam muuult prea mult).

Daciile ce se reintorceau din Ungaria aveau un sistem optic (de captare) montat se pare de unguri, si (vecinul meu are de multi ani una si mi-a spus ca s-a stricat [sistemul optic] foarte repede asa ca l-a dezactivat, incerc sa-l rog pe vecin sa-mi arate componentele desi nu cred ca le mai gaseste ca au trecut vre-o 7-8 ani) nu prea este fiabil.

Singura solutie de bun simt este cea magnetica (repet: nu stiu [desi incep sa inteleg] de ce nu a adus nimeni kituri gata facute pentru delcou Ducellier, dar nu stiu cine ar da 4-6mil. lei pe asa ceva cand toata 'rabla' face vre-o 20-30mil.)

O solutie ar fi aducerea (producerea pe plan local) doar a inelului magnetic ce se monteaza pe axul delcoului si a sistemului de montare (in locul platinei mobile) a senzorului Hall (dar fara restul montajului pentru a-i lasa bricoleorului roman placarea de a-si face el singur restul [pentru pret accesibil]).

Pentru Kinetix:ti-am desenat schema toata de la cap la coada.Duminica o sa ma duc la targ sa cumpar un delcou sa incerc varianta cu leduri ir si fototranz sa vad cum lucreaza pe masina.azi am testat la serviciu un fototranzistor dintr-un traductor turatie-frecventa folosit la metrou.temperatura mare nu afecteaza decit deschiderea jonctiunii C-E,se modifica putin caderea de tensiune pe jonctiune in rest merge bine o sa mai testez si unul din mouse cu bila sa vad daca se intampla ceva(as vrea sa folosesc unul deasta)PS rezistenta de 10K poti sa o aduci pe la 8K2.

Fabian, esti o bomboana! Astept cu nerabdare rezultatul final al testelor!
dex lada, poate ca nu sunt bune ideile mele, dar tu ce pui in loc? Uite inca una: izolarea termica mai buna a "talpii" delcoului de motor folosind o garnitura mai groasa din carton sau material plastic si izolarea pe exterior a corpului delcoului pe partea dinspre motor.
Eu nu cred ca "ma complic" cu optocuplorul deoarece, asa cum aprecia si ceacu mai devreme, e o varianta ce poate fi exploatata. Testele lui Fabian par sa sustina aceasta.
Singurele probleme par a fi praful si temperatura ridicata. Pai eu nu cred ca vreo cateva fire de praf pot sa scoata din uz un astfel de sistem.
Iata un argument: la debitmetrul de benzina de la Trabant "masurarea" se face cu o fotodioda si un led ir printre care trec palele unei "stele" (sau miniturbina) miscata de benzina ce curge. Ei bine, intre cele doua elemente ale optocuplorului se afla permanent un strat de vreo 2-3mm de benzina (amestecata cu ulei, deci un pic mai opaca...) si doi pereti de polietilena de vreo 0.5 mm fiecare. Cand am desfacut dispozitivul sa vad cum e facut, am descoperit chiar ca cei doi pereti aveau ceva depuneri din benzina (ca un praf de rugina fin) dar totusi functiona!
Si apoi crezi ca e mare lucru sa dai cu un betisor cu vata pe fotodioda aia o data la cateva luni?

Inca nu sunt motivat sa folosesc senzor Hall deoarece inca mai exista probleme nesolutionate. Parca Liviu intreba cum sa ecraneze magnetii pt ca ii dadeau comanda cu o eroare de unghi. Mi se pare mult mai exacta comanda data cu un fascicul de lumina printr-o fanta taiata cu acuratete la o freza cu cap divizor decat lipirea unor magneti (pe care trebuie sa-i prelucrezi si apoi sa-i ecranezi cumva) pe o bucsa. De fapt, acum imi vine in minte o alta idee: magnetii aia "filiformi" sa fie incrustati in niste santuri adanci taiate intr-o bucsa de aluminiu (pentru ca ecraneaza campul magnetic).
Toate cele bune!

Temperatura mare produce cresterea puternica a curentului invers prin jonctiunea CE (de fapt prin orice jonctiune), care este apoi amplificat de tranzistor.

In practica apare ca si cum fototranzistorul ar fi iluminat (cand nu este). Deci trebuie ca daca de exemplu la intuneric si la 25grade C, amplificatorul scoate la iesire 1V iar la 90grade C scoate 3V, nivelul de decizie trebuie pus pe la 4V (dar la rece trebuie ca iluminat semnalul sa fie bine peste cei 4V). A-ti priceput ideea.

Problema cu caldura apare si la senzorul Hall, dar cum acesta este un integrat, intern este cu usurinta compensat (si oricum producatorul garanteaza in datasheet performantele pana la o anumita temperatura care este peste cei 90grade C).

Motorul se incalzeste (in mod normal si pentru lubrefiere optima) pana la 90-100grade C, deci si delcoul.

Montajul trebuie testat in autoclava (cuptor) la 80-90 grade, pentru a nu apare surprize pe masina (cand ti-e lumea mai draga vara pe caldura in trafic aglomerat sau in pustietate).

De fapt trebuie incalzit doar fototranzistorul (si amplificatorul si conditionerul semnalului), modulul de aprindere (aprinderea gen stock [Malvina, noul Gotronic {ca sa nu fac discriminare}, sau altele home made]) este ceva mai rece.

Recomand cu caldura testarea in cuptorul aragazului (insotita de prezenta unui termometru pentru evitarea "coacerii" la propriu a montajului).

Conditiile cele mai defavorabile sunt la tensiune maxima (>=15 V) si temperatura maxima. (nu va obositi sa puneti pe masina fara testare fiindca pot apare probleme foarte perverse).

P.S. Nu va ganditi sa puneti condensatori electrolitici in respectivul montaj (nu vor rezista si nici nu mai au valoarea nominala la respectivele temperaturi).

Nu va ganditi cum sa raciti sau sa izolati termic delcoul (e o pierdere de vreme), mai bine sa facem un montaj care merge la acea temperatura (destul de dificil fiindca trebuie sa mearga si la -25grade C).

ha,ha ha hai ca m-am distrat copios la faza cu cuptorul o sa pun delcoul langa tava cu prajituri sa vad care se coace mai repede .acele traductoare de care am spus mai sus (turatie-frecventa)sunt folosite si la trenurile de metrou si la locomotive pt citirea vitezei si sunt de 2 feluri cu sistemul leduri si fototranzistori si cu senzor hall ,iar daca la metrou in tuneluri unde circula este o atmosfera constanta la locomotive variaza vara si iarna iar acele traductoare nu au absolut nimic nici la -25 grade nici la temperaturile la care ajunge vara si au in ele un pomelnic de piese.plus ca eu merg cu senzor hall in delcou de trei ierni si trei veri si nu am stat nici o data pe dreapta din cauza asta.in plus nu comparam tehnologia de producere a pieselor electronice de acum 10 ani cu cea de acum ,am gasit in datasheet optocuplor care functioneaza pana la 100 de grade si nu este ceva special CNY 17(este in schema de mai inainte).

Salutare tuturor . Dupa citeva zile de citit la forumul asta mi-am dat seama ca nu e prea grozav bagajul de cunostinte ce il am despre instalatia de aprindere si reglarea ei.... oricum m-am "luminat" enorm de mult legat de subiectul asta.
Oricum va cer o parere legata de o schema ce am gasit-o mai de mult printr-un tehnium antic. Schema am testat-o (fara reglaje la platina si la buji -nu stiam pe atunci ca trebuie si asa ceva-) si se simtea o imbunatatire in mersul motorului. Dupa o peripetie cu un papuc rupt si citeva ore de stat in mijlocul pustietatii la 12 noaptea am abandonat aprinderea printr-un morman de piese... Ce m-ar interesa e o parere din partea voastra despre ea , mai ales vreau sa stiu daca este capacitiva (sunt electronist de duminica ) . Mici detalii constructive... tranzistoarele au nevoie de radiator... rezistentele sunt de 1W (prima varianta am facut-o cu rezistente de 0.25W si am avut surpriza sa raman in drum dupa 6luni de functionare ) si condensatorul poate fi folosit de pe masina , eventual cu putina adaptare se poate pune un intrerupator pentru comutarea pe sistemul clasic.
Ce am mai gasit printr-un tehnium mai recent este si o schema de platina electronica... dar lipsa unui strungar bun... si timpul ... au facut ca sa nu o testez pe "viu" oricum am sa o pun aici in citeva zile daca va intereseaza .

Mai, schema pare logica si supersimpla. Nu are de ce sa nu mearga. Eu unul, in locul tau, as incerca-o. Tranz. final ar fi bine sa il pui pe radiator, mai ales ca vine vara. Singurul meu dubiu e daca acele rezistente de la intrare sunt suficient de mici pentru a asigura autocuratarea platinii. Initial eu nu eram adeptul inlocuirii platinii cu un sistem electromagnetic, dar nu mi se autocurata calumea, aparea un praf alb fin pe contacte, turometrul "vibra", asa ca am preferat sa renunt la platina. Sunt foarte multumit de actualul meu delcou electromagnetic, si, cu certitudine, mi-a scazut putin si consumul. (sau o fi din cauza ca mi-am schimbat jiglerele si am curatat carbul?)

Fabian, am gasit acel CNY 17 dar e un optpcuplor, adica un cuplu fototranzistor-led infrarosu incapsulate si etansate fata de ambient. Nu se poate interveni din afara asupra fluxului luminos ci este folosit doar pt separarea galvanica a doua circuite. Astfel ca nu merge folosit pt aprindere.
Am gasit insa un CNY 70 care e un senzor reflex, adica fototranzistorul e comandat de fluxul trimis de led si care este reflectat de o suprafata a unui obiect in miscare.
Da, mai exista senzorii optoelectronici cu fante si care cred ca sunt cei mai potriviti pt scopul nostru, insa nu se gasesc la Iasi (doar la comanda, minim 10buc/30000-65000ROL per bucata...).
Ma gandesc sa incerc un CNY 70. In acest caz sa pun oare una din schemele de la fig 13 din datasheet (il atasez) inainte de integratul 4093 in locul lui BC107 sau sa schimb doar valorile rezistentelor?
O chestie faina la acest senzor e faptul ca, prin design, este protejat fata de lumina ambientala daca distanta pana la disc este de pana la 2mm, iar parametrii de functionare nu se modifica semnificativ pana pe la 70-80grade temperatura ambient (parca asa scrie in datasheet). Eu il voi monta "cu capul in jos" asa ca se diminua semnificativ si problema prafului.
Discul ar putea fi cu fante (caz in care senzorul citeste diferenta de flux luminos intre suprafata discului si suprafata platoului cu platini ca "fundal" "vazut" prin fantele taiate in disc), sau cu dungi negre vopsite.
Electronistii ce mai zic?
Toate cele bune!

Nu te complica aiurea cu optcuplor,senzorul magnetic (hall) e sfant.
De ce crezi ca in industria auto se folosesc senzori hall si nu optici ?

stiu ca cny 70 este capsulat indeamna ca si celelalte cu fanta pot merge bine tot la acea temperatura.m-am gandit sa experimentez si varianta asta cu led nu neaparat ca sa ma complic dar acu daca nu am mai facut nimic de 3 ani la delcou ma gandesc si la altceva ca m-am cam plictisit incerc si eu marea cu degetu. azi am incins cu un pistol de aer cald un montajel facut in graba la munca cu ce o sa fie in noul delcou. deabia pe la 130 de de grade incepe sa o i-a razna putin in rest pe la 90 de grade nu are nimic.problema cu prafu nu este asa mare ca nu merge-ti fara capac de delcou sa intre praf in el ca in sacul de aspirator,delcoul are 2 gauri jos sub avansul centrifugal si 2 gauri sunt in capac cat praf intra pe acolo. mai degraba sa nu fie vaselina sau ulei asa ca mai inainte de toate trebe spalat tot delcoul cu motorina pe dinauntru de mizerie. sper sa am timp sa il fac pana de Pasti sa dau o tura cu el

Iata revin cu o mare realizare a lui Dodobird:
-aprinderea multiscanteie profesionala, parte a unui proiect in curs de realizare Delcoul Electronic cu Aprindere Electronica Multiscanteie (DEAEM).
detali: http://www.renault8.3xforum.ro/post/10/2/Dacia_1300/
spre sfarsitul paginei.

Mda, Mihai, schema aia a lui Dodo e faina, dar mi se pare cam pentru "meseriasi"
Eu am realizat modulul de adaptare al optocuplorului CNY 70 la aprinderea Malvina, dar... nu mi-a mers. Nu imi dadea nici un semnal la iesirea montajului de adaptare. Asta e...
Bine, e adevarat ca Malvina mea merge numai cand vrea ea (adica se opreste aleator si porneste la fel in timp ce pe clasic merge fara probleme motorul) dar cand am probat adaptorul optic facusem deja proba cu malvina pe platina si mergea.
Cred ca nu am gasit traductorul optic potrivit, voi incerca si cu un Hall pana la urma.
Fabian, pana una-alta, spune-mi, te rog, daca duc la platina mobila (in loc sa mearga la senzor) capatul de la rezistenta de 120 ohmi din schema pt senzor Hall postata de tine, crezi ca merge?
Adica faptul de a interpune (conform schemei) integratul 4093 intre platina obisnuita si aprindere (si de a schimba tranzistoarele C337 cu BC 107) crezi ca aduce vreun beneficiu? Electronistii ce parere au?

Sa aveti o fericita sarbatorire a Pastelui alaturi de familiile voastre!
Hristos a inviat!

Adevarat a inviat !

Cred ca nu am gasit traductorul optic potrivit, voi incerca si cu un Hall pana la urma.

Mai dex lada, tu nu esti baiat rau, numai ca ai modul tau particular de a incuraja Uite, datorita tie, m-am apucat si am verificat din nou montajul si sa vezi ce am gasit:
- fototranzistorul il conectasem pe invers (nu m-am uitat bine in datasheet la pozitia pinilor )
- ledul era ars...; probabil ca l-am ars tot eu probandu-l...
Buuun! Dupa ce am descoperit baiul si l-am remediat, am testat din nou si...de data asta a mers! Ei, nu chiar asa cum am vrut eu, dar...
Deci acuma imi da scanteie cand fototranzistorul e luminat si asta e bine daca folosesc un disc cu fante taiate, dar eu vreau sa folosesc o bucsa cu 4 dungi de 5.5-6.3mm vopsite in negru si care sa corespunda deschiderii platinei, asa ca ar trebui sa-mi dea scanteie cand fluxul luminos receptionat de fototranzistor e diminuat. Trebuie sa modific schema cu tranzistorul ala de dinainte de integratul 4093 si cred ca voi incerca una din datasheet. Si trebuie sa cumpar un senzor nou
He he he, dex lada, acum imi dai o sugestie? Fabian, ceacu, dyogenes, ziceti si voi ceva.

Salut si Hristos a inviat!nu am mai avut timp saptamina asta sa ma ocup de delcou ca sa il termin dar sper ca sapt viitoare sa fie gata plus ca strungul de la serviciu a fost defect si a trebuit sa improvizez o bucsa de la un vitezograf de la metrou(un fel de cutie neagra care inregistreaza viteza trenului)am gasit si o piesa interesanta care merge in delcou un fototranzistor si led amindoua intr-un plastic aliniate perfect.Kinetix am impresia ca daca legi platina in locul senzorului sa nu dea scinteia in momentul cand se face contactul platini ,eu am facut montajul astfel ca sa imi dea scanteia cand senzorul este atacat de magnet.asa il fac si delcoul cu optocuplor.

Da, si eu caut un senzor din ala cu fanta, dar in Iasi nu se gasesc decat la comanda...
Fabian, schema ta de adaptor pt senzor optic merge sigur la discul cu fante. Adica iti intrerupe curentul prin bobina cand lumina ajunge pe fototranzistor. Am probat eu azi. Spor la lucru!

E GATA!! Kinetix maine il pun pe masina sa vad cum lucreaza .Am facut teste in casa cu o bobina si o aprindere de rezerva si functioneaza perfect maine o sa alerg prin oras sa vad cum merge motorul cu asta.sincer mai simplu de construit mi s-a parut cel cu senzor hall la asta e mai multa migala

am pus delcoul pe masina si merge perfect.m-am invatit prin Bucuresti cam 50 de kilometrii si a functionat perfect inafara de faptul cand am ridicat capota s-a oprit motorul pt ca am capac transparent si a intrat lumina de afara dar am rezolvat cu un capac din ebonita pana o sa ii micsorez sensibilitatea sau vopsesc protectia aia din plastic alb.relantiul il tine mai bine decit cel cu magneti iar acceleratia este mai buna. Kinetix ce ai mai facut l-ai terminat?

Giurisici Fabian, ce dimensiuni are discul ala de textolit?
(diametru, latime fante)

si cum arata sub? de ce l-ai prins cu suruburi?

diametru e de 30 mm si fantele 6 mm .sub textolit este o bucsa din aluminiu care se prinde pe axul delcoului cu un surub ingropat.

Giurisici Fabian, poti da si o schema sau e cu copyright ?

Felicitari pentru perseverenta!

Probabil (din ce-mi dau seama din poze) ca ai pus fototranzistorul deasupra si led-ul dedesubt (de aicea problema cu lumina ambienta).

A, si mai o observatie, avansul vacuumatic are acum cursa mai mica (din cauza maririi razei la care este montat traductorul fata de raza la care era actionata cama platinei).

In principiu ar trebui marita cursa capsulei (pentru compensarea maririi razei) iar apoi mai urmeaza sa schimbi si arcul capsulei cu un arc de la clopotul pompei de benzina si ti-ai facut masina economica.

Se simte vre-o inrautatire datorita micsorarii cursei avansului vacuumatic?

dupa ce o desenez frumos pe o hartie o sa o postez e free