Vedeti sa nu atinga pe acolo ceva la masa si sa faca intreruperi. (firul din tresa de cupru, murdarie sau umiditate la iesirea firului de la senzor din delcou, izolatorul din plastic de la lamela arcuita a senzorului, sau tresa sa nu atinga lamela sau surubul de iesire din delcou, izolatorul de trecere a surubului de iesire din delcou...)

O sa verific multumesc si de mail .

revin cu o mica problema..sa vad daca are legatura cu aprinderea electronica, repet sunt novice in ale mecanicii, merge super cu aprinderea noua, porneste la sfert, inca nu am apucat temperaturi negative dar sa vedem, ma rog problema e alta, zilele astea am avut treaba prin oras si eu fost multe porniri si opriri si azi am avut probleme la pornire, nu a mai vrut sa porneasca la un moment dat, scanteie avea dar nu invartea ...am tot dat de cateva ori si am asteptat o perioada si pe urma a luato, cateodata se auzea caa tunci cand e pornita si ii mai dai o data cheie sa porneasca, cred ca bendixu, nu stiu ...e posibil ca aprinderea sa prajeasca ceva?cineva mi-a zis de electromotor ...ca de aia nu ivartea...pana sa pun aprinderea nu am avut probleme cu el ...va rog sa imi lasati niste sugestii...merci

aceiasi problema o am si eu dupa ce am pus AT011. am curent la bord dar cateodata nu vrea sa porneasca. o las cateva secunde, un minut si o ia la sfert de cheie. la inceput am crezut ca e de la electromotor, l-am desfacut si i-am schimbat periile, apoi de la baterie, dar e noua, incarcarea merge bine, poate fi de la bobina.voi merge din nou sa masor bobina. dar si aceea e schimbata de vreo 2 luni.

aha...si la mine bateria e noua ...mai astept si alte pareri ...ma gandesc ca daca era de la bobina era moarta nu mai avea curent

Buna Seara!
Vreau si eu schema unei aprinderi electronice testata.

Multumesc!

Dai si rasfoieste in urma ca sunt postate "n" scheme pe forum. La fel gasesti si cu

CT-93-YUX, vezi pe acest topic ultimul post de la pagina 221.O fac in diverse cutii de vreo 15 ani.Si ai acolo si foarte multe explicatii.

Asa de simpla si mica e schema?? Sincer am ramas uimit, ma asteptam sa fie foarte dificila. Pe schema unde scrie "de la platine" acolo trebuie sa leg la firul acela care se duce din bobina de inductie catre delcou?(adica de pe firul care se duce si la turometru)??

Va multumesc frumos!!

11 Dec 2010, 15:44:
Dar acolo vad doua scheme. Care trebuie realizata?

e defapt una, a doua e varianta de final, simplu si eficient
O nelamurire: de ce ar fi distanta la bujii folosite mai mare in realitate? Nu e ca la culbutori, scanteia se da pe drumul cel mai scurt

Scuzati-ma dar nu am inteles!
Pana la urma care schema trebuie sa o pun eu in practica?

CT-93-YUX, in stanga e schema de baza.Foloseste pentru limitarea impulsurilor diode care pot suporta impulsuri inverse reletiv intense(diode din seria PL...).Daca se folosesc alte diode si nu esti sigur cat suporta,de la punctul A spre dreapta se foloseste varianta de final din dreapta(schema din dreapta).
Da e o schema foarte simpla,dar conteaza sa fie eficienta,nu foarte complicata.De altfel nici AT 011,prezenta mult pe topic,nu e complicata si totusi e eficienta.Asa e,unde scrie "de la platine" vine firul care pe clasic e legat la borna - a bobinei.Firul de la turometru ramane la locul lui.Eficienta maxima o obtii daca utilizezi sistemul de legaturi cu placuta de textolit din postul 6591 de la pagina 220. Schema foloseste condensatorul original mutat langa bobina(ca sa lucreze si pe electronic si pe clasic,dupa caz),deci se regleaza jocul la bujii la max.0,8 vara si 0,7 iarna.Oricum capacele obisnuite de delco de Dacia au risc mare de alterare la jocuri mai mari(creste tensiunea secundara).Un capac performant permite 0,9 iarna-vara,dar e nevoie de tensiune secundara mai mare.In acest caz,se lasa condensatorul original pe delco,decuplat(sa fie acolo la o revenire pe clasic) si se leaga in paralel cu tranzistorul final,in cutia motajului,un condensator de 0,13...0,18 microfarad,500V,chiar 0,2microfarad daca se foloseste conectarea cu placuta de textolit.

Krapcarasu, uzura principala a electrodului de masa la bujiile obisnuite cu un electrod de masa consta in aparitia unei scobituri in dreptul electrodului central.Din experienta mea aceasta scobitura are tipic 0,1...0,15 mm adincime.Lera simte marginile scobiturii asa ca "citeste" un joc cu 0,1...0,15 mm mai mic decat cel real.La randul lor,muchiile electrodului central se erodeaza,varful sau tinde sa ia forma unei calote sferice asa ca si la fostele muchii jocul e mai mare decat cel masurat cu lera.Ca urmare drumul cel mai scurt e real mai mare peste tot.Rotunjirile astea mai au un efect,cresterea tensiunii de amorsare a scanteii cu 1...3 kV(din ce am citit),lucru de inteles avand in vedere ca sarcina electrica se scurge mai usor pe la muchii.De aceea,in carti mai vechi se indica pilirea electrozilor pentru a-i aduce la geometria initiala.Deci la o bujie veche trebuie respectata mai atent distanta dintre electrozi si masurata cu o lera cu 0,1...0,15 mm mai subtire,pilirea fiind mai greu de facut. Tinand seama de toate astea,am mers fara probleme,din curiozitate,(cu aprindere electronica) cu bujii care aproape nu mai aveau electrozi,chiar cu electrod de masa care a trebuit scurtat(ere prea ars la capat) ca sa dea scanteia din lateral(desi asta ar fi o geometrie totusi mai favorabila aprinderii).

Am reglat senzorul din nou la dimensiunile specificate , motorul merge bine porneste usor dar are unele momente cand merge bine, cand intrerupe si la cald si la rece si am vazut ca se innegresc bujiile (bujii bosch W7BC la 6 lei bucata) sa fie asta problema , am vazut pe aici pe forum ca sunt mai reci sunt bune pt motoarele de 1.6 . Ce bujii imi recomandati dintre EYQUEM ,BRISK ?

Daca se innegresc bujiile, ai un amestec prea bogat; fie reglezi amestecul din surubul respectiv la carburator, fie ai un avans prea mare si nu se da scanteia in momentul oportun, deci ai o ardere incompleta.
Fa reglajul avansului dupa specificatiile din prospect sau cele prezentate aici de chiar GOTRONIC. Sunt aceleasi. Apoi, daca mai face la fel, e dereglat carbul... sau mergi cu socul tras la jumatate si nu mai e cazul cand motorul deja se incalzeste un pic. Asta depinde si de temperatura de afara... e o chestie pe care o simti din felul cum merge motorul. Eu cred ca e dereglat carbul sau e avansul prea mare.

19 Dec 2010, 16:31:
LE: Ca bujii, iti recomand Eyquem sau Denso. Brisk sau Sinterom sunt cam aceeasi mancare. Nu iti recomand Bosch de nici un fel, mai de graba Champion. In fine, ai inteles ideea.

daca e prea mic avansul se innegresc

silvyu_92 - poti incerca bujii mai calde in sezonul rece bosh w8bc sau wr8bc (folosite la cele cu injectie) sau echivalente din tabel

nu conteaza marca, conteaza valoarea termica a bujiei pentru ca ea sa fie curata, binenteles cu restul reglajelor cat de cat bune

Multumesc de raspunsuri

"gotronic" da-mi si mie id-ul tau de mess pls.
sau da add la orijinal21

Am "discutat"!

Domnu Gelu atu facut senzorul acuma sa nu mai mutam delcoul dupa ce am montat senzorul in delcou? Ca am montat una azi si am ramas socat de faptul ca a ramas cam acelasi avans.

Craciun fericit si sarbatori fericite tuturor

Nu am modificat nimic la senzor, cred ca era avansul prea mare initial si acum cu senzor e numai bun!
Craciun Fericit tuturor.!

e posibil sa fie aprinderea defecta (at011) daca ledul rosu palapie foarte slab? daca vreau sa reglez avansul static nu pot ca nu-mi dau seama daca e aprins sau nu. iar in functionare pe timpul zilei nu se distinge daca se aprinde sau nu, iar noaptea se vede foarte slab ca palpaie numai de aproape (din masina nu se vede palpairea).
de la o vreme porneste foarte greu dimineata la 6-7 chei lungi. avansul e reglat cu stroboscopul. am alimentat bobina si aprinderea direct de la + baterie printr-un fir sa vad daca porneste mai bine fiindca elimin caderile de tensiune dar nu sa schimbat nimic.
cum verific aprinderea sau se poate masura ca sa-mi dau seama daca e ceva defect la ea?

Revino la ansamblul clasic cu platina si vezi daca mai face asa. Pornirea greoaie poate sa fie din mai multe cauze,bujii uzate,fise cu rezistenta mare.....in rest merge bine? sau ai probleme si in mers cu ea?

Iluminare slaba a led-ului, poate fi din mai multe motive pentru care face si pornirea grea.
1. Contact de masa (firul negru) slab.
2. Cadere mare de tensiune pe plus (depinde cum ai legat-o la baterie si cu ce).
3. Reglajul prea "strans" la platina de nu lasa sa deschida suficient. (asta cu jocul mare al axului delcou)
4. Ai pus volanta la semn inainte de a regla staticul??? Ca altfel nu se stinge sau aprinde in plaja de reglaj a delcoului.
5. Firul de la delcou are contactele bine sertizate?
6. Capacul delcou, pipa, fise, bujii sunt in regula?? Ca pe "praful" asta de afara conteaza orice.
O poza se poate sa vedem si noi cum este? Aprinderea este cu senzor sau fara cumparata de unde? Cat ai mers cu ea, fara probleme?

Salut tuturor si Sarbatori Fericite!

Si acum intrebarea : in manualul injectiei Bosch la pagina 11 si 12 sunt trecute urmatoarele




Mie imi da cu virgula , adica la inceput se spune ca am o scanteie de 30kV si apoi in randurile urmatoare am 20kV ??? Pai ce mama ei de scanteie este aia ? Ca si una de 30kV are loc in sus de mai bine , la una de 20kV sa ma mai mir ca am probabil o gramada de misfire si ca motorul la ralanti merge aritmic ?

Cum mama dracului se poate upgrada tipul asta de aprindere ? Inafara de-a face alta complet cu 4 bobine si electronica separata ?
Orice pareri sunt binevenite si apreciate.

buna seara
1. masa este legata la alternator. surubul e curatat si strans bine. masurat tensiune intre bornele bateriei si borna + si surubul de masa de la alternator si este identica.
2. am pus contactul si am masurat tensiunea pe borna + a B.I. unde e legata si aprinderea si am o tensiune de 11.89 V. am crezut de de aici porneste greu si am dus un fir de la + baterie la + B.I. si am incercat pornirea dar la fel tot greu o lua. apoi am conectat un releu bosh sa fac alimentarea B.I si aprinderii direct de la baterie cand pornesc si tot la fel o ia greu. releul cupleaza sigur si la 7 V.
3. senzorul este reglat la 0.6mm fata de cama axului delcou. delcoul este nou, nu are joc.
4. cand am montat-o prima data am pus volanta la semn, limba pipei sa fie aprox in dreptul fisei bujiei 1 de la delcou. oinionul de sub delcou este montat corect.
apoi cand sa incalzit avansul sa reglat dupa ureche. de vreu an il reglez cu stroboscopul
5. firul de la delcou are ochelari stransi cu cleste special si are si tuburi negre de cauciuc dinala ce se strange pe fir daca e incalzit cu feonul
6. am schimbat si capacul de delcou cu unul de EP, mai am unul doduco nou de rezerva, buji noi denso si eyquem c42s de rezerva noi, fise bougicord de vreun an si mai un set nou de rezerva de urziceni.
am facut tot felul de combinatii intre ele si nimic, tot porneste greu. dar dupa 6-7-8 chei lungi o ia si merge ceas, si la relanti si in sarcina. am incercat si cu alta baterie noua de la un coleg si tot porneste greu prima data. apoi daca o opresc si dupa 10-20 minute vreau so pornesc o ia dupa 2-3 chei lungi. si imi face figura asta cam din septembrie.
in iulie am facut RK la motor si pornea la sfert. din septembri o inceput cu 2-3 chei lungi, acuma am ajuns la 7-8.

aprinderea+senzorul au fost cumparate in decembrie 2008 cred, de la ciclop timisoara si n-am avut probleme pana pe acum. senzorul si aprinderea au seria 000801, e cutie rosie cu led rosu.
poze n-am cu ce sa fac.

0. Incearca la prima ora sa dai la pompa de benzina manual, dupa aia apasa acceleratia de cca 5 ori energic (sprituri). Tragi socul si pornesti. Daca porneste... de aici este ceva. Mai verifica capsula vacumatica sa nu fie sparta si sa tragi aer fals pe calea asta si avans mai mic, sau membrana pompei de frana. (tot aer fals..adica amestec sarac)
1. Ar trebui sa vezi dimineata la prima ora, daca atunci cand dai la demaror ai scanteie la fisa centrala fata de masa (cu o sarma masiva in capul bobinei de inductie unde se monteaza fisa centrala). Scanteia trebuie sa fie albastra spre alb si la o distanta de cca 1 cm sau mai mult.
2. Daca nu ai scanteie, verifica izolatiile papucilor sa nu atinga masa delcoului sau alte parti de caroserie, poate din cauza umezelii se face un mic scurt pe traseul de comanda al senzorului. Acesta este posibil sa dispara dupa ce motorul "tremura" un pic din cauza demarorului.
3. Pune un pec de cca 4W in paralel cu bornele bobinei de inductie. Cand dai la demaror ar trebui sa se aprinda si sa se stinga in functie de turatia motorului. Daca asa face, aprinderea ar trebui sa fie buna. El se va aprinde si stinge odata cu LED-ul.
Pe urma mai vedem.

Scorpion,tensiunile date de bobina sunt interesante in doua situatii:in gol si in sarcina(legata la bujie). Nu stiu cine si cat de bine a tradus acolo in limba romana.Tinand seama si de ce mai stiu eu,30kV e tensiunea in gol.20kV ar putea fi in sarcina,desi e cam mare pentru 0,8 mm la electrozii bujiei.La 0,8 scanteia sare foarte bine si la 10kV(cu motorul cald,chiar si cu mai putin),deci 20kV inseamna o rezerva mare de aprindere.Scanteia buna nu inseamna doar tensiune ci si intensitate suficient de mare ca sa fie fierbinte.Iar intensitatea mare e legata si de energia inmagazinata in bobina.Ori bobina ta e de mare energie,mult peste o bobina clasica ce face si ea fata totusi fara intreruperi.Asa ca ce sa mai upgradezi?Desigur daca a ta nu e defecta.

Stie cineva caracteristici ale bobinelor jumostatice? M-ar interesa in special timpul de incarcare si la capacitate ajunge.

Multumesc frumos .

am si eu o problema dupa montarea unei aprinderi gotronic at011 fara senzor. Am schimbat in acelasi timp cu montarea aprinderii si capacul delcou, fise tesla, platina doduco si bujii bosch (nam gasit Eyquem). s-a reglat avansul, carburatorul. Totul bine si frumos. Porneste la a doua cheie dupa o noapte cu -15 grade. Sunt foarte multumit, avand in vedere ca in 2 zile a trebuit sa pun bateria pe redresor ca nu pornea neam cu aprinderea clasica.

La montaj, a ramas conectat si condensatorul si nu am observat nici o problema la mici drumuri prin oras. Apoi am ajuns la concluzia, adica mi-am dat seama ca am uitat sa-l deconectez. Si l-am deconectat acum. Porneste la fel de repede. Dar...singura mea problema:

In mers, orice viteza, daca merg constant cu o viteza, si decid sa accelerez, instantaneu nu creste in turatie, zgomot, viteza, deloc, nu da rateu, nu da in nas, nu se inneaca cum face de la avans, nu produce vibratii. Si incepe sa accelereze, la fel, in suturi subtile. Deci fara rateuri sau chectii de genu, dar parca merge inainte, pe loc, inainte, pe loc si tot asa. Si acelasi lucru se intampla si la orice demaraj, orice viteza, si cateodata, chiar si mentinutul vitezei e o problema ca sa zic asa, adica si la mers constant se simte acelasi mers cu intreruperi.

E destul de subtila chestia, nu se remarca decat daca esti atent si simti pedala. Inca o chestie, dupa schimbat bujiile, a doua zi erau deja innegrite. Mecanicul mi-a motivat chestia asta ca cica benzina nu mai e cum era, are aditivi pentru explozii mai puternice si de asta. Nu stiu cat o fi adevarat, dar na.

As vrea sa stiu, ca deja m-am lungit, daca are vreo legatura cu aprinderea sau e de la altceva?

LE: la relanti sta constant, si parca nu se mai simt intreruperile peste 3000rpm. Dupa inca o cautare pe forum, cred ca ce simt eu sunt mai degraba balbaieli decat intreruperi, abia am gasit termenul, si cred ca se potriveste mai bine.

Joc radial mare la axul delcou ai?, platinile "calca" bine una peste alta (paralele si pe toata suprafata)? joc la platoul platinii si axul platinii mobile este mare?

Mersi mult pentru idei, verific maine, ca de 2 zile ma doar spatele ingrozitor de abia pot sa stau drept.

Posibil sa fie de la bujii.Bosch-urile uzuale din magazine sunt un pic cam reci pentru Dacia si pe vreme rece sau la drumuri scurte se cam afuma.Daca vechile bujii aratau bine,fa o proba cu ele.

Si cele vechi se afumau. Chestia ciudata zic eu, este ca nu se simte nimic la turatia motorului, nici o vibratie, nimic. Am mentionat si ca, atat cat am avut condensatorul pus, nu am observat aceste balbaieli (sau poate doar nu miam dat seama). De asta sunt curios daca asta poate fi cauza?

Masoara si compresia la cilindri.!!!

E vreo diferenta intre bujiile pentru carburatie si cele pentru injectie?

este da,daca tot veni vba desi nu e locu aici intreb si eu de unde sa iau bujii bosch wr8bc pentru dacie cu injectie

Aici gasesti.

Din pacate, am o veste proasta pe care multi dintre voi o stiti deja (postez pentru cei ce inca nu au fost informati): bujiile, bobinele de inductie, fisele si alte acareturi de la firma Bosch sunt de domeniul trecutului... asta nu pentru ca asa vreau eu, ci pentru ca cei din conducerea firmei sus-numite au decis sa le fabrice in Turcia, Pakistan, India si China (deh, politica costurilor de productie mai mici, in fapt, salarii mai mici la angajati). Din aceasta cauza, produsul final are de suferit asupra calitatii mediocre (desi e mult spus "mediocru"). Desi proiectele sunt originale Bosch, normele sunt tot ale lor, calitatea materialelor din care sunt facute lasa mult de dorit. personal am intampinat multe probleme cu echipamente Bosch si am ramas foarte dezamagit, stiind ca in trecut aveau cele mai bune lucruri (pe vremuri auzeai de 2 mari brand-uri: Siemens si Bosch). Acuma sunt de toata jena. Mare pacat.
Aviz celor cautatori de produse ale acestui brand: orientati-va care produse similare fabricate de alti producatori (mi s-a intamplat sa am placuta surpriza sa constat o buna calitate la o firma despre care nici nu stiam ca exista pe piata, desi nu sugerez nimanui acest gen de "orientare").
Sa auzim de bine.

P.S.: Inca mai astept acei inovatori care au promis un sistem de aprindere cu plasma si electroliza pentru hidrogen!!!

Doar vrei sa-i "vezi" sau sa si cumperi.!! Ca la pretul la care ar fi, nu cred ca se "inghesuie" careva!

mss CRYSTY dar eu nu ma descurc deloc cu site-ul asta incalcit,ia cauta tu si dami linku

http://www.unixauto.ro/Unix_CikkekLista_Fo...33&cMegnNr=1707
http://www.unixauto.ro/Unix_Megnevezes_Form.aspx
http://www.unixauto.ro/Unix_CikkekLista_Fo...33&cMegnNr=1709

Pt Tudor Badescu , multumesc pt raspuns , dar daca nu te superi poti sa ma lamuresti ce vor astia de la Bosch sa ne faca sa intelegem din schema de functionare ?
Adica scanteia care este data simultan la cilindrii 1 si 4 are urmatorul traseu : in cilindrul 4 ( aflat pe evacuare ) sare usor prin fanta venind dinspre electrodul de masa , deci invers , pierde vreo 300V ca-i foarte cald gazul din cilindru si se ionizeaza usor, o ia pe fisa lui 4 pana in bobina , acolo parcurge bobinajul si-o ia apoi pe fisa de la cilindrul 1 ( care este in compresie ) si se descarca normal prin fanta de 0,8mm in cilindrul 1 initializand explozia....
Pai bine , dar "saritura" din fanta bujiei de la cilindrul 4 este o pierdere clara de energie....
Nu am putea pune niste diode care sa reziste la tensiuni foarte mari inverse si care sa fie " puntea " in locul fantei bujiei de la 4 ?
Adica sa montam diode care sa scurtcircuiteze fiecare bujie din cilindrul aflat pe evacuare pt a-i da mai multa energie celui aflat pe compresie.... ?
Poate ca Bosch n-a luat in seama imbunatatirea pt ca fie e inutila ( da chiar sa fie ?) fie costa mai mult decat le era pe buget pt acel tip de piesa si n-au vrut sa se complice... habar n-am , da pe mine ma roade ideea , acum trebuie sa ma mai apuc sa reinvat chestii uitate ca sa vad cum o apuc ...
Voi ce parere aveti ?

in acel manual nu e o explicatie clara a functionarii

cu diodele nu cred ca reusesti nimic doar incurci, curentul scanteii nefiind chiar continuu

400v e o nimica toata

mai bine cauta si alte documentatii care sa explice functionarea bobinelor jumostatice, sunt foarte raspandite si mi-ar fi greu sa cred ca doar bosh le produce

DanciuSergiu84 , ma apuc de cautat , da' ma gandeam ca ma lumineaza cineva daca ideea mea este haberantããã de tot , chiar acum ma apuc de sapat dupa bobine jumostatice si ce se poate upgrada la ele , deoarece eu am o banuiala ca-i ceva putred la mine pe acolo....

Pt ca am bujii afumate vizibil doar pe cilindrii 1 si 2 , deci pe ambele perechi de bobinaje , daca era 1 cu 4 , sau 2 cu 3 , ziceam ca-i bobina si-o schimbam urgent , dar asa pot banui doar fisele si bujiile. Bujiile le-am schimbat si cu altele identice ca model cat si intre ele ( dupa curatare ) si rezultatele sunt constante : bujiile 1 si 2 sunt mai afumate decat 3 si 4 , ca si cand ar fi de pe o alta masina. Bujiile 3 si 4 sunt perfecte ca aspect. Am pus si fise diferite , si-a mers mai prost , dar erau pt alt model de masina ( pt carburatie , fara bla-bla antiparazitic poate...) acum nu mai am de facut decat sa ma rog de-un prieten care are aceelasi motor pe-un papuc si si-a luat in primavara bobina noua cu fise turnate si s-o testez la mine !

Iar eu ma stradui sa am o tensiune cat mai mare pt scanteie pt ca eu merg pe GPL si acolo cica-i trebuie o scanteie mult mai puternica decat pe benzina , so I need upgrade , ca benzina nu-i mai dau pramatiei c-o consuma si inca repede rau

n-ai ce sa upgradezi, numai sa stici, parerea mea...

Ce este asa de mult de studiat la jumostatice. Efectiv scanteia se da prin doua bujii inseriate. Pe una vine tensiunea cu o polaritate si pe cealalta cu polaritate inversa. Pe bujia care este in compresie apare o tensiune mai mare din cauza izolatiei mai mari a dielecticului dintre electrozi iar pe cealalta o tensiune mai mica (se strapunge mai usor din cauza presiunii mai mici). Ciclul asta se repeta dar invers, si pe bujia care era in evacuare.

Pt Gotronic ,legat de : hai sa spunem ca mie inca nu mi-e prea clar de ce sa pastrez aceasta solutie , nu vreau sa fac un "flame" pe tema asta , dar cu tot respectul , uneori cu abordari de copil mic si naiv am ajuns la alte rezultate.
Permiteti-mi sa fiu putin naiv si foarte curios : chiar nu se poate face nimic pt a imbunatati functionarea unei bobine jumostatice ? Nu vreau sa zgandar pe nimeni : cine crede ca nu sa spuna NU , dar poate mai sunt si alte pareri ale unor curiosi , dar mai destepti si mai bine documentati decat mine , eu pe ele le caut . Daca lucrurile erau dintotdeuna batute in cuie si imuabile cred ca inca ne mai vanau dinozaurii....
Pana la urma din ce-am citit doar azi : jumostaticele sunt un nenorocit de compromis pt ca pe astia cu ECU de aprindere ii durea fix in fund care cilindru era in compresie , 1 sau 4 , ei au gasit solutia mult mai ieftina si inteligenta ca ambele bujii cu pricina sa fie alimentate si presiunea interioara din cilindru sa faca diferenta intre scantei.... deci o superba solutie IEFTINA si de COMPROMIS , iar plecand de aici , cred ca are rost sa ne gandim la un upgrade al acestei implementari sau sa argumentam clar ca nu exista si sa cautam o solutie alternativa mai buna.