Alea sunt rebuturi, crede-ma!

Imi ziceti si mie va rog frumos cat trebuie sa fie rezistivitatile bobinei pentru gotronic (cu platina)?

Si mai ales ... cum trebuie sa masor primarul si secundarul - intre ce borne e primarul si intre ce borne e secundarul?

Vad ca djasu82 recomanda 12kOhm in secundar... atat trebuie sa fie?

Dl gotronic, puteti sumariza (un tabel eventual) valorile optime ale rezistivitatilor bobinei si fiselor, si eventual bujiile recomandate pentru gotronic at011 (cred - cel care merge pe dacie cu/fara senzor)? Multumesc.

O "bujie" din aceea cu care se vede culoarea scanteii sau a flacarii in cilindru unde se gaseste si cat costa? Se poate comanda pe net?

Ai 3 borne la bobina de inductie:
Primar:
15 - borna de PLUS
1 - borna de MINUS (care vine la platina)

Secundar:
FISA CENTRALA
1 - borna de MINUS (care vine la platina)

Pentru Dacia eu recomand asa:
Bobina de inductie de Sf. Gheorghe (adica de IAME acum dupa ce s-a vandut fabrica) sau doduco (astea sunt bobinele testate de mine). Nu este obligatoriu tipurile astea, dar in primar (cele doua "suruburi") trebuie sa fie o rezistenta de minim 3 ohmi dar nu mai mult de 4 ohmi. In secundar (intre iesirea bobinei respectiv unde se pune fisa centrala ce duce la delcou) si una din borne (suruburi) o rezistenta ohmica intre 5,5 si 10Kohmi. Referitor la fise, acestea ar fi trebuit sa aiba (cele originale de pe vremuri) cca 500 ohmi fisele de la bujii si cca 900 ohmi fisa centrala, dar "merg" bine si fisle actuale "siliconice" cu rezistenta ohmica de maxim 4Kohmi pana la 10Kohmi. Ca si bujii, recomand bujiile EYQUEM A12 (pentru carburatie), bujii care inca nu sunt "contrafacute".

LE. Cel mai bine la o bobina de inductie, este dupa ce se masoara rezistentele ohmice ale primarului si secundarului, sa se verifice scanteia la masa. Adica in loc de fisa centrala sa se puna o sarma masiva de cupru, aluminiu sau otel. Cealalta parte a "sarmei" sa fie pusa la o distanta de cca 1cm (sau mai mare) fata de masa (minus) sau carcasa bobinei daca este metalica. Daca scanteia este puternica si are culoarea alb albastru, bobina de inductie ste OK.! (cea mai sigura verificare dupa masurarea rezistentelor ohmice primar/secundar)

Multumesc pentru raspunsuri.

Gata, am montat si eu o aprindere AT011 cu senzor. Momentan totul este OK, ramane de vazut cum va evolua in timp. Partea cea mai faina cu senzorul este ca nu mai ai ce distante sa reglezi si nu mai are ce pusca. Pentru interesati, in Bucuresti se gaseste in Autovit pe la tarabe. Eu am dat 90RON pe AT011 cu senzor iar AT01 costa 35RON. Numai bine

La tarabe? Si in magazine nu sunt? Le este frica sa mai cumpere piese pentru Dacii "saracii".!

"la tarabe" nu este chiar asa de rau, acolo se vand majoritatea pieselor in Autovit. Sunt de fapt "chioscuri" cu piese. Pana acum sunt multumit de aprindere, se vede o imbunatatire in mers. Sper doar sa nu cedeze din cauza temperaturilor destul de ridicate pe timp de vara de aici din Bucuresti.

PS: Apropos, am cautat mai intai in magazine cu piese de Dacia, dar nu aveau sau nu au auzit de Gotronic.

Stai linistit in legatura cu temperatura. Masoara bobina de inductie in primar. Daca are mai putin de 3 ohmi o sa se incalzeasca prea mult bobina si aceasta va fi prima care cedeaza si nu aprinderea. Pune mana pe aprindere si bobina de inductie cam dupa juma de ora de functionare a motorului sau mai mult, daca nu este fierbinte si poti tine mana pe ele nu vor fi probleme.

intrebare pentru domnul gotronic si pentru alti cunoscatori. Am aprindere at01 (de atata am avut bani). Am montat-o odata cu fise (siliconice, silicon grafitat?) de rofep urziceni. Ideea e ca nu se simte nici o imbunatatire notabila. La rece iarna tot greu porneste, nu ca m-ar deranja prea mult. Acum mesterind la masina am zis sa verific rezistenta fiselor stiind ca mai fac probleme. Iata ce am descoperit:

1 23 kohmi
2 11 kohmi
3 11 kohmi
4 25 kohmi
centrala 19 kohmi

din cate am citit pe forum ar cam prezenta probleme rezistenta mare. Scanteia nu am verificat-o din motive de nepricepere si risc de electrocutare.

Punctul 2. Am verificat rezistenta vechilor fise, acelasi model, aceeasi firma, dar mai batrane cu vreo 8 ani. Rezistenta maxima la bujii nu trece de 600 de ohmi, iar la cea centrala este de 800 de ohmi. Le-am inlocuit pentru ca se crapase izolatorul de la bujii si se pierdea curent. A inlocuit doar fisa centrala.

Intrebare: Este grava problema rezistentei mari pe fise? Afecteaza vizibil mersul motorului? Unde gasesc fise cu rezistivitate mica si care nu se degradeaza in timp? Cam cat costa?

Multumesc

E foarte mare rezistenta fiselor, astea siliconice se degradeaza si daca stau pe raft in magazin, asa ca trebuie sa va luati un aparat de masura cand cumparati. Fisele vechi de 8 ani cred ca sunt mai vechi de atat, nu se mai produc de mult fise din alea, si nu sunt la fel cu astea ce le ai acum. Au interiorul din sarma rezistiva bobinata. Incearca sa le schimbi mansoanele de la bujii cu cele de la fisele noi. Mai sunt fise "sarma" cu rezistenta ohmica de cca 1...2 ohmi, sunt ieftine si relativ bune daca nu te deranjeaza parazitii radio in casetofon. Preturi nu stiu.
Pornirea greoaie poate fi si de la fise, se pierde energia pe ele, dar mai poate fi si din carburatie. (amestec prea sarac, ce culoare au bujiile?, astfel afli daca amestecul este sarac sau nu). Scanteia la masa este foarte relevanta daca bobina de inductie este buna. Este simplu de facut. Scoti fisa centrala din bobina de inductie, pui o sarma masiva din metal (nu conteaza de care), spun masiva ca sa stea singura in capul bobinei sa nu fii nevoit sa o tii cu mana. Celalalt capat al sarmei il pozitionezi cam la 1 cm fata de carcasa bobinei daca este metalica, daca nu fata de caroseria masinii sau un surub de masa. dai la demaror si te uiti la scanteie ce culoare are. Trebuie sa fie alb albastra si cu un pocnet puternic. (necesita 2 persoane, una da la demaror si cealalta se uita la scanteie). Se mai poate si daca inchizi si deschizi platina cu mana si cheia sa fie in contact pe motor pornit. (o singura persoana acum)

eu din cate am examinat miezul par la fel, acuma nu stiu. O sa vad maine ce ii mai fac. Testul cu scanteia o sa il incerc tot maine. Multumesc de sfaturi

edit. Daca fisele cu sarma rezistiva erau asa bune de ce nu se mai fac?

Pt ca toate lucrurile bune au un sfarsit.. .
Mai sunt si fise rezistive,ia legatura cu Tudor Badescu,el te poate nedumeri.Personal am manufacturat fise cu rezistenta zero dintr-un conductor de la clemele de pornire pe care le-am luat din selgros,pe care scriau ca duc un amperaj de 130 A,iar sectiunea conductorului era de 0,5 mm2,deci iti dai seama ce curent ar fi putut trece prin ele...
Marele avantaj e ca cablul respectiv are izolatia groasa si se pot manufactura fisie din ele,alfel le aruncam la gunoi.

Postez cateva poze pt exemplicficare.Desigur e o improvizatie,daca aveam de unde cumpara fise rezistive le cumparam.
Obligatoriu se va pune lulea delcou cu rezistenta intrena de cca 4,7 kohm iar bujiile vor fi calitative alfel vor ajunge sa se strapunga in final.

de vreo 2 luni, de cand mi-a facut niste probleme, am la bujia 3 o bucata de cablu de la antena tv. rezistenta... vreo cativa ohmi, paraziti...ioc. fise de urziceni nu mai cumpar in viata mea.

Nu dai tu coltu la 20kv , si da sunt foarte mari rezistentele la fise , eu cele originale aveam 150 k si totusi pornea saraca masina erau fise de urziceni ...
Normal fisele trebuie sa aiba valoare intre 0 si 5k . Pentru fise cu rezistenta 0 adica multifilar cu diametru total de 1mm se recomanda lulea(rotor)- bosch cea in forma de T cu rezistenta interna 4k pentru a nu pierde din puterea scantei plus a nu distruge ploturile la capacul de delco. Rezistenta din lulea se poate sunta.
Am avut asa ceva si bagam energie la greu fara ca ploturile sa pateasca ceva.

cum?

Pentru kog:

Din motive economice: traim intr-o societate de consum, unde trebuie sa se produca si sa se consume cat mai multe bucati dintr-un singur produs. Si fabrica de fise trebuie sa aibe cu ce plati angajatii.
Era la o vreme un model de Mercedes: COBRA. Masina era atat de fiabila, pe langa performantele unui Mercedes sport, incat nu se vindeau piesele de schimb pentru ea; masina a fost testata 1 milion de km si inca nu necesita vreo piesa noua nici la motor si nici la rulare sau alte puncte cheie. Ca atare, dupa doar 2 ani de productie, s-a renuntat la acest model pentru ca nu se faceau bani din vanzarea pieselor. Practic masina aia putea rula ani de zile fara intretinere speciala (consumabile si atat). La fel si cu piesele din ziua de azi. Asa ca nu te mira de calitate. Cantitatea e importanta, nu calitatea (cel putin asta e viziunea tuturor comerciantilor si producatorilor din mai toate segmentele de piata).
Eu am fise din sarma de Cu litata, facute de nu stiu ce firma din Constanta, cumparate de la o statie de benzina OMV si care au costat 24 RON. Rezistenta pe ele este pana in 2 ohmi. Deci perfecta! am filtru bun pe alimentarea de la player asa ca nu am zgomote parazite.

eu nu vreau sa ma tina 1 milion de km, dar astea nu au 5000 km, nici macar un an.

Oricum vara asta sper sa fac rost de un set tesla, si daca toate merg bine in toamna o aprindere complet electronica, programabila, si sa scap de delcou. Asta daca are domnul gotronic

legat de cobre, am auzit ca la unele nici bateria nu a fost inlocuita, se folosea nu stiu ce tip de alternator si nu se degrada bateria

te-ai cam chinuit degeaba, sunt de cumparat cu vreo 5 ron bucata, rezistenta zero.

cu sarma de cupru de 0,8 mm si se lipeste peste rezistenta cu cositor.

Fiind vorba de aprindere si skepsisurile ei, vin si eu cu o intrebare pt cunoscatori:

Am citit la un moment dat cum ca bujiile 14NP18 si 14NP21 (sper ca am tinut bine minte), datorita cifrelor termice, s-ar recomanda cea dintii iarna iar ce-a de-a doua vara.

Cit este folclor si cit realitate? (eu am avut si si dar n-am remarcat nimic spectaculos)

Daca imi spui si unde in bihor...
Oricum, cum am zis ,nu aveam ce face cu cablul,mai mult pt teste sa ma conving de eficienta lor.
Pt elm, 14NP18 recomandat pt dacia 1300,respectiv 14NP21 pt dacia 1310.

14NP18 sunt mai calde,se ancraseazã mai greu.Merg ºi la motoarele de 1400 dacã nu se merge în forþã.Fac faþã si atunci,dar se cam ard electrozii dacã motorul e nou,cu compresie perfectã.Dar iarna oricum nu prea avem cum sa încingem motorul în forþã ºi sunt mai indicate la drumuri scurte prin oraº.

Salut am pus si eu la masina aprindere AT011 dar nu are senzor. Am montato dupa schema. Merge la pornire mai bine se vede diferenta.
Dar are ceva daca nu are senzorul trebuie neaparat sa pun si asa ceva?

vreau si eu sa cumpar o aprindere electronica..nush daca e buna....aia gotronic cutia rosie cu un led verde e vreo 30 lei...mi-e sa nu mearga mai rau cu ea......si nush cum se monteaza..ca asta la 30 lei e fara senzoru..ramane platina ..decat ca dai jos condensatorul

5 May 2010, 11:10:
vreau si eu sa cumpar o aprindere electronica..nush daca e buna....aia gotronic cutia rosie cu un led verde e vreo 30 lei...mi-e sa nu mearga mai rau cu ea......si nush cum se monteaza..ca asta la 30 lei e fara senzoru..ramane platina ..decat ca dai jos condensatorul

Dacã aveți bobine de Dacia,energia e mai bunã în turație cu platina la 0,25..0.3 mm decât cu senzor.La 5000 de ture diferența ajunge la 50...60% în plus pentru varianta cu platinã.La pornire si ralanti nu conteazã.Senzorul dã un timp mai mic de închidere a curentului prin bobinã,iar asta duce la energie micșorata la bobinele clasice care au inductanțã destul de mare.Senzorul Gotronic devine interesant la o bobinã cu rezistențã adiționalã la care s-a redus aceasta la jumãtate(de ex. de Oltcit sau Moskvici 1500).Din postul #7011 reiese cã Gotronicul rezistã la așa ceva.Iar bobinele pomenite rezistã si ele,din experiența mea chiar și pe platina,cu ea reglatã la 0,3..o,35.Iar cea de M 1500 lucreazã chiar și pe clasic perfect cu 0,8...0,9 la platine conform cãrții tehnice.
Iar dacã se dorește maximum,alimentați bobina(cu Gotronic cu tot) printr-un releu care cupleazã sigur la 7V de la plusul alternatorului,mai ales cã așa se menajeazã și contactul cu cheie prin care se mai alimenteazã și alți consumatori.Sau utilizați schema din postul #6591,pag.220 de pe acest topic.Dar in aceste cazuri,dacã se circulã pe platinã în ambuteiaje de tip București,reglați totuși platina la 0,3..0,35 mm pentru a limita mai bine incãlzirea bobinei când se așteaptã în neștire la semafoare.

Nu mai calculati atat energiile bobinelor de Dacie. Credeti ca daca dublati energia o sa se dubleze si exploziile si puterea motorului? Exista o energie minima pentru care amestecul se aprinde, peste aceasta energie aproape ca nu mai conteaza cat este. Cu senzor poti tura motorul si la 12.000 rpm (daca merge), scanteia este suficienta. Standardele spun ca scanteia sa fie (existe) la 7mm la fisa centrala ca motorul sa functioneze sigur. Ori cu senzor este si la 12.000 rpm, asa ca prea multa aritmetica pentru energia scanteii. Cu platina daca micsorezi distanta la platini, bobina o sa se incalzeasca mai mult din cauza unghiului dwell mai mare, asa ca daca mergi mult prin Bucuresti pe la semafoare e bine sa fie standard sau ceva mai mare. Am mai explicat pe undeva, mai mica distanta este valabila la un delcou nou fara joc radial. Daca ai joc radial de 0,4 mm, nu o sa ai un mers regulat cu platina in veci la un reglaj de 0,3...0,35 mm. Din practica va spun ca daca aveti delcou cu uzura mare la ax, se poate mari distanta la platina pana pe la 0,6 mm, altfel nu v-a functiona bine motorul. Sau puneti un senzor 011 cu AT011, si economisti banii de un delcou. Senzorul citeste unghiular axul, asa ca nu-l "deranjeaza" prea tare jocul la cama.

LE. Cu AT011 si senzor functioneaza bine si la turatii mari datorita lipsei condensatorului din aprindere. Acesta este cel ce face sa nu mai functioneze la turatii mari aprinderile. Acum toata autoinductia din bobina se descarca direct pe bujii. Daca ar fi fost condensator, da, energia din bobina s-ar fi "pierdut" pe incarcarea condensatorului si nu ar mai fi fost tensiunea la valoarea stabilizata cum este acum, ci mai mica.

Dacã nu conteazã surplusul de energie,de ce toate mașinile moderne au bobine de mare energie? Un motiv e și cã energia aceea minimã trebuie sã ajungã la bujii.Ori pânã acolo sunt o grãmadã de pierderi și chiar și la bujii,iar dacã e energie multã ai din ce pierde.În plus,scânteile mai puternice micșoreazã dispersia ciclurilor și aprind mai bine amestecurile mai sãrace.Iar mãrirea timpului cât intrã curent în bobinã,marind energia,marește și tensiunea secundarã.Chiar dacã în paralel cu tranzistorul final e un condensator care sigur cã are un rol în limitarea turației maxime.Dar limitarea turației maxime vine în primul rând de la bobinã care peste anumitã turație nu mai are pur și simplu energie suficientã,mãcar aceea minimã,nu mai are timp s-o încarce.Așa cã senzorul o merge el la 12000 de ture(la care platina uzualã sigur nu mai face fațã),dar nu merge bobina! Mãrirea procentului Dwell prin micșorarea distanței la platini încarcã mai bine bobina si mãrește sigur turația de lucru a bobinei.În plus scad și vibrațiile de la momentul închiderii platinilor.
Cu Gotronic,mai ales la varianta cu Darlington,nu are de ce sã se încalzeascã exagerat bobina la micșorarea distanței la platini pentru ca oricum e alimentatã cu tensiune mai micã datorita cãderii de tensiune pe tranzistorul final.
Sigur ca la un joc mare la axul delcoului e o problemã cu momentul deschiderii platinilor și atunci senzorul de tip Gotronic este o salvare buna.Si se poate salva și ideea de energie mare cu o bobina cu rezistențã adiționala rredusã la jumãtate.
În ce privește faptul cã toatã energia de autoinducție se duce la bujii fara condensator,nu cumva o parte din ea se duce pe diodele Zener care limiteazã tensiunea pe tranzistorul final? Oricum existã ºi o capacitate parazitã a bobinei.

am cautat la toate magazinele din ploiesti...gasesc doar gotronic AT01....la 45 de lei....se merita ? de unde iau at011?

Mai bine mai pui ceva si iti iei AT011. Ia legatura cu userul GOTRONIC. Aprinderea face toti banii, te scapa de probleme.

Apropo de AT 011 , cu senzor sau fara ... Teste ce le-am facut pe la inceputuri ...
Cu senzor turatia maxima pana la care tragea bine era cam 5000~5200 .
Cu platina cam 3800~4000 , si peste cam rata scanteia din cauza zborului platinii ...
ASA ca daca va tine buzunarul ... luti si senzorul ala ca nu i capat de lume ... , si se va simti diferenta , cel putin la consum ... sigur nu mai rateaza scanteia din cauza zborului platinii ... ori ... scanteie ratata inseamna benzina ne arsa , putere pierduta pe respectivul cilindru .

Nu exista AT001 poate AT011 ai vrut sa spui! Cu senzor 011!!

Sigur, din graba am scris 0 in loc de 1 . Am modificat, imi cer scuze.

Gaba,cat aveai jocul la platine? Iar cu zborul,daca arcul (lamela)platinii e slab,e o problema,de acord.Dar jocul micsorat la platine face si micsorarea puternica a zborului platinii.Dar,cum spunea si Gotronic,daca e joc mare la ax,platina devine prea imprecisa si atunci,nu pot comenta,senzorul e o salvare.

O lectura interesanta despre aprinderi electronice am gasit AICI.
Din nefericire e in limba engleza si nici nu am reusit sa o descarc...
Lectura placuta!

sall marius-gabriel un ID se poate,as vrea sa vb ceva cu tn...ms mult

Pai joc la platina ? poi aveam 4 platine ... cu gaura , 3 fara gaura dar producatori diferiti , toate luate noi , si da ... joc la ax era insa foarte mic ... asta comparativ cu al vecinului ... la care mestecai in mamaliga cu axu de la delcou...

Iata inca o lectura interesanta AICI. E vorba despre un sistem interesant de aprindere, in care scanteia e "pulsata" cu o frecventa radio. [attachmentid=1627621476]
[attachmentid=1627621477]
Atasez si un PDF foarte instructiv despre compararea sistemelor de aprindere.
Poate iese ceva.
Aviz profesionistilor!
Toate cele bune.

am gasit si eu ceva interesant pe tema masurarii energiei din bobina, din pacate destul de nepractic pentru mine pt ca nu am osciloscopul necasar.

poate ajuta pe cineva.

un mare + pentru domnul gotronic..un om de nota 10+ tocmai am achizitionat de la dansul o aprindere frumos ambalata..cu instructiuni tot tot...

Asa este, dovedeste un profesionalism ireprosabil, si eu sint foarte multumit

PS: cit este de importanta distanta dintre cama si senzorul 011? N-am mai avut rabdare sa caut lera calibrata cind am montat senzorul si am reglat distanta ochiometric. A mers din prima, fara nici-o problema, totusi poate ar trebui sa-l mai reglez...

Poi e cam asa (din cite am inteles eu ) ... cu cit e mai aproape de cama senzorul , cu atata tine bobina cuplata mai mult, deci scinteie mai sanatoasa (peste o anumita turatie , la turatii mici , mai sanatoasa decit sanatoasa nu are cum sa fie ) dar se incalzeste si bobina mai tare .... cu cit e mai departe de senzor .... ati inteles ideea
Ceea ce da Gotronic in prospect e distanta ideala ... dar fiecare masina are personalitatea ei , si "i place" mai mult sau mai putin un anumit reglaj ... deci daca aveti timp ... reglati in jurul valorii ideale, si urmariti comportamentul
Bafta

te inseli si la turatie mica si la mare sta calda . Eu cu cdi-ul o mentineam calduta dar scanteia data era sanatoasa in toata plaja de turatie.
Mai nou vad ca si astia la masinile noi mai ales nemti aplica sistemul cu plasma pe care mai multi de aici l-am inercat , se pare ca aprinderea amestecului e mult mai violenta decat sistemul calsic.

Arata-mi tu niste nemti care folosesc plasma la masinile de serie, sau cdi macar.! Nu-mi da exemple de Hoby-sti sau "pasionati"cu postari pe net.

Uite http://www.gotronic.ro/forum/viewtopic.php?f=11&t=55

Se pare ca ai o obsesie privind aprinderea,probabil speri sa mergi cu 3l/100 km.
Sunt de acord cu gotronic,e nevoie doar de o anumita valoare a energiei scanteii pt ca amestecul sa arda in conditii optime si in totaliate,restu e risipa.

Daca mi se infierbanta tare bobina pe clasic e de rau?

Poti sa tii mana pe ea? daca da, stai linistit.!

Pot sa tin mana, dar totusi e fierbinte...Fisele sunt de urziceni, asa am luat masina cu ele si le am de vreo 8 luni. Ar cam trebui altele? Nu am cu ce sa masor rezistenta.

Bogdane, ai jocul platinii prea mic si astfel bobina sta prea mult sub tensiune. Mareste un pic distanta dintre platini, cand pintenul de plastic este pe cama.

A incercat cineva sa testeze functionarea motorului cu aprinderi care sa genereze peste 100mJ la fiecare scanteie? Daca nu, atunci hai sa nu mai spunem ca "strugurii sunt acri"...
Cred ca este necesar sa vedem cum crestem energia scanteii. Crestem intensitatea curentului in primar, la aprinderile inductive, si crestem tensiunea de incarcare a condensatorului, la cele capacitive. Insa iata ca mai sunt si alte directii de lucru:
- sisteme D.I.S (fara distribuitor), in care intreaga energie a scanteii se descarca direct pe bujie, fara a trece prin capacul delcou (cu pierderile de rigoare)
- scanteie tip "plasma". de intensitate mare. Aici e musai sa ai fise si bujii cu rezistenta interna zero. De asemenea, trecerea plasmei prin capacul delcou nu face decat sa scada mult energia scanteii si sa determine uzura ploturilor din capac si a limbii rotorului. Descarcarea componentei tip plasma trebuie facuta direct pe bujii, prin fise separate, nonrezistive. Cred ca la Gotronic nu a reusit experimentul asta deoarece sistemul folosit presupunea trecerea plasmei prin delcou. O alta posibilitate este sa nu fi avut timp convertorul sa incarce complet condensatorul intre doua descarcari. Si o alta posibilitate este sa fi folosit energii prea scazute la generarea plasmei. De exemplu, un condensator de 0.22uF incarcat la 400V descarca o plasma de energie foarte scazuta: 17.5mJ... Din cate stiu, e necesar un minim de 20mJ pentru a aprinde amestecul carburant...
- scanteie "pulsata", ca in articolul la care am pus link mai sus. Acolo e o scanteie cu frecventa de 50-100KHz. Ii zice Electrically Controlled Combustion Optimization System (ECCOS) si este tot o plasma, dar e de intensitate mica, bazata pe efectul Corona. Alte detalii AICI.
Mai adaug doua PDF-uri despre aprinderi cu microunde.
Las profesionistii sa corecteze/completeze. Poate iese ceva.
Toate cele bune.