Mersi ptr. raspuns. Nu toti gandesc la fel. Am intalnit oameni "cu probleme", care mi-au reprosat in felul urmator. "Daca mi-am luat aprindere electronica, acuma ma puneti sa-mi cumpar si delcou nou?". Eu nu indrum pe nimeni la asa ceva, dar masinile sunt vechi, unele nu sunt la prima mana, nu se stie cati Km reali au. Se poate daca au facut taxi, sau courierat si nu numai sa fie la a 5...6 reparatie capitala. Dar delcoul sigur nu la schimat nimeni (nici macar axul delcoului sau platoul platinei mobile). Nu mai vorbesc de axul cu came si altele. Oamenii au mentalitaile lor si este greu sa-i lamuresti ca un produs cum este de exemplu o aprindere tranzistorizata AT01, lucreaza foarte bine daca instalatia de aprindere (toata in general) este in parametri nominali.

re edit:
Exemple sunt foarte multe, masini care au circulat zeci de mii de Km fara sa se uite la platina (nu era nevoie). Eu pe Oltcit am mers cam 60.000 Km pana s-a tocit pintenul si aveam o deschidere la platina de cca 0,05 mm (nu se vedea cu ochiul liber deplasarea platinei mobile cand invarteam axul delcou) Masina mergea, dar simteam ca nu trage ca inainte. Dupa reglaj am zis ca-i alt motor. Chiar ma gandeam serios sa vad setul motor, poate e ceva cu el. Pastila platinei nu avea mai nimic, motorul mergea rotund, dar nu se "infigea". Dupa inca vreo 15.000 Km am schimbat platina , dar nu din cauza uzurii (se mai putea corecta), ci din moft, sau mai bine spus, la Oltcit se "umbla" mai greu la platina, si daca tot am dat jos delcoul hai s-o schimb. Asa ca, conteaza foarte mult acei "parametri nominali", pe care mai marii meseriasi efectiv nu-i baga in seama. Ii ignora din necunostinta de cauza sau ignoranta. (sa nu spun altceva)

pt cat costa-at01 e f buna.asa are dreptate axul la delco se uzeaza mai ales daca nu se unge cu putin ulei acolo unde e platina mobila./

@gotronic multumesc pt lamuriri. O sa fac cat de curand o vizita la electrician, sa verifice toata partea de aprindere. Eu nu am spus ca aprinderea nu e buna, pur si simplu voiam sa stiu daca se poate sa fie de la ea, si asta deoarece mi s-a intamplat sa cumpar componente PC defecte, si erau noi noute, asa vin de la producator. O sa imi pun toata aprinderea la punct si sper sa se observe schimbarile.

Mda, despre Aprinderile Tranzistorizate AT01, sa va iasa din cap faptul "ca asa vin defecte de la producator". Fiecare aprindere este testata individual pe stand 5 minute inainte de turnare in rasina (in conditii extreme, adica bobina de 1,8 ohmi alimentata la 18 Vcc, de Oltcit fara rezistenta aditionala), si inca 5 minute dupa ce a fost turnata in rasina epoxidica inainte de impachetare. In plus toate componentele electronice sunt specializate "automotive" (militarizate). Este foarte greu sa distrugi o astfel de aprindere (eu nu am reusit pe stand nici in 48 de ore de functionare continua, in acele conditii extreme de functionare), decat daca daca este "rea vointa" sau in necunostinta de cauza (probleme grave la instalatia de aprindere sau montare gresita, respectiv montata in scurt circuit, adica pe borna + a bobinei de inductie direct pe alimentare, sau nu s-a scos din circuit condensatorul de la platina).
S-a ajuns la temperaturi de 140 de grade in probe pe stand (dupa stabilizare termica in regim) la baza radiatorului, respectiv partea metalica a tranzistorului final. (Este demn de luat in consideratie, tinand cont ca jonctiunea tranzistorului in aceste conditii atinge temperaturi mult mai mari). Nu mai vorbesc aici de probele de omologare respectiv recertificare RAR in astfel de conditii, care se repeta in fiecare an. (Pentru verificarea continuitatii in asigurarea calitatii.) Sper ca cine stie sa traga concluziile de rigoare, va aprecia efortul unui producator care doreste "sa se mentina pe piata".

Sa avem parte numai de bine!.

FALS. Axul delco nu acolo se uzeaza in primul rand, chiar daca SI acolo. Sunt trei locuri unde se uzeaza axul delco. In ordinea uzurii si a gravitatii: 1. se uzeaza cel mai mult la imbinarea dintre partea de ax fixa si cea mobila (pe care sunt montate contragreutatile si arcurile ce gestioneaza avansul); 2. se uzeaza in zona bucselor de montare propriu-zisa in corpul delco (dar, atentie!, acolo uzura se datoreaza mai ales bucsele; asta inseamna ca inlocuind bucsele se diminueaza aproape de zero jocurile); 3. uzura camelor datorata frecarii cu pintenul platinei, cea de care vorbea si ydaniel. Uzura de la punctul 1 e cea mai grava deoarece nu ai cum sa o contracarezi si duce la jocuri extrem de mari, ceea ce face ca deschiderea platinei sa varieze aleator uneori de la 0,3 pana la 0,9 mm, si asta numai din cauza jocului... Si cu asemenea anomalii vreti sa va functioneze aprinderile (normale, electronice etc.) bine?... Credeti-ma ca stiu ce spun ca sunt patit...


Trebuie sa-mi fac "mea culpa" si sa marturisesc ca am fost si eu printre acestia. Daca va uitati cu ceva pagini inainte veti vedea ca si eu am fost printre cei care am tunat si fulgerat impotriva aprinderii sale AT01, ca imi impusca platinile intr-o veselie. Dar dupa ce am inteles ca de fapt masina merge mai bine cu aprinderi electronice numai daca ai sistemul de aprindere cat de cat in parametri (ca in rest este foarte probabil sa mearga mai rau!...) am facut oarece schimbari (bobina si fise noi -- impreuna, 40 de lei in Iasi), am mai gasit doua delcouri la care am imperecheat partile mobile cu cele fixe ale axurilor, am schimbat bucsile etc. si am vazut ca, intr-adevar se simte o radicala schimbare in bine.

Sunt unul dintre cei care au AT011 (probabil chiar ultima varianta). Din motive prea complicat de explicat in detaliu (pe scurt, nu-mi conveneau curbele de avans centrifugal si am vrut sa le modific) in momentul cand am primit aceasta aprindere aveam pe masina al doilea delco (cel cu joc radial mare -- privit de sus in jos, jocul era imens stanga-dreapta, inainte-inapoi). Credeti ca mergea prea bine aprinderea minune ?... Da de unde!... Mergea chiar mai prost ca inainte. Ei, dar si cand am pus delcoul OK, ALTA VIATA... Nu stau pe loc cu motorul pornit mai mult de 1 min inainte de a pleca, nu am nevoie de soc decat cel mult 2-3 min. dupa pornire. Relantiul este fix (fara AT011 relantiul nu este chiar fix, dar oricum nu variaza mult) dar mai ales vibratiile motorului la relanti s-au diminuat incredibil... Am ajuns ca, la relanti, sa nu mai simt aproape deloc in volan si in interior ca motorul este pornit. Ceea ce, trebuie sa recunoastem, pentru Dacia este o performanta.

Ma adresez inspecial celor noi pe forum, care nu dispun de timp saurabdare pentru a citi postarile de pe topic incepand cu nr.1. Eu am facut-o de vreo 3 ori. S-ar putea zice ca s-au atins cele mai intime probleme ale aprinderii, indiferent ce e vorba de aprinderi "gotronic", alte aprinderi "de fabrica" sau "home made". In ce ma priveste folosesc aprinderi electronice de 16 ani incepand cu un "CDI multispark" dupa terminologia folosita aici, care a lucrat pe toate 3 autoturismele, toate vechi pe care le-am avut.Avea o mare meteahna, la turatii mari intrerupea, orice fluturare a platinii o deranja.Altfel porniri "beton" la -25grade.Din ianuarie 2002 am folosit AT01, pe Kadett D 1,2S(1983).
Condensatorul aprinderii clasice la Kadett se gaseste pe platou, in interiorul capacului distribuitor.Filetul stricat al gaurii de fixare a condensatorului complica prinderea, aprinderea electronica elimina condensatorul .Asa a mers AT01 pana in vara lui 2006. In acest timp am consumat 2 platini la ambele s-a uzat pintenul de textolit, prin frecarea mecanica cu cama.Este adevarat ca nefiind probleme, am omis din timp in timp sa "picur" cativa stropi de ulei cu joja in micul burete din capul axului.In vara anului 2006, printr-un concurs de imprejurari, am primit de la gotronic, o aprindere AT011 senzorul aferent, construit pe o platina de Kadett, care este comuna cu a altor aprinderi clasice:VW, Ford...etc, modele vechi care mai circula (eventualcolectie).
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...e=post&id=32429
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...e=post&id=32427
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...e=post&id=33768
http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...e=post&id=33769
Am parcurs cu AT011 cca 5000km fara probleme. As spune ca principala calitate a aprinderilor "gotronic" este fiabilitatea, explicabil prin componentele folosite.Toti cei care mai construiesc cate ceva au respectul meu, chiar si djasu care este asa de nervos. Totusi atrag atentia ca sant putine lucruri noi sub soare, in materie.Acum 20 de ani Daciile care se exportau in Ungaria erau echipate cu o aprindere ungureasca si un traductor optic produs la Sacele.Ca noutati se pot socoti gestionarea avansului cu PIC, acesta avand sansele cele mai mari sa ramana unicate sau serii extrem de mici din motive evidente. Prin octombrie la ITP, am intrebat patronul, care este un tip care a lucrat 25 de ani, ca mecanic la Dacia service, daca stie de acest forum. Stia si mi-a argumentat punct cu punct ca motorul de Dacia este o fosila vie prin tot ce tine de conceptie, si micile modificari care se fac de amatori nu duc la imbunatatiri substantiale si nu o pot scapa de sfarsitul inevitabil...

eu unul il respect pe gotronic desi ne-am cam loat aiurea in gura : si pe voi toti. Da am fost nervos dar m-am linistit , vorba lu gotronic "degeaba ai aprindere eletronica daca celelalte jucari care intra in componenta motorului nu functioneaza cit de cit in parametri " Aprinderea eletronica si un senzor optic , hall sau inductiv te salveaza de consumul excesiv de benzina iti elina platina cam atita pentru daci pe carburator , daca se mai adauca si un mic procesor pentru gestionarea avansului e ceva si mai bine in rest povesti. Bafta

Am gasit pe site-ul broscarilor asta.

Zilele trecute am incercat si eu sa montez AT01-ul.
1. Pe hartia aia cu indicatii de montare zice ca trebuie sa ai minim 3 ohmi pe bobina. Eu am doar 2 si o rezistenta aditionala de 1 ohm. Ce se intampla daca bobina are mai putin de 3?
2. Am ramas fara turometru... cum se poate remedia? turometrul ramasese legat la borna bobinei dar nu mai mergea.
3. La relanti, fara reglaje, aveam turatie mai mica decat pe aprinderea clasica.

Asa ca m-am intors la cea clasica dar as prefera sa trec pe alectronica, cu conditia sa rezolv pb de mai sus. Vreo idee?

interesanta aprinderea de vw:)

@Player7 In primul rand cand ai montat aprinderea ai montat-o cu sau fara rezistenta de 1 ohm.?
2. Daca montezi bobina cu rezistenta, atunci firul rosu trebuie sa-l legi la firul care vine de la cheia de contact ( pe rezistenta) si nu pe borna + a bobinei intre rezistenta si bobina (astfel nu mai este alimentata Aprinderea la +12V ci la tensiunea de dupa rezistenta.)
3. Daca montezi bobina direct, se va incalzi excesiv,(si aprinderea) sau va da o tensiune prea mare si daca capacul delcou, este murdar,sau obosit, scanteia nu va ajunge la bujii, mai ales daca ai fise siliconice (rezistente mari). Atentie si la integritatea pipei (luleaua ) din delcou, care nimeni nu o baga in seama daca este murdara sau carbonizata pe ici pe colo.? Mai este posibil ca si bobina sa se strapunga in interior datorita tensiunilor inalte. (ce fel de bobina ai, de Oltcit.?)
4. Despre turometru nu stiu ce sa-ti zic, n-ar avea nici o treaba cu aprinderea. De care este, original de pe masina, artizanal, sau ? .... Pe clasic cand ai revenit, merge.?
5. Sunt cazuri cand si bujiile sunt proaste, slabe, murdare si scanteia "fuge" la masa si nu-si fac treaba bine. Trepideaza motorul in cazul asta, dar nu intotdeauna.
6. Verifica si jocurile la ax delcou, platoul platinei mobile, planeitatea platinei...sa mai postat pe aici.

Succes, si asteptam rezultatele.!!

Turometrul merge acum pe aprindere clasica.
AT-ul l-am instalat pe rezistenta nu direct pe borna bobinei.
Platina e in regula, a fost schimbata acum 3 saptamani, reglat tacheti, tot.
Bujiile sunt curate. Au fost curatate tot atunci cand am fost cu masina in service. Tot atunci am schimbat si bobina.
Turometrul e original de dacie...
capacul de delcou are 2 contacte care sunt mai murdare dar si alea le-am curatat cu smirghel fin, la fel si luleaua.


EDIT: Bobina are doar 2 ohmi (masurat curent continuu). Impreuna cu rezistenta are 3. Nici un alt rol.
Pe secundarul bobinei am 10Kohmi in loc de 4-6ko.

eu nu am mai vazut rezistenta aditionala.pt ce se foloseste?

Nu am mai vazut astfel de bobine. Arata bine si ambalajul. Dar nu-i elocvent, daca si bobina este buna.? In secundar are cam mult, este posibil sa fie multe spire si sarma mai subtire(sau intrerupt). Tot frumos era si ambalajul la Master Sport si piesele (Dar atat). Nu vad sa fie omologata RAR, (ar trebui sa fie o holograma, daca nu are certificat) Au fost introduse pe piata toate minunile lumii in domeniul auto. Care mai de care mai "isteti" sau smecheri. Nu stiu ce sa zic despre bobina decat daca poti sa o testezi, sa vezi daca scoti o fisa de la o bujie la ce distanta da scanteie, si culoarea ei. Daca este rosiatica, masoara fisele . Dar cel mai sigur montezi in capul bobinei de inductie o sarma masiva de cupru, aluminiu sau chiar otel, iar capatul celalalt il apropii de masa (carcasa bobinei). Dai la demaror si te uiti la scanteie. (trebuie sa fie de min. 1cm si albastra, altfel poti sa faci ceva pe bobina, chiar daca-i frumoasa)
Referitor la montaj AT01, nu am inteles cum ai montat aprinderea pe rezistenta.? Poate doar firul de + (rosu), ca aprinderea vine montata acolo unde este turometrul si aceste il lasi tot acolo (cu borna BI a aprinderii). Pe urma firul care vine de la delcou il legi la borna RUP. Sa nu uiti sa scoti condensatorul de la platina (de pe delcou, ca merge si prost, se si strica aprinderea).

condensatorul l-am scos de tot si firul rosu de la AT a fost legat la rezistenta. AT montat cu surub pe bobina, si firul de la ruptor la RUP. firul de la turometru a ramas pe - de la bobina.

alea de master cu ultra proaste.eu mi-am luat teapa cu un set de bujii care avea un ambalaj parca mergeau pe luna;)

Firul rosu ar trebui pus pe rezistenta acolo unde vine si firul tau rosu (impreuna). Condensatorul nu trebuia scos de tot, numai firul si lasat in jos. Aprinderea daca s-a montat pe bobina sper ca pe - (minus cu turometru).
Fa te rog proba la bobina cum am zis mai sus, si pe urma mai discutam. Secundarul nu mi se pare in regula.???!!! Vezi si fisele ce valori au masurate cu ohmetru, sa nu ai surprize (nu de alta dar si astea sunt tare frumoase.)

Asa l-am montat. Voi mai incerca asta dupamasa si voi lasa condensatorul acolo cu firul decuplat si izolat. Are vreo legatura daca am dat jos de tot condensatorul?

Sa auzim de bine.

Cat ar trebui sa aiba fisele?
Am masurat si alte bobine de la mag (noi) si tot 10k aveau pe secundar

e bine sa fie doar deconectat.asta sa-l montezi mai repede in caza cA CEDEAZA:)

Rezistenta aditionala foloseste la limitarea curentului prin bobina, si se foloseste la bobinele cu inductanta mica ( si rezistenta de obicei), pentru motoare mai turate, deci o eficienta mai buna la turatii mari. (gen Oltcit 1100 cc ...6500 rot/min)
@ Player7
Nu are nimic daca l-ai scos, dar in caz de "nevoie", va trebui sa-l cauti pe unde l-ai pus. In legatura cu secundarul nu stiu ce sa zic, raportul de transformare ar fi mai mare, deci tensiune mai mare, dar daca pui si aprinderea o sa fie si mai mare. Daca fisele au rezistenta mai mare de 2..4 Kohmi, este posibil ca tensiunea sa fie prea mare si sa se strapunga in secundar, nu mai ajunge la bujii.

Re edit:
Este posibil sa fie nevoie de o usoara corectare a avansului cu aprinderea electronica, poate ii trebuie un avans mai mic, sau mai mare, de obicei nu sunt probleme de genul asta.!!!

Ieri impreuna cu un amic (care are instalat AT-ul) am inceput sa il reinstalez la mine. Mi-am luat si fise noi cu contacte curate etc.etc.
Cele mai bune rezultate le-am obtinut in momentul in care am instalat cu AT-ul pe o borna a bobinei si firul rosu pe rezistenta, iar contactul si turometrul direct la bornele bobinei. Era ok, motorul mergea destul de ok.partea proasta e ca turometrul facea figuri. pana aproape de 2000rpm urca normal pe urma avea tendinta (cu acceleratia apasata) sa o ia spre zero. Ce era peste 2000 rpm mergea in partea opusa turometrul, pana cand lasam pedala de acceleratie, motorul incepea sa scada in turatie si turometrul sarea repede sa indice corect coborand deodata cu motorul de pe la 4000 rpm pana la ~1000 la relanti.

Am verificat si bobina. exact cum ai spus tu: scanteie de 1 cm albastra.

Ce am mai observat e ca la relanti cu AT cand aprindeam farurile scadea considerabil in turatie motorul, in timp ce cu aprindere clasica nu se intampla (sau era insesizabil). Farurile sunt 55/60W.

Singura chestie care ma deranjeaza, pana la urma ramane faptul ca nu am turometru, care pentru mine e un istrument destul de important.

Daca mufa cu firele de la contact si turometru erau legate la rezistenta nu la borna bobinei, turometrul nu mai indica deloc.

EDIT: nu stiu daca ordinea e buna in ce am desenat la AT dar e bine legat. piciorusul indoit la bobina - , ruptorul la RUP si firul rosu la +

Nu e bine, daca ai montat ca in desen.
Firul pe care scrie contact se leaga in partea cealalta a rezistentei (impreuna cu firul rosu al aprinderii). Turometrul se lasa pe - (minusul bobinei impreuna cu borna BI a aprinderii). In rest este bine. Referitor la turometru care merge aiurea, cei de la Dacia service, mi-au spus ca a fost un lot prost de turometre la berline. Este posibil ca si instalatia electrica a masinii (mai ales in punctele de legatura, sigurante de exemplu sa nu faca contact, sau sa ai facute modificari fata de original). Banuiesc si contactul de pornire, foarte obosit. Acesta poti sa-l verifici astfel (aproximativ): pui cheia in contact pe motor pornit (cu platina inchisa) si masori fata de masa tensiunea care ajunge la bobina de inductie (dar cat mai repede si cu motorul oprit). Nu ar trebui sa fie diferente fata de tensiunea de pe acumulator (+). Mai poti sa faci o deparazitare astfel: In punctul unde se intalneste rezistenta aditionala cu bobina de inductie, sa conectezi un condensator de deparazitare (ca cel de pe alternator), la masa.
PS: 1. Poti incerca ptr. un timp scurt sa conectezi bobina de inductie fara rezistenta aditionala, sa vezi cum se comporta.
2. Amicului tau cum ii merge aprinderea pe masina.?

Re edit:
Ti-ai luat fise noi, de ce?, poate sunt mai proaste decat cele vechi, le-ai masurat pe cele vechi respectiv cele noi.? Nu de alta, dar chiar aseara am vorbit cu cineva din Bucuresti, care si-a luat fise "noi", de Urziceni, din magazin si cand le-a masurat aveau 200 Kohmi.!!! Asa ca nu tot ce-i nou pe la magazinele din Romania, si nu numai probabil, sunt in parametri. Fisele siliconate imbatranesc stand "degeaba" pe raft in magazine sau depozite. Asta-i cruntul adevar.
Pipa ar fi bine sa fie inlocuita, ca nu-i scumpa. Referitor la reglarea avansului, persoana cu care am vorbit aseara, mi-a spus ca nu reusea sa regleze de loc avansul optim. Si pana la urma a gasit "vinovatul", spune el. FISELE.???!!!

Re, re edit:
Si inca ceva, aprinderea nu este o piesa de puzzle, sa o pui acolo unde se nimereste , sau unde merge mai bine. Ea trebuie pusa asa cum este normal si corect, chiar daca nu functioneaza corect motorul sau anexele. Trebuie vazut de ce nu functioneaza corect, si nu facute incercari care ar putea dauna instalatiilor electrice si electronice.

xeon? ce faruri sunt astea:)?

Ce sa fie? Acele becuri cu halogen vopsite in albastru, supravoltate si rebotezate "Xenoane". Si rebotezate de Player7 in "xeon"

am inteles;) dar cred ca sunt alte probleme nu becurile

Amicului ii merge bine aprinderea. Si instalarea am facut-o si comparativ pentru a fi siguri ca totul e legat unde trebuie. Initial legasem si contactul si turometrul pe rezistenta impreuna cu firul rosu de la AT dar asa nu mergea turometrul de loc.

@diaconuliviu "uite cine s-a gasit sa comenteaza" si despre ce.. off topic. Becurile cu halogen nu sunt supravoltate, doar ca din cauza gazelor care sunt un balonul de sticla, filamentul rezista la temperaturi mai mari si reusesc sa emita mai multa lumina. Daca iti iei un procesor nou, mai rapid, nu inseamna ca ai luat unul overclock-at, nu? Si pentru a evita viitoare comentarii balonul nu este de sticla ci cuart. Alte detalii mi-au scapat?

@ydaniel in mod normal sunt becuri de putere mai mica pe dacii (45/50W parca). Cum le-am zis/scris eu nu e relevant ci doar consumul lor.


EDIT: daca reusesc sa rezolv problema cu turometrul montez AT-ul ca functioneaza, dar...

Multumesc mult pentru sfaturi.

sunt 40/45.da cumpara o bobina autentica;)

Primul offtopic erai tu, nu au legatura becurile alea cu aprinderea.
Ii raspundeam lui Ydaniel care intreba ce sint "xeoanele", dupa expresia ta.
Apoi, gazul in sine se cheama XENON si nu XEON, care era un tip de procesor. Acele becuri albastre nu au nici un pic de xenon in ele, cele cu xenon necesitind instalatie speciala de aprindere a lor, care costa cit o dacie. Au in schimb supravoltare de filament.
Si ca sa vezi, trage un ochi si aici:
http://www.daciaclub.ro/becuri-halogen-pag...t13031-s30.html
http://www.daciaclub.ro/https://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=30349&hl=

ce parere aveti de un CDI? se mai merita desi eu am bujiile maroni-rosiatice in virful eletrodului , cu aprinderea eletonica normala plus sistem optic . Ma gindeam sa fac si eu acel montaj cu cele doua integrate ir2155 cred si 4 tranzistore mos. Am probat masina cu sistemul optic si urc pina la 130-140 km/h fara probleme . toate cele bune . Apropo diaconuliviu ce ai spune daca as posta acel senzor hal care iese tot pe un singur fir din delcou si ataca ori ce aprindere eletronica " nu cum spuneau multi tranzistorizata e acelasi draq "

Si cine te opreste?
Pe mine unu' ma statisface foarte bine conexiunea pe 3 fire fara sa complic montajele adaptoare, PIT, CDI, "Malvina-Hall", etc. Si fara sa am probleme de eventuali paraziti.

Daca ma gindesc bine, care ar fi avantajul atacului pe "un fir" cum spui? Scutesc doua fire, montind doua sau trei tranzistoare cu polarizarile aferente. Daca as lucra pentru productie, gen gotronic, da, se justifica acel senzor cu design de "platina mobila", sa fie usor de schimbat de toata lumea. Lucrind pentru mine, voi sti permanent ce am montat prin delcoul ala, deci, nu mi se pare complicat sa merg pe "trei fire".

Intrebi de CDI: o am de vreo 20.000 km, poate mai multi. Nu mi-a clacat niciodata. Nici nu umblu in ea toata ziua, n-am de ce. Adica nu-s din cei "daca merge, de ce merge"?

diaconliviu si eu zilele astea vreau eu sa fac acel CDI , eu unul vreu sa renunta la acele 2-3 fire fiindca nu imi place sa mai gauresc delcoul , daca se poate aplica ceva mic si ingenios eletronic pe care sa scoata si comanda pe un singur fir ,pentru aprindere sau chiar pentru bobina de inductie e perfect . O sa pun si hallul in aplicare sa vad ce randament se obtine poate si picul ma rog cu softul modificat pentru motorul in 4 timpi.

Dar cine a spus ca trebuie gaurit delcoul? Cablul ecranat se scoate prin orificiul care ramine dupa demontarea acelui surub izolat.

Am montat aprindere electronica AT01 Dacia ... pe Nova mea ... si merge impecabil pe benzina ... porneste la sfert ... nu mai dardaie ... dar face figuri pe GPL ... in sensul ca mi-a scazut turatia de la 1000 la 800 ... masina merge ... ok ... dar totusi dece a scazut turatia ... si cand pun frana mai scade cu vre-o 150 ture ... pe urma creste la loc ... si am mai vazut ca daca calc frana de multe ori si repede (pe loc) creste turatia masina se accelereaza ... ??? si se accelereaza cu vre-o 300 rpm ... dupa care revine la normal ... la tacheti nu am umblat la bujii am reglat fix 0.7 pe benzina merge bine ... porneste la prima cheie si pe GPL si pe benzina ... per total sunt extrem de multumit de ea ... dar ceva se petrece la GPL ... woodoo ... ca si consumul este tot woodoo ... 14 % ... in conditiile in care benzina ia 11 % in bucuresti ...

a folosit cineva aprindere electronica de ipee?

salut nu mai spune nimeni nimic am lipsit 3 saptamini si ati murit ? EU VA SPUN PASTE FERICIT IMPREUNA CU CEI DRAGI VOUO !

djasu uite forumul din cand in cand asteapta o detonatie precum motorul si atunci se mai invarte o tura...si eu iti doresc tie si celor dragi tie Sarbatori fericite de Pasti...
http://www.daciaclub.ro/galerie/index.php?cat=22782

Christos a inviat !

sal ... termin si eu CDI ma costat 600 de mi toate piesele + carioci de desenat si circuit imprimat abia astept sa-l realizez trafu in seara asta e facut pe ferita perfect sper sa dea rezultate sa stea la relanti 600 ture .

I-ti dau dublu daca-mi faci si mie un abucata CDI.

djasu82.... o intrebare.... ce schema ai folosit? cea a lui dyogenes ?

nu cea straina JOHN CLARKE CDI , a realizato si diaconliviu , cred ca se merita azi plantez piesele pe circuit sii ii fac proba doar la oschilatorul de inalta tensiune dupaia mine restu . Am si de reparat un tv. Zic ca e destul de performanta

Cine se pricepe la facut site-uri, doresc ajutor, ca nu-mi place cum iese cu o firma vecina.?! Sau ma apuc eu de treaba.?!

www.gotronic.ro

urat mai e:)) si facut nasol tare. solutii nu am dar e urat si prea pe gri

Nu sunt specialist, dar mi-a cazut greu si mie.!

Salut , gat am terminat si eu CDI de realizat functioneaza fb 320 de V am . Trebuie sa-i realizez o cutiutza din aluminiu .Bafta

Iti vind un pont: carcasele de PC mai vechi au latimea suficienta pentru a cuprinde montajul. Practic, din carcasa exterioara tai un U, exact din partea de sus, deja indoita. Asta sa fie "capacul" carcasei. Din una din laterale modelezi inca un U pereche, cu marginile pliate, sa ai loc pentru gaurile de 3 mm, in care vei autoinfileta suruburi tot de carcasa PC, autofiletante.

Tranzistoarele le vei monta pe o placuta din Al de 3 mm, latime 40 mm pe care o vei fixa pe una din lateralele U-ului inferior. Daca montajul e bine facut nu vei avea probleme de racire.
Cauta, aveam postate poze cu aprinderea mea in carcasa aia. Incearca sa faci modelul cum l-am facut eu, sa poti prinde radiatorul pe una din lateralele inferioare.
Exista si carcase dedicate, din Al turnat, cum arata John Clarke, dar la noi is pe la 80-90 ron, cam prohibitive ca pret.

diaconliviu multzumesc pentru sfat dar am gasit deja carcasa din Al aproape perfect cit sa intre si montajul pentru turometru. Trebuie doar sa decupez porziunea din carcasa de Al unde montez un radiator pentru tranzistori finali. Am facut deja proba pe o sarcina de 1k /10w si tensiunea de iesire de pe punte sta stabila la 320 v , oricum condensatoarele le-am gasit la conex cu tensiunea de lucru 400 V cei de 10yF si de 600V cei de 1yF evident nepolarizati.Tranzistori mos pus pentru generatorul de 320V tipul IRF530 rezista la 100v/16A/90W asta am gasit la 25 de mii sunt foarte buni si pentru Multi-spark IRF820 care rezista la 500V/2,5A/80W foarte buni. Sunt curios daca va creste repid in turatie cind voi monta montajul acesta de aprindere cum se specifica ...mar interesa si gestionarea avansului ... cu PIC16F84 ce poti spune.... e ceva de el...Multan fain!

Se lucreaza din greu. Dar nici eu nu stiu exact cum as vrea sa fie si nimeni nu are rabdare sa-mi faca cateva modele sa am de unde alege.(cu datele mele) Asa ca ma chinuiesc si eu impreuna cu altii.
Va anunt eu !

ok gotronic bafta abia astept sa fie ceva de calitate unde sa fie prezentate multe jucari destepte pentru masinile noastre vechii si noi ce se pot face la motoare etc sucess!

O atentionare pentru cei ce-si fac acea Clarke: modulul "choper" este dublu alimentat: din cei 14V ai masinii si, prin dioda de sens, din cei 300V produsi de chopper. Si, daca imi aduc aminte bine, si al doilea etaj este alimentat asa; daca dupa montarea ei FARA a modifica cumva cifra termica a bujiilor aveti citeva "postaprinderi", adica motorul se mai roteste o tura, doua dupa taierea contactului, mai ales daca e cald, asta se explica prin acea a doua alimentare care inca mai provoaca vreo citeva scintei; eu am observat-o acum citeva zile cind am taiat contactul si am eliberat ambreiajul in acelasi timp, masina fiind in viteza, aceeasta dind sa mai plece citiva cm.