daba maine dupamiaza am treaba cu ea
curios e, ca daca ii dadeam avans mai mare nu mai aveam probleme....oricum...mare surpriza...
pe clasic dabia daca pornea cu carbunele mic..dar fara el nici vorba...

sa vad ce gasesc maine

No, si va mirati ca is proaste Daciile, (is excroci comerciantii), vand altceva pe piata, ca fiinde de Dacie. Se iau dupa forma si marime.! De aia merg si masinile cum merg.!

no' acu update la problema mea, totul se leaga acum, problema cu pornirea greoaie si ce relatam mai sus a aparut de cand am schimbat distributia, daca inainte, pe platina la avans 0 delcoul statea cu capsula in planul dinspre radiator, dupa schimbare(facuta ca la carte, cu piese originale, pinioane aliniate) pentru avans 0 tot cu platina sa zicem, delcoul si-a modificat pozitia in planul celalalt, spre dreapta cam cu cat s-ar modifica cand pui sensor, va dati seama ca. cu senzor s-a dat si mai mult spre dreapta, deci clar s-a decalat cum ziceati voi.

argon, e vorba de cele 2 semipotcoave de la avansul centrifugal... eu asa le numesc, desi e improrpiu. Sa nu spui ca nu te-ai prins.
cristitranca, e posibil sa iti mearga si fara carbune datorita tensiunii mari care se descarca in locul acela (gen fuler/trasnet), dar scade puterea scanteii pe bujii. Mi se pare ca la fel a explicat si gotronic... nu am apuca sa citesc tot.

si daia mai dadea cate un rateu si cerea avans mai mare...am pricipit...
referitor la gradele de delco..ma uitam la raportor care are raza mai mare decat gatul delco-ului...deci arc de cerc de 1-1,3mm e cam un grad

Pinionul ala nu se poate pune si invers? sa cada defazarea in cealalta parte? (sau muta cu un dinte)

Scuze pentru intarziere, ca raspuns pentru Argon (postarea 5638): inainte sa pilesti delcoul, poti verifica fazarea cu o lulea DODUCO dintr-aceea cu lamela in forma de T, aceasta acoperind mai bine suprafata plotului.

Prin cartile dedicate le spune "maselote" sau contragreutati.

Posibil sa se rezolve asa sau cu o lamela "coasa" peste cea T a lulelei Doduco.
La mine am alta solutie ca senzor, ca atare am "fazat" senzorul asa incit pe toata gama de avansuri Teul doduco e "pe plot".

Acuma, imi dau si eu cu parerea, ca nu ma pricep asa bine. Daca delcoul nu se fazeaza bine (din cauza rotii alea dintate), nu e posibil ca si distributia la supape sa fie alta? Ma gandesc ca poate acele rori dintate or fi ele ca marime la fel, dar sa difere la fazare ptr. motoarele de 1,3 : 1,4:, 1,6. ??? Si cum la dacia se " lucreaza mai mult dupa ochi", de aici sa vina si alte probleme.!???

Delcoulil poti monta si cu defazaj fata de pozitia standard cam cu 90gr stanga si tot atatea dreapta. Cand mi-a facut setul un unchi (era acum vreo 10 ani) a aliniat gresit distributia si a trebuit sa defazam si delcoul (diferenta la distributie era de jumatate de dinte sau cam asa). Mult timp am avut pozitia ZERO mutata inspre dreapta ca toti ziceau ca am marit avansul prea mult. Si la ITP s-au mirat ca am asa "avans mare". Si el, saracul, era "normal".
De cand cu noul motor, treburile s-au remediat complet in acest sens (si in altele).

am rezolvat...am pus un capac negru de MP mai vechi
o sa ii refac avansul, dar semnul de pe volanta il las la 1 mm sub semnul de pe carcasa..sa am si eu un mic avans acolo...

nici nu simti, lasa-l pe mijloc sau la inceput daca vrei sa se simta in bine.

@cristitranca: 1 mm pe volanta e cam "fix-pix"; pe unele carcase-ambreiaj vei vedea doua semne, plasate aproximativ la extremitatile fantei. Intre ele ai 2 grade, si daca imi amintesc bine distanta ochiometric e cam 20mm. Asa ca 1mm e cam 0,1 grade.
1 mm ala de care se vorbea mai sus era raportat la delco, mai exact la partea sa de sprijin (cea pe care apasa "gheara" de fixare).
Ca sa te convingi, ia masoara diametrul volantei, inmulteste cu 3,14 si imparte la 360. Vei avea lungimea arcului ce "cuprinde" 1 grad. Parca si in carti era dat diametrul volantei?
@gotronic: fazarea distributiei din acele pinioane e aceeasi la toate modelele dacia (1,3; 1,4; 1,6). Asta pt ca semnele alea sint facute asa incit prin ele sa se asigure un punct fix. Restul diferentelor sint facute prin "alinierea" din prelucrare a acelui punct cu "fazele" distributiei. Adica, am acea aliniere de puncte si fata de pozitia aia prelucrez arborele cu came "mai la stinga sau mai la dreapta" (scuzati exprimarea rurala, era pt intelegere usoara) asa incit fazele sa fie bune pt motorul respectiv. In plus, daca nu ma insel fazele sint aceleasi la 1,3 si 1,4.
A, faptul ca din cauza vreunui SRL un punct de pe un pinion e decalat, asta e altceva. Cu ocazia asta se modifica fazele distributiei dar asta nu determina proasta fazare a delcoului cu pistonul (pt ca pui volanta la semn, recte la PMI[nterior] si "fazezi" delcoul cu acel semn. Scinteia va fi data corect dpv al fazei motorului, in schimb admisia si evacuarea vor fi decalate putin.
Deci, DA, ai dreptate, daca pinioanele distributiei sint prost executate, toata fazarea admisie-evacuare va fi compromisa, in schimb aprinderea poate fi pusa la punct.

Ca sa "bat cimpii" putin: multi recomanda pt consum mic arbore cu came de D1100, avind fazele mai "scurte"; in plus "coboara" putin si turatia de cuplu. Bun, acelasi lucru il obtii prin marirea jocului culbutorilor (acel reglaj recomandat de unii la 0,2/0,3 sau mai stiu eu ce "perechi"). Prin asta scade puterea, coboara turatia de cuplu, avind "start" mai bun dar.. motorul e mai zgomotos si creste probabilitatea spargerii unui culbutor sau uzura mai pronuntata a acestora din cauza impactului cu coada supapei.
In sens invers, scazind putin distanta sub cea recomandata e posibil sa creasca puterea cu putin (prea putin) dar exista riscul sa ramii fara joc in anumite regimuri ceea ce ar determina de fapt o pierdere de putere. De aceea scaderea jocului e mai periculoasa decit cresterea lui.
Bun, avind un decalaj provocat de un pinion in limite mici, e posibil ca prin corelarea cu un joc mai mare sau mai mic sa mut putin si punctul median al distributiei, ajungind la un compromis. Nu recomand asta ci folosirea unei perechi pinion/roata distributie corecte. o spuneam numai de dragul teoriei.

tu ziceai ca-ti merge ok la +6 grade...oricum la inceputul ferestrei, adica semnul aliniat in partea de jos, imediat ce incepe sa se vada, sunt ~5-6 grade, nu?

ha?
Cine, eu?
N-am spus ca are de-a face alinierea din fereastra cu ce merge la mine.
La mine oricum setarea se face la 22,5 grade avans delco (adica 45 RAC), valorile de 6 grade (de fapt 8 actual) le fac din soft.
Si pe clasic, aliniezi semnul dupa care stroboscopic cu decalare poti regla arcurile maselotelor sa ai 6 grade avans acolo.
Cind abia se vede semnul cred ca ai vreo 5 max. Ma rog, asta se poate deduce prin acea masurare de diametru volant.

Am ridicat coletul azi. Senzorul nu are nimic, nu stiu cu ce ati masurat si pe ce scala.!!! Poate facea scurt tresa metalica cu lamela pe undeva. L-am desfacut ptr. lamela care era un pic iesita din carcasa (nu stiu de ce).! Este posibil sa fie din aprindere o problema (desi pe platina merge). Poate trimiteti si aprinderea, sa vad daca e ceva cu ea.!!!

De curiozitate, de ce, cu motorul rece, AT011 aprindere si senzor, pe GPL am relanti la 500 rpm iar pe benzina la 800, in timp ce cu motorul cald am 1000 pe ambele variante.

ptr. ca pe gpl se trece in mod normal cu motorul cald.

Multam fain

Mai bine zis pentru ca vaporizarea celor doua (benzina si GPL) sint diferite, cantitatile arse la rece fiind "producatoare" de turatii diferite.

Mi-am facut ceva timp sa montez si eu aprinderea dupa ce am facut rost de un delcou ceva mai nou (dupa o berlina cu doar 65k la bord), am reglat senzorul cu o lera la 0,60 mm, fata de varful camei, am zis sa fie intre valorile date de gotronic (adica 0,5 si 0,7), am mai vazut ca lera e atrasa de senzor

Pun si doua poze, cu reabilitarea delcoului
(de observat ca pe platina fixa, scrie Made in France )
[attachmentid=1627510719]



Nu am apucat sa-l montez pe masina, pentru ca in capitala noastra ploua

Daca ar arata asa toate delcourile de Dacie.!

alea noi(cumparate ) arata mai bine;)

dap, mai ales cele de asam sau turcesti ... foarte "bune"

salutare !
cat mai costa o aprindere electronica gonotronic? cu senzor cu tot.

Astfel de intrebari se pot adresa celui in cauza, adica gotronic direct pe... PM !!! Foloseste acest serviciu cu incredere.

@ micri, in urma cu 2-3 luni a fost 75 lei + 7 lei transportul prin posta

l-am masurat cu un multimetru si ca sa fiu sigur...am rugat si un electrician de la munca sa-l verifice si mi-a zis ca, conduce in ambele sensuri...O sa va trimit si aprinderea eventual, iar eu sa circul cu vechea aprindere si platina clasica pana imi va sosi inapoi kitul aprindere+senzor.
Multumesc mult si mai vorbim cand primiti si apriderea...sa vedem la ce concluzie ajungem, de ce totusi am ramas cu ea in drum..., pana la destinatie mergand fara probleme, problema aparand la intoarcere.

Nu stiu, poate era umezeala afara, si firul de la platina (senzor) atingea cumva pe masa bobinei de inductie, sau poate chiar bobina e pe duca, cu senzor frontul este foarte drept, autoinductia foarte buna.... Dar,...sa vedem si aprinderea ce este cu ea.! (cat despre electrician, nici vorba sa conduca in ambele sensuri, depinde pe ce scala a pus aparatul si daca acesta era bun pe scala de ohmi)

am si io o intrebare: un tiristor T1N2 este posibil sa se plafoneze pe la 4000 de ture?

NU

Pai arunca un ochi in datasheet-ul lui si vezi la ce frecventa maxima lucreaza. Eu pentru CDI am folosit TIC126F sau BY500. Initial am vrut BY229 ca e destul de usor de folosit, dar nu implinea cerinta de frecventa si parca nici de amperaj. Era prea jos, asa ca m-am reorientat.

pai faza e ca am limitator la 105km/h.Fix de acolo incepe motorul sa trepideze si nu mai urca in turatie. Acelasi drac se intampla si in treptele inferioare. De ex in a 2-a ma duc pana la maxim 40km/h si incepe sa tremure.

Daca era cutia in 5 trepte nu ma deranja dar asa n-am nici o sansa sa depasesc decent un tir care merge cu 95 la ora.

Incearca sa-l schimbi cu ce ti-am sugerat eu si verifici apoi. Un astfel de tiristor nu depaseste 15 lei, daca imi aduc bine aminte. Poate ca al tau are ceva din fabricatie. Esti sigur ca oscilatorul nu iti face figuri?! Ce fel de oscilator folosesti?

Siconi, unde ai gasit tu TIC126F???

La Texas Instruments .

M-am uitat mai atent la piesa folosita de mine si e TIC126M, intr-adevar. Am cautat reperul cu F dar nu l-am gasit prin zona noastra, asa ca am apelat la cel cu M.
Iata si sursa de achizitie:
http://www.tme.eu/ro/katalog/index.phtml#c...26bf_szukaj%3D+

Iata si un datasheet pentru varianta F:

[attachmentid=1627511842]

si farfa aprindere urca ? daca nu urca redu din avans sau vezi ca ai probleme cu arcurile din delco. Cu orice tiristor poti sa urci turatia la 15000 de ture.

Si daca oscilatorul din primul etaj ii face probleme? Se poate sa fie si ce spui tu, dar se poate sa fie si ce spun eu.

T1N2= 1A/200V..cam slabut. La mine, T3N4 si plafoneaza pe la 5500. cu IPA 2. DIn ce spunea Dorin, IPA2 a fost gindita pentru Dacia, cu piese romanesti, deci toate polarizarile sint la nivel IPRS si 5250 rpm.

e oscilator cu un singur tranzistor. Ma indoiesc de faptul ca ar creea probleme si zau ca nu pun un tl494 pentru un rahat de aprindere. O sa incerc astazi in varianta clasica sa vad cum se comporta motorul.

La IPA2 nu limiteaza tiristorul, ci oscilatorul, debiteaza curent mic, cum e in schema la mine s-a plafonat intial la 2500 rot, apoi dupa ce am scos intreruperea oscilatorului cu platina deschisa a urcat la 5000 rot, apoi dupa marirea curentului pe finali nu am avut probleme cu plafonatul.
PS: motorul a fost un 1,8L 16V comprimat.

Da, eu ma legam de tiristorul ala T1N4 mai mult ca parametri, e slabut (asta doar daca Mister nu are 150 V la aprindere si curent si mai mic).
Partea de curent..ai dreptate si e exact ce spuneam mai sus citindu-l pe Dorin (aprindere cu piese RO pentru DACIA).

deci pe clasic, cu bobina de sf gheorghe, aia de ebonita in treptele 1 2 si 3 ma duc in 6000rpm.

distanta la bujii este de 1,2 - 1,3mm.

Ca idee, in treapta 3 ma duc pana la 95km/h si mai am pedala, dar motorul ma face sa imi fie mila de el. Ca sa eliminam discutiile, vitezometrul indica bine.

in treapta 4 daca o accelerez brusc incepe sa trepideze uat motorul. Daca accelerez lin se tureaza.

Alta chestie: pe clasic porneste greu, adica cu cdi ii dau cheie si o luat-o la sfert indiferent de conditiile meteo si temperatura motorului, cu clasic o ia cam la a 3-a cheie, cu spritza si pedala calcata. Mentionez ca nu am folosit socul in nici una din situatii.

Eu zic ca limitarea de turatii la cdi imi vine chiar din aprindere iar pe clasic ma gandesc ca e prea mare distanta la bujii.

Pai , pe clasic, tu ,nu ai modificat distanta la bujii , ai lasat-o tot 1,2-1,3 mm

Pentru teste, ca sa elucideze misterul aprinderii CDI, nu afecteaza cu nimica. Parca imi aduc aminte ca am tot spus ceva acolo... parca era vorba de oscilator... am tot intrebat de care e, dar degeaba. Se pare ca totusi de acolo e vina, cum spune si Mihai1677.
liviudiaconu a mentionat si tiristorul. Acum stii ce ai de facut.

de acolo o fi daca o cedat vreun condensator ca inainte nu facea figuri de astea.

eii dragi mei nu fac post nou da trebuie sa descriu putin situatia:

mersul cu aprindere clasica si bujii la 1,3mm a fost perfect pentru ca bujiile mele sa se umple de calamina.

Rezolvai in mare aprinderea, am marit curentul prin tranzistorul din oscilator si acum se duce pana prin 5800 de ture si nu tremura motorul. Mai mult mi-e mila sa-i dau.

Dupa ce am montat turometrul pe masina, de teste, am citit cu uimire pe el urmatoarea valoare:

0670. Adica 670 de ture. Da, stiu e putin dar mai mare nu il pot duce decat daca deschid mai mult clapeta de acceleratie si in cazul asta cand o calc dintr-o data da in nas. Ma gandesc sa maresc gaura din duza putin ca sa duc si eu relanti-ul pe la 800 de ture macar.

Cand scot furtunul de la capsula vacuumatica turatia coboara pana pe la 530 - 540 de ture.


Si acum sa-mi laud turometrul.

la 33hz indica 0990
la 40hz indica 1200
la 50hz indica 1510
la 100hz indica 3000
la 150 hz indica 4490
la 200hz indica 6010
la 300hz indica 9010

E realizat cu un convertor frecventa tensiune lm2917 si un voltmetru cu icl7107 alimentat cu 5v printr-un stabilizator 7805 si -3,4v obtinuti de la oscilatorul icl-ului printr-un 4049.

eu zic ca e ok petru maxim 20 de lei investitia si circa 300 de gauri de 0,8mm date cu bormasina.

E perfect, atata ca la 50 Hz trebuia sa ai fix 1500, dar inca 10 ture in plus nu se simt, asa ca e perfect pentru tine, realizat in regim de amator (ca multi dintre noi de aici). Sa il folosesti sanatos. Poate pus si vreo schema la sectiunea cu pricina...daca vrei, desigur.

poti prezenta schimba cu convertorul frecventa/tensiune?si de unde l-ai cumparat circuitul?

mai...pur si simplu voltmetrul este icl7107 care se gaseste cu vreo 5 lei la mivarom. Schema clasica de aplicatie, tensiunea negativa necesara alimentarii acestuia se obtine cu un invertor 4049, de 1 leu si este data chiar in datasheetul lui. Se regleaza referinta la 1,000V, se pun componentele pentru scala de 2v. Se pune pinul LO IN la masa. Si pe HI IN se aplica tensiunea scoasa de convertorul frecventa tensiune LM2917 care costa vreo 2 lei. Tot schmea de aplicatie din datasheet. Condensator de 1uf si rezistenta ar trebui sa fie undeva pe la 200kohm. Este o schema acolo pentru motor cu 8 cilindri, exact aia se realizeaza, se foloseste iesirea in tensiune a lui lm2917,nu in curent. Pentru miliampermetru se foloseste aia in curent. Pentru voltmetrul digital iesirea pe emiter.
Tensiunea de alimentare a LM2917 nu trebuie stabilizata. Iesirea pe care o masoara voltmetrul nu este influentata de variatiile tensiunii de alimentare sau este prea putin. LM2917 are o referinta interna de 7,52V.

Ideea e ca la 200HZ trebuie sa scoata 6V sau 0,6V. Cum vreti voi, ambele variante sunt posibile. La 100 3V sau 0,3V.

O chestie mijto este ca punand LO IN-ul icl-ului la masa, acesta devine capabil sa masoare tensiunea de la propria sursa de alimentare, astfel nemaifiind necesar convertor dc/dc pentru alimentarea sa.
Variatia aia de ture/min este de fapt o variatie de 1MV pe care icl-ul o masoara. Se poate reduce mai mult prin folosirea unui cablaj bine proiectat, masa corespunzatoare si componente de calitate. Daca folositi ce aveti la indemana tot cam pe acolo o sa iasa, pentru ca ICL7107 este un voltmetru a naibii de inteligent care se autocalibreaza in permanenta. Tot ce trebuie sa fie cu tolerante cat mai mici sunt rezistentele cu care se face divizorul de tensiune cu raport 1/10 pe care icl-ul va citi tensiunea.

eu am adaugat ultima cifra artificial. ICL7106/7107 nu stie decat de 3 cifre complete. Asa ca ultima este in permanenta 0.

O sa incerc maine sa desenez o schema in paint sau pe o foaie si sa o scanez pe undeva. Nu am nici un program de desenat frumos o schema. eu pentru cablaje foloseam corel draw si un plotter la care i-am infipt o carioca.

Singurul dezavantaj este faptul ca sunt cam multe gauri de dat. Cred ca in jur de 350. Eu m-am plictisit dand gauri.

Pai si freza mea ce sa faca altceva?! Chiar zilele astea faceam la servici o serie de cablaje pentru niste echipamente de comanda de la distanta. Am facut cablajele (vreo 16 la numar) de mana, desenate cu manuta mea. Fiind deja obisnuit cu asta, au iesit perfect, micile corecturi facandu-se inainte de corodare (clorura ferica; pa vremuri foloseam acid azotic). Gaurirea a fost o placere, chiar si la un asa mare numar de cablaje si de gauri implicit. Cu freza Micromot (Proxxon) merge perfect si foarte usor.
Daca ai fi in apropiere de mine, te-as ajuta cu gauritul. Deja mi-am intrat in mana.