Am avut si eu 2 bucati din astea (Malvina). Nu le recomand. S-au ars ambele, si inainte sa se arda au facut figuri (intreruperi cand se incalzeau). Cele rosii de Tg Mures sunt mai bune.

Unul din fire merge la ruptor, unul la masa, celelalte doua la bobina. Firul dintre - de la bobina si ruptor se scoate. Nu mai tin minte culorile firelor, dar parca portocaliu la + bobina si maro la masa.

Dodo, nu aveai tu o schema de aprindere electronica facuta de tine? Una ceva mai buna, nu mai tin minte postul...Trebuie sa fac un proiect pentru facultate si ar fi super daca as face o aprindere... impusc doi iepuri dintr-o lovitura
P.s.:nu ma pune sa caut, nu am gasit, desi am tot foit forumul asta....

Asta :
http://www.daciaclub.ro/https://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=8134&st=30

merge dar nu poate multiscanteie decat la pornire . Citind posturile urmatoare dai si de variantele antrerioare unde ai si partea de multiscanteie.

mai fratilor am avut si eu o aprindere din aceasta electronica pusa tot la recomandarea cuiva parca la brasov era facuta dar nu am prea simtit mare diferenta asa ca am dat-o jos.Poate ma dumireste careva ce efecte ar trebui sa apara in comportamentul masinii?

Cica porneste mai usor....acum stau eu si ma intreb..daca a me aporneste la cheie la -20 de grade..de ce sa-mi mai pun si o chestie deaia aiurea....?!?

Eu zic ca e un fel de "supliment" pentru aprinderile clasice distruse...deci unii decat sa-si regleze ca la carte aprinderea normala, cu fise/bujii/bobina/etc de calitate prefera sa puna o aprindere electronica....Multa lume argumenteaza pro electronica ca nu li se mai impusca platina...eu nu am electronica..si platina o schimb la peste 5000 km, si pentru ca se toceste pintenul, nu ca se impusca...deci e un mister si pentru mine ce face apr electronica..desi am citit tot posibiliul despre felul acesta(modelul normal de electronica-cutia rosie de ex, deci nu modele mai complicate cum ar fi cea facuta de Dodo-acolo nu ma bag ca nustiu)

atunci cand aprinderea clasica functioneaza PERFECT e momentul intr-adevar sa pui o aprindere electronica (cat mai performanta , cu atat mai bine ) !

pai in afara de astea de 30-40 ron ce se mai gaseste?

Se pare ca doar cea "HUTANU" sau nea ION cum ii zic baietii , pe care insa eu nu am vazut-o.

aia cu senzor hall parca-mi face cu ochiu, dar tre sa fac motoru la primavara si pana la urma cred ca-l schimb, cat mai e? a mai cumparat cineva? ceva impresii de la cineva care a folosit mult timp ar fi binevenite.

Buna.Am nevoie de ajutor.Mi-am pus o aprindere electronica si merge foaarte bine dar dupa numai 3 zile platina mi-a puscat.SWa fie oare aprinderea de vina sau sint alte motive?

Salutare
Mi-am pus si eu o aprindere de la nea Ioan cu senzor Hall. Ce sa zic afara acum nu e chiar asa frig ca sa zic dar nu porneste la sfert de cheie (ce e drept nici inainte nu pornea tre sa invarta un pic pana o ia). intradevar porneste relativ repede si nu trebuie sa stau decat cat sa sterg gamu si sa imi aprind o tigare si sa plec nu ca inainte de stateam mult mai mult ca sa se incalzeasca. merge intradevar mult mai rotund cand inca nu a ajuns la 80de grade.
Ce pot sa zic o sa ii reglez avansul la stroboscop pentru ca mi-a pun nea ioan mana pe avans si l-a dereglat.Am pus aprinderea alaltaieri si am facut cam 50 km cu ea. Cei ce ziceau de putere sa stiti ca se parca as da dreptate ar ajunge masina mai repede la viteze mai mari. Parerea mea ca merita.Cei ce au aprinderea buna ce sa zic cine are sa ii traiasca iar cine nu ... poate o sa-i creasca.
Am ramas trasnit ca nu mi-a modificat nici o distanta la bujii( o fi bine ???) a zis ca atunci cand o sa se incalzeasca sa fac distanta la 1.0
Aprinderea costa 850.000 aceasta cu senzor hall.
Parerea mea ca nu atat aprinderea motorului ma interesa asa mult ci viteza si controlul masini, in sensul ca atunci cand mangai aceleratia sa accelereze frumos iar cand vreau sa musc pamantul sa... plec suparat.Ma ajuta se simte ca da scanteia atunci cand trebuie e detonatia mai buna. Am incercat o chestie masina mea o stiu bine sa ma credeti pe cuvant cand plecam cu a treia chiar si cu ambreiajul patinat pleca fffffoarte greu iar cand cu aceasta aprindere pot pleca cu a 3-a dupa loc mult mai frumos, din aceasta trag o concluzie care e valabila si pentru cei ce au o aprindere clasica masina cu aprindere cu senzor hall este mult mai buna. La depasiri masina parca e mai vioaie.La relanti merge mai rotund intradevar aceasta aprindere de la nea ioan are un buton care poti trece cand vrei pe aprindere clasica si am putut sa vad diferenta cand o comuta din clasica in electronica.
Daca vrea cineva sa afle cum functioneaza o sa explic dar nu tot acum ca v-am plictisit destul
O sa va zic mai multe dupa ce voi merge afara cu ea ca in oras nu e ceva concludent, cu toate ca se vad anumite diferente

Cei ce cred ca o sa aibe mercedes in loc de dacie cu aceasta aprindere se insala. Daca ai ureche sa auzi motorul si il cunosti bine atunci vei vedea diferenta. Daca esti o persoana care zice ca merge si asa sa nu isi puna ca nu va face diferenta ca va merge si altfel in fine... sa incerce cu tg mures sau cealalta tot va fi mai bine decat cu aprinderea clasica.

sa nu uiti de reglaje ca nu doar o pui pe masina

in primul rand nu trebuia sa pui 3 mesaje unul dupa altul la diferenta de cateva minute, ai optiune de editare.

in al doilea rand, eu am avansul reglat cu becul, si dupa aia l-am mai dat un pic mai mare, dupa sfaturile unui mare om de pe forum, nu mai stiu acum numele lui, si masina rupe pamantul, prinde 120 lejer si eu am doar 4 trepte, motorul e cam obosit, imi arunca un pic de ulei pe langa garnitura de chiulasa, deci imagineaza-ti cum ar zbura daca motorul ar fi in stare 100% perfecta. asa ca nea ioan poate stie si el sa regleze avansul, poate ca nu. am vazut ca multi mecanici dau avansul super mic, nu pot sa-mi imaginez de ce... cu masina reglata de mecanic nu pot sa fug, cu avansul reglat de mine rup aderenta pentru o fractiune de secunda si in treapta a doua, cu cauciucuri 175 fata de 155 normal. asa ca treaba cu avansul, am invatat pe propria piele, nu e nici dupa ureche, nici dupa stroboscop, ci dupa trial & error, adica incercari repetate... daca gresesc sa ma corecteze cineva cu argumente.

te astept peste cateva luni sa ne spui impresiile

gotronicul meu ma cam calca pe nervi, dupa o luna cred si cateva sute de km a trebuit sa curat platina, pai ce se mai lauda daca nu e asa. si parca am ceva probleme si cu bujiile, sa fie de la aprindere sau chiar de la bujii, nu stiu. acum sunt brisk, inainte am avut sinterom si mergea ok motorul. acum la relanti bataie (adica intrerupe) din an in paste, nu pare nici ca merge in 3, ca destul de rar intrerupe. si am reglat culbutori, si degeaba. I LOVE MY DACIA cred ca mai iau un set de bujii, de data asta sa caut altceva, as lua NGK da nu stiu unde gasesc si parca pentru motorul asta obosit n-as lua, as lua NGK cand l-oi face, acu ce sa iau mai ieftin?

crede-ma pe cuvant ca am avut incercari foarte multe la reglat avansul si crede-ma ca niciodata nu am dat scart cu a doua iar cu el reglat la stroboscop mai dau. Eu as zice ca ar trebui sa imi porneasca si mie la sfert cu aprinderea lui nea ION si asta nu se intampla de aceea umblu la avans.
Daca te uiti pe curbele de la avans o sa vezi urmatoarele(referindu-ma la punctele din vecinatatea nominalului):
- daca ai avans mic masina pleaca incet dupa loc (sau mai incet in fine) si inttradevar poti prinde viteze mairi la turatii mai scazute.
- daca ai avansul mare masina pleaca la cheie rupe pamantul in oras dar afara tre sa o rogi

Aici trebuie sa te contrazic pentru ca poti regla avansul si cu mama stroboscopului si acest lucru nu o sa se intample decat daca modifici rapoartele din cutie.

daca tu zici... e masina ta, daca tu ai facut destule reglaje incat sa poti afirma asta, ma bucur. insa cand vorbesti de curbe de avans la dacie e ca si cum ai vorbi de diesel la bicicleta, mi se pare mie. ca dacia a fost proiectata intr-un fel si construita cu totul in alt fel. regleaza tu avansul cum zic eu, cu stroboscopul sau cu ce vrei tu, dupa care mai da-l un pic spre baterie, si spune-mi cum merge masina.

nu stiu daca ai vazut cum se regleaza masina cu stroboscopul.O sa incerc sa las semnul de la volanta mai sus decat normal sa vad daca e asa cum spui tu desi nu cred. Nu am incercat decat sa il las la semn si am azut ca masina se misca altfel.Ideea este ca orice reglaj cu stroboscopul nu se compara cu cel dupa ureche.Se poate dar o sa fie pur nimereala.

la aprinderea stroboscopului trebuie sa vezi semnul de pe volanta. asa e si medoda becului, doar ca incepi de la coada ca sa zic asa. pui semnul la volanta, pui un bec si misti de delcou pana se aprinde becul. nu-mi dau seama daca trebuie sa fie mai jos sau mai sus reglat cu stroboscopul, dar regleaza normal si apoi fara sa te mai uiti la nimic mai da de delcou inspre baterie.

habar nu am cum se regleaza cu becul practic ar trebui sa fie la fel.Poate imi explici ca si asa stroboscopul il imprumut de la un prieten. Desi nu cred ce imi spui voi incerca. Oricum m-am cam suparat cu aprinderea asta daca nu e de la avans o sa imi para rau ca am dat banii. Se aprinde mai repede intradevar dar tot trebuie sa stau un pic pana plec sa se incalzeasca un pic motorul ca altfel se opreste cand vreau sa plec dupa loc.
o sa vad pana atunci o sa va tin la curent daca mai sunteti interesati

vezi ca reglajul avansului cu stroboscopul se face in anumite conditii, cu motorul la temperatura de regim, iar in cartea aia albastra scria ca se scoate furtunasul de la avansul vacuumatic....

si la mine daca e avansul reglat aiurea abia plec de pe loc cu ea rece. cu avansul reglat de mine trebuie doar sa o tin un minut asa ca sa nu am deloc probleme, dar oricum avand in vedere ca nu avem soc automat se recomanda sa tinem un pic motorul sa se incalzeasca. regleaza avansul si mai vorbim. cauta cateva pagini in urma si citeste ca am tot intrebat eu de reglarea avansului si mi s-a tot raspuns.

bai la aprinderea asta de 85 ron are si ea o cutie mai comerciala sau tot aia veche de silicon?)

Se vede treaba ca tot rusii stiau sa faca produse trainica. Pe Dacia mea am o Aprindere electronica cu corector octanic(din care pot creste/micsora avansul chiar in timpul mersului), fabricata "de firma" (carcasa Al si protectie la intemperii).

A fost instalata la 1 luna dupa cumpararea masinii (1991), tot atunci s-au inlocuit si bujiile Sinterom(de fabrica) cu unele Sinto (japoneze).

Rezultatul : pana acum (dec2005) bujiile nu au fost schimbate( erau reglate la 0.9mm), consumul extraurban 5,5~5,9 l% ( 90km/h, treapta 4 la 3000RPM). si sa nu il uitam pe mosuluica de la ITP care moare cand vede ce emisii mici scoate masina asta.

Judecati singuri.

PS voi pune cat de curand si schema AE ( are multe integrate rusesti)

Totusi spune cinstit oamenilor, ca nu DOAR din cauza aprinderii foarte inteligente ai obtinut tu toate valorile frumoase de mai sus. Merg la pariu ca si restul masinii este PERFECT pus la punct !
Foarte frumos !

Foarte frumos reglajul cu becul, dar are un defect major: nu tine cont de corectia de unghi introdusa de avansul centrifugal, de care f. multi mecanici uita (e vorba despre cele doua contragreutati de pe axul delco, care schimba ungihul camelor in functie de turatia motorului). Reglajul cu bec se face static, cu motorul oprit, cand corectia centrifugala este inactiva. Asta este explicatia corecta la faptul ca, dupa reglaj, ai fost nevoit sa mai misti de delco (la ureche) si nu erorile de proiectare sau executie. Reglajul cu bec e f. bun sa pornesti motorul dupa o interventie, dar apoi reglajele de precizie le faci tot cu stroboscopul, in regim dinamic. In acest caz se scoate obligatoriu din functie capsula vacuumatica (se scoate furtunul) pana se aduce semnul de pe volanta intre reperele de pe capacul ambreiajului (cu motorul la relanti). La reintroducerea vacuumului, semnul trebuie sa se deplaseze in sens invers rotatiei volantei si dispare din cadrul ferestrei de vizitare. Daca nu (e posibil sa o ia in acelasi sens cu volanta), inseamna ca avansul vacuumatic nu lucreaza corect. Reglajul acestuia se face din rotita dintata de la capatul tijei capsulei vacuumatice. Un alt reglaj mai putin cunoscut al delcoului, mai precis al pozitiei contactului mobil al platinei fata de contactul fix, se face prin rotirea axuluil pe care se prinde tija vacuumului (cel pe care sta rotita dintata). Acest ax este tesit la capatul superior tocmai pt. a putea fi prins si rotit. La capatul inferior, sub platoul delcoului (invizibil de sus, se afla un excentric solidar cu axul. Rotirea acestuia duce la deplasarea intregului platou pe care se afla axul contactului mobil al platinei. Practic se poate deplasa contactul mobil fata de cel fix, in asa fel incat contactul mobil sa calce cat mai precis in mijlocul contactului fix. Importanta? Contactul fix are o suprafata doar aparent plana. in realitate este usor bombat. Contactul mobil trebuie sa calce in varful acestei suprafete convexe, pentru a nu aparea variatii ale distantei de deschidere a platinei la deplasarea acestuia sub influenta capsulei vacuumatice. Abia dupa aceste reglaje, presupunand ca nu sunt uzuri ale axului delco, arculetelor tarate ale avansului centrifugal ori defecte ale capsulei vacuumatice, se poate spune ca s-a pus la punct avansul. Verificarea se face cu un stroboscop cu cititor de unghi, confruntand curbele masurate cu cele date de uzina.
Sper ca n-am plictisit pe cei care cunosc tot ceea ce am scris mai sus, dar s-au dorit explicatii argumentate ale unor fenomene aparent inexplicabile decat prin proasta proiectare sau executie a batranului motor Dacia. Mai am de facut o constatare amara. Dupa aproape 40 de ani de Dacia, exista inca nepermis de multi mecanici "profesionisti" care habar nu au sa faca un reglaj corect la amarata masina nationala. Poate si lor li se datoreaza o parte din imaginea foarte proasta a Daciei. Ma intreb cum s-or descurca cu automobile adevarate.
Daca n-am fost suficient de clar, pot reveni cu lamuriri.

Vezi ca am explicat mai sus, intr-un raspuns dat lui BLK cum e cu reglajul corect al avansului. Nimic misterios...

pai la masinile noi e usor, orice mecanic face, ca trebuie doar sa invete unde baga mufa, restul regleaza sarmanul calculator.

multumesc pentru explicatii, as fi curios sa vad un reglaj cu stroboscopul, am sa fac un stroboscop cu led ca mi se pare usor si sa vad si eu care e treaba exact. pacat ca nu esti din bucuresti ca tare as fi venit la povesti

Mai fratilor Cu aprinderea asta a lui nea ioan nu e mare diferenta ba chiar deloc. Aseara am plecat in disco tarziu pe la 11 seara deci frig si nu am putut plecat cu masina dupa loc pana nu s-a incalzit un pic motorul adica la fel ca fara aprindere. De pornit porneste dar daca apas pe acceleratie trebuie sa apas usor ca da in nas si ,moare instantaneu. Daca il las cateva minute pot pleca. Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca la plecarea dupa loc se opreste daca nu o tin turata tare rau daca nici macar nu a ajuns motorul la 40 de grade. Sper sa nu imi fi luat teapa cu aprinderea asta si ca or fi reglaje care nu sunt facute bine. La bujii spre exemplu sunt aceleasi distante ca si fara aprindere ca a zis nea ION ca sa le las asa pana se mai incalzeste afara dupa care sa le maresc la 0.9 sau 1.0
Mai e o problema daca ascult la teava de esapament se aude la un moment dat un rateu mic dar exista adica nu merge rotund sa nu se auda nimik
Dupa ce se incalzeste merge bine sa zicem ca mergea si inainte e partea a doua

Si cum stia aprinderea aia se corecteze avansul in functie de cifra octanica? Avea senzor de detonatii?



Cu becul nu poti regla decat cu motorul oprit. Daca motorul e pornit becul o sa se arinda intermitent, cu o frecventa foarte mare, oricum ar fi pozitionat delcoul.
Partea mobila a platinei trebuie sa calce pe marginea dinspre ax a partii fixe cu motorul oprit.Altfe, cand avansul vacuumatic intra in functiune, partea mobila a platinei va calca dincolo de marginea dinspre exteriorul delcoului a partii fixe a platinei.
La conectarea avansunlui vacuumatic avansul nu poate sa scada chiar daca e defect. In cel mai rau caz ramane acelasi.
Daca avansul vacuumatic, centrifugal si pozitia platinei sunt bine reglate (un delcou nou sau la care nu a umblat nici un meserias asa ar trebui sa fie) atunci reglajul avansului static cu becul ar trebui sa fie suficient.

Abia asteptam schema!

Care ar da 200euro pe un sistem de aprindere electronica????? Compus din :
-senzor de turatie (cu tot cu suport pt montare pe motor,se moteaza in apropierea fuliei)
-ECU (computer-ul)
-fulie (modificata pt senzorul de turatie)
-bobina inductie cu patru fise


Avantaje:
-eliminare platina
-eliminare delcou (avansul este stabilit de ECU)
-consum scazut (nu stiu cu cat dar cred ca SEMNIFICATIV)
-MULTISCANTEIE (multiscanteia "dureaza" 20 de grade rotatie volant )
0<turatie motor<1110 6 scantei
1110<turatie motor<1331 5 scantei
1331<turatie motor<1662 4 scantei
1662<turatie motor<2211 3 scantei
2211<turatie motor<3301 2 scantei
3301<turatie motor<49980 1 scanteie
-ce sa mai vorbim de pornire sau de puterea motorului

DA N-AM GRESIT 49980 rpm ,asta-i turatia maxima la care poate lucra aceasta aprindere fara probleme numa ca ar manca din baterie vreo 10A.Aprinderea este CDI cu 2 canale unul pentru cilindri 1 si 4 celalalt pentru cilindri 2 si 3.Lucreaza dupa principiul "wasted spark".
APRINDEREA ESTE IN FAZA DE PROTOTIP,de abia astept sa vina perioada sarbatorilor sa prind timp liber pentru a o monta pe o dacie. Daca totul merge BINE o sa-mi fac site unde o sa fie mai multe detalii tehnice.

Precizez ca este a DOUA aprindere proiectata de mine (asa ca am ceva experienta) prima fiind pentru o motocicleta japoneza(SUZUKI DR650) ,tot CDI,tot multiscanteie si se simte diferenta.

Poate fi montata pe DACIA 1300,1310 si altele cu,motor si delcou asemanator.
Sunt curios cu cat vor fi reduse emisile de gaze toxice.
NU ma intrebati de schema electronica pt. ca nu pot sa o dau.
Si totusi ar da cineva 200euro pe un asemenea sistem cand pe la straini pretul lui este aproape triplu?
Microcontrolerul lucreaza la 12 MHz si softul este proiectat special pentru DACIA.

eu!pai arata-ne si noua una in stare de functionare si o tura cu o dacie cu una montata pe ea!

Aprinderea electromagnetica e un mare avantaj fata de cea clasica. Daca nu ai observat diferenta, probabil ai alte defectiuni la motor. Comuta, la ralanti fiind, de pe electronica pe clasica, asta ca sa vezi diferenta. Normal ca trebuie sa o lasi sa se incalzeasca si alte alea dar o diferenta in functionarea motorului exista (o mare diferenta as spune eu).
Desigur ca si eu mi-as dori o aprindere din aia la 200 de euro dar mai e mult pana departe. Nu stiu cand o sa am banii astia disponibili doar pentru asta si avand in vedere ca eu merg incet cu masina, la mine nu se merita investitia, poate doar pentru consumul mult mai redus. Aia da, daca ar fi 1-2 L la suta sub ce am acum se merita.

Scuze dar nu ma pot abtine : cand gasesti aprinderea aia de economiseste 1-2 litri la suta te rog sa ne anunti si pe noi

Pt. troll : si cu avansul vacumatic ce faci?
Eu lucrez la un sistem asemanator cu senzor turatie, temp, detonatie, sarcina.
Are doua scantei pe cilindru indiferent de turatie folosind bobina initiala.
Iar maximum de reducere a consumului este teoretic 7% 8% din consumul initial.

Avansul vacumatic nu il iau in calcul sa-ti spun de ce:
1.Ar trebui montat un potentiometru pe clapeta de acceleratie (operatiune dificila dupa parerea mea)sau montarea unui senzor de presiune in galeria de admisie (senzorul are un pret ridicat)
2.Pe motoarele japoneze de ex: YAMAHA FZR600(4 cilindri in linie 16v) care are
cam 100 de cai avansul vacumatic nu exista numai cel in functie de RPM
3.Daca te uiti si la dacia nova gti citez din manual:
La sistemul de injectie MONO – MOTRONIC, calculul avansului la aprindere si comanda bobinei de aprindere sunt realizate de unitatea de control electronica si tinand cont de evolutia parametrilor: Tlichid racire, Taer, n (turatie motor).

Dupa cum se vede avansul in functie de "load-ul" motorului are inportanta ,dar nu prea mare si in unele cazuri este omis.Are importanta capitala la motoarele pe INJECTIE

Se stie ca intr-un sistem cu potentiometru pe clapeta de acceleratie primele probleme apar tocmai la potentiomeru.

Avansul vacuumatic e foarte important. Incercati sa anulati avansul vacuumatic scotand furtunul si astupand cu un dop portul de la carburator si veti vedea ca masina merge prost si va consuma mai mult. In conditii obisnuite de condus, la apasari mici ale acceleratiei, fara avans vacuumatic avansul va fi prea mic si masina are ezitari la plecarea de pe loc si nu trage. Daca se mareste avansul centrifugal la turatii mici pentru a compensa lipsa avansului vacuumatic atunci apar detonatii la accelerari puternice la turatie mica.

Azi mi-a pornit de la a treia cheie, cu cea clasica la maxim 2 chei pornea.Alte probleme sa mai am cum ar fi...? Ce probleme la motor sa am ? Nu cumva faptul ca nea ioa mi-a lasat bujiile asa cum sunt? Mi-a zis ca atunci cand se incalzeste aara atunci sa schimb dstanta
Ca sa nu mai zic ca abea astept sa reglez avansul la stroboscop atunci o sa vad ceea ce poate aceasta aprindere. Diferenta mare atunci cand am pus aprindere clasica fata de cea electronica nu era poate ca cu cea electronica crestea un pic turatia (aproape insesizabil) nu am turometru si nu stiu sigur cu cat .

Imi pare rau, dar e fals. Argumente ? Sunt mai multe. Primul ar fi ca avansul vacuumatic nu actioneaza permanent, ci doar la turatii mici (pana pe la cca. 1500rot/min.), cand depresiunea din galeria de admisie este maxima (in zona de unde pleaca furtunul vacuumului depresiunea scade pe masura ce se deschide clapeta de acceleratie si turatia motorului creste). Apoi, deplasarea relativa a contactilor ruptorului indusa de functionarea avansului vacuumatic, corelata cu cea a avansului centrifugal, trebuie sa se faca in jurul centrului contactului fix, zona de convexitate maxima. Altfel distanta de deschidere a platinei variaza (apar variatii ale unghiului Dwell la diferite regimuri de turatie). Tocmai asta e motivul pt. care proiectantul a prevazut acel excentric (repet, invizibil de sus) la capatul inferior al axului pe care se prinde tija capsulei de vacuum: regajul punctului de contact al celor doua pastile ale ruptorului. Practic reglajul corect se face cu ajutorul Dwell-metrului. Cu acesta se citeste atat valoarea unghiului Dwell (dat de deschiderea platinei), cat si lipsa lui de variatie la diverse turatii ale motorului. Daca unghiul Dwell variaza la actionarea clapetei de acceleratie (bineinteles citirea se face cu motorul pornit), se actioneaza asupra excentricului, prin incercari repetate, pana se obtine stabilizarea valorii unghiului Dwell, indiferent de turatia motorului. Repet, nu stiu cati mecanici "de Dacie" ati vazut facand astfel de reglaje. Dar au un argument: "merge si-asa". Corect! Te deplasezi din punctul A in punctul B cu saraca Dacie, motorul plange, tremura, consuma, doar e normal, e Dacie!
Despre cresterea sau descresterea avansului, teoretic (doar teoretic) ai dreptate. Practica imi sustine, insa, afirmatiile. De mult prea multe ori am constatat ca semnul de pe volanta o ia in sus la cuplarea avansului vacuumatic, ceea ce ma obliga sa fac reglajele despre care tocmai povesteam mai sus. Comportamentul aberant era de cele mai multe ori legat fie de schimbarea anterioara a capsulei vacuumului, fie a platinei, de cele mai multe ori la vreun "expert" care s-a multumit cu ideea simplei inlocuiri, fara reglaje (ca doar le-a pus la fel cum erau cele vechi).
Despre reglajul "suficient" al avansului cu becul (sau, atentie, cu LED-ul aprinderilior tranzistorizate), el se incadreaza la categoria mai sus pomenita "merge si-asa". Am argumentat intr-un post anterior de ce: in principal pt. ca nu tine cont de avansul centrifugal. Cu motorul pornit, momentul deschiderii ruptorului, cand apare scanteia, este usor diferit de cel cu motorul oprit si rotirea delcoului manual. Ar mai fi apoi diversele uzuri ale axului delco, ale axelor platoului ruptorului, etc. care se manifesta diferit in regim dinamic fata de regimul static. De aceea citirea cu stroboscopul este mult mai precisa. Asta pt. cine doreste un reglaj ca la carte.
Sper ca n-am plictisit cu detaliile.

Subscriu! Asa e.

Depresiunea in admisie creste cu turatia la aceeasi deschidere a clapetei. In frana de motor la turatia maxima vei avea depresiune maxima in admisie, si avans vacuumatic maxim.
Poti sa nu ai avans vacuumatic deloc la 1000rpm daca deschizi complet acceleratia, si poti avea avans vacuumatic la 3000 rpm in treapta 1-2 daca accelerezi usor.



Avansul centrifugal nu deplaseaza platina. Roteste doar axul. Nu are nici o influenta asupra punctului de contact.



Unghiul Dwell = perioada cat platina sta inchisa. Regland distanta la 0,4mm se obtine un unghi corect.
Da, din acel excentric se regleaza punctul de contact, si daca nu e corect reglat unghiul Dwell nu e constant. Pentru ca partea mobila sa se miste in jurul centrului partii fixe, cu motorul oprit se regleaza din excentricul de care vorbesti ca partea mobila sa calce pe partea dinspre ax a celei fixe. Pentru verificare, tii degetul pe gaurica capsulei vacuumatice si ii aplici o depresiune. Partea mobila se va deplasa in jurul centrului celei fixe.



Daca gasesti un motiv logic pentru care avansul scade la conectarea vacuumului (vorbim de dacie nu de alte masini) atunci te cred.
Daca lantul de distributie e slab, axul delcoului are joc, motorul e in stare proasta etc. atunci nici cu mama stroboscopului nu il vei regla sa mearga perfect rotund.

Chiar si la motronic se tine cont de srcina (de deprsiunea din galerie) pt avansul la aprindere.
Avansul vacumatic la sistemul clasic misca parte mobila a platinei, nu stiu de unde v-a venit ideea ca misca axul, luati un delcou in mana astupati gauria de la capsula si trageti aer prin furtunul de la avansul vacumatic si vedeti ce se intampla.
Eliminarea avansului vacumatic inseamna renuntarea la 10 12 grade RAC de avnns la srcini mici ale motorului ceea ce nu este pre bine.

Tocmai ca tin cont de cele 13 grade de avans date de avansul vacumatic la relanti .Curba de avans generata de softul aprinderii este o insumare a celor doua curbe de avans generate de avansul vacumatic si cel centrifugal,pardon pt cel centrifugal nu e curba e dreapta.Asa ca desi nu masor vacumul softul compenseaza.
Cu alte cuvinte softul meu nu incearca sa imite avansul centrifugal(0 grade la 1000rpm..........43 grade la 4000rpm) ci o imbinare a celor doua(vacumatic si centrifugal) cu 13 grade 1000rpm..................43 grade la 4000rpm.

ei, pai tocmai ca softul combina aceste 2 caracteristici nu o sa iasa nimic bun. trebuie obligatoriu tinut cont de avansul vacumatic, daca nu, detonatii in motor=>buseala motor!

Intrebare intrebatoare de unde stie PIC-ul cand este nevoie sau nu de corectie in functie de sarcina daca nu ai nici un senzor pt asa ceva?
Cel mai bine termin si eu lucrarea si vedem practic care se comporta mai bine.

Exact

La sarcini mici, motorul suporta mai mult avans fara detonatii. La asta foloseste avansul vacuumatic. Da mai mult avans atunci cand motorul il suporta. Fara un senzor care masoara sarcina motorului(depresiunea din admisie) nu poti genera un avans corect la sarcini mici. Va fi ori prea mic dar fara detonatii, ori prea mare, si va detona la deschideri mari ale clapetei de acceleratie la turatii mici.

In general spunem cam acelasi lucru (cu unele exceptii), dar ne exprimam diferit.
Mici observatii. Rolul principal al avansului vacuumatic este de a modifica avansul la turatii mici, in sarcina (cand depresiunea este maxima). Nu contest ca in frana de motor depresiunea creste chiar daca turatia e mare (clapeta de acceleratie fiind inchisa), dar este un fenomen secundar. In fond frana de motor nu este un regim de functionare in care sa conteze rolul vacuumului, nefiind necesar un aport suplimentar de putere generat prin marirea avansulu (tocmai acest lucru il speculeaza dispozitivele care "taie" alimentarea cu carburant in frana de motor). Ori, in general, nu obtii turatii mari, cu motorul in sarcina, fara a deschide clapeta de acceleratie. Cum reusesti tu sa cresti turatia motorului la 3000 fara a deschide clapeta (cu exceptia franei de motor, cand cresterea avansului e irelevanta) sau mai ales invers, sa tii motorul la 1000 cu clapeta complet deschisa, ramane un mister pt. mine.
Apoi, locul in care calca partea mobila a ruptorului nu trebuie sa fie pe marginea contactului fix, chiar cu argumentul ca actiunea vacuumului l-ar duce in mijloc. Asta ar fi valabil doar in cazul in care vacuumul ar actiona permanent. Ori, din contra, in marea majoritate a timpului de functionare a motorului, vacuumul nu actioneaza. Verificarea cu creerea depresiunii (cu delcoul demontat), cand contactul mobil se duce in centrul celui fix, reproduce doar un caz particular, acela al actiunii maxime al capsulei vacuumatice. Tocmai aici consta greseala majoritatii mecanicilor care regleaza un motor dupa ureche. Am mai spus, reglajul corect se face doar cu Dwell-metrul, impunand motorului diverse regimuri de functionare (inclusiv turatii mari, cu clapeta deschisa, cand vacuumul e scos din functie). La un reglaj ca cel descris de tine, practic se constata o scadere a unghiului Dwell odata cu cresterea turatiei motorului. Si crede-ma, vad acest fenomen nedorit de des. Abia dupa ce stabilesti corect pozitia platinei, poti face linistit reglajul avansului, folosind stroboscopul. Dupa cum vezi, toate aceste reglaje sunt obligatoriu de facut in regim dinamic, tocmai pt. ca, de cele mai multe ori, motoarele care necesita reglaje au si oarecari uzuri.

In frana de motor nu ai nevoie de putere, dar e important ca avansul vacuumatic sa nu fie prea mare. Daca e prea mare decelerarea nu e lina, se simt socuri si rateuri.

In treptele inferioare poti atinge turatii relativ mari doar atingand putin acceleratia. Avansul vacuumatic e destul de mare in cazul asta.

Daca atunci cand motorul e oprit partea mobila calca pe marginea dinspre ax a celei fixe, atunci cand avansul vacuumatic este maxim ea calca pe cealalta margine, nu in centru.
Oricum convexitatea contactelor nu tine prea mult. Dupa 2-3000 km deja au o oarecare uzura daca nu se foloseste o aprindere electronica.