ok. de acord cu tine.... un sfat am sa-ti dau datorita alergaturii pe care am tras-o in ultima vreme vis-a-vis de aprinderea asta cu 80 RON: mai posteaza si tu o lista adusa la zi (update) cu firmele din toata tara la care ai distribuit cele doua variante de aprinderi... toti stiau de acestea da' spuneau ca n-au; abia am gasit pe la unii care nu se regaseau in lista ta

<span class='edit'>20 Dec 2009, 09:25:</span>


Tudor Badescu, tu ai lucrat la GOTRONIC?
... apropo de butoiasul acela, s-a mai discutat pe aici si din experienta celor care l-au achizitionat a reiesit faptul ca nu prea e in regula cu el

gotronic, asteptam un feedback din partea ta vis-a-vis de postul lui Tudor

am si eu o intrebare pentru domnul gotronic in special..dar nu ma supar daca isi spun parerea si restul...am gasit la cineva delco modificat de golf2 pentru dacie la cineva cu senzor hall si o unitate centrala de la telefunken(parca)...eu pe viitor vreau sa pun 1carburator sau 2 orizontale:)le am promise deja..dar astept sa mi le aduca!urmeaza sa vad cat de complete sunt....in fine asta...dar voi ce ma sfatuiti?ce fel de aprindere sa folosesc?cea cu senzor hall de g2?sau aprinderea cu senzor At011? va multumesc!Cu stima,alexandru

Bagate pe At011 impreuna cu senzorul aferent si nu vei regreta . Plus ca ai posibilitatea sa pui si un microcontroler care sa iti gestioneze avansu si....ohooo....deja te-ai scos, si asta pana intr-un milion jumate

daca delcoul e modificat in asa fel incat sa dea curbele de avans ale daciei atunci foloseste-l cu incredere. daca nu, mai bine te lipsesti, pentru ca te vei chinui foarte tare sa il reglezi si practic nu ai cum sa faci asta fara stroboscop cu defazaj (pentru centrifugal doar).

ti-am zis demult sa incerci pe platina, inainte sa demontezi toata masina cautand problema, sunt curios ce se va intampla, posteaza cand afli.

payty...delcoul a fost pe o dacie....si din cate mi-a isi facea bine treaba!a fost foarte multumit!asta pana a ars senzorul ala hall...dar nu e problema am unul deja acasa:-?deci asta nu ar fi problema....delcoul acela mi-l vinde cu 100lei...trebuie sa caut apoi unitatea centrala....in fine...ceea ce ma intereseaza e sa imi mearga bine...momentan am aprinderea clasica...si acum pe frig imi porneste greu:|in felul asta cred ca o sa ma lase si bateria intr-o buna zi...relantiul imi joaca feste...cand e 500 cand 2000 cand 1000....si in final mi se opreste motorul...ma enerveaza la culme

asa numitul amplificator de scanteie nu merita nici un leu.
eu am vazut si am avut.
era facut de contactoare buzau.
se bazeaza pr principiul ''nasturilor''.

Ieri dupa ce am montat platina in loc de senzor , a trebuit sa fac un drum in afara de 120 km ( dus-intors ) , masina s-a comportat impecabil , am tras-o in parcare pe la ora 20 iar azi la ora 5-40 dimineata , inainte sa plec la servici am zis sa ii dau o cheie .... ( -16 grade la ora asta ...... )

Ce sa vezi , i-am dat o cheie falsa sa sparga uleiul si apoi cheie , a pornit dupa nici doua invarteli iar in maxim un minut de functionare la 1300 de ture aveam ralanti stabil la 800 ture ..... ( nu tu deschis capota, nu dat la cama , nu nimic , doar 3 sprituri , soc si cheie ....)

Se pare ca d-ul Argon avea dreptate ...... ,

Chiar mi-s curios ce explicatie ar putea fi ......

as putea adauga o observatie pe care am facut-o mai demult la dacia mea:

incercand sa verific care cilindru are probleme deoarece nu eram prea multumit de functionare, scoteam pe rand fisele de la cilindri ca sa vad cum scade turatia. am constatat ca la unul din cilindri, daca scoteam fisa nu se intampla mare lucrul. daca o bagam la loc, evident evectul era aproape identic. in schimb daca tineam capatul fisei undeva in apropierea varfului aluia de alama unde ar trebui sa se conecteze si descarcarea se facea prin aer si ajungea in final la bujie, atunci aveam o crestere considerabila de turatie.

Fa te rog, doua trei poze la senzor (sa vad partea de lamela ce intra in senzor.!! poate a iesit cumva in afara, smuls). Nu-mi explic de ce nu porneste desi ai scanteie la fisa centrala. Nu am fost atent daca ai postat pe undeva ca ai scanteie si la bujii nu numai la fisa centrala (poate se pierde pe undeva). Cu senzor comanda aprinderii este mai "ferma", adica fronturi perfect dreptunghiulare ceea ce face ca autoinductia sa fie poate mai mare la turatii de pornire, comparativ cu platina (nu stiu, zic si eu).! Daca nu se reuseste sa descoperim ceva, am rugamintea sa-mi trimiti ansamplu aprindere - senzor, sa-l verific si eu pe stand. Si daca gasesc ceva, rezolv problema sau inlocuiesc (dupa caz).!
@ydaniel.
Acel "amplificator de scanteie" ce se pune in capul bobinei de inductie, din cate stiu eu este o bobina pur si simplu, inseriata cu fisa centrala.

nu e nici o bobina!
erau 2 table la distanta intre ele.

Atunci inseamna ca vorbim de 2 lucruri diferite!
@Minel.
Baietii mei de la lucru au intrebat ca unde este firul de la borna RUP a aprinderii ca nu se vede in poza. Si ca instalatia asa cum este ea acum nu este "originala" ca din fabrica (referitor la sertizarile papucilor de care vorbeam). Scochul ala atinge acolo atat caroseria cat si masa de la releul de incarcare (unde este inadit firul), si nu stiu daca nu cumva si pe traseul ala cu cabluri sa nu fie ceva scurgeri de curent (senzorul lucreaza cu curenti mici 7...14 mA). Vorba cuiva de pe forum , fa o poza si din partea cealalta a motorului, sa vedem mai bine! Poza de cand este, ca se vede iarba prin jur.!

O sa incerc sa fac poza la senzor, timp sa am ... , iar eu nu imi explic de ce la -16 grade imi porneste bine cu platina si cu senzorul la -6 grade dau de 3-4 ori la cheie ....




Firul de la borna RUP ... este reprezentat in pozele de mai jos ...[attachmentid=1627578139] [attachmentid=1627578140]

Firul de la instalatia originala era infect ( cel venit cu fisele de Urziceni originale ) si astfel ,am montat eu alt fir litat identic ca si grosime cu cel original al instalatiei ( fir care il primim din Olanda la instalatia electrica a reductoarelor ) care prezinta o calitate net superioara a izolatiei cat si a firelor litate din interior ...

Cand ati folosit termenul "scoch " , sincer m-am simtit ofensat ... (tinand cont de atentia la detalii pe care o am fiecarui amanunt in special partea electrica a masinii ) , firele respective , sunt izolate cu banda izolir tot din Olanda ( de unde primim si materialele auxiliare instalatiei electrice a reductoarelor ) si este izolat temeinic , deci nici vorba de scurgeri de curent...iar locul unde atinge masa releului de incarcare, nu prea reiese din poze dar "clama " aceea este imbracata in cauciuc , tocmai pt a proteja posibilele atingeri ....
Poza a fost facut prin noiembrie, neavand alta la dispozitie mai recenta , speram sa ajute ...
Precizez ca pana anul acesta inclusiv , ( de 2 ani montata pe masina ) a functionat si functioneaza ireprosabil motorul cu instalatia electrica exact cum este in poze ... ( instalatia electrica fiind verificata fiecare fir in parte si reizolata cu izolir de calitate din belsug , tocmai pt a evita eventualele scurgeri la masa ....

Intrebarea mea este, lasand la o parte, aceste "aspecte " pe care baietii d-voastra le-am observat in poza respectiva, cum va explicati ca , cu platina imi porneste bine la - 16 grade , iar cu senzor la -5 , -6 grade o invarte de muma focului ....

poate nu amplifica suficient semnalul , verifica si tu manoal senzorul la -15 grade daca se stinge si aprinde ledul din aprindere . Daca se aprinde si se stinge comuta bine in rest tine de aprindere sau bobina ma rog . Eu tineam distanta intre senzor si cama la minim 7mm si maxim 8-1mm fara sa intampin nici o problema.

@djasu. Nu ai cum sa amplifici semnalul, asta are doua praguri ca valoare,( bine stabilite) daca il amplifici nu mai merge nimic.

@Minel.Cand am zis scoch, m-am referit la izolatia firelor ca fiind buna (izolir band-ul in general cel ce se folosea pe vremuri la instalatia electrica era higroscopic), nu am pus la indoiala calitatea izolatiei ci faptul ca tinge la masa. Aici nu e vorba de izolatie propriuzis, ci de "fuga" curentului pe suprafata exterioara a izolatiei daca aceasta este un pic umeda, cu "saramura" de pe strada sau "inghetata". Asadar, curentul "fuge" pe suprafata izolatorului, si unde atinge la masa, se pierde un pic. Pe platina este altceva, pragurile de "c-da" sunt 0V si undeva pe la 2V inainte sa ajunga tensiunea la +U baterie. Cu senzor, din cauza curentului de off de 7 mA si cca 14mA on, tensiunea pe intrare este undeva intre 1V si 3V fata de +U baterie. Daca firul de la senzor pana la aprindere, este un pic umed si atinge undeva la masa, atunci acel curent de 7mA se v-a aduna cu "pierderile" de pe cablu si ajunge sa fie comparabil cu acel curent de on al aprinderii (undeva pe la 10..11 mA respectiv cca 2V fata de +U baterie, nu am calculat acum exact). Oricum astept si poza senzorului (dispre burta lui si din lateral). Gasim noi care e baiul pana la urma.! pacat de neplacerile cauzate.
Si inca ceva!!! Spuneai ca bagai lera intre senzor si cama. Cand dai la demaror, se misca senzorul din cauza vacumaticului, poate aici sa fie ceva probleme sa atinga nitul de la lamela sau papucul de la cablu la masa, odata da, odata nu si tot asa.!!! Au mai fost cazuri de genul asta. S-a mai "asezat" lamela timp de 2 ani (lungit un pic) si cand vacumaticul o impinge, fiind rece, poate si izolatia acestuia e mai rigida la temperaturi joase si face ceva "magarii" de genul asta.

Am si eu o aprindere electronica model mult mai batran de pe o dacie 1300 care am dezmembrato cu ceva timp in urma.
Are doar 2 papuci:unul e plus si unul minus cred dar parca trebuia sa aiba 3 papuci...
pe masina aia a functionat da am dezmembrato cu ceva timp in urma si nu mai tin mine...
Ce scrie pe ea:RRT TIP 1B CPADM Satu Mare si e din anul 89
Sper sa ma ajutati

Poza cu senzorul , sper sa o pot realiza maine, de fapt o sa fac mai multe instantanee.... , iar problema cu acel nit sau lamela a fost luata in calcul din momentul in care l-am montat ( acum aproape 2 ani ) si am indoit un pic lamela in zona nitului ,( o sa se vada mai bine in poze ) si nu ii nici o problema ...

Va multumesc pt mesajele d-voastra si faptul ca "deranjez" cu problema mea .. ...dar atat de bine a mers doua ierni incat toti vecinii se minunau cu pornea "roscata" mea la -15 grade .... pot sa spun , chiar invidiosi ...

Ca fapt divers, azi am pornit iar masina la ora 20 ( nepornita de la ora 5-40 dimineata ) si a pornit la sfert de cheie ...( dupa 3 sprituri si soc la jumate ..... )

Pozele cu senzoru' ( calitatea pozelor mai mult ca sigur lasa de dorit .... )
[attachmentid=1627578342] [attachmentid=1627578344] [attachmentid=1627578345] [attachmentid=1627578346]

Am stat un pic(vreo 3 luni) pana sa postez, vrand sa stiu ce vorbesc nu prime impresii. Am avut inainte o aprindere Malvina cu care masina chiar a vazut porniri la sfert (avind probleme cu electromotorul invatasem sa pornesc la sfert). Impresii despre AT011 cu senzor:
- masina merge aproape la fel de bine ca si cu Malvina
- "dispare" verificarea platinei si reglarea in timp a ei
Masina merge cat de cat OK.
Probleme avute si rezolvarea pe care am gasit-o eu:
- salturile si topaielile turometrului=inversarea bornelor primarului bobinei
- mersul urat si neregulat=contactul inperfect al bornei RUP a aprinderii pe surubul de la delcou (rezolvat cu smirghel fin, diluant si strins cu simt de raspundere).
Numai de bine si porniri usoare

Proton01

Ce este aprinderea Malvina? De unde, ce, cum? E mai tare ca gotronic-ul?

Este o cutie patrata de 8X8X3 cm din care ies 4 fire ce se leaga la + bobina, -bobina, masa si borna RUP a delcoului. Nu stiu daca se mai fabrica, iar de buna parerile sunt impartite. Mie mi s-a parut un pic mai buna dar atunci nu aveam probleme si deci nu ridicam capota motorului sa masor rezistenta fiselor, a infasurarilor bobinei etc. Acum au crapat 2 rezistente ceramice si nu am timp sa le schimb ca as face o comparatie.
Iar ca o paranteza Malvina nu merge cu senzorul 011 fara un montaj adaptor, deci problemele cu reglarea distantei la platini si implicit a avansului la aprindere la Malvina sunt inca prezente.

Proton01

e facuta la deva.firma face printre altele si releu regulator de tensiune si ceas de interior.
e MULT mai slaba decat gotronicul!
eu iti recomand sa-ti iei o aprindere Gotronic At011 cu senzor in loc de platina!motorul va functiona mult mai bine!dar nu neglija si restul subansamblelor.

Multam' de sfaturi. AM gotronic, dar fara senzor momentan (pana gasesc unul). Vroiam doar sa stiu daca trebuie sa schimb gotronicul. Cred ca nu ...

Eu sunt multumit de gotronic ...

OFFTOPIC:
PS: Te cautam intr-o vreme (in care nu puteam da PM-uri ) in veselie pentru un termostat vernet; zisesesi candva ca poti face rost... dupa vreo 6 luni am reusit sa bunghesc un magazin de unde l-am cumparat (89C)

Senzori "gotronic" separat nu o sa gasesti in comert (decat impreuna cu AT011), ptr. ca multa lume confunda AT01 cu AT011 (senzorul nu "merge" cu AT01 in plus se strica la prima "cheie"), tu de care ai? Are un fir rosu sau unul rosu si unul negru???!!!

Am o aprindere AT011 - cea care functioneaza cu senzor (al doilea "1" din secventa "AT011" de pe aprindere e poansonat ulterior), dar atunci cand am cumparat-o nu aveau senzor si mi-am zis ca o sa-l cumpar mai tarziu nestiind povestea cu negasitul in magazine doar a senzorului.

Am aflat apoi cum si de unde pot gasi senzor separat, dar astept sa am un drum la TgM.

22 Dec 2009, 21:23:
Dl. gotronic,

Stiu ca s-a mai discutat, dar v-as intreba: am fise de Urziceni cu rezistenta intre 6,5-9KOhm, iar fisa centrala de 20,4KOhm, bobina n-am masurat-o inca, AT011 cu platina Doduco, bujii Sinterom. In configuratia asta cat este optim sa am distanta intre electrozii bujiei?

Multumesc.

Va salut!
Din practica, nu cred ca trebuie marita distanta peste 0,8mm. Aici este vorba de bujii normale, bobine de inductie normale, fise "normale" samd.! In situatii "deosebite" cand ai pe masina bobine de inductie bune, fise la fel si bujii, se poate "tatona" valoarea optima pana pe la 1 mm.!

Acum vreo 2-3 ani, am vazut prima data Gotronic primul model, cu platina. M-am "jucat" cu un exemplar dar nu mi-a placut ca aparea flama intre platine. Pe de alta parte, nu mi-a placut ca in caz de defectare nu putea fi reparat circuitul fiind inglobat in rasina.Totusi un vecin care l-a utilizat, mi-a spus ca functionarea motorului s-a imbunatatit.De fiabilitate nu pot vorbi pentru ca masina a fost furata si, daca prima data a gasit-o fara portiere, a doua oara nu a mai gasit-o deloc. Legat de flama,cred ca ideea cu senzorul e o rezolvare buna. S-ar putea ca problemele legate de pornirea la rece semnalate pe forum sa provina din alimentarea cu tensiune slaba a bobinei de inductie, despre care am mai postat pe 20 .12.09. Raman la ideea cu alimentarea prin releu.

Legat de Malvina, are o schema de principiu care nu este rau gandita, desi consider ca are cateva componente care in regim real nu ajuta cu nimic (dar nici nu deranjeaza). Problemele apar de la unele calcule gresite legate de valorile unor componente.
* Tranzistorul final e comandat cu un curent cam mic si in multe cazuri nu se satureaza bine, rezultand pierderi energetice importante in alimentarea bobinei de inductie,mai ales la bobinele sub 3 ohm. Comanda in baza se face printr-un rezistor de 12 sau 15 ohm,5W. Puterea reala disipata poate ajunge la 10...12W si de aceea cedeaza repede. Acesti 10...12W incalzesc nepermis restul circuitului care si asa lucreaza in compartimentul motor.Solutia: se utilizeaza un rezistor de 10 ohm,16W montat in exteriorul cutiei.
* Se verifica daca intre borna"-" a bobinei si masa, cu contactul pus si platina inchisa, sunt maximum 0,5V.Se admite si 1V, dar la relanti scade energia scanteii cu cca 10%. Daca nu se indeplineste conditia, se schimba tranzistorul final cu orice tranzistor de comutatie, de peste 800V,6A.Merge chiar si din familia BUT 11A,AF ,etc. Tranzistoarele de intensitati mari, e posibil sa accepte comanda si prin rezistoare de peste 10 ohm, reducand puterea.
* Tranzistorul driver se schimba daca e din seria BD138 pentru ca nu suporta intensitati suficient de mari si admite doar 125 de grade in jonctiuni. Oricum sa admita cel putin 2A,50V. Sa se satureze la max 1V si sa aiba un oarecare radiator.
* Eficienta maxima se obtine fie cu alimentare prin releu de la borna "+" a alternatorului fie utilizand o schema de conexiuni a modulului electronic astfel incat sa preia si rolul releului. Ma gandesc daca intereseaza postarea acesteia.
* Modulul nu admite condensator la platine!

distanta optima la bujie ar fi 0,75mm.
eu am folosit At011 cam 2 ani si apoi At011 cu senzor.
sunt ff multumit si aprindere mai buna decat Gotronic At011 pt gama dacia nu exista si mai ales este ff ieftina pt cat face.
cine isi ''tuneaza'' dacia incepe cu spoilere,eleroane,praguri si alte panarame in loc sa revizuiasca instalatia de aprindere si sa monteze o aprindere electronica Gotronic At011 cu senzor.

In timp se defecteaza. In plus pot apare depuneri fine pe platina cam la 100 km care fac sa "intrerupa". Is patit.



Admite, nu e mare diferenta. Spunea cineva ca ar intirzia putin semnalul dar... n-am observat modificari majore cel putin "organoleptic"

Primele serii de Malvina au fost OK, cele cu mufa. Urmatoarele, cam catastrofice, probabil au scazut calitatea pieselor. Am avut una modificata pe senzor TLE, a mers multumitor.

Salutare am citit cate ceva pe aici despre aprinderi si as vrea sa montez si eu la Dacia mea din 1993 o aprindere.
Ce imi recomandati ,am citit pe aici ca Gotronic At011 este ce-a mai buna alegere.Masina este pe GPL dar pornirea o fac pe GPL cu toate ca porneste greu la frig si pe benzina cu toate ca motorul este in stare buna.

Unde as gasi aprinderea asta si de ce as mai avea nevoie pe langa ea ca sa o pot monta.
Bujii de care ati recomanda?Multumesc mult

degeaba ai aprindere daca bobina de inductie - capacul de delco spart - fisele si bujiile dereglate nu mai vorbesc de avans.
Inainte de a va monta aprindere rezolvati partea de aprindere in asa fel sa porneasca la sfert de cheie dupa aceea montati o aprindere oricare ar fi ea.
Eu am mondificat malvina in mai multe feluri si am fost multumit , ultima schemuta pusa in practica pe malvina a fost sa o adaptez si la senzorul hall gotronic in afara de optic si platina iar partea de comanda a bobinei de inductie s-a realizat cu un mos.

Asta s-a si intamplat. La mine au crapat 2 rezistente ceramice de 150 1w, cand le-am masurat aveau undeva la 12 ohmi iar motorul daca dimineata pe la 5, 6 grade pornea greut, cand era cald pornea dupa ce tineam pe demaror 20-30 de secunde, mai bine pornea rece. Atunci m-am decis sa incerc GOTRONIC 011 cu senzor. Rezultatul a fost multumitor. Motorul porneste cand este rece dupa aprox 2-3 invartiri ale motorului pe GPL. Cind Malvina functiona in parametrii pana la -2,3 grade pornea la sfert (aveam ceva probleme la electromotor si observasem ca daca sincronizam apasarea pedalei de acceleratie cu invartirea cheii pe pozitia D pornea la sfert, altfel bateria nu mai asigura curent pentru invartirea motorului).

Proton01

Gotronic AT011 + senzor! - Simply the best!


Mergi pe site-ul Gotronic la rubrica contact si incearca sa vorbesti acolo, poate iti vor trimite prin posta cu plata ramburs. Toata afacerea cred ca face pana in 100RON. De asemenea, ai putea contacta user-ul gotronic de pe acest forum, el stie mai multe ca mine.

Pentru montaj te ajuta documentatia cu care vine aprinderea; cu un patent rezolvi instalarea; sau daca preferi cheile, vei avea nevoie de o cheie de 8mm pt. piulitele bornelor bobinei, o cheie de 7 si una de 10 sau 11 pentru suruburile de la delco unde se vor prinde firul de la borna minus a bobinei si firul de la senzor. Si, bineinteles ... ceva indemanare.


Cu placere.

Eu am aprindere Gotronic AT 01 de multi ani (de cand a aparut),masina porneste pe Gpl(instalatie noua Marini) foarte usor(iarna),acum vreo 3 ani au fost -27 grade si eu puneam de 2 ori contactul pe Gpl (sa-i dea gaz) si cand actionam demarorul pornea imediat (sau ii dadeam o cheie sa rupa uleiul si la a2a pornea sfert). Sfatul meu e sa nu mariti distanta la bujii(eu am Bosh cu distanta 0,7 mm),avansul il dati putin mai mare(nu mult ca dupa aceea intrerupe), iar distanta la platini poate fi un pic mai mica(oricum platinile nu se mai impusca doar la citeva luni formeaza o pulbere fina pe care o indepartati cu smirghel p500). Pt. perioada de vara puteti mari putin distanta la platini si o sa observati ca masina trage mai bine (mai ales pe gpl).Eu sunt f. multiumit de aprinderea asta asa ca o recomand cu conditia ca si celelalte componente ale sistemului(bujii, fise,capac delcou, platini,bobina) sa fie calitative si in stare perfecta.

Stiu ca s-a mai discutat, dar imi poate spune cineva cat trebuie sa aibe bobina de inductie rezistivitatile?

Daca este pentru aprinderile gotronic, citez: "Rezistenta ohmicã minimã a primarului bobinei de inductie = 3 ohmi (Totalã la bobinele de inductie cu rezistentã aditionalã)".

Gotronic at011 montata azi OK dar fara senzor ca nu am gasit (:

at011 cu senzor se gaseste cam greu in magazine.
cel mai bine intrati pt site sau pm care userul gotronic!

150 1W ala ce vrea sa fie? 150 ohm? 15 ohm?

Retine: orice rezistor ce "crapa" ori se intrerupe ori isi mareste rezistenta, NICIODATA nu si-o scade. (vorbim de rezistori, nu de termistori).

De aceea, faptl ca ale tale aveau 12 ohm in loc de 15 era din tolerante sau din instrumentul de masura; 12 ohm in loc de 150 nu avea cum.

Pe ele asa scria 150 1W. Teoretic cred ca ar fi trebuit sa aiba 150 ohmi. Imbracatura de ceramica era sparta la amandoua. De pornit pornea foarte greu in ultimul timp cu motorul rece iar cu el cald pornirea era aproape imposibila. Trebuia lasata 5-10 minute sa se raceasca un pic apoi pornea tot destul de greu. Scanteia era anemica rau si de aceea m-am decis sa schimb bobina. Degeaba, scanteia a ramas la fel. Atunci am schimbat aprinderea si am luat Gotronic 011 +senzor. Scanteia este mult mai lunga, groasa si mult mai "zgomotoasa". Dar pornirea nu mai este "la sfert" ca inainte dar oricum acceptabila, la -10 grade porneste la prima cheie putin mai lunga. In rest nu am de ce sa ma plang.

Sa auzim numai de bine, porniri usoare si CRACIUN FERICIT

Poton01

Ma gandesc din ce in ce mai mult sa fac aceasta alimentare a bobinei cat si a aprinderii electronice prin acest releu ...... ( dar din cate stiu , tensiunea pe bobina , nu trebuie sa depaseasca 14 V , iar in felul acesta, tensiunea va fi practic cat incarcarea ... )

Am montat la loc si senzorul ( merge exact cum ma si asteptam , impecabil , nu sunt nici un fel de problema ) mai ramane sa vedem cum se va comporta la urmatorul val de frig ......

oricum bobina este alimentata de la baterie si alternator prin contactul de cheie direct , nu trece prin nici o siguranta (pentu cei mici , baterie , alternator bloc lumini , contact , bobina) este un singur traseu

Da, dar cica ei vor sa inlature caderile de tensiune de pe traseu ca ar avea prea multe intreruperi si contacte intermediare. Ideea lor e sa elimine chestia asta. Sa vad eu cand o crapa bobina la releul ala (ca si astea-s de o calitate "exceptionala") cum raman ei cu masina in intersectie sa surubareasca sub capota.

Oameni buni: un releu NU este intotdeauna o solutie viabila. Este foarte folositor dar NU in toate situatiile. Au si ele slabiciunea lor. Si inca ceva: Un releu are alt rol decat cel pe care i-l atribuiti voi: decupleaza/cupleaza un circuit de forta prin intermediunl unei tensiuni mici de comanda. Nu este cazul la problema sugerata de voi.
E parerea mea de om avizat cat de cat in ale electricii si electronicii auto.

Sarbatori fericite tuturor si porniri usoare la rece!

Daca caderea de tensiune pe contact este mare, atunci releul este o solutie salvatoare cu costuri mai mici decat un contact nou. In plus protejeaza contactul de supracurenti si tensiuni de autoinductie (cu conditia sa fie un releu de calitate, si cred ca se gasesc astfel de relee). Odata facuta "instalatia" cu releu, iti iei unul de rezerva si il schimbi in soclu mai usor decat un bec.!

Craciun fericit tuturor.!

Tocmai , contactul cheie este unul NEIMAN frantuzesc , si caderea de tensiune pe contact este undeva la 0,3-0,5 V ..
Doresc sa montez un astfel de releu pt a asigura o tensiune ( nici nu stiu cum sa ma exprim ... ) la "bornele" bobinei de inductie cat si a aprinderii mai "ferma" tinand cont ca ,in momentul in care dai cheie , electromotorul "suge" un curent mare si sa mai fie si temperaturi cu minusuri multe ... ( bateria "lucrand " la maxim 60 % din potentialul ei ) ....

Mai pe sleau , cu o baterie care are deja 4 ani in stare buna ... ( Rombat de 55 Ah,cu ochi magic ) la pornire sa ii asigur voltii necesari atat bobinei cat si aprinderii ...

Aprinderea functioneaza si la 9V
Bobina, da! Ar avea nevoie de o tensiune buna ca sa dea o scanteie ferma. Dar, chiar si asa cu releul asta, electromotorul absoarbe mult curent la pornire si tensiunea pe baterie va scadea semnificativ in momentul pornirii, indiferent daca pui un releu sau nu, indiferent daca alimentezi bobina direct de pe baterie prin releu sau e alimentata prin contactul cheii. Singura chestie pe care o castigi sunt cei 0.3-0.5V ce iti cad pe contactul cheii. Cu NUMAI atata, la cat scade tensiunea cand dai la cheie... nu vei avea un voltaj mai satisfacator.

Ca exemplu:
- baterie buna (indiferent de varsta) care sta stabil la 13.2V, sa zicem (niciodata nu vom avea fix 12V, si va rog sa masurati pe orice baterie daca nu ma credeti). Asa!
- La actionarea electromotorului tensiunea va scadea la borne pana la 11V (aici depinde si de capacitatea bateriei; cu cat e mai mica, cu atat mai mult scade tensiunea la pornire)
- Cadere prin contact de, sa zicem, 0.3V
Rezulta o tensiune de 10.7V care ramane pentru celelalte ce se alimenteaza in momentul pornirii (B.I. si A.E.) Scanteia este prezenta intr-o masura.
Eliminand caderea de tensiune de pe contact, se castiga cei 0.3V la tensiunea nominala, deci B.I. si A.E. vor avea 11V in loc de 10.7V.
Diferenta aia de 0.3V ajuta cat ajuta un strop de benzina intr-un rezervor gol... fix nimic nu se intampla diferit. e prea mica diferenta de potential ca sa putem vorbi de imbunatatiri semnificative.
Nu sunt impotriva montarii acestui releu, e folositor, dar NU va rezolva problema. Veti intampina un efect cel mult placebo.
Daca chiar vreti, faceti voi calculele energiei scanteii pentru aceeasi bobina (aceeasi inductanta si impedanta, cu aceeasi sarcina) si aprindere electronica dar pentru ambele variante: 10.7V si 11V.
Eu sunt curios ce energie (exprimata in Joule) vom castiga cu cei 0.3V in plus.
Spor la calcule.

<span class='edit'>25 Dec 2009, 13:40:</span>
Aaa, inca ceva: nu am luat in calcul caderea de tensiune de pe bobina releului... Si nici caderea de tensiune de pe contactul releului, care ma gandesc ca si astea ar trebui sa intre in calcul. Faceti voi corectura pentru mine si adaugati si asta la "ecuatia" de mai sus.

e hai ca o baterie daca pica sub 10V cand pornesti motorul o schimbi. Ideea cu releul a fost de mult pusa pe topic si in mai multe ipostaze una alimentand aprinderea cu comanda de la contact alta suntarea rezistentei care e in serie cu bobina de inductie (gen bobina de inductie oltcit) si atunci cand e actionat eletromotorul atat in rest decuplandu-se suntarea.

Am inteles perfect rolul releului in ceea ce priveste suntarea rezistentei aditionale (acolo unde cazul a cerut prezenta ei). Dar in rest, nu vad un beneficiu major. In genere cam aceleasi pierderi le vei avea, aceleasi caderi de tensiune... Castigul de, sa zicem, 0.2 sau 0.3V e nesemnificativ in momentul pornirii motorului. NU se castiga practic nimic prim metoda asta. E un efect placebo. Am mai spus.

Puteti va rog sa detaliati..... eventual vreo schema ceva




Chiar am ....

Nu cred ca s-ar monta de forma monteaza si ai sa vezi cat de repede porneste ... e vorba de initializare dupa aceea tensiunea poate sta si in 8V pe bobina ca tot o sa functioneze motorul evident daca e reglat normal carburatorul - aprinderea.


Schema era pe forum dar lasand schema ... sa zicem ai o bobina de oltcit care are inseriata o rezistenta aditionala , se monteaza contactele de la un releu ( evident in pozitia normal deschis) pe bornele de la rezistenta . Bobina releului se alimenteaza cu tensiune + preloat de la borna de comanda a bobinei eletromotorului si minusul de la caroserie.
Principiul de functionare cand acionezi eletromotorul ( demarorul) bobina releului e alimentata cu 12V sau 10V cat pica in sarcina ( datorita eletromotorului) si inchide contactele releului evident suntand rezistenta aditionala a bobinei de inductie atata timp cat e actionat eletromotorul. Dupa ce motorul a pornit suntul s-a decuplat evident si releul.
Iar daca doresti sa alimentezi aprinderea de la alternator evident trecand-o prin alt releu se poate face alimentarea bobinei releului se face prin firul cu +12V care vine de la contactul de la cheie si ( alimenta bobina de inductie initial).

Off, Adi, daca ai fi mai concis in exprimare. Ai atatea de spus dar felul in care scrii lasa numai semne de intrebare. Eu, unul, nu am inteles nimic din ultima fraza si ma interesa.

LE: Am "infaptuit" o schema care sa ajute pe cei dornici sa faca chestia asta cu suntarea rezistentei aditionale. Sper sa va fie de folos.

[attachmentid=1627579696]