tesla tin mult mai mult decat panaramele alea de urziceni .

Sa simulam o chestie interesanta : se duce un client la un magazin auto si cere mai multe bobine de inductie sa le masoare rezistivitatea cu multimetrul si in final sa si aleaga una dintre ele .Ca sa dea scanteie puternica si sa fie bobina foarte buna cati kohmi trebuie sa aiba ? Intre cat si cat ? Cele mai bune bobine cat au aproximativ ?

Rezistenta bobinei creste la fel ca la fise? In timp?

Nu, ca aia nu e din "cauciuc siliconic grafitat", este cupru emailat. Eventual scade in timp (cand are spirele scurtcircuitate de oboseala)

surube - teoretic e mai buna bobina cu rezistenta mai mare pe secundar in idea ca ar putea oferi tensiune mai mare DAR in practica situatia se poate rasturna foarte usor depinzand de celelalte detali constructive ale bobinei: bobina primara (cat de puternica e inductia electromagnetica generata) si miezul magnetic (cat de permisiv este - cat de bine se face transferul de electomagnetism intre primar si secundar)

Pe de alta parte, mai bune ar fi bobinele cu secundar mai mic. Puterea este P=UxI. sau P=UxU/R deci cu cat R este mai mic, curentul este mai mare, implicit si puterea. Din experienta pot spune ca scanteile mai puternice (ca zgomot si culoare) se obtin cu bobine de inductie ce au R secundar mic.

Cum alege un specialist o bobina buna din 50 de bucati ? Cum procedeaza ?La fabrica nici inginerul nu stie sa aleaga efectiv bobina perfecta ?

20 May 2010, 10:26:
Aaaaa ... da ca eu aveam doua bobine una master_sport care avea 12 kohmi si una doduco_beru care avea 6 kohmi .... si am observat ca doduco dadea scanteie muult mai buna si concentrata

gotronic - probabil cele cu R mai mic pe secundar au sectiunea firului din bobinaj mai groasa si de aici curent mai mare, dar ca idee scanteia din cilindru e diferita de cea din aer liber in sensul ca mediul din cilindru in compresie este mai dens si se comporta ca izolator mai bun ceea ce defavorireaza aparitia scanteii rezulta ca e nevoie de tensiune mai mare, acuma adevarul din practica nu-l cunosc deoarece trebuie sa existe un echilibru intre tensiunea si curentul oferit scanteii si acest raport cred ca se schimba in functie de compresia motorului deasta au valori diferite bobinele de pe diferite tipuri de masini

Doar ti-am prezis mai sus, insa nu ai avut ochi pentru mine... Bine ca ai descoperit eroarea si ai remediat-o.

Teoria si practica, spun ca daca distanta la un eclator (in aer) este de 7 mm, atunci daca se produce scanteia, este suficienta si pentru bujia montata in cilindru. Pentru siguranta, se recomanda o scanteie de cel putin 1 cm in aer (tensiune suficienta pentru aprinderea amestecului). In functie de culoarea si "grosimea" eventual "sunetul" scanteii se vede care bobina are energie mai mare. Practic asa se poate "vedea energia", ca putini au aparate de masura sa masoare energia scanteii acasa.!

mai cate discutii inutile ,pe marginea unui subiect lamurit foarte clar de la inceput .Folosesc aprinderea gotronic de multi ani pe un ARO 10 motor 1.4 si doar cand mai vad un vecin surubarind pe la motor/masina mai arunc si eu o privire pe sub capota ,asa de fonfe'Daca urmati instructiunile de monaj totul este OK

Deh, daca lenea de a citi ceva posturi mai in urma e mare... scriem de 10 ori ca sa priceapa tot omul, na. Nu-i fa griji de-asta, alt bai sa nu fie.

Nu ii vorba de asta, este vorba ca exact cum am montat-o initial este si la mine pe masina si functioneaza asa de 2 ani fara probleme , ca atare , de aceea am si ales sa o montez asa ..

Cu R mic in primar si R mare in secundar energia acumulata e foarte mare , curent prea mare in secundar apar alte riscuri la bujii.
Dintre toate bobinele folosite de modelul dacia 1300-1310-1410 bobina de tico genereaza destula energie care niciuna dintre cele mentionate nu o da nici cea de sf gheorghe nici iame .
Diferenta care o facea cea de tico e ca miezul bobinei e inchis si nu isi risipeste energia pe la poli precum bobina de inductie normala.
Ca sa vedeti energia data de bobina se face rost de o bujie colortune prin care se vizualizeaza scanteia si implicit amestecul in cilindru respectiv.
Gotronic cu cate spire sunt mai multe pe secundar cu atat acumuleaza energie mai mare deci curent mic tensiune mare nu cum zici tu curent mare si tensiune mica.
Daca era sa fie curent mare in secundar trebuia secundarul bobinat cu sarma de 1mm cea ce iesea o bobina de dimensiuni mari.
Vedeti trafurile ridicatoare.

Pentru ca momentan stau prost la capitolul finante n-am cumparat fise noi, ci am cautat prin cele din atelier. Din freo 20 de fise am reusit sa gasesc:

- o fisa centrala - pare romaneasca, de Urziceni - cei-i drept cam coapta, dar care are rezistivitatea 1KOhm! Am pus-o p-asta, si normal.
- 2 fise de bujii - cred ca bosch, siliconice - cu rezistivitatile (ambele bucati) in jur de 6KOhm.
- celelalte 2 fise de pe masina le-am pastrat din setul vechi si au: 10K si 15K.

Capacul de la delco (plastic transparent) l-am gasit plin de crapaturi pe langa stuturile unde se pun fisele; stiam ca mai am vreo doua capace, dar nu le-am gasit, asa ca l-am peticit cu izoliert band Ce se intampla? Crapa asa singure capacele astea?

Rezultatul: a pornit la prima cheie.

Cand aud ca ati peticit capacul delcou cu izolierband, este ca si cum ai vulcaniza un prezervativ (sa fie culmea saraciei aici)??
LE.
Capacu transparent este bun numai pentru demonstratii, in rest este catastrofa. Se strica si la transport daca nu este ambalat bine. Si cum nu este ambalat deloc cateodata....va dati seama ce puneti pe masini!

@djasu

Tu iar "filosofezi electronica". Nu are nici o legatura inmagazinarea energiei cu secundarul bobinei de inductie. Asta tine numai de primar, respectiv numarul de spire impreuna cu rezistenta lor ohmica si sectiunea miezului magnetic. Nu este relevant cu absolut nimic, dar chiar nimic valoarea rezistentelor ohmice ale infasurarilor.(Doar informativ sa vezi cum stai cu bobina, si asta la una cunoscuta, nu in general). Eu nu am afirmat nimic in legatura cu o tensiune mica in secundar, ci aceeasi tensiune de autoinductie care este cu atat mai mare cu cat viteza de intrerupere a curentului din primar este mai mare. Adica teoretic infinit, deci la aceeasi tensiune pe secundar cu o rezistenta a infasurarilor mai mica ar genera o energie mai mare a scanteii (P=UxI) Spun asta din experienta si practica. Am spart din curiozitate multe bobine de inductie de pe piata, chiar noi noute nefolosite. STUPOARE. Bobinele "Master sport" si altele de teapa lor, care au in primar cca 2,6...2,8 ohmi si secundar cca 7...8 Kohmi ai zice ca sunt "traznet". Pe naiba, pe langa faptul ca au diametru mai mic decat cele de IAME (sau Sfantu Gheorghe care este acelasi lucru), au sarma din primar aproape la jumatate atat ca sectiune cat si ca volum. In cazul asta daca sarma este mai subtire, ar trebui sa aiba mai multe spire, dar si rezistenta mai mare. Ca urmare, ele nu au nici sarma mai groasa nici spire mai multe. Energia este ca atare (proportionala cu numarul de spire raportata la aceeasi valoare rezistiva) In plus au si alti izolatori in interior fata de carcasa cat si intre spire (mai slabi).
Referitor la bobina de Tico iar vorbesti aberatii. Aceasta bobina este conceputa pentru lucrul cu aprinderi electronice cu unghi dwell variabil (dwell constant). Astfel ele sunt incarcate in curent cu o valoare de cca 7..8 Amperi pe timp scut si fix. Daca le montezi pe o aprindere clasica, tebuie sa reduci curentul la cel mult 3...4 Amperi sa nu se incalzeasca atat bobina cat si aprinderea ce o comanda. Cum energia este proportionala cu patratul curentului, inseamna ca o sa ai o energie mai mica de cca 5 ori fata de normal. Faptul ca au "circuit magnetic inchis" nu este un extraordinar castig, deoarece toate bobinele de inductie trebuie sa fie cu miez deschis sa nu se satureze miezul magnetic. Deci si ele au un intrefier acolo in circuitul magnetic, iar faptul ca este "inchis" ajuta doar la radiatiile exterioare ale miezului care nu sunt asa de mari cum s-ar parea. Nu stiu ce ai vazut pe bujia ta color tune si cum ai interpretat-o.
Sa nu incepi iar sa-mi spui ca ai vrut sa ma "provoci" sa fie dicutiile mai aprinse pe topic, ca ma iau tare de tine.



Vezi ca ai uitat cum este montat turometru pe masina ta, nu are cum sa functioneze daca il pui pe senzor. Daca este asa, inseamna ca este turometrul "mesterit" sa functioneze pe "electronic". Pe senzor ai doar o variatie de 3 V aproximativ. Daca imi aduc aminte ai postat mai demult ca ai probleme cateodata cu pornirea. Eei, din cauza asta este. Senzorul comanda aprinderea cu 2 praguri de curent. Daca pui turometrul in paralel cu senzorul, pragurile de curent vor fi altele decat cele prestabilite si este normal ca aprinderea sa se "balbaie". Sunt profund mahnit sa aud ca ai montat turometrul pe senzor tocmai tu. Mai ales ca s-a discutat pe aici de nu stiu cate ori treaba asta.

Nu-i. Dar la orele 20.00 cand m-am apucat de masina nu mai gaseam magazine deschise. Promit sa iau unul nou maine dimineata.

QUOTE

Puteti sa-mi recomandati un producator pentru capacele de delcco? Doduco fabrica? Sunt bune?

doduco sau de electroprecizia sacele.

Merci.

Pt eventualele confuzii create, vreau sa fiu foarte clar , atasez pozitia firului de la turometru ( masina mea ) , pozitie care se afla asa de 2 ani [attachmentid=1627624636] .... poza este una mult mai veche ....

Exact asa am montat initial si la masina tatalui meu ..dar apoi am pus firul turometrului la borna minus ( - ) a bobinei si functioneaza okey ..

Vad ca tu ai pe dacie ,,condensator electronic " AT01 cu led verde ..... de ce nu ti pui aprindere tranzistorizata AT011 si senzor ?

Nu conteaza culoarea LED-ului, e posibil ca in lipsa de LED-uri rosii, cateodata sa pun si verzi. Conteaza ce scrie pe aprindere. AT01 nu merge DELOC cu senzorul 011, in plus se strica senzorul la "prima cheie".
Din cate vad eu din poza, se vede clar ca turometrul este legat la borna BI a aprinderii electronice, care este legata la minusul bobinei de inductie.!
Iar in instructiuni scrie CLAR "conductorul de la turometru ramane pe borna 1 (-) a bobinei de inductie"

Aprinderea este AT011 + senzor , iar led-ul este verde ( ii cumparata si functioneaza de vreo 2 ani fara probleme, in configuratia actuala ) din fabricatie .
Ca atare astazi o sa ma conformez iar firul turometrului va fi repozitionat exact dupa spusele de mai sus ....( multumesc pt detaliul omis de mine .... )

O zi buna tuturor si sanatate !

Dacia_SLK, te-ai edificat cu senzorul MAP la care ti-am trimis detalii si link? Cum ramane? Ceilalti nu mai ziceti nimic pe tema asta?! Parca se voia un proiect open-sourse, ne-am inhamat vreo 3-4, dar vad ca nimeni nu mai aduce nimic la asta. Daca va hotarati la senzorul ce l-am propus, eu promit sa il cumpar si sa il pun la dispozitia proiectului, plus altele componente.

Ce-ti pot spune la prima vedere este ca:

1. domeniul de referinta este 0-100kPa (adica 0-1atm) - suficient pentru motoarele noastre aspirate;

2. tensiunea de alimentare este intre 10 si 16V - e OK, nu? Tensiunea in instalatie variza intre 10-14,7V; consideram si cazul bateriilor FOARTE descarcate (la pornire) care au in jur de 7V?

3. timpul de raspuns este de 1ms - este suficient de rapid?

Sa zicem ca turatia maxima pe care o avem in vedere este de 8000rpm (sau 6000, dar mai bine mai mare) - asta inseamna 16000 de scantei (impulsuri date de aprindere) pe minut, adica 16000/60=266,(6) impulsuri pe secunda, adica 1 impuls la aproximativ 4ms. Mda... e suficient.

4. are oarece tolerante de operare definite (tabelul din pag. 2, nota de tabel nr. 5, marimile: Liniaritate, Temp. Hysterezis, Press. Hysterezis, Tcspan, Tcoffset), care banuiesc ca nu ne vor afecta prea negativ, dar mai cere si alte pareri.

Eu cam asta iti pot spune despre el, iar ca o parere de ansamblu, mi se pare OK, dar mai vorbeste si cu baietii. Nu te grabi sa-l cumperi (cat costa?), ca vreau sa vad pe la alte ECU ce senzori folosesc - de ex MegaSquirt, poate gasim ceva mai potrivit/ieftin.

Dacia SLK.



Am avut ceva probleme (cu masina) in timpul liber, asa ca n-am fost liber 100% pentru proiect. Inca vreo saptamana voi mai avea si alte chestii pe cap (de la servici, de rezolvat acasa), dar sper ca macar un 50% din timpul liber sa-l dedic proiectului. Momentan evaluez atmega88 care este posibil sa fie insuficient caci are 1KB RAM, dar poate ne descurcam.



Nu te grabi sa arunci cu bani.

Happy tuning!

21 May 2010, 15:53:
Scuze ca postez aici, poate nu e locul potrivit, dar:

Cunoasteti vreun magazin online care sa trimita acasa piesele si la care sa gasesc capac delco Doduco si fise macar Tesla sau altceva decent?

Aici ? http://www.pieseautoacasa.ro/index.php?producator=20

o mica aprindere eletronica controlata de un tranzistor si care preia semnalul de la platina sau orice alt sistem de comanda Ne555 , etc.

Ai putea fi mai explicit cu schema,valori rezistente,etc,etc,

Pentru orice vizitator pe site-ul respectiv, pretul este de 58 RON; pentru mine, care sunt client mai vechi si fac comenzi lunar pentru firma, pretul e la jumatate, deci nu e o avere. Mie mi se pare ca pse potriveste prea bine cu necesitatile noastre , iar pretul este mai mult decat atractiv; chiar si de teste si tot se merita achizitionat.
Astept de la voi startul pe cand sa-l comand, deocamdata stau linistit.

In alta ordine de idei, un Atmega32 te-ar multumi? Ia arunca n ochi despre el... (eu detin deja unul neprogramat si are cam tot ce vrei pe el: poti pune 16 IN, 16 OUT, LCD 2x20 sau LCD grafic, 2 ADC si mai ramane loc si de porturi pentru seriala. Toate astea in acelasi chip, in acelasi timp. Nu mai stiu ce memorie interna are... dar te uiti tu.

21 May 2010, 20:18:


Asta nu e aprindere electronica, e doar un ruptor/un comutator electronic. In afara de faptul ca face ruperea mult mai abrupta pe grafic (si de aici rezulta o energie ceva mai mare in secundar), altceva special nu are. E o varianta...

V-ati uitat cu atentie peste PDF-ul cu integratul LM9011? Acolo parca zice ca e special pentru "automotive electronic ignition".
[attachmentid=1627624792]

Vreti sa vedeti niste scantei frumoase? Uite AICI. E vorba de "vechea" scanteie cu plasma. Da, e o Super-Scanteie. Si se pare ca "size matters" (=marimea conteaza) la urma urmei, daca e sa judecam dupa rezultatul de la dynotest.
Trebuie doar un convertor de tensiune CC-CC eficient si ceva diode de inalta tensiune.

Toate cele bune.

Mda... primul link din lista de raspunsuri Google la intrebarea "piese auto online". Cum de nu m-am gandit?

Se gasesc numai piese de logan acolo, iar eu am o 1310.

Vezi ca mai ai o intrebare adresata tie mai sus la care nu ai dat raspuns inca. Nu te grabi, analizeaza si apoi... ai vreme.

Deci noi cand o sa realizam montajul o sa trebuiasca sa stabilizam tensiunea la 5 volti. Asta o facemcu ajutorul unui lm7805. Tensiunea pe intrare minima e 7volti. Deci tensiunea pe montaj poate fii de la 7 volti pana la 25volti. Eu zik mai bine sa o facem pana la 16volti. Daca trece de aceasta valoare sa nu mai dea scanteie ca buseste tot. Aici ma refer la alternator, adica o masura de protectie in plus.

Ca uC eu zic sa folosim ATmega32 . Este mare, cu multe i/o si destul de incapator pentru mai mult de cat ne trebuie noua.Dacia_slk studiaza putin atmega32 si informeazane daca esti de acord sa lucrezi cu acest uC.

Ca senzor de pozitie eu zic sa folosim TLE4935. Avantajul lui este ca putem sti cand pistonul numarul 1 este la compresie. Acum eu am o dilema pe care va trebui sa o studiez si e cam grafica treaaba si complicata putin. Daca noi dam spritz la masina, oare el o sti sa ne dea curba de avans corecta? Este totusi intrun timp relativ scurt.

Ideea cu un lcd grafic si cu4 butoane pentru a seta curba de avans nu e o idee atat de rea:-?, noi mai intai sa facem avansul fix, sa demonstram ca e fiabil si nu are nici un bug si pe urma sa mai avansam.

La asta ma uitam acum. Uitati-va la tabelul de la inceputul pag. 11 si spuneti-mi ce varianta aveti disponibila, sper sa detineti unul la 16Mhz. Inca studiez comparativ uC de la Megasquirt I (68HC908)(care gestioneaza si injectia) si atmega32 sa ma asigur ca nu va trebui sa facem un upgrade de uC prea devreme.

Referitor la semzorul MAP, uitati-va un pic si la MPX4115 (folosit de megasquirt la sistemele aspirate) si ziceti-mi parerea voastra. Nu stiu la ce pret se gaseste ...

Daca vrei sa ma corectezi sa sti ca toate sunt ruptoare sau comutatoare eletronice in afara de cele care gestioneaza si corecteaza avansul.
Valorile rezistentelor 4R7=4,7 ohmi si 0R8=0,8ohmi/50w.
Eu zic ca e ce-a mai simpla aprindere si care e si fiabila fiindca tranzistorul rezista foarte bine la curenti si tensiuni inverse.


21 May 2010, 23:43:

Si acele diode trebuiesc racite doar se vede ca sunt turnate. Daca aveam asa ceva montam pe super nova si mai castigam ceva mai ales la consum.

Eu am varianta cu 16 MHz, respectiv cea industriala care rezista si la -40grade celsius. Acum sa vedem domnul Siconi ce are. Sper sa fie tot ca al meu.

Eu propun, cel putin pentru cei 3 (patru) care suntem acum oarecum direct implicati si ne dam silinta intr-o masura ceva mai mare ca altii (eu, siconi, 2 x iuliano_smile din cate stiu pana acum, scuze daca am omis pe cineva) sa:

1. facem fie un topic separat, fie sa gasim o modalitate de comunicare intre noi mai eficienta, caci pierd o groaza de timp scriind posturile aste, mai repede vorbeam - ma gandesc fie la YMessenger (am microfon si boxe, deci ne putem auzi), DAR mie imi face figuri in XP - nu porneste si n-am timp sa vad de ce, fie la un sistem de videoconferinta, am gasit ceva soft free, nu stiu cat de bun, nu l-am instalat inca, voi pierde ceva timp cu asta NUMAI daca si voi sunteti de acord sa-l instalati si voi.

2. trebuie facuta o lista cu problemele cu care ne confruntam la care sa aibe acces fiecare si s-o poata modifica (cu conditia sa noteze faptul ca a modificat-o, si la ce data - preferabil, in care sa fie trecute solutii propuse, observatii etc.), ca sa tinem contul problemelor rezolvate si sa mergem mai departe, caci cu timpul vor incepe sa se stranga destule detalii si nu vom putea tine pasul cu ele numai din memorie. Pot incepe eu lista:

a) (14-mai-2010, dacia_slk) uC - propus initial atmega88
- (14-mai-2010) pare insuficient la o prima evaluare caci detine numai 8KB memorie, preferabil mai mult - undeva pe la 20-30KB
- (21-mai-2010, dacia_slk) propus atmega32 ca varianta; inca il studiez comparativ cu MEgasquirtI

(<-- aici in loc de ochelaristul asta este b mic urmat de paranteza rotunda inchisa)(19-mai-2010, siconi) propus senzor MAP - MPX2100; la o prima evaluare pare suficient; de luat in considerare si MPX4115 folosit de MSI

c) senzor de turatie

d) senzor de detonatie

e) senzor de apa (?!)

f) bobina jumostatica/AT011/CDI/plasma

g) martori luminosi/intrerupatoare/ecran LCD

h) Interfata seriala/USB/altceva

Mai completati si voi.

Happy tuning!

21 May 2010, 23:11:

Uita-te la tabelul indicat si zi-mi mai precis atmega31-16ai, atmega31-16pi, atmega31-16mc?

21 May 2010, 23:19:

Aici va bagati voi, electronistii.


Nu prea inteleg ce au spriturile cu senzorul de turatie. Nu citeste destul de repede?


NU, nu.


Ok, incepem cu pasi mici.

Hai, baieti, dati-i batai cu proiectul de gestionare electronica a aprinderii. Abia astept sa vad Dacia "digitalizata".

djasu, diode potrivite pentru descarcare de plasma sunt si la noi. Eu am gasit HV03-12, cu 12Lei/buc. Rezista la 12KV si 20A (non-repetitiv). Pui cate trei in serie pe fiecare bujie.
Problema e convertorul. Sa descarce macar 100mJ pe fiecare bujie, pana pe la vreo 6000rot/min macar.
Nu vrea nimeni sa faca un convertor eficient?

al meu cdi-ul asigura energie la peste peste 200mj poate si mai bine la 6000 de ture cea ce nu prea urc nici un motor fiindca nu particip la curse.
Tensiunea la cdi era de 490V iar in sarcina scadea la 470V fata de cum era originalul care da 300V iar in sarcina pica la 250V si cu riscul de a lua foc cand iti era lumea mai draga din cauza frecventei de lucru foarte mari si a tensiuni .
Din cate stiu se poate modifica un convertor de 230-500w de la 220 sa urce la 300V dar tot slab din cauza ca nu iti asigura cel putin 400V asta pentru a mai reduce din curent si sa nu afecteze bujia .
Poate va da prin cap de pe acest mic site cu atmega
Si o schema care o gasiti tot in situl respectiv conversie din analogic in digital la 5V pentru a introduce in microprocesoare.

Am reusit sa fac publica Lista cu detaliile tehnice cu care ne confruntam in
proiectul nostru; aceasta lista se afla intr-un stadiu incipient acum, dar cu
timpul se va putea vedea aici progresul proiectului, iar cei care doresc ne pot da
sugestii pe baza ei.

Este - cel putin momentan - disponibila publicului larg pe un server ftp ca un simplu
fisier text, la adresa:

ftp://anonymous@tribal.dnsalias.org/LISTA.txt

unde se poate doar vizualiza.

Ma voi gandi la un alt sistem poate CVS, poate nu - ca e prea stufos - pentru a
putea modifica aceasta lista cat mai comod.

Cei implicati direct in proiect (eu, iuliano_smile, siconi - din cate stiu eu; daca mai
sunt doritori anuntati-ma) se pot conecta la ftp://tribal.dnsalias.org cu alt
user/password ce le permite modificarea listei si acces la documentatia proiectului,
cata am reusit sa strang pana acum.

iuliano_smile, cand termini sa te dai cu bicicleta anunta-ma ca sa-ti comunic
user-ul/parola de conectare. Valabil si pentru siconi.

Setarea serverului ftp si alte detalii tehnice mi-a luat vreo 2 ore de la inceput pana
la a fi complet functional/testat/securizat, asa ca azi nu-mi mai permit sa ma ocup
de proiect caci mai am si alte chestii pe cap cel putin vreo saptamana.

Happy tuning!

<span class='edit'>23 May 2010, 18:54:</span>
Poate nu postez unde trebuie, scuze, dar va cer o parere:

Merg bujiile astea Bosch Super4 W78G pe dacie 1,3L cu gotronic + platina:

[attachmentid=1627625176]
Ca eu habar n-am dimensiunile filetelor de bujii din chiulasa.

Multumesc.

Eu detin una bucata Atmega32 / 16PU / 0609B. Deci tot la 16MHz.

24 May 2010, 09:19:
Azi intru si eu pe lista aia si voi face un mic update, apoi il integrezi tu in lista cum trebuie.

Revin cu intrebarea mea care ma framanta:

Stie cineva daca merg bujiile astea Bosch Super4 W78G pe dacie 1,3L cu gotronic + platina:

[attachmentid=1627625464]

Multumesc.

Sper sa te conving ca merg...
[attachmentid=1627625941]

Ok, multumesc.

mi-am cumparat si eu aprindere+senzor sunt f f f f multumit nu mai intrerupe absolut nimic , urca constant si frumos se simte ca e acolo la datorie .

Siconi poti procura acest senzor MAP MPX4115 in loc de cel propus de dumneavoastra. M-am uitat in dimineata asta mai bine si am observat ca asta ar fi mai compatibil, deoarece se alimenteaza cu aceeasi tensiune ca si uC, adica 5 volti.

Domn' Gotronic daca folosim AT011 si eu dau comanda de scanteie , ea "prelucreaza"aceasta comanda si da scanteie pe timpul necesar, indiferent de cat tine comanda de la uC?
Si mai am o intrebare: in aprinderile AT ce fel de IGBT-uri folositi?

Pentru toti useri: are cineva senzor de detonatie care nu ii mai trebuie?

Mai am o problema de dicutat. Partea cu afisatul si curba de avans. Ma gandesc sa avem 3 butoane. Unul care sa schimbe curbele de avans(consum, sport) si inca 2 pentru a creste toata plaja de avans cu un grad sau sa creasca cu un grad. Aici ma gandeam si la un LCD de nokia 3310. Sau propun altceva. Momentan sa lasam avans cu acel buton, si sa fac un CB pe care sa il integram in bord si care sa comunice cu UCE-ul nostru. Astfel incat sa nu franam UCE, pentru ca si asta va fi o problemuta.

Aprinderea AT011, poti sa o consideri o "prelungire" a platinii. Adica daca pui intrarea la masa, iesirea este la masa (ON). In functie de bobina trebuie vazut cat o tii in ON ca sa se incarce in curent. Astfel pentru bobinele de Dacia ea trebuie sa fie in ON minim 5 ms ca sa se incarce cu 90% din energia maxima. Mai departe vdeti cum faceti. Succesuri!

Salutare.Am cumparat si eu azi o aprindere cu senzor at 011 cu seria 1508.Inca nu am montato.
Senzoru trebuie sa fie in contact tot timpu cu platina fixa? Senzoru trebuie sa se atinga de axu delcoului? Sau daca se poate o explicatie mai detaliata despre montaju senzorului? Mersi

Nu ai primit si prospect? Acolo arata si poza cu amplasarea senzorului si instructiuni de montaj. Normal ca nu atinge axul delcoului, altfel nu ar mai fi senzor.!

Am reglat azi aprinderea (din lipsa de ocupatie) si am observat ca atunci cand tin fisa la masa la vreo 4mm am scanteie rosiatica. Daca tin fisa la vreo 7mm de masa nici macar nu vad scanteia. Se aude foarte acut (poc). Ce trebuie sa schimb prima data? Bobina sau fise? Nu am cu ce sa le masor rezistenta.